Рождественские праздники в Швейцарии. Киров - Казань - Стамбул - Цюрих.

 

16,17,18.12.2025 г.

Наконец-то снова взялся за перо клавиатуру. Сразу по возвращению из очередного вояжа, на сей раз - Новогодне-Рождественского решил по горячим следам описать все свои впечатления. Тем более, что заметок на полях я на сей раз не делал. Пришлось отложить другой свой цикл - летний Тосканский до лучших времён. 

Стартовали из Кирова в 22 часа 16.12. С небольшим запасом по времени, но он не помешает. Ехать до Казани не ближний свет: 450 км. Тем более - зима. Вылет в 7-30, к 5-30 надо быть на регистрации. 

Дорога умеренно скользкая, но вот видимость... Мелкий дождь со снегом, стекло на скорости мгновенно превращается в ледяную корку. То же самое на фарах. Стеклообогрев не помогает. Температуру воздуха из кондишна поднял до 25 градусов, вентилятор - на полную. Помогало не надолго, всё-равно приходилось периодически останавливаться и очищать стекло и фары. Экстрим. Но добрались во-время. На парковке нас ждали, трансфер в аэропорт и вот мы уже в воздухе. 

Стыковка в Стамбуле не большая, прогулялись по аэровокзалу, нашли места дешёвого питания, пообедали в одном из них. Света предварительно несколько дней изучала аэровокзал Стамбула по различным блогам и не зря: вела она меня по разным злачным местам полезным точкам весьма уверенно. Нашли точку старта экскурсий по городу для транзитных пассажиров. Авиакомпания Туркиш Эалайнз проводит их бесплатно несколько раз в день, если время пересадки более 12 часов. На обратном пути пригодится.

К вечеру 17.12. садились в Цюрихе. Он и его окрестности с высоты очень красивы, как новогодняя ёлка.

 18.12. провели в разговорах и сборах в следующую дорогу. Вдвоём с женой сделали вылазку по окрестным с дочкиной деревней тропинкам. В поле нашли брошенный аппарат непонятного назначения. После мозгового штурма решили, что это - веялка для ворошения сена.

На следующий день запланирован выезд на машине в Милан, поэтому спать легли пораньше.

Швейцария - Италия 2025. 4.3. Флоренция. Холм Монте-алле-Крочи, площадь Микеланджело.

 

24.05.2025.

 После дворца Барджелло наш путь пролегал на противоположный, левый берег реки Арно к  базилике Сан-Миниато-аль-Монте. Основных целей этой вылазки было две: с холма снять в мягком предзакатном солнце панораму Флоренции и сама базилика. 

Пересекаем реку Арно по мосту  Ponte alle Grazie. На Золотой мост (Понте Веккьо) тащиться не захотелось: в стороне от нашего маршрута и толпы народа, тем более мы там уже были в прошлую поездку.

Мост построен после войны на месте взорванного немцами при отступлении оригинального моста. Но несмотря на новодельность, он неплохо вписался в окружающий пейзаж.

 Наверх можно подниматься разными путями. Можно, например, неспортивно сесть в автобус счастливого 13-го маршрута и доехать до Piazza Michelangelo (остановка Il David, ходит примерно раз в 25 минут) - но это не наш метод, мы ж крутые, Сиену одолели. Можно вилять по серпантинам Via dei Bastioni, Viale Giuseppe Poggi или даже Viale Michelangiolo (ну, вдруг кто любит выхлопные газы). И есть спортивный метод - самое оно по солнышку: Via del Monte alle Croci, мощеная скользкой брусчаткой "пешеходная" улочка. Ее минус: уклон около 30 градусов, совсем не для слабаков. Но есть и большой плюс: идешь все время среди зелени и мимо сада Роз (Giardino della Rose). Кстати, почему бы не заглянуть туда?

Люди спокойно в калитку заходят и даже денег за это никто не берет, что для Флоренции нетипично. А внутри — просто чудо какое-то! Розы всех мыслимых сортов, ирисы, лимоны в горшках из тосканской глины и прекрасный вид на Флоренцию, раскинувшуюся по обе стороны реки.

Сад был спроектирован в 1865 по просьбе администрации города Флоренции архитектором Джузеппе Поджи в преддверии переноса столицы Италии из Турина во Флоренцию. Он занимает около одного гектара земли, с многочисленных террас открывается панорамный вид на город.

  Да розовый, розовый, мы поняли!

  

  И что еще приятно, в парке можно пробыть весь день: гулять, рисовать, читать книгу, просто дремать на лужайке... Но это я подгоняю реальность под свои запросы, здесь большая часть публики - молодёжь и основное их занятие в саду - сидя на скамейке или траве играть в смартфонах. Издержки прогресса, потерянное поколение не только в России... Хотя в Италии сидит в виртуальном мире гораздо меньше молодых в сравнении с нашей страной, надо признать.  

Прекрасный вид на крепостные стены города. Не знаю, которые это по счёту так сохранились, но вообще во Флоренции было шесть поясов стен. Эта стена поднимается к форту Бельведер. По ту её сторону сейчас расположены сады Боболи.

Флоренция не была исключением и как все старинные города всегда была защищена стеной. Со времен основания город рос и расширялся и, следовательно, кольцо городских стен тоже неоднократно увеличивалось. С I века до н.э. одни за другими были сооружены пять разных крепостных стен. Первые были построены основателями города, античными римлянами в I веке до н.э. Сохранившийся участок этих античных стен можно увидеть в раскопках в центре города. Последнее кольцо стен было возведено в 1285 году и получило название «арнольфийское», от имени архитектора Арнольфо ди Камбио. Строительство этих стен было следствием бурного роста города: Флоренция в 13 том веке стала одним из самых больших и развитых городов в Европе. Результатом его проекта и тридцатилетней строительной работы стала самая внушительная крепостная стена в Европе. Эти городские стены защищали город в течении двухсот лет. Но в 16 веке с изменением военной техники, из-за применения артиллерии неизбежно было снижение высоты башен и постройки площадок для пушек. Стены тогда усилили укреплениями и бастионами и тогда же были построены две крепости: Форте Бельведере и Фортецца да Бассо. Несмотря на это флорентийские стены сохранили в основном свой облик до объединения Италии. 

  Когда в 1865 году Флоренция стала столицей объединённого королевства, был разработан новый строительный план архитектором Джузеппе Поджи, предусматривающий расширение и обновление города. Это и положило конец многовековой жизни стен на правом берегу реки — их снесли, чтобы построить кольцо бульваров, окружающее старый город. Но архитектор Поджи не позволил сносить хотя бы ворота и главное - не тронул стены на левом берегу.

Городские стены в цифрах:

Полная длина стены достигала 8500 метров.

Толщина стены — 2 метра, высота — 11,6 метров.

Вдоль стены открывались 15 ворот высотой 35 метров и 73 башни высотой 23 метра.

С внешней стороны стену окружал ров, ширина которого могла в некоторых местах достигать 20 метров.

  Вернёмся к Розовому саду. Еще в нём находится постоянно действующая выставка работ скульптора Жана-Мишеля Фолона - бельгийского актёра, художника, скульптора, карикатуриста.

  

Эта называется PARTIR. В переводе - уходить, уезжать, пускаться в путь.

И вообще, если кто-то вам скажет, что Флоренция - каменный мешок, не верьте. Каждый видит то, что хочет. Или то, что город ему показывает. 

 Прогулялись по саду Роз и снова выходим на Via del Monte alle Croci, которая, покрывшись асфальтом, начала петлять. 

Между деревьями ещё наслаждаемся видами Флоренции.

 Поднимаемся дальше уже по ступеням. Пока поднимаемся, расскажу вам сказочку. Церковную. Очередную. 

Св. Мина Флорентийский - первый христианский мученик города, по происхождению, вероятно, армянин (некоторые даже говорят, что армянский князь - но что-то я не помню князей в Армении в начале III века). Во время поездки в Рим он познакомился с христианами и пришла ему в голову мысль стать отшельником. Казалось бы, полна Италия свободного места - но нет, Мина стал отшельником в паре километров от Флоренции. 

   Император Деций, известный гонениями на христиан, вытащил Мину из пещеры и отдал диким зверям. Звери Мину есть не стали - видать, отшельник достаточно долго жил в пещере и пах соответственно. Тогда его решили сжечь, но огонь гас (этому, конечно, тоже можно найти простое физическое объяснение). Деций был упрям и приказал обезглавить Мину. Но последнее слово осталось за отшельником: тот взял свою отрубленную голову в руки, приставил ее на место и пошел знакомой дорогой прямо к себе в пещеру, где лег и окончательно испустил дух. Как и все сказки у разных народов: сюжет один, различия только в деталях. Мне приходит на память парижский епископ Сен Дени, в честь прогулки которого с отрубленной головой в руках был назван холм Монмартр (Мёртвой головы).

     Как стало можно, т.е. в начале IV века, Мину канонизировали, на месте пещеры поставили часовенку, а в XI веке начали строить полноценную церковь и монастырь при ней - сперва он был бенедиктинским (поскольку других как-то не было), потом клюнийским и, наконец, с 1373 года - Бенедиктинской Конгрегации Пресвятой Марии с горы Оливето (оливетанским: это такие же бенедиктинцы, только в белом, как доминиканцы, а не в черном). 

Итак, епископ Гильдебранд в 1018 году приказал построить церковь, которая долгое время будет являться самой красивой постройкой города. Считается наиболее популярной базиликой Центральной Италии. Название церкви переводится, как «святой Миний, что на горе».

Храм Сан Миниато считается одной из немногих построек, которые не тронули архитекторы эпохи Ренессанса.

Однако некоторые новшества все же были внесены:

Баччо д'Аньоло руководил постройкой новой колокольни взамен разрушенной.

Джузеппе Поджи построил огромную лестницу, используя белый мрамор в качестве строительного материала.

Микеланджело перестроил стены монастыря, сделав из него настоящую крепость, но это к базилике не относится.

Слева и справа - некрополи. На этом старейшем кладбище города, покоятся многие знаменитые люди Тосканы – работники научной сферы и искусства.

 Поднимаемся к базилике и ... Разочарование. И как только они узнали, что мы приедем? Вместо такого фасада церкви:

 или хотя бы такого (это и предыдущее фото - из инета):

мы увидели вот такой:

 Поэтому рассказывать про архитектурные достоинства базилики я не буду, пройдём сразу внутрь. Но и тут засада: реставрация интерьера ведётся одновременно с фасадом. Плюс прикрыты знаменитые мраморные узорчатые полы.

   Но двух наших разочарований (по поводу фасада и интерьера) судьбе было мало. Бог любит троицу. Как только мы зашли в базилику, вышел падре (как будто только нас и дожидался) и попросил выйти всех, не участвующих в мессе. Людей, как видно на предыдущем фото, было совсем не много, поэтому не знаю, чем мы ему помешали. А прикинуться прихожанами и дожидаться окончания мессы, чтобы посмотреть немногое не закрытое лесами, шкурка выделки не стоила, нас ждут великие дела.

Так что единственное фото мы в спешке сделать успели, но рассматривали его уже дома. Большая мозаика в конхе апсиды представляет Христа на троне (1297 г.), справа от него Богоматерь, слева Святой Миниато или Минас ( арм . ՆաՄի ). 

 За наши разочарования мы были вознаграждены по выходе из базилики. Самая большая достопримечательность этого монастыря - его расположение на холме Монте-алле-Крочи, откуда открывается захватывающий вид на весь город. В отличие от других смотровых площадок, таких как Пьяццале Микеланджело, это место менее туристическое, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет спокойствия и аутентичных впечатлений. Здесь есть возможность увидеть Флоренцию во всей ее красе: открывается вид на собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Понте Веккьо и все окрестности, включая тосканские холмы на заднем плане.

 Устроим небольшую проверку нашей подготовленности к визиту во Флоренцию. Слева - башня палаццо Веккьо. Ближе к центру - колокольня Джотто и Санта Мария дель Фьоре, в простонародье - Дуомо. В правом нижнем углу - Санта Кроче. Наш отель возле последнего объекта я не разглядел, мешает кипарис. 

  С могилами и памятниками на переднем плане виды кажутся значительнее. Вечный покой навевает философские мысли.

  На этом ракурсе колокольня палаццо Веккьо вообще кажется доминантой с большим отрывом. 

  Виды на матушку-Волгу кормилицу-Арно. 

  Глядя на холмы, понимаешь, что Тоскана в районе Флоренции явно перенаселена.

  Река Арно в центре Флоренции и её мосты. 

  Понте Веккьо на переднем плане. 

  Дуомо к колокольней Джотто. Рядом с последней колокольня флорентийского аббатства Badia Fiorentina (где мы с вами уже успели побывать) кажется изящной и хрупкой. Единственная возможность запечатлеть собор целиком - на таком вот удалении, ближе его не объять. В правом нижнем углу - Национальная библиотека, к ней мы ещё вернёмся.

 Санта Кроче (базилика Святого Креста).

  Сама смотровая площадка у Сан-Миниато довольно живописная: кругом много зелени. 

  Эти галереи на переднем плане с площадкой для прогулок на крыше - семейные склепы.

  Даже после относительно немноголюдной базилики Сан-Миниато находящаяся неподалёку базилика Сан-Сальваторе-аль-Монте кажется приютом спокойствия и раем для интровертов. В ней тоже шла месса, но, в отличие от её более известной соседки, здесь туристов никто не выгонял. Прихожан, участвовавших в мессе, было ещё меньше, чем в Сан-Миниато: человека четыре. В прохладе нефов мы отдохнули, охладились, но фотографировать я не решился.

  Крест, как видите, очень скромный. Зато под ним - орёл, но не имперский. Изображение орла здесь везде - символ гильдии суконщиков, финансировавших строительство церкви.

   Сан-Сальваторе-аль-Монте - ренессансная церковь, её обычно мало кто замечает, так как стоит она немного в глубине. А между тем Микеланджело очень ее любил и да­же называл своей «деревенской невестой». Правда, с тех времен сохранились только фасад, да бюст на внутренней стороне фасада - памятник Марчелло Адриани, главе Флорентий­ской республики, который подписал смертный приговор Савонароле.

На этом месте ранее находился францисканский сад и часовня, возможно, посвященные святым Косме и Дамиано, современная церковь была построена в 1442 году.

Отсюда рукой подать до площади Микеланджело, тем более, что дорога идёт под гору. Площадь Микеланджело была построена в 1869 году, в то время Флоренция была столицей объединенной Италии, и поэтому здесь осуществлялось сразу несколько грандиозных градостроительных проектов, чтобы подчеркнуть ее столичный статус.

  Тогдашний главный архитектор Джузеппе Поджи (который архитектор Розового сада и многого чего ещё в этом районе) в самом живописном месте планировал устроить музей Микеланджело под открытым небом - пьяццале Микеланджело. 

   С музеем, правда, не задалось. Бронзовый памятник (гибрид «Давида» с надгробиями Медичи из Сан-Лоренцо) поставили, а гипсовые копии, которые должны были красоваться в специальной лоджии, так и не сделали. Вместо музея устроили кафе. А в XX веке и вовсе превратили площадь в автостоянку.

Но сюда едут туристы всего мира не для того, чтобы полюбоваться очередной копией статуи Давида. Площадь Микеланджело по праву считается одной из лучших смотровых площадок Флоренции. Можете сами сравнить с видами от базилики Сан-Миниато, та смотровая площадка выше на 50 метров.

   Несомненно, есть своя прелесть обзора под более острым углом, но мне больше понравился вид от Сан-Миниато.

 К тому же площадь Микеланджело не может похвастаться малолюдностью. 

От площади Микеланджело спускаемся на набережную к башне Св. Николая по Sistema delle Rampe del Poggi. Мне там понравилось даже больше, чем на площади, виды на Флоренцию тоже отличные. 

Система пандусов Поджи (Рампе Поджи, Sistema delle Rampe del Poggi) - монументальное произведение во Флоренции, которое представляет собой комплекс пандусов с каскадными фонтанами, гротами и панорамными террасами.

   Рампе Поджи был сооружен в 19 веке опять же по проекту итальянского архитектора Джузеппе Поджи (отсюда и название пандусов), в рамках программы обновления города, поскольку тогда Флоренция стала столицей Итальянского королевства. Да-да, в рамках всё той же реконструкции, что и сад Роз, вьющаяся по холму дорога, ведущая наверх, к Сан-Миниато (Via del Monte alle Croci), площадь Микеланджело.

  Чтобы фонтаны и водопады работали, пандусы используют 250 тысяч литров воды, которая циркулирует внутри установки и собирается во внутреннем резервуаре.

 В каждом гротике водопады разные. Есть даже сухие (в конце мая, по крайней мере).

   Это великолепное сооружение является одним из самых смелых творений Поджи и представляет собой серию пандусов в стиле нео-маньеризма, ведущих от ворот-башни Святого Николая (Porta San Niccolo) к знаменитой панорамной площади Микеланджело, что создаёт одну из самых запоминающихся прогулок по Флоренции. Она была бы вдвойне запоминающаяся, если бы мы шли от башни, т.е. вверх. Но мы, наоборот, спускались к башне от площади.

Пандусы имеют три уровня, соединенных дорожками и лестницами, что делает их самой красивой лестницей Флоренции.

  Пандусы украшены каскадными водопадами, фонтанами, бассейнами, гротами, валунами, растениями и подсвечиваются в вечернее время.

 Понятно, 150 лет - не Бог весть какая старина, с эпохой Возрождения эти пандусы, дороги, площадь и прочие Розовые сады никак не связаны, но и не совсем новодел.

  

  Молодёжь в полной мере оценила романтичность места.

  Ну а мы спустились по пандусам до башни Porta San Niccolo на набережной Арно.

По обеим берегам реки бессменными часовыми стоят 2 башни. На нашем, левом берегу - имени Св. Николая, на правом берегу - Торре делла Дзекка или Монетная башня. Эта башня была крайней восточной, сооруженной для защиты Королевского моста. Ворот не имела. В 1532 г. башня превращена по проекту Антонио да Сангалло-мл. в «бастион Монджибелло». В башне некоторое время размещалась мастерская Монетного двора, где впервые отчеканили флорины Флорентийской республики. Молотки, чеканившие монеты, приводились в движение посредством потока воды, который запускал специальный механизм. Ныне на башне смотровая площадка, а на стороне, обращенной к Арно - мемориальная доска со стихами Данте, посвященными этой реке.

   Защитные стены Флоренции протянулись приблизительно на 8 километров и включали 14 башен-врат. Башня Сан-Никколо с воротами св. Николая защищала Арно на востоке, вместе с Монетной башней напротив. Построена в 1324 г., в шестом круге городских стен, проект которого приписывается архитектору Андреа Орканье. 

  В отличие от других ворот башня Сан-Никколо не была «урезана» в XVI в., т.к. холм Сан-Миниато являлся естественной защитой от вражеской артиллерии. Ныне это единственные ворота, сохранившие первоначальную высоту в 60 метров, в отличие от других башен, которые были снижены в ходе осады Флоренции в 1529-1530 годах. Зубцы появились около XIX в. 

 Башня названа в честь расположенной рядом церкви Сан Никколо. 

  Интересная форма двери:

  На внутренней стороне можно увидеть три больших открытых арки, по одной на каждом этаже. Это - для туристов. 

 Ну как здесь обойтись без фресок, ведь это - Флоренция. Прямо над аркой ворот находится фреска с изображением Богоматери с младенцем и предстоящими святыми Иоанном Крестителем (покровитель города) и Николаем Чудотворцем (покровитель района). Фреска написана в XIV веке.

  В заключение поста прогуляемся по набережной.

  Национальная центральная библиотека Флоренции, крупнейшая библиотека Италии и одна из самых значительных в Европе. Вместе с библиотекой в Риме выполняет функции центральной библиотеки Италии. Основана в 1714 г., в 1743 г. был выпущен указ, по которому в библиотеку передавали по копии каждой книги, напечатанной в Тоскане. Открыта для публики в 1747 г. С 1870 г. библиотека начала собирать не только тосканские копии, но и всех итальянских изданий выходивших после этого года. Это 6 миллионов печатных книг, 2,68 миллиона брошюр, 25 тысяч рукописей, 4 тысячи инкунабул и т.д.

 С 1935 г. книги разместили в здании, специально спроектированном C. Bazzani и V. Mazzei на берегу реки, которая в 1966 г. вышла из берегов, затопив город. Во время наводнения была повреждена почти треть библиотечного фонда. Несмотря на труд реставраторов, некоторые книги были потеряны навсегда. 

 Вид на левый берег с моста Ponte alle Grazie. За розовым палаццо в правом верхнем углу снимка видна верхушка колокольни. Это сама церковь Сан Никколо, по имени которой и названа башня. Колокольня знаменита ещё и тем, что именно здесь в 1530 году, когда Флорентийскую республику захватили войска императора Карла V, в подвале под колокольней прятался Микеланджело.

 На этом снимке видна колокольня базилики Санта Кроче и башенки Национальной библиотеки. Но в неё мы не пошли.