Малые города - сердце России. Александров.

 

Начинаю цикл фото отчётов о путешествиях по России. Как ни странно, за пределами МКАД всё ещё существует жизнь, несмотря на старания властей. Один мой знакомый немец, который жил когда-то в ГДР и много раз бывал в СССР, всегда стремился побывать именно в провинции, чтобы посмотреть на жизнь обычных людей. Не смотря на то, что в те времена её особливо ему и не показывали, кое-где он всё-таки сумел побывать. Сейчас иностранцу можно увидеть практически любой город (а те, что "не можно"особенного в плане архитектуры и истории не представляют из себя ничего),  но здоровье уже не то для дальних вояжей. Так вот, он своим стремлением посмотреть именно малые города России лучше многих русских раскусил, раскрыл, осознал, отыскал, что является подлинной Россией.

 Мне всегда нравится бывать в Питере. Дыша историей, наслаждаясь великолепием его дворцов, ощущаешь прикосновение к великой эпохе Российской Империи. Но это не Россия, а Европа. Бродя закоулками дворов-колодцев Петербурга Достоевского и Гоголя, попадаешь в урбанистическую атмосферу 19 века. Но и это не Россия. Большая часть населения её жила в деревнях и малых городах. В Москве от России остались вообще только воспоминания в виде отдельных монастырей и церквей, да и то при очень хорошем воображении и умении отрешиться от окружающего мира современных построек. Мне нравится приезжать в небольшие городки, где остались ещё осколки прошлого, не контрастирующие с окружающими новостройками. Где жизнь размеренная, а люди приветливые. Где тебя доброжелательно выслушают и дадут ответ или совет.

 Начну, пожалуй, с города Александрова Владимирской области. Почему с него? А просто так, нужно же с чего-то начинать. Кривлю душой: этот город меня давно манил. Здесь 17 лет провёл Иван Грозный, сделав его фактической столицей страны. В 1564 г. Иван Грозный променял заговорческую Москву на Александровскую слободу: собрал семью, особо приближенных бояр, казну, иконы и уехал. Из Александрова Иван IV ходил на разгром вольного Новгорода, Твери и других непокоренных городов. Тут же он учредил опричнину. Много событий личной жизни государя связано с нахождением в Александровской слободе. Он вместе с семьей проживал там во время эпидемии чумы. В этой местности проходила знаменитая ярмарка невест. На ней присутствовало 2000 претенденток. Из них Иван Грозный подобрал себе невесту. И, наконец, здесь же в 1581 г. он, по мнению ряда историков, в порыве гнева убил сына. В преступлении впоследствии так и не признался. Идя за гробом, перевозимым в Москву, Иван Грозный решил покинуть Александровскую слободу навсегда. А посему Александров - единственный из малых городов, побывавший столицей России. 

Судьба Петра I также переплетается с историей слободы. В годы стрелецкого мятежа его, опасавшегося взбунтовавшихся стрельцов, вместе с матерью и женой приютили в Успенском женском монастыре. В нем провели оставшиеся годы жизни его сестры — царевны Мария, Марфа и Феодосия. 

С 1729 по 1741 год в Александровской слободе жила будущая императрица Елизавета Петровна, сосланная сюда Анной Иоанновной.

Следует учесть, что Александров - первый только в отдельной теме-проекте "Малые города - сердце России", но в других темах моего блога, например, "Мы - пскопские", "Долго будет Карелия сниться" я уже множество малых городов описал. В этом проекте будут описаны города, в которых я побывал в рамках не многодневных Тур-де-Рюс, а одно-двухдневных путешествий.

 Итак, в Александров мы выехали на машине из Нижнего Новгорода в пятницу вечером после работы. Нижний Новгород - Александров: 363 км, едем по М-7 до Владимира, потом уходим по 17А-2 на Александров. От Владимира - 127 км. От Москвы поближе будет: 122 км., но однако область не Московская, а Владимирская.

 Переночевали в гостинице, ничем примечательным она не запомнилась, ни плохим ни хорошим. Даже название не вспомнить: то ли Александров, то ли Александровская Слобода. Позавтракав, отправились в настоящую Александровскую слободу. По пути из окна рассматривали местную архитектуру и достопримечательности. Не на чем взгляду зацепиться. От слова совсем. Со времён Советской власти местные власти похоже не получили или не заработали ни копейки. Или тратили на что-то другое, но не на ремонт и уж тем более не на строительство. Даже сфотографировать что-либо рука не поднялась. Так и ехали не спеша по городским улочкам, рассматривая обшарпанные здания с полным раздраем в душе. С одной стороны яркое солнечное утро, птички поют, здания сохранились со времен советской эпохи, на которую пришлось моё детство. Казалось бы живи, радуйся настоящему, ностальгируй по прошлому. Но настроение мрачное, в душе точат до остроты катаны свои когти неведомые кошки. В советском прошлом было всё серо, однообразно, но дома-то ремонтировали! Довели Россию... До Москвы, напомню, 122 километра. Но разные же страны! Вспомнил, где я наблюдал недавно такую же картину обшарпаных домов, разбитого асфальта и аляповато-безвкусной рекламы на каждом шагу: по ящику показывали какую-то отсталую африканскую страну, вроде Анголы или Буркина-Фасо.  

А вот и 19 век: Советская улица от площади довольно круто идёт под уклон меж тех же фасадов, что и двести лет назад. Впрочем, "казённая" архитектура тех лет здесь своей унылостью даст фору хрущёвской.

Но тут явилось чудо и мы узрели нарядный особнячок в стиле неоклассицизма, не гоже проезжать мимо. Остановились, осмотрели.

Дом купца Первушина. Построен во второй половине 19 столетия. Хозяин величественного особняка – купец второй гильдии А.М. Первушин, почетный гражданин города, меценат, любитель и почитатель искусства. 

Обратите внимание: Первушины были не дворянским родом, а купеческим, поднявшимся ещё в те времена, когда Александров был небольшой слободой, только фамилия у них была Жихаревы. Но дело в том, что Иван Грозный был не последним из русских монархов, живших в Александровской Слободе - как уже говорилось, в 1729-41 годах здесь находилась в ссылке Елизавета Петровна. Купец Алексей Жихарев осмелился пригласить только-только прибывшую цесаревну в гости на свою свадьбу, и этого знака внимания ссыльная не забыла - взойдя в 1741 году на престол, она пожаловала Жихареву более благозвучную фамилию Первушин. И чем ему фамилия не понравилась? У нас в городе и Бздюлёвы живут без комплексов...

В дальнейшем Первушины оставались столь хорошо знакомыми по русской глубинке "отцами" города, строившими в Александрове школы, больницы и храмы, но и про свой особняк не забыли в 1873-74 годах.  На рубеже веков Первушин превратил свою усадьбу в место культурного общения, торжественных церемоний, балов и деловых встреч. Друзьями их были, конечно, уже не монархи, но московская интеллигенция, как например Иван Цветаев или Павел Третьяков, так же бывавшие в этих стенах. И видимо уважение к меценатам при Советах способствовало тому, чтобы не курочить интерьеры усадьбы, а просто поселить туда художественный музей. Сегодня усадьба является частью местного художественного музея.

Должностные лица, ответственные за Александровскую старину, стараются не лакировать суровую действительность, поэтому подведомственные им сооружения новыми не выглядят. Даже самое известное в городе здание, где угадывается хоть какой-то архитектурный стиль.

Доехали до Александровской слободы, узнали время экскурсий: в 11-00 и 14-00. На часах - 9-15. Купили билет на 11 и вернулись в усадьбу знакомиться с купеческим бытом, дабы не терять даром времени. Расстояния в маленьких российских городках невелики, от усадьбы до слободы ровно 1 минута на машине.  

Экскурсию здесь проводят вне зависимости от количества посетителей. Нас было двое, никаких проблем. Если бы я пришёл один, провели бы и для одного. Экскурсоводы играют роли владельцев усадьбы, показывающих гостям собственный дом. Я имею в виду стиль общения и подачи материала. Без обряжения в платья той эпохи, но это даже лучше: сама атмосфера становится более естественной, не притворно-театральной. 

В «манерной книге» собрали образцы яркого барановского ситца: здесь Жихарев-Первушин дослужился от мальчика на побегушках до совладельца.

Насчёт атмосферы хочется сказать отдельно. Многие пишут, что здесь красиво. Нет, это не Зимний дворец, особой красоты тут нет. Но есть нечто более важное... Здесь очень уютно! Деревянные, простенькие, но полутора-столетние лестницы, перила с балясинами,

чисто вымытые полы, так и ожидаешь, что вот-вот в ноздри ударит домашний запах свежепротопленой печи и парного молока.

Ощущение камерности, домашности многократно усиливают экскурсоводы-хозяйки. Кроме специфической подачи материала, о которой я уже упоминал, они могут и на фортепьяно вам сыграть

И на клавесине подыграть,

 если вы сами на фортепьяно что-то можете изобразить. Кстати, играют очень даже не плохо.

Можно и на более серьёзном инструменте зажечь.

Более почётным гостям, наверное, и чай из самовара предлагают. Но нас этим не удивишь.

Примечательный сундучок. Музыкальная шкатулка гипертрофированных размеров. Если вы думаете, что это придумано для услады скучающих домочадцев, то глубоко заблуждаетесь.

Это - первая российская, а может быть и мировая, сигнализация. В крышку сундука вмонтирован звонок. Бесшумно не откроешь, от шаловливых ручек прислуги и некоторых домочадцев. Звук, правда, не пронзительный, а приятный, как из шарманки. Но и времена были другие: люди жили в тишине, шум машин с улицы не доносился, менты за рокерами без глушителей с мигалками не носились, самолёты над головами на посадку не заходили, телевизоры на полную катушку Комеди Клаб не вещали, у соседей из музыкальных центров с многоваттными колонками Верка-Сердючка не орала. Да и не было поблизости этих самых соседей, человейников ещё не придумали. В такой тишине пронзительная сигнализация просто была не нужна.

Хозяйка по секрету нажимает нужные кнопки и сигнализация отключена, ларчик открывается. Оказалось, это не сундук, а сейф. Горизонтального расположения, в отличие от современных вертикальных, встроенных в стену или в виде шкафа.

Во дворе усадьбы в бывшем флигеле сейчас размещен музей рукотворного камня.

Тут всё про кристаллы и как их растят. В Александрове более полувека работал НИИ синтеза минерального сырья. Института больше нет, но осталась приличная коллекция камней и энтузиасты-сотрудники, которых взял под опеку Александровский художественный музей. Два музейных зала переоборудовали под пещеры. В них выставили под стеклом аммониты юрского периода, раковины моллюсков, горные породы, самоцветы и метеориты. Тут есть сиреневое чудо Якутии — чароит, который не растет больше нигде в мире. 

Незаметно пролетело время и нам пора переноситься на 500 лет назад, в эпоху Ивана Грозного. Александровская слобода находится на правом берегу реки Серой. Александровский кремль второй по величине после московского (хотя то же самое говорили и про нижегородский, на второе место всегда много конкурентов). Его строительство начато в XVI столетии Василием III. Для сооружения великокняжеского двора привлекли русских и итальянских мастеров. Князю нравилась природа того края и прилегающие охотничьи угодья. Иван Грозный продолжил начатые работы. В дальнейшем на территории Кремля создали женский монастырь, построили несколько храмов. 

В настоящий момент на территории Кремля двоевластие: музей-заповедник «Александровская слобода» делит власть с Успенским женским монастырём. Всего церквей здесь четыре — Покровская, Успенская, Распятская, Сретенская — и Троицкий собор. Тут же расположены деревянная келья, келейный и больничные корпуса, где выставлено несколько экспозиций. После революции проведены реставрационные работы. В первоначальном виде сохранился только Троицкий собор, созданный итальянскими зодчими. 

Распятская церковь-колокольня 16 века — редкий для России памятник шатрового каменного зодчества. Мне она показалась самой красивой из пяти местных церквей, тем более из двух шатровых. Окружают ее вековые деревья. 

Была построена Иваном Грозным в память о жестоком наказании жителей Новгорода за неповиновение. Высота колокольни достигает 56 метров. К ней подсоединена единым целым звонница. Первый колокол для нее изготовили в Великом Новгороде. Постепенно было установлено 12 колоколов. Один из них весил 500 пудов. При Петре I их перелили на металл.

Между прочим, русское воздухоплавание началось именно с этой колокольни. Холоп Никитка смастерил себе крылья из дерева и кожи (по другим данным, ещё и и перья входили в сию конструкцию) и сиганул вниз, полетев «аки птица». Этот полёт был зафиксирован на киноплёнку и показан в фильме А.А.Тарковского "Андрей Рублёв". Приземление получилось относительно удачным. Удачным - потому что при приземлении воздухоплаватель не пострадал. А относительно - потому что пострадал чуть позже. Иван Грозный, присутствовавший при всём этом, посмотрел на горе-изобретателя и казнил его за дерзость с простой и чёткой формулировкой: «Человек не птица, крыльев не имат. Аще же приставит себе аки крылья деревянны - противу естества творит... За сие дружество с нечистой силою отрубить выдумщику голову. А выдумку, аки дьявольскою помощью снаряжённую, после божественныя литургии сжечь». Гениально! Никаких лишних слов, всё по делу. Смерд - не боярин, слова на таких особливо не растрачивались. "Не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник" (А.С.Пушкин "Борис Годунов"). Расправы сурового царя проводились в залах церкви. Ее толстые стены скрывали людские крики во время пыток. Здесь же сожгли и бесовскую конструкцию. Тернистым оказался путь в небо. 

Фотографии ниже не цельны и с художественной точки зрения ценности не представляют, сделаны чтобы показать детали: пилястры, полуколонны, 

закомары и кокошники.

К звоннице добавлена палата, состоящая из 4 комнат. В них жила царевна-монахиня Марфа Алексеевна, сводная сестра Петра I. По подозрению  в поддержке стрелецкого мятежа вместе с царевной Софьей ее насильно постригли в монахини. После обвинения Марфу сослали в Александров. Софья же, как вы знаете, была отправлена в Путивль, а потом переведена поближе, в Москву, в Новодевичий монастырь. На допросе, который вел лично Петр, Марфа Алексеевна созналась, что это она передала Софье пожелание стрельцов видеть царевну на троне. Вот так неосторожная помощь своей честолюбивой сестре стоила царевне Марфе свободы. Царевна была пострижена в монахини под именем Маргариты в Успенском женском монастыре, а затем царь Петр приказал сделать пристрой к Распятской церкви с выходом на колокольню. Марфа прожила в своих палатах как узница до конца жизни, почти 10 лет. Отсюда и произошло название строения — Марфины палаты. До сих пор сохранилась печка с кафелем, икона “Страшный суд”, росписи на стенах.

И вот эти фрески-ужастики в чёрных тонах со сценами страшного суда покрывали все стены. Только в больную голову припадочного алкоголика-царя могла прийти идея такой изощрённой пытки. Представьте, что побелки нет, вокруг все стены обклеены чёрными обоями со страшными рожами и сценами пыток и мучений, и это давит на вас  круглые сутки. Кстати, телевизора с шоу "Жить здорово" или хотя бы радио "Ретро-FM" с бодрыми ди-джеями узнице тоже не полагалось. Как и компа с инетом. 

А полагались царевне "весёленькие" обои: 

и вот это:

а ещё вот это:

В качестве развлечения можно помолиться:

Это знаменитая икона в ту же тему. "Страшный Суд" называется. Напоминаю, побелки не было, на стенах были всё те же чёрные фрески. Они с иконой прекрасно сочетались и гармонично друг друга дополняли. Царь Пётр был эстет, всё-таки. 

Марфа Алексеевна прожила здесь до 1707 года в покаянии и смирении. Похоронена в усыпальнице монастыря. Музейные работники постарались восстановить палаты в том виде, в котором они были при Марфе Алексеевне. В плане мебели и утвари. Стены, как вы видели, отшкрябали от побелки только фрагментами. До нашего времени сохранились некоторые личные вещи Марфы Алексеевны, которые она привезла с собой. Зеркало, кожаный стул, ширма-дверь из слюды, кресло и ларь. Сохранилась личная переписка монахини Маргариты. Письма были очень повреждены со временем и их пришлось долго восстанавливать.

Освещение тоже сумели воссоздать.

Смазав два фото, я понял, что статики одновременно от всех участниц посиделок мне не добиться, пришлось нарушить с трудом воссозданное оригинальное освещение своей вспышкой. Не аутентично и не художественно, зато чётко, как на рентгене.

На этом фото освещение уже аутентичное - кухонную утварь мне всё-же удалось уговорить не двигаться.

В отличие от царевны.

Экспозиция башни тоже не плохая.

Тени прошлого проступают на стене... Или привидения? Или это мне одному так кажется?

А меха, оказывается, довольно долго хранятся. Или эти бедные животные были заморены совсем недавно?

Вообще сама по себе колокольня тоже является уникальным и самым загадочным памятником Александровской слободы. Внутри Распятской колокольни скрыто еще более древнее сооружение – церковь Алексия Митрополита «Под колоколы», построенная в начале 16 века.

Это уже петровская эпоха.

Теперь пора подняться на саму Распятскую колокольню.

Перил здесь нет, ступени высокие. Интересно, кто древним строителям преподавал эргономику? Высота ступеней должна быть не более 17 см, это с учётом современной акселерации. А для низкорослых предков и того меньше. В Севилье на куда более высокую башню Хенералифе можно заезжать на осле. 

В путеводителях пишут: "Со смотровой площадки открывается великолепный вид на город". Враньё! Такая же расхожая фраза, как та, которую мы писали в сочинениях в начальных классах: "Усталые, но счастливые мы возвращались домой". Видов не ждите, они все ограничены раскидистыми деревьями.

По-видимому 56 метров намерили вместе с куполом и крестом, а смотровая площадка гораздо ниже. 

Следующий объект - Свято-Успенский женский монастырь, он является частью Александровской слободы. История собора начинается со времен царствования Алексея Михайловича. Под строительство монастыря монархом были отданы руины бывшей царской резиденции в Александрове. Собор построен на месте бывшей домовой церкви и прилегающих к ней Каменных палат. Монастырь играл важную роль в исторических событиях страны. Сюда ссылали неугодных жён. Здесь провели свои последние дни царица Евдокия Федоровна и сводная сестра Петра I Марфа Алексеевна (более точным местом дислокации последней в монастыре, как вы знаете, были палаты при Распятской церкви-колокольне). Собор представляет собой ансамбль зданий из белого камня. Название монастырю дала Успенская церковь — первый храм, переданный монахиням. Построили ее в XVI веке из белого камня и кирпича. Здание небольшое, но отличается утонченностью и изысканностью.

Долгое время над вратами церкви находилась икона Успения Божией Матери. Она была привезена из Иерусалима. Сейчас хранится в музее города Суздаля. 

В летописи Успенского женского монастыря указана дата его основания — 1651 год. Основатель его — Лукиан Александровский. С 1662 года духовником монастыря становится Корнилий Александровский, сыгравший большую роль в развитии обители. Появились новые строения: келейный корпус из камня; каменное ограждение с башнями и Святыми вратами; церковь Сретения Господня с больничным корпусом. На содержание обители выделялись деньги из царской казны. В ней обучали монахинь правилам церковного пения, монастырского шитья и вышивки церковной одежды. Они обрабатывали землю, содержали скот, преподавали в монастырской школе для девочек, обслуживали старых и больных монахинь. Были созданы два сада с яблонями и кедровыми деревьями, липовые аллеи, многочисленные цветники, пруды.  

У левой стены Успенской церкви находится вход в подвалы, где раньше располагалась тюрьма. Сейчас тут тюрьмы нет, а что она из себя представляла можно увидеть, познакомившись с экспозицией «Средневековые подвалы XVI века». Сразу оговорюсь: экспозиция находится не здесь, а в подвалах комплекса Покровская церковь. Там были царские палаты. Под ними, конечно же, НЕ МОГЛО быть пыточной. Ну разве что если предположить, что царь с семьёй целыми днями любил слушать истошные крики несчастных вместо музыки, но у историков  данных о таком психическом отклонении царя нет. Как сказала экскурсовод, выставку там устроили по просьбе экскурсантов, должна же быть где-то, пусть и в нереальном месте, страшилка. Подвал Успенской церкви, бывшая тюрьма, сейчас для этого совсем не подходит в силу своего плачевного состояния. 

Внутри полумрак, на полуразрушенных стенах висят изображения царя, через динамики таинственным голосом рассказывают об интригах и заговорах середины 16 века. Впечатляет.

Малюта Скуратов собственной персоной:

Когда ты не один и ненадолго, не отождествляешь себя с жертвой. Другое дело если остаться тут на недельку несколько часов одному. Тогда проникнешься атмосферой ужаса и безысходности. 

Итак, рассказ плавно подошёл к другому объекту. Вышеупомянутая Покровская (с 1680 г.), а урождённая Троицкая церковь — старейшая постройка слободы и первый каменный шатровый храм на Руси. Его построил князь Василий III в 1509 - 1513 г.г., а значит постройка на 19 лет старше церкви Вознесения в Коломенском. Я выделил жирным шрифтом, чтобы не запутались: на Руси есть каменные храмы 11, 12, 13 веков. На территории современной России есть храмы и 9 века. Но они не шатровые. Были, конечно, более древние шатровые храмы, но они были деревянными. По понятным причинам до наших дней не сохранились.  

Средневековый архитектор из Италии Алевиз Новый, строивший на Руси церкви в этот период, является автором и Троицкой/Покровской церкви в Александрове. Итальянский зодчий строил свои храмы на Руси так, как понимал русскую архитектуру, и применял те общие объёмно-композиционные и декоративные решения, которые видел вокруг себя, не отказываясь при этом от собственного творческого поиска и от базовых приёмов Ренессанса.

Возведённый Алевизом каменный шатёр над наосом храма Троицы в Александровской слободе был построен под впечатлением общей высотности и «стрельчатости» русских церквей, в том числе и деревянных. Последние благодаря их огромному количеству формировали общий облик древнерусского храмового зодчества не в меньшей (если не в большей) степени, чем немногочисленные каменные храмы, тем более что строительство шло не в «белокаменной» Москве, а в провинции — Александровской слободе.

Применение в Троицком храме вместо купола шатра, возможно, было со стороны Алевиза Нового намеренным внесением в каменное зодчество «древодельных» мотивов, чтобы органично увязать в единый архитектурный ансамбль каменные храмы Александровской слободы и преимущественно деревянный (хотя и с многочисленными каменными палатами) дворец Василия III.
 Интересный факт: со второй половины 60-х годов XVI века до 1582 года священником собора был крупнейший композитор эпохи Ивана Грозного Фёдор Крестьянин.

Колокольня тоже на редкость изящна, согласитесь!

Покровская церковь является частью дворцовых построек и соединена с царскими палатами.

Здесь расположен «Государев двор» — главная выставка музея-заповедника. Здесь же расположены интереснейшие выставки «Сенник постельный», «Столовая палата XVI века», «Средневековые подвалы XVI века», «Образ Ивана Грозного в живописи» и «Из глубины веков».Тут много есть чего посмотреть. С экспозицией в подвале мы уже познакомились. Настал черёд самих государевых палат. 

Начну с того, что если бы фильм "Иван Васильевич меняет профессию" снимали здесь, а не в Ростове Великом, он бы только выиграл. Посмотрите на эти просторы и вспомните, какими маленькими были "хоромы" царя в фильме. Кстати, в современном Ростовском кремле даже князья никогда не жили, они жили в кремле предыдущей, деревянной версии. Тем более цари. Нынешний же кремль был построен в камне митрополитом и жили там церковные иерархи.  

Со стен на вас смотрят гравюры с деяниями Ивана Васильевича. Его бюст создан на основе реконструкции черепа, то есть максимально приближен к оригиналу.

Одевался он скромно, платья без золотых выкрутасов и прочих кружев. Тут, наверное, пора упомянуть, что Иван Грозный был не заслуженно окрещён мракобесом, извергом и садистом. Напротив, это был вполне прогрессивный государственный деятель, чуждый самолюбованию и носивший простые практичные платья и кафтаны. Эпитет "Грозный" возник только в 19 веке, с легкой руки русского историка Н.И. Костомарова. А в 16 веке на Руси его величали не иначе как ПРЕМУДРЫМ и ХРАБРЫМ! А в Европе – СИЛЬНЫМ и СМЕЛЫМ!!!Иван IV был энциклопедически образованным человеком. Одна его библиотека, следы которой затеряны до нашего времени, чего стоила! А ведь царь еще и музыку сам писал!!! 

В Александровской слободе вершились важные государственные дела и переговоры. Слобода была средоточием искусств и просвещения: в крепости работали лучшие зодчие и иконописцы, печатник, ученик Ивана Фёдорова - Андроник Невежа и переписчики книг, была создана первая в России консерватория. Благодаря трудам древних ваятелей до нас дошёл редчайший дворцово - храмовый комплекс, именуемый теперь Александровским кремлем. Однако, когда мы слышим про царя Ивана IV, что мы прежде всего вспоминаем? - Смуту, пытки, казни, ну как же – ГРОЗНЫЙ!!!

Элементарное сравнение даёт совершенно другую картину. За 7 лет опричнины было казнено, замучено или просто убито по разным оценкам от 5 до 7 тысяч человек. Да, немало. Вспомним Новгород, залитый кровью бояр. Но запомним эту цифру, сравнение будет с ней. Так вот, в просвещённой Европе, конкретно в цивилизованнейшей Англии, королю Генриху VIII с развитием шерстяных швейных мануфактур для выпаса овец потребовались пастбища. С этой целью он сначала сгонял крестьян с земли, а потом казнил их «за бродяжничество», так как другой работы они найти не могли. И повесил по этой статье он всего лишь… 72 тыс. (!) человек. Ладно, Генрих VIII был лет на 20 постарше Ивана Грозного. Для полной и стерильной объективности сравнения посмотрим, что было в Англии во времена современницы Грозного, на которой он одно время даже хотел жениться. Это – самая популярная за всю историю монархии королева Елизавета I. Так вот, как свидетельствует энциклопедический словарь Гранта, за время её правления было казнено… 89 тысяч (!) человек. В основном – протестанты, не согласные с идеями англиканства. Причём, открыто не бунтовавшие, а просто думавшие иначе. 

Но, может быть, в просвещённой Франции было в те времена иначе? Ещё один современник Ивана Васильевича IV - король Франции Карл IX. 24 августа 1572 года в Париже было убито 2 тысячи гугенотов. За одну ночь! А во всей Франции за неделю было убито 30 тыс.(!) человек. Протестантские историки называют цифру 100 000 (!) чел. А Иван IV в Александровской слободе в это самое время строил соборы, печатал книги и создавал библиотеку, обсерваторию и консерваторию. В это время было убито, вспоминайте цифру, которую я просил запомнить: 5 - 7 тыс. человек. Включая местное население, не согласное с присоединением Казани, Сибири, Астрахани, Кемьской волости, казнённое в Новгороде и Твери. 

Как говорится в рекламе, ну и кто тут после этого олень? 

Примечательны часы, которыми пользовался царь и опричники. Они здесь не случайно – ведь повседневная жизнь в государевом дворе шла по строго установленному «по чину» (распорядку), соблюдавшемуся с помощью этих часов.

Часы имели старорусский (византийский счет времени), часы делились на ночные и дневные, число которых в разное время года было различным. Интересно, что стрелка в виде луча солнца была неподвижна – вращался сам циферблат с церковнославянскими буквами, обозначавшими цифры.

Во многих публикациях, особенно женских, часы почему-то называются «солнечными». Ох, женщины, женщины! Факт, что над циферблатом разместили солнце со стрелкой, ещё не означает, что часы солнечные.  В центре циферблата - звёздное небо, звёзды при определённой доле воображения напоминают крупинки песка, искрящиеся на солнце. Так почему бы не назвать часы песочными?Объясняю для таких туристок: принцип работы солнечных часов несколько иной и механизмов, детали которых на фото ниже, не требует. Часы подразделяются не по внешним признакам, а по принципу работы: солнечные, песочные, механические, электронные, кварцевые и т.п. Есть даже водяные. В данном случае часы механические. Конструкция действительно интересная: мы привыкли, что вращаются стрелки, а не циферблат.

Изначально эти часы располагались на Распятской церкви-колокольни, потом их перенесли сюда, на колокольню домовой царской церкви – Покровской. Ну а потом они перекочевали чуть ниже - в палаты.

А это, наверное, самый ценный тут экспонат: резной трон Ивана Грозного, слоновая кость. Какими же искусными были безымянные мастера! 

Правда, это - всего лишь копия. Подлинник сейчас находится в Оружейной палате Московского Кремля. Но троны не отличить. 

Да-а, слонов на копию не пожалели... Но пусть "Зелёные" не сильно нападают, в защиту царя раскрою большой секрет: трон деревянный и только снаружи покрыт резными пластинами из слоновой кости. Так что слонов по прихоти царя по моим оценкам загубили не 50, а "всего -то" 15 - 20.

Обратите внимание на экспонат: вскрытый фрагмент Троицкой церкви 16 века. Дело в том, что первоначально, в 1513 году, построенная здесь церковь была освящена именно как Троицкая, а не Покровская. Этот небольшой домовый великокняжеский Троицкий храм стал основой здания существенно перестроенного в 1680—1681 годах и переосвящённого в честь Покрова Пресвятой Богородицы храма. Одновременно, во избежание путаницы, переосвятили в Троицкую другую Покровскую церковь, имевшуюся на территории Кремля, рокировали. Но о ней речь пойдет чуть ниже.  

Серебряная посуда царя.

Белокаменный портал, ведущий в личную молельню царя. Последняя, наверное, является самой "вкусной" частью комплекса. По крайней мере для меня.

Покровская церковь была композиционным центром всей жилой части государевых палат. Прежде всего, это было место уединенных молитв Ивана Грозного.

В Покровской церкви можно увидеть уникальную сюжетную роспись шатра.  Содержание фресок, скорее всего, было определено самим Иваном IV около 1570г. Это единственный известный в России сюжетно расписанный шатер XVI века. 

Роспись отличает совершенство утонченного рисунка, лаконичность художественного языка, неординарный сюжет. Изображение русских князей и мучеников вместе с ветхозаветными царями и праведниками, их духовное единство воплощали идею богоизбранности московского царя и России.

Можно, например, рассмотреть объединяющий всех персонажей фрески символический мотив дерева в виде зеленых стеблей с лепестками – все это ради подчеркивания идеи божественного происхождения власти русского царя.

Из-за нестойкости тогдашней зелёной краски стебли сейчас выглядят белыми.

Пройдемся по другим выставкам. В «Столовой палате XVI века», предназначенной для «малых приемов» иностранных послов, бояр, думных людей, и, возможно, опричной братии, гостей угощают кваском.

Особенность внутреннего убранства комнаты — покрытие стен, окон, столов различными тканями. Дополняет интерьер множество экспонатов из драгоценных металлов: комплекты посуды из золота и серебра; чаши, имеющие форму различных фруктов; сосуд в виде совы; необычные кубки. Посетителей знакомят с правилами придворного этикета.

Следующая экспозиция: «Сенник постельный». Придворные свадебные церемонии обязательно предусматривали обустройство специального помещения, которое предназначалось для проведения первой брачной ночи обвенчавшихся высочайших особ. Комната эта была холодной, неотапливаемой, устраивалась только на одну ночь. Все убранство было проникнуто, что любопытно, скорее языческими ритуалами, чем православными. Чего стоит только эта высокая кровать, которую устраивали на 27 ржаных снопах, как символ плодородия.

В сеннике все очень скромно и все предметы наполнены особым сакральным смыслом. Иконы - чтобы осветить помещение, под ними всегда были лампады; 

огромные 2 пудовые свечи, стоящие в кадке с зерном – свечи окуривали помещение, чтобы изгнать злых духов, а зерно - символ плодородия и достатка; 

на стенах развешивали пушнину – символ богатства; дубовый стол на котором вареная курица, каравай (или калач) и соль – это вся еда, что ели молодожены;

 

кровать, собранная по русским традициям – 27 снопов (ТРИДЕВЯТЬ) укладывались в 3 ряда по 9 штук, сверку стелилась простая простыня, затем шелковая, сколько-то одеял, в том числе теплое, подбитое мехом норки. Сенник после ночи разбирали и хранили с тем, чтобы передать по наследству.

Выставка «Образ Ивана Грозного в живописи» отражает взгляды художников разных времен (от XVII столетия до наших дней) на личность одного из самых известных русских самодержцев. Здесь к эпитетам, характеризующим Ивана Васильевича, добавляются еще Иван Мудрый и Иван Властный.

И знаменитую картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в просторечии часто именуют иначе: «Иван Грозный убивает своего сына». Что и говорить, работа Репина лучше многих исторических сочинений определила в общественном сознании взгляд на судьбу царевича Ивана Ивановича. Однако имело ли место в действительности убийство царского сына? Достоверных свидетельств этого факта НЕТ!!! Более того, историки склоняются к версии отравления (в останках цесаревича найдены следы мышьяка) или смерти от дурной болезни (о чем можно также судить по его останкам). Достоверно известно, что скончался царевич не на руках отца, а спустя более двух недель по дороге в монастырь на богомолье "от горячки". Вызвана ли она заражением крови после ранения, или дурной болезнью, или отравлением, или обычной простудой,  учёным выяснить не удалось. В любом случае Репин не прав: прямого убийства не было, было ранение.

Ценная коллекция музея-заповедника “Сокровища трех веков” находится в Успенском храме. Среди ее экспонатов: необычные ткани; предметы декоративно-прикладного творчества; редкие книги; старинные иконы; церковная утварь.

Купеческая лавка. Можете прицениться. Тем, кто не знает, напоминаю: русский фунт соответствовал теперешним 409,5 граммам.

Заканчиваем осмотр экспозиций Успенского собора и выдвигаемся в сторону обещанной мной следующей достопримечательности - Троицкой (в девичестве -  Покровской) церкви. По пути осматриваем снаружи Больничный корпус со Сретенской церковью. Особо не впечатлились, но колоколенка над входом удивила: это псковская архитектурная школа. Кто читал и смотрел мой сериал "Мы - пскопские", наверняка видел множество таких. Откуда здесь этот стиль? То ли псковских мастеров после Новгородского похода сюда привезли, то ли просто кто-то из работавших здесь архитекторов там бывал и подглядел. Плагиат, так сказать. Мягко выражаясь, цитата. Но каждое архитектурное произведение - это мировое достояние, так почему бы не использовать в своих постройках? Насколько мне известно, авторских прав на архитектурные детали или приёмы не существует.

Одно из старейших сооружений — Троицкий собор, бывший дворцовый храм царской резиденции. Первоначальное его название — церковь Покрова Богородицы. Это с ним была произведена рокировка названиями нынешней Покровской церкви. Нарядный собор — первая постройка слободы и главный монастырский храм. Троицкому собору более 500 лет. Уже в 1513 г. в нем молился за Русь Василий III. 

Троицкий собор — одноглавый собор византийского типа. По историческому значению он стоит в одном ряду с храмами Московского Кремля, но в Троицкий можно зайти бесплатно в отличие от столичных соборов. Этот собор видел многих государей. Здесь Иван Грозный пел на клиросе. В нем же проходила церемония его венчания с Марфой Собакиной. Строго говоря, Иван Грозный венчался здесь два раза (третий и пятый) - с Марфой Собакиной и с Анной Васильчиковой. Здесь же венчался с Евдокией Собуровой сын Ивана Грозного.

Мощный кубический четырёхстолпный объём храма поставлен на высокий подклет. За 5 прошедших веков у собора несколько раз менялся внешний вид. Некогда с трёх сторон его окружала открытая галерея-обход, проёмы которой теперь заложены. Сам собор оброс приделами, примкнувшими со стороны апсид, и образующими с ними красивую композицию, ступенчато убывающую к краям здания. Крупные плоскости фасадов, ритмично расчленённые лопатками на прясла, завершены полукруглыми закомарами. 

В декоративной отделке применены: сочное резное обрамление портала, киота и орнаментальных поясов, тянутых по всем фасадам. Троицкий собор перекрыт большим куполом, опирающимся на систему подпружных арок, и увенчан крупной луковичной главой на световом барабане.

Во времена Ивана Грозного храм выглядел пестро: камни были расписаны красками так, что один — черный, другой — белый, третий — желтый и позолоченный. На каждом нарисован крест. Позднее храм был побелён. Внутри храм украшен красочными фресками с разнообразными повествовательными сюжетами. Они выполнены еще в XVI столетии. 

Интересный факт. Под алтарем собора находится подклет. В нем обнаружены захоронения иеромонаха Корнилия, генерала Бутурлина времен Петра I, несколько могил неизвестных усопших. Есть мнения историков, что среди них находятся могилы двух внебрачных дочерей Ивана Грозного. Часть росписей посвящена богородичным сюжетам. После переименования обители в Троицкий собор, фрески заменили, но благодаря реставрационным работам появилась возможность увидеть некоторые первоначальные экземпляры.

Главный раритет храма — древние врата-трофеи, которые Грозный вывез из покоренных им городов: Новгорода и Твери. Васильевские врата царь привез из новгородского Софийского собора после карательного похода 1570 г. 28 библейских сюжетов на пластинах прорисованы в 1336 г. в технике «огненного» золочения. Ворота стоят в западном портале у распятия. 

Тверские двери вы увидите сразу, как только войдете в церковь. Иван Васильевич снял их со Свято-Преображенского собора во время опричного похода 1569 г. 

С внутренней стороны тверской мастер выгравировал редкое изображение Святой Троицы.

 Экскурсия закончилась и мы, полные впечатлений, ещё долго бродили по Александровскому кремлю.

Оцените мощь кремлёвских стен:

Два сада с яблонями и кедровыми деревьями, липовые аллеи,  пруды не встретили, может на территории монастыря запрятаны, может история стёрла, а вот многочисленные цветники видали.

Покинув кремль, мы с женой немного посовещались, решая для себя дилемму: знакомиться с ещё одной достопримечательностью Александрова или сохранить в памяти прекрасные впечатления от Слободы. Как говаривал незабвенный Штирлиц: "Запоминается последняя фраза". Дело в том, что в Александрове есть музей сестёр Цветаевых. Интересна сама история этого дома: деревянным домиком 1830-х годов в начале ХХ века владел учитель математики Лебедев, а флигель в 1914-15 годах снимали военный инженер Маврикий Минц, строивший здесь пороховой завод, и его супруга Анастасия Цветаева. В истории, конечно, куда как более известна её сестра Марина, которая здесь тоже бывала и Мандельштама с собой приводила, но Ася, судя по её биографии, была личностью не менее творческой и своеобразной. Она тоже писала книги, причём не стихи, а философскую прозу, с сестрой виделась в последний раз в 1927 году, но пережила её в итоге на полвека, пройдя лагеря, сибирскую ссылку, жизнь в далёких городах вроде Салавата или Павлодара, увидела крах СССР, и умерла в 1993 году за год до своего столетия.

Предварительно мы прочитали в инете, что в александровском музее сестёр Цветаевых не на что смотреть, музей интерактивный, классический образец современного искусства - "музей-метафора". В таких музеях есть несомненный плюс: когда по ним ходишь и смотришь на часы, начинаешь, наконец, понимать, как же драгоценно твоё время. Но минусов больше: само потерянное без пользы время, не желающие исчезать, куда бы ты их ни гнал, угрызения разума, что ты мог это время потратить на что-нибудь более полезное и приятное, и испорченное в результате настроение. К тому же это чревато порчей общего впечатления от города, а нам хотелось уехать из городка на высокой ноте, хотя бы на соль четвёртой октавы. Вспоминаем процитированную ранее фразу мудрого Штирлица. Итак, пазл сложился, мы возвращаемся в Нижний.