Рождественские праздники в Швейцарии. 2.6. Милан. Замок Сфорца.

 

   21.12.2025 г.

Несмотря на то, что замок Сфорца считается одной из основных исторических достопримечательностей Милана, первоначально его посещение в наши с женой планы не входило, потому как - новодел. Но планы имеют обыкновение меняться, особенно у моей жены. 

На следующее утро на совместном с детьми завтраке в отеле выяснилось, что жена предала наши идеалы и собралась составить компанию дочке на шопинге. Зять присоединился к ним, а мне ничего не оставалось, как продолжить изучение Милана в одиночестве. Поблизости от места их шопинга случился замок Сфорца, он на заднем плане. 

   Но прежде, чем в него зайти, нужно протиснуться через толпу Дедов Морозов или Санта Клаусов, Рождество всё-таки...

   Никогда не видел прежде столько Дедов Морозов одновременно, да ещё и с музыкальными инструментами.

   Ну и что, что новодел? Место - то же, некоторые камни в основании те же. Тщательная послевоенная реставрация воссоздала дух эпохи, это - самое главное. А цели припасть и облобызать те самые древние камни я перед собой не ставил.

Центральная башня носит название Филарете, по бокам от неё - Кармини и Санта Спирито. Они были заказаны Франческо Сфорца для укрепления стороны, обращенной к городу, и построены в 1452 году архитектором Бартоломео Гадио. Они представляли собой довольно оригинальный элемент в панораме Ломбардии. Они высоко ценились и всегда описывались знатными гостями города и послами как характерный элемент старого поместья. Они состояли из шести сводчатых комнат и также служили тюрьмами. Башни были снесены в XVI веке, а затем во время восстания против австрийцев в 1848 году. Своим нынешним обликом они обязаны реставрационным работам Бельтрами, который восстановил их первоначальную высоту, используя чертежи французских военных инженеров XIX века. В Торрионе-дель-Кармине (левая башня), который в течение нескольких лет использовался как резервуар для питьевой воды, сейчас располагается художественная библиотека.

  Замок Сфорцеско появился в городе в XV веке. Тогда грозный герцог Франческо Сфорца восстановил из руин замок своего тестя Филиппо Марио Висконти. Тому замок достался по наследству, но позже подвергся разрушениям из-за междоусобных войн. Интриги, предательство, «дворцовые перевороты» - чего только не пережил этот замок за 500 с лишним лет! Сплав зловещего прошлого и романтичного настоящего поразил меня и не позволил пройти мимо...

   Первую версию замка на этом месте воздвиг искуснейший интриган Джан Галиаццо Висконти еще в XIV веке. В 1395 году он сумел перехитрить своего дядюшку - тирана Милана Бернабо Висконти - и заточить того в подземелье замка. Долго безутешному дядюшке в подземелье сидеть не пришлось: заботливый племянничек его вскорости придушил и стал править в Милане единолично.

   Судьба со временем оказалась неблагосклонной и к дядеубийце. Через какое-то время род Висконти зачах, у них не нашлось наследника мужского пола, и недруги тут же воспользовались ситуацией. Зять последнего из Висконти – Франческо Сфорца – после восстания и междоусобных войн, стал не только очередным властителем Милана, но и владельцем оставшихся от замка руин. Замок был практически возведён заново лучшими архитекторами того времени - Антонио Филарете и Бартоломео Гадио.

   На Рождество 1476 года Галиаццо Мария отправился в церковь на мессу, раздумав надевать под камзол кольчугу. Это оказалось его роковой ошибкой – в герцога вонзили кинжал у входа в храм. Власть должна была перейти к его малолетнему сыну, а реально – к опекающей его вдове. Но мальчик прожил лишь 4 года. А потом его отравил не кто иной как родной дядя – Людовико дель Моро. История повторилась как в кривом зеркале…

   Позже замок переходил то в руки испанцев, то Наполеона, то австрийцев. В 1859 году, когда ушли австрийцы, его захватили и разграбили жители Милана. Однако, «всё поделить» у них тогда не получилось. После воссоединения Италии замок перешёл в руки государства. Тогда его стали реставрировать и в итоге превратили в музейный комплекс. 

Считается, что миланский замок герцогов Сфорца - своего рода прообраз московского Кремля. Ведь перестройкой московского Кремля в конце XV века руководили итальянские архитекторы. Софья Палеолог, супруга Ивана III и племянница византийского императора, лично просила Сфорца отпустить архитектора Аристотеля Фиораванти в Москву. 

   Здесь мы немного вспомним о династии Сфорца. Основателем рода Сфорца был Муцио Аттендоло (1369-1423), кондотьер из Романьи, получивший прозвище "силач", по-итальянски Сфорца. Он мог согнуть подкову и вскочить в седло в полном вооружении. На войну он ушел в пятнадцать лет, присоединившись к проходящим мимо наёмникам. По преданию, Муцио метнул топор и загадал: если он застрянет в дереве, то пойдет с солдатами, если упадет на землю, то останется. Топор застрял. Его сын Франческо Сфорца начал править Миланом с 1450 года, став герцогом после смерти своего тестя, последнего из угасающего рода Висконти.

Следующий Сфорца - его сын Галеаццо Мария Сфорца, прославился как покровитель изящных искусств и как кровожадный тиран. В возрасте тридцати двух лет он был убит заговорщиками в церкви Сан-Стефано. Злодей Галеаццо Сфорца оставил внебрачную дочь - Катерину Сфорца (1463-1509), ставшую графиней Форли, прозванную "Львицей Романьи" и "Тигрицей из Форли". Она была одной из знаменитейших женщин итальянского Возрождения, иногда её называют одной из настоящих моделей Моны Лизы.

На фото - сохранившаяся часть сухого рва, который окружал городские стены древнего Милана.

   Сын Галеаццо Мария Сфорца - Джан Галеаццо, почти не правил самостоятельно, он был отравлен в двадцатипятилетнем возрасте своим дядей и регентом Людовико Моро. Его дочь, рожденная спустя три месяца после смерти отца, более известная как Бона Сфорца - королева польская и великая княгиня литовская. Она вышла замуж за короля Польши, и ее наследственное пристрастие к ядам сыграло не последнюю роль в гибели династии Ягеллонов.

Наиболее видным представителем династии был Людовико Моро. После смерти племянника Людовико Моро сумел получить герцогский титул в обход прямых наследников. Однако эта интрига не пошла ему на пользу, так как начались Итальянские войны, и французы покорили Милан, а его взяли в плен, в котором он и скончался.

Про Людовико Моро известно ещё и то, что он окружал себя красивейшими женщинами. Женат он был на красавице и умнице Беатриче д’Эсте, умершей в двадцать два года при третьих родах.

Известны имена двух любовниц Лодовико: Лукреции Кривелли и Чечилии Галлерани, родивших ему по бастарду. Обе они были умны и образованны, писали стихи и интересовались науками. Женщины удостоились быть запечатленными на портретах самим Леонардо: Лукрецию многие искусствоведы видят в облике "Прекрасной Ферроньеры".

Чечилия знаменита благодаря картине "Дама с горностаем". Только... в руках у прелестной Чечилии не агрессивный горностай, а ласковый хорек.

Откуда здесь взялся Леонардо? Людовико Моро нанял художников и живописцев для украшения дворца, в их числе – Браманте и Леонардо да Винчи. Последний работал в комплексе в 1482-1499 и 1506-1513 годах, но от оригинальных фресок Леонардо в герцогских покоях ничего не осталось.

   70-ти метровая Часовая башня – Торре дель Филарете. Башня с ее неповторимым профилем является символом Милана и обязана своим названием архитектору эпохи Возрождения Антонио Аверулино, известному как Филарете, который спроектировал ее в 1452 году. Он спроектировал элегантную башню с изящной мраморной инкрустацией, которую, однако, выполнили ломбардские архитекторы, не столь изобретательные, как тосканские. Менее чем через столетие, в июне 1521 года, башня, переоборудованная в пороховой склад, взорвалась после удара молнии. Нынешнее здание является результатом страстных исследований архитектора Луки Бельтрами, который с помощью документов и иконографических источников воссоздал его облик эпохи Возрождения. Башня, открытая в 1905 году, была посвящена королю Умберто I, убитому в Монце в 1900 году. 

   Бельтрами установил часы в самом верхнем кубическом корпусе, украшенном сияющим солнцем, вдохновленным гербом Сфорца. Он поручил скульптору Луиджи Секки создать в нише статую Святого Амвросия, вдохновленную скульптурным стилем второй половины XV века.

Наконец, в память о Сфорцах Бельтрами заказал написание гербов Франческо, Галеаццо Марии, Джана Галеаццо, Людовико Моро, Массимилиано и Франческо II.

   Секки также создал барельеф с Умберто I верхом на коне из кандольского мрамора.

Через башню «Torre Filarete» попадаем на территорию бывшего военного полигона «Cortile delle Milizie». 

   Теперь мы находимся на Корте Принсипалье / Пьяцца д’Арми и осматриваем бывший плац.

В левой части снимка возвышается 36-метровая «Башня Боны Савойской», 

  рядом с которой располагались жилые помещения «Дворца дожей». Роччетта - самая неприступная часть замка, в которой можно было укрыться в случае нападения. Роччетта состоит из небольшого квадратного двора с четырех сторон окруженного стенами. Пройти в Роччетту можно с главного внутреннего двора замка.

   Район Корте-Дукале. В мирное время здесь проживала семья Сфорца. Этот дворик чем-то мне напомнил Львиный дворик в Альгамбре. 

   Герцогский суд - внутренняя часть замка с зеленым газоном и бассейном. На первом и втором этажах располагались жилые помещения герцогской семьи. Многие залы носят свои имена: 'Sala dei Ducali', 'Sala delle Colombine' и 'Sala degli Scarlioni'. Они были построены еще во времена Галеаццо Мария Сфорца.

В этом месте в эпоху Возрождения был центр придворной жизни. Он был построен и украшен во второй половине XV века. Несмотря на то, что в течение четырех последующих столетий Герцогский суд был превращен в казармы, а также поврежден и изменен, реставрации девятнадцатого века восстановили внешний вид и украшения эпохи Возрождения.

   Старинный герб миланских герцогов принадлежал раньше двум герцогским родам, правившим городом, - Висконти и Сфорца.

   Задняя стена суда называется "Портиком слона", поддерживаемым каменными колоннами, где находятся выцветшие фрески, изображающие экзотических животных, включая льва и слона.

   Правда, от льва осталась только филейная часть в левом углу фрески...

  Слева видна башня Боны Савойской. Как я уже говорил, 26 декабря 1476 года в результате заговора был зарезан сеньор Милана Галеаццо Мария Сфорца, сын Франческо Сфорца и Бьянки Марии Висконти. Затем его жена Бона Савойская перебралась в самое безопасное место в замке, Роккетту, и укрепила его высокой башней. Башня Бона, расположенная на стыке северо-восточного и юго-восточного крыльев, позволяла контролировать все здание. Помимо своей оборонительной функции, Торре ди Бона также служила тюрьмой, о чем свидетельствует камера с дверным глазком, который и сегодня виден, если подняться по лестнице. Поврежденная иностранным правлением башня была восстановлена в ходе работ, начатых в 1893 году Лукой Бельтрами, который поднял ее и добавил зубчатые стены.

   На герцогском дворе и сейчас можно встретить Людовико Моро:

   Задний фасад замка является самым старым и соответствует строению XIV века, возведенного Галеаццо Висконти. Здесь находятся одни из четырех ворот замка. Мост ворот носит название мост Людовико иль Моро и ведет прямиком в парк Семпионе.

   Это - его герб.

   План Милана, на нём хорошо видна крепостная стена, часть которой я сейчас рассматриваю.

   Парк Семпионе примыкает к замку Сфорца. 

   У стен замка на границе парковой зоны проходят общественные мероприятия - фитнес. Много просто одиночных бегунов за здоровьем, их я не снял.

   Навигация в замке на высшем уровне. 

И информативность тоже.

   Не знаю, насколько эти ядра исторические, но если и новодел, то представление о предмете дают.

Возвращаемся к главному входу, через башню Филарете выходим на Замковую площадь. Перед центральным входом в замок, на пьяцца Кастелло, находится фонтан Кастелло, по форме напоминающий торт. Народное название фонтана - "Свадебный торт".

     

    Если отойти к началу площади, то увидим ещё одно монументальное сооружение: памятник Джузеппе Гарибальди. В Италии очень чтят этого героя.

   Простите, на фото получился памятник лошади Гарибальди.

   

   Вот так будет лучше.

Рождественские праздники в Швейцарии. 2.5. Милан. Ла Скала.

 

  20.12.2025 г. Ла Скала и галерея Виктора Эммануила II.

Поход по древнейшим базиликам Милана нельзя было заканчивать утилитарным ужином. Желая поддержать взятую с утра высокую эстетическую ноту, мы запланировали на этот вечер посещение знаменитого театра Ла Скала. 

Переодевшись в отеле (я специально по этому случаю брал с собой строгий костюм, два галстука и туфли, которые больше за всю поездку и не использовал ни разу), мы отправились в театр. Поскольку мы пришли рановато, провели рекогносцировку местности, изучили входы-выходы и отправились изучать ближайшие окрестности. Самой близкой достопримечательностью оказалась галерея Виктора - Эммануила. Она соединяет две площади: перед Ла Скалой и перед Дуомо.

   

Галерея Виктора Эммануила II названа в честь первого короля объединенной Италии. До него не существовало страны в современном ее понимании — были отдельные государства. Галерея — это торговый пассаж со стеклянным сводом, куполом и иллюминацией. На первых этажах располагаются люксовые магазины («Гуччи», «Прада» и прочие) и дорогие рестораны. Кому-то она может напомнить ГУМ. Лучшие фотографии тут получаются ночью, когда совсем нет туристов. Но нас на такой подвиг не хватило. Сама галерея открыта круглосуточно и всегда хорошо подсвечивается.

  Поглазели на рождественское убранство, на бутики, вдохнули атмосферу праздника, прониклись  чувством ожидания чего-то чудесного.

   Из галереи попадаешь на площадь Пьяцца делла Скала, на которой находится один из лучших оперных театров мира — «Ла Скала». К театру подошли уже затемно. Перед ним небольшой, но уютный скверик. Фонтан, скамеечки, травка. 

Вход на галёрку - отдельно от более престижных и дорогих локаций: партера, амфитеатра, нижних балконов. Он слева от центрального входа, в углу, где крыло примыкает к основному зданию. Белая машина своим задом указывает на это место,

   оно в центре этого снимка:

   Театр Ла Скала в Милане, известный также как Театро алла Скала, был основан по указу австрийской императрицы Марии Терезии в качестве замены миланскому королевскому театру, который сгорел в 1776 году. Строительство здания началось в 1776 на месте снесённой готической церкви Санта-Мария-алла-Скала. По названию церкви театр получил своё имя. Интересный факт: во время подготовки основания для строительства театра Ла Скала был обнаружен массивный мраморный камень с изображением Пилада, знаменитого мима эпохи Древнего Рима. Эта находка была встречена как благоприятный предзнаменование для будущего театра.

Здание театра, спроектированное архитектором Джузеппе Пьермарини (1734-1808), имело черты популярного в то время неоклассического стиля. Архитектурный шедевр Пьермарини стал одним из самых красивых зданий в Европе. Строительство обошлось городу в 1 млн лир, расходы распределили между аристократами города. Размеры здания впечатляли: длина составляла 100 метров, ширина – 38 метров. У фасада здания находился портал, предназначенный для въезда карет. Интерьер зрительного зала, где были удобно размещены места для зрителей, соответствовал всем требованиям оптики и отличался безукоризненной акустикой.

Меня внешний вид всемирно известного театра, несмотря на то, что он считается архитектурным шедевром, несколько разочаровал: дома Культуры в уездных городах России побольше будут. Ну ладно, в губернских. 

   Даже на лестнице чёрного входа невозможно забыть, где ты находишься: кругом афиши. Торжественное открытие театра состоялось в 1778 году оперой Антонио Сальери «Признанная Европа», которую Сальери написал специально для Ла Скалы.

На сцене Ла Скала состоялись премьеры многих шедевров мировой оперы, в том числе произведений Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и Джузеппе Верди. Именно здесь впервые прозвучали «Набукко», «Отелло» и «Фальстаф» Верди, а также «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. В начале XIX века Ла Скала становится колыбелью новых музыкальных талантов, привлекая композиторов, которые стремятся написать оперы специально для его сцены. Театр привлекает внимание и зарубежных знаменитостей – такие известные личности, как Байрон и Стендаль, известный написанием путеводителей, проводят вечера в Ла Скала и делятся своими впечатлениями с соотечественниками. Начинается эра сопрано, в которой блестящие певицы постепенно заменяют на сцене кастратов.

В 1830-х годах Ла Скала вступила в «золотую эпоху», отмеченную творчеством выдающихся итальянских композиторов – Доницетти, Беллини, Пуччини и Верди. Хотя Верди поначалу недолюбливал Ла Скалу за эстетическое превосходство над другими театрами, он дебютировал на миланской сцене с оперой «Жанна Д Арк» (1845). Однако, будучи неудовлетворенным постановкой, Верди разрывает контракт с Ла Скалой и в дальнейшем работает с малоизвестными площадками. Спустя более 40 лет, Верди вернется на миланскую сцену, уже будучи влюбленным в Ла Скалу. Здесь пройдут премьеры его опер «Отелло» (1887) и «Фальстаф» (1893).

С театром связаны имена величайших дирижеров, таких как Артуро Тосканини, Клаудио Аббадо и Риккардо Мути. Традиционно сезон открывается 7 декабря, в день святого Амвросия, покровителя Милана.

   Послевоенное время в истории театра Ла Скала отмечено деятельностью двух выдающихся примадонн – Марии Каллас и Ренаты Тебальди, которые стали соперницами на сцене.

Среди других выдающихся звёзд, поднимавшихся на сцену Ла Скалы были Фёдор Шаляпин, Энрико Карузо, Лучано Паваротти, Монтсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, Рудольф Нуриев.

   Предварительно начитавшись всезнающих блогеров, я, хоть и привёз классический костюм из России, поднимался по лестнице и всё ещё сомневался: пройду ли дресс-код. А вдруг галстук окажется не той расцветки или сорочка. Но нет, по крайней мере на галёрке никто твоими одеяниями не интересуется. Можно даже в шубе сидеть, не раздеваясь. Мой зять вообще пришёл в кроссовках и спортивном костюме. Без комплексов, по-простому. Чтобы не обманывать и не ставить в неловкое положение своих читателей, оговорюсь: это на галёрке, через чёрный ход. Толерантность администрации театра на центральном входе я не проверял. 

   В 1887 году двадцатилетний Артуро Тосканини (1867-1957) впервые встал за дирижерский пульт Ла Скала. В тот день Тосканини заменил дирижера, которого освистала публика, и был срочно доставлен из отеля на сцену. Его первый дирижерский выход в Ла Скала завершился триумфом.

Тосканини горячо любил Вагнера, но приехал в Милан с целью встретиться с Верди. Он был человеком невысокого роста со вспыльчивым характером. Тосканини проводил бесконечные репетиции, не обращая внимания на усталость окружающих.

В 1898 году он стал главным дирижером Ла Скала. Целый месяц он репетировал Вагнера, что в Милане воспринималось как вызов итальянской опере. Однако этим он доказал, что Ла Скала способен на многое, являясь великой площадкой.

Тосканини вводит в Ла Скала железную дисциплину. Например, от женщин требовалось оставлять шляпы в гардеробе, чтобы не мешать зрителям видеть сцену. Также он прекратил практику показа балетов перед началом оперных представлений. Тосканини настоял на том, чтобы занавес в театре открывался не вверх, а в стороны, подобно тому, как это делается в Байрейтском театре Вагнера. Ему не нравилось, что при поднятии занавеса вверх публика сначала видит ноги артистов, а затем лица, что, по его мнению, было неприемлемо. Отсюда видны эти раздвижные шторы.

   Зал театра спроектирован в форме лошадиной подковы, включающую в галерею и пять ярусов лож, включая королевскую. Всего зал вмещал 194 ложи. Каждая из них была рассчитана на 8-10 человек и связана коридором с остальными. В первых рядах лож располагались помещения для карточных игры и стойки для продажи напитков. В партере изначально не было постоянных кресел, они заменялись складными стульями.

   Перед каждым креслом есть монитор, но там показывают только программу концерта. Трансляции с фронтальной камеры нет, хотя концерт снимали. Я потом видел по телевизору.

  Снимать во время представления категорически запрещено, за этим пристально следят. Так что все кадры сделаны до концерта.

 В вечер нашего посещения давали не оперу. На Рождество полагался рождественский концерт. Симфонический оркестр театра и солисты оперной труппы.

   Видимость сцены с наших мест была не очень хорошая, приходилось вставать. 

   Фойе первого этажа: 

Таким было окончание нашего первого полного дня в Милане.