Малые города - сердце России. Елабуга. Часть 2, не последняя. Мифы и реальность.

 

Заселившись в гостиницу и освежившись под душем, мы посетили ещё одну достопримечательность - музей Марины Цветаевой. Дом-музей находится на тихой улочке Малая Покровская. В 30 метрах, на перекрёстке этой улочки с улицей Казанской воздвигнут монумент с бюстом поэтессы. Благодаря этому улицы расширены и образовалось нечто типа площади. Места тут гораздо больше, чем на узкой Малой Покровской и экскурсионные автобусы, прибывающие постоянно, останавливаются здесь.  С памятника поэтессе и начинаются все экскурсии по Цветаевским местам Елабуги. 

Итак, миф 1. Таких мест 3: этот бюст, дом, где она снимала комнату и кладбище, где она была похоронена. 

Бюст, как мы все понимаем, можно поставить где угодно, хоть в Кирове. А что? Поэтесса по дороге из Москвы в Елабугу могла проехать и через Киров, стоянка у поездов на станциях смены паровозов была в те годы около часа. Вполне могла она всё это время наблюдать из окна вагона наш город, могла прогуляться по перрону. Даже скорее всего она это сделала, чтобы размяться. Надо будет подсказать Кировским властям и бюстик покрупнее Елабужского на перроне сварганить. 

   На Петропавловское кладбище мы не пошли, ведь точное расположение её могилы неизвестно. На южной стороне кладбища, у каменной стены, где находится её затерявшееся последнее пристанище, в 1960 году сестра поэтессы, Анастасия Цветаева, «между четырёх безвестных могил 1941 года» установила крест с надписью «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». 

Остаётся дом-музей. В дом мы, конечно, зашли, послушали экскурсовода, которая скороговоркой рассказывала о последних днях жизни поэтессы, её поисках работы, взаимоотношениях с хозяйкой дома, о единственной сохранившейся реликвии - записной книжке Марины Ивановны с записью: "Мордовия". Да, печально, но я был в восторге. Не от музея, он как раз ни о чём. Но от пиара. Он гениальный!!! Это надо так разрекламировать цветаевские места в Елабуге, что туда толпами ходит народ при том, что мест-то этих тут... нет! Начну с того, что прожила она в Елабуге всего ... 10 дней! Дом, где она снимала комнату - практически новодел, не мог деревянный дом 1925 года постройки так сохраниться, ему через 3 года будет 100 лет! В 2005 году его у хозяев выкупил город, произвёл полную реконструкцию. Пару балок посохраннее оставили. После этого был мощнейший пиар, затраты на ремонт, как я понял, быстро окупились. Затрат на создание музейной экспозиции практически не было, все бумаги, предсмертные записки и прочее, представленное в музее - копии. Единственная подлинная вещь, как я уже писал, записная книжка размером со спичечный коробок. Мебель в музей собирали где попало, на помойках, лишь бы той эпохи. От хозяев - Бродниковых, остались только сундук и зеркало и то не факт, что это предметы обстановки 1941 года. Их Бродниковы могли приобрести позже. То есть их могла видеть поэтесса, а могла и нет. Да и мало ли каких предметов касался её взгляд на протяжении бурной жизни!  Леса, поля, горы, дома... Фальсификаторы даже гвоздь в притолочную балку не поленились вбить. Правда, экскурсоводы пока не решаются озвучивать, что на этот гвоздь она накинула петлю, показывают другое место. Крюка там нет, но висят кованные чёрные розы. Или тюльпаны, не силён в ботанике. И самое главное, это морально-этический момент: как можно гордиться тем, что гениальная поэтесса прибыла в ваш город и не смогла прожить в нём более 11 дней?! Довели! И даже могилку не сохранили... Этот факт надо бы горожанам скрывать, а не пиарить. Но сейчас на первый план выходят коммерческие соображения: как можно больше вытрясти из туристов. Яркий пример для иллюстрации: мы и ещё три семьи купили билеты практически одновременно, но экскурсию нам не торопились проводить, посматривая на часы. Только минут через 20, когда привезли огромную группу туристов с теплохода и они заполонили весь двор перед домом, экскурсовод соизволили начать повествование. То есть для 7-8 туристов не стоило и начинать по её мнению, не те деньги. А между тем, в домике комнаты очень маленькие и даже 3-4 человека могут поместиться там с большим трудом. А теперь представьте: человек 50 туристов собралось во дворе, им скороговоркой читают заученный текст, причём пришлось останавливать экскурсовода, поскольку про записную книжку она пошла тараторить тем же текстом уже по второму кругу. После этого все выстраиваются в очередь, чтобы зайти в дом, остальные ждут на знойном дворе. И такой кошмар длится минут 30-40. Потом они уехали. Только после этого стало возможно зайти в дом и неспешно его осмотреть. От момента покупки билетов прошёл час. Почему нельзя этот заученный текст неспешно прочитать нам в доме, в соответствующей обстановке, до прибытия группы было 20 минут, а потом повторно тараторить во дворе "организованным" туристам, в то время, как мы осматриваем дом? Тем более, что смотреть там по большому счёту и нечего. Я даже не стал задавать вопросы сотрудникам по такой организации, потому что ответ очевиден: это коммерческий проект для беззастенчивой стрижки купюр, причём с минимальными трудозатратами. Этот проект - не про поэзию, историю и память поэтессы. Такое вот впечатление у меня осталось от посещения дома, который они ошибочно называют "музеем". Ради справедливости нужно отметить, что оценить аскетизм окружающей Цветаеву обстановки, бедственность её положения по воссозданному интерьеру всё-таки можно. Но ощущения тревоги, надвигающейся грозы и безысходности не было.

Гораздо более интересным мне показался второй проект этого музея: портомойня. Это типа общественной прачечной самообслуживания, кто не знает. Находится она в 10 метрах через дорогу, напротив дома, который они ошибочно называют домом-музеем Цветаевой. От старинного слова «порт» — одежда». В первые годы Советской власти на общей волне борьбы с прежними «старорежимными» манерами, замашками, привычками и прочим «портомойню» переименовали в «платьемойню», сделав упор на более эстетичное слово «платье». Все в том же словаре Ушакова читаем: «Платье — всякая одежда, носимая поверх белья». Вплоть до 1990-х гг. это строение на улице Малая Покровская (тогда — ул. Жданова) именовали не иначе как «платьемойня» и использовали по его прямому назначению: стирали, полоскали белье, брали воду для домашних нужд. Можно сказать, что это была прачечная, но все-таки исторически за данным объектом закрепилось название «портомойня».

Понятно, что здесь всё воссоздано из свежих материалов, но цель передать информацию о конкретном человеке с помощью таких инсталляций здесь и не стоит, подлинников здесь и не нужно. Главное, пусть на макетах (хотя большинство из воссозданных предметов можно использовать по назначению),  описать и показать, как в 18-19 веках стирали бельё, например. Какие моющие средства и приспособления для этого применяли, какой тяжёлый это был труд.  Некоторые источники утверждают, что раз портомойня использовалась вплоть до 90-х годов 20 века, то и предметы подлинные. 

Я не стал здесь расписывать весь процесс стирки в 18-19 веках. А жена видела, как в её деревне таким образом стирали вплоть до 80-х годов 20 века, даже помогала ребёнком своей бабушке! И когда экскурсовод начала задавать вопросы, которые обычно задаёт школьникам, да и взрослым туристам, о назначении того или иного предмета, моя Светлана выдала ей столько информации, с демонстрацией правильного использования предметов, что экскурсовод на какое-то время впала в ступор. Если кому-то будет непонятно назначение тех или иных предметов, спрашивайте, непременно расскажу. После такой экскурсии я уже считаю себя крупным специалистом в этом вопросе.

Дабы не сработала защита от перегрузки, упомяну только 2 факта, почерпнутые на экскурсии: Елабуга была 4-м городом в России, где в 1833 г. появился водопровод и что вода в портомойню поступала по деревянным трубам. Итак, миф №2. Если бы я был менее искушённым путешественником, я бы поверил первому факту. Но дело в том, что во многих городах Европы, а тем более, России, слышал такие высказывания: 4-й собор в мире по высоте, вариации: не в мире, а в Европе, (в России) по площади, объёму, а не по высоте, среди католических, православных, не мусульманских и пр. соборов, четвёртый по времени постройки и пр. Цифра универсальная: если три призовых места ещё могут быть подвергнуты сомнениям и проверены, то кто будет гуглить места за пьедесталом? Кто, кроме дотошного зануды, автора этих строк? Для меня 4-е место, как красная тряпка для быка. Разобрался с этим вопросом и сделал вывод: это - уловка экскурсоводов и недалёких недобросовестных рекламщиков, т.е. чистейшее грязнейшее враньё. Если вы слышите про 4-е место города в чём-либо, знайте - рекламные враки. Начнём с того, что ни один достоверный источник про водопровод Елабуги 4 места не подтверждает т.е., голые слова экскурсовода. Кстати, их повторяют и экскурсоводы других музеев. Наверное, курсы повышения одни и те же проходили.

Раз уж речь зашла, позвольте привести ещё факт вранья уже официальных источников, миф №3: согласно Википедии в России первый водопровод появился 28 октября 1804 года на Трубной площади в Москве. Ха-ха: а Петродворецкие фонтаны с 1721 года водой через что обеспечиваются? Ручейками с Ижорской возвышенности? Точно, оттуда, только по трубам. И что за день рождения первого в России водопровода, который также называется Екатерининским и Мытищинским, отмечается коммунальщиками 28 октября? Лишь бы выпить? 

На самом деле первый на Руси деревянный водопровод появился в Великом Новгороде на рубеже 11-12 веков. Следом новинку скопировали все Новгородские города: Псков, Вятка и т.д. А таких городов у Господина Великого Новгорода было в подчинении более дюжины.  И которая по счёту после этого будет Елабуга? 154-й в лучшем случае. А в мире первый водопровод появился... Наберите в лёгкие побольше воздуха... в Месопотамии в 4 тысячелетии до н.э. !!! 

Ещё один рекламный перл, миф №4: эту портомойню посещала М.И.Цветаева. Логика простая: раз жила в доме напротив, должна была посетить. Цель очевидна: пиар нового объекта. Или ты посещаешь простую портомойню, или прачечную, где побывала выдающаяся личность. Но! Ни одного факта документально не зарегистрировано. Как в том анекдоте: у нас в Аглицком клубе джентльмены друг другу на слово верят, вот тут-то мне карта и попёрла... Включаем извилины: кто будет стирать бельё за пару дней до самоубийства? Опять фейк?

В городе отличная навигация. Такие указатели - на каждом углу. У нас в городе они тоже есть, но только в центре и общим числом не больше пол-дюжины. 

А так в Елабуге строят дома состоятельные граждане. Ничто не выбивается из общего ансамбля квартала и исторической части города. Особенно мне понравилось решение с опорой крыльца.

Покровский собор расположен на углу Малой и Большой Покровских улиц. Является кафедральным. Построен в 1820 году. Храм с элементами ампира, позднего барокко и раннего классицизма. А придел перед ней вообще в псевдорусском стиле. Царские врата церкви в 1862 году расписывали выдающиеся художники Карл Гун и Василий Верещагин, приглашенные купцом Стахеевым. Василий Верещагин - это тот самый, знаменитый баталист. А фамилию Стахеев мы ещё не раз встретим в Елабуге.

Основание первой, деревянной Покровской церкви в Елабуге во второй половине XVI века предания связывают с именем царя Ивана IV. Одно из преданий гласит, что царь после покорения Казани отправился по Каме в Соликамск, но из-за болезни был вынужден остановиться в устье реки Тоймы. По выздоровлении, желая ознаменовать место своего временного пребывания, Иван Васильевич приказал заложить там церковь в честь Покрова Божией Матери. Была она красивая, о девяти куполах. Нынешняя - судите сами. Меня не впечатлила. Колокольня была построена в 1884 году.

Мое внимание больше привлекла каменная часовня Илии Пророка. Построена рядом с церковью на месте алтаря прежнего деревянного храма. Необычная архитектура, правда?

Смесь христианского и мусульманского стилей. Мудехар одним словом.

 

Теперь перейдём к нормальным музеям. Эта женщина, выйдя в отставку, прожила в Елабуге до самой смерти, только не 11 дней, а более 30 лет, с 1831 по 1866 г. В первой части мы видели её конную статую у входа на Троицкое кладбище, побывали у её могилы. У бюста Дуровой (на фото) своя история. В 1962 году советские власти к юбилею Отечественной войны 1812 года вспомнили про женщину-воина, «устроили» ей новую могилу и водрузили над ней бюст. Несколько десятилетий спустя, когда было найдено подлинное захоронение кавалерист-девицы, с разрешения скульптора  Георгия Зяблицева бюст перенесли на территорию усадьбы.

Надежда Дурова - легендарная кавалерист-девица, героиня наполеоновских войн и Отечественной войны 1812 года жила в этом самом доме. Выйдя не по своей воле в отставку, скитавшаяся всю сознательную жизнь по гарнизонам героиня не знала, куда деться. И тут её пригласил в Елабугу брат, служивший здесь городничим. Конечно, она согласилась.  

За домом небольшой участок, газон, цветы, деревья, 

надворные постройки — амбар, сарай, каретник, баня, беседка. Надежда Дурова, пока позволяло здоровье, держала верховую лошадь и любила кататься верхом.

В музее нам продала билеты очень приятная женщина. Она рассказала об экспозиции, наиболее интересных экспонатах и в комнате "детство" провела интереснейшую экскурсию. К сожалению, остальные комнаты экспозиции находятся на втором этаже, она не могла оставить свой пост у входа и наверх с нами не пошла. Опять же мы включили на смартфоне упомянутое мной в первой части приложение и пошли осматривать музей. Но я так и не понял, а спросить постеснялся, кем была эта компетентная женщина, продававшая билеты. Билетёром, скуки ради развлекавшейся тем, что ошарашивает посетителей полнейшим знанием предмета, поставленной речью, увлечённостью и энциклопедической образованностью или научным сотрудником музея/экскурсоводом, замещавшим отсутствующего билетёра? И это в конце рабочего дня, о чём можно судить по освещению на фото! На уставшего равнодушного билетёра она явно не похожа...

 

Дом невелик, 5 комнат, но вместил добротную экспозицию. Залы музея рассказывают о детстве, военной службе, литературной деятельности и жизни Надежды Андреевны Дуровой в Елабуге. 

Устроители постарались показать весь жизненный путь женщины, которая выбрала военную карьеру в годы, когда путь в армию представительницам прекрасного пола был заказан. Всю свою сознательную жизнь она хотела, чтобы её звали мужским именем — Александр Александров, но помним мы её всё-таки как кавалерист-девицу Надежду Дурову. Кстати, многие спрашивают у меня, когда я рассказываю о посещении этого музея: "Так в конце концов узнали, что этот улан был женщиной?" Конечно! Александром Александровым повелел ей именоваться при личной аудиенции в 1807 году император Александр Первый в честь себя, любимого. А называла себя она до этого Александром Соколовым. Вкратце историю Надежды Дуровой я опишу для интересующихся в посткриптуме, дабы не перегружать основной рассказ. А это - мундир Конно-польского уланского полка, в котором она начинала службу. Уланы не носили бород и усов, есть версия, что именно поэтому она поступила на службу в уланский полк.

Три года, с 1807 по 1809 г. она служила в гусарском полку. В музее есть письма того периода поручика Александрова на высочайшее имя императора Александра I с прошением подкинуть денег на амуницию и обмундирование. Гусарские мундиры дорого стоили. Не знаю ответа императора, но в 1809 году её перевели в Литовский уланский полк.

Отдельный зал посвящён литературному творчеству Дуровой. Представлены здесь и прижизненные издания её книг. Её талант высоко ценил А.С.Пушкин, с которым она познакомилась в Санкт-Петербурге и вела переписку. Причём, в столицу она поехала, чтобы найти спонсора или влиятельного человека, который бы помог опубликовать её воспоминания. А.С. Пушкин заинтересовался её воспоминаниями и помог опубликовать их под заголовком «Записки кавалерист-девицы». В 1840 г. ее сочинения были изданы в 4-х томах. Кроме «Записок кавалерист-девицы», которыми так восхищалось «солнце русской поэзии» Александр Пушкин, Надежда Андреевна написала ещё несколько прозаических произведений, которые в середине XIX века пользовались успехом у читателей. Кстати, их продают в музейной лавочке. Пожалуй, только здесь их и можно купить.

Жену заинтересовало представленное в последнем зале музея генеалогическое древо Н.А.Дуровой. Научные сотрудники музея занимаются изучением родословия дворянского рода Дуровых. Найдены архивные документы о судьбе единственного сына Н.А.Дуровой Ивана Чернова, продолжается поиск прямых потомков. Установлены контакты с потомками, живущими во Франции, Украине, Германии и России. Создано генеалогическое древо, в которое входят 217 имён, среди них — 54 ныне живущих представителей рода.

Музей интереснейший, рекомендую. Несмотря на то, что как и в музее Цветаевой, здесь есть только один экспонат, который держала в руках сама хозяйка - чубук, всё остальное подобрано с таким профессионализмом, что не можешь не проникнуться духом той эпохи. Что называется: "цепляет". Тут каждый экспонат можно рассматривать часами.

Солнце уже собиралось садиться, поэтому мы поспешили посетить, наверное, самый интересный объект в городе - Елабужское или "Чёртово" городище. Хотя это - самый главный must see, но мы не спешили его посетить, так как ещё утром в информационном центре выяснили его расположение и, совместив со сторонами Света, поняли, что посещать его нужно на закате, солнце будет в спину. Ехать минут 15, городок небольшой.

Сразу за парковкой начинается площадь Тысячелетия, где нас встретил помпезный памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухамаду. А может и не встретил, раз повернул коня к нам крупом, и сам повернулся ко входящим в комплекс людям задом спиной. Ходят слухи, что где-то в начале 11 века хан остановился на отвесном берегу реки Тоймы, обозрел просторы и указал рукой, практически как Петр I со своим окном в Европу, где следует основать город. Ну должен же быть в Татарстане свой "Медный всадник". По факту же поселение к тому времени  здесь уже существовало более 500 лет. Финно-угорское племя облюбовало это место ещё во 2-й половине 1-го тысячелетия н.э., т.е. между 5 и 9 веками. Чтобы засунуть слона в холодильник, надо сначала вынуть оттуда бегемота. Так что самое большее, что эмир мог повелеть, так это сначала  прогнать несчастных удмуртов взашей и уже потом построить здесь каменное укрепление. Но никак не основать. 

Заходим к эмиру с передницы, смотрим в зубы коню и следуем в указанном нам эмиром направлении. Проходим мимо баннера, на котором начертано, что мы вступаем в особо охраняемую зону, памятник истории и пр. Охраняется, между прочим, государством. И что вы думаете, мы видим в охранной зоне первым делом? Ресторан "Городище", он в левом верхнем углу фото, отдельно я его не снимал. Как он там оказался, кто дал разрешение на строительство на территории памятника тысячелетней истории?! У вас хоть что-то святое есть, господа отчимы города вкупе с рестораторами? Слово "отцы" написать не рука не поворачивается. И даже если охранную зону подвинули, как любят это у нас делать, к самому краю внешнего рва, то куда делась зона ограниченной застройки и охраняемого ландшафта? Или эмир рукой показывает, повелевая построить здесь ресторан?

Городище представляет собой остатки укрепленного поселения на высоком мысе правого берега реки Тойма у места впадения ее в Каму. 

В восточной части городища находятся остатки небольшой каменной крепости (укрепленной мечети по другой версии), возведённой в XI-XII веке булгарским феодалом, захватившим городище. Просуществовав менее двух сотен лет, укрепление волжских булгар под Елабугой было покинуто. В 1236 году Волжская Булгария была разбита монголо-татарами и вошла в состав Золотой Орды в качестве ее северного улуса, прекратив свое существование, как самостоятельная государственная единица. Богатые, некогда, земли были разорены и обезлюдели.

После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, в середине XVI века пустующий городок заняли русские. С этого времени начинает отсчет четырехсотлетняя современная история городища. В русских летописях того времени урочище упоминается как «бесовское городище». На его месте в 1614 г. была устроена иноческая обитель. В 1616 г. здесь были выстроены здания Троицкого монастыря и церквей, но просуществовал монастырь недолго – в 1764 г. был упразднён.

Но за время существования монастыря рядом с ним образовалась слобода, впоследствии — село Подмонастырка. Оно сохранило свой первоначальный уклад и архитектуру до наших дней.

Внешний вал городища. Кстати, валы, которые сейчас могут видеть посетители городища, отсыпаны совсем недавно в процессе рекультивации памятника археологии федерального значения. Наверное, это единственное правильное решение проектировщиков. В рамках программы воссоздания городища на одном из валов была построена реконструкция элемента деревянной ограды крепости и проездной сторожевой башни.

Высота вала, ров, да и сам частокол с хлипкой надвратной башней особо не впечатляют. И совсем не понятно зачем делать в проездной башне с огромными воротами расширение сруба в верхней части (должно быть для создания мертвого пространства перед воротами из соображений охраны труда и техники безопасности для атакующих воинов) и такие большие окна. Не иначе в этой башне бабы пряли вечерком... Если хорошенько дернуть нижнее боковое бревно то сооружение точно завалится. Завалится оно однозначно еще через 5-10 лет, когда сгниют нижние венцы откосов проезда на которые опирается башня. В этой реконструкции нарушены все принципы как историзма, так и здравого смысла. И столб-подпорка в середине проёма смотрится здесь как нельзя более естественно. Напомнило мне о блиндажах периода мировых войн.

Подойдя к берегу, мы обомлели от открывшихся видов Камы. Здесь 2 рукава, в центре - необитаемый остров.

Тойма (слева на снимке) здесь впадает в Каму.

Вид на Елабугу. Видите, на каком расстоянии она находится от городища? Но сейчас город разросся до 70 тыс. жителей, поглотил находившийся под горой у склонов холма  посад, именовавшийся Подмонастыркой (основание - начало 17 века, упоминал о нём выше) и дошёл до самого городища. Сейчас это - черта города.

Итак, миф №5. Угадайте, какую дату со времени основания отмечала Елабуга в 2007 году, если в 1980 году ей исполнилось 200 лет? 

Считать не умеете, не угадали, не 227, а ... 1000!!! Логика простая: тысячелетие иначе называется миллениум. Под него можно требовать с России деньги. После обретения Татарстаном "государственного суверенитета" в 90-х годах прошлого столетия Академия Наук Республики Татарстан оперативно провела "масштабные археологические исследования", в кратчайшие сроки подкрепив неокрепшую государственность юной республики тысячелетней национальной историей с акцентом на ислам. С легкой руки талантливых (в смысле оперативного исполнения псевдонаучных заказов) региональных историков Елабужское городище превратилось в "остатки крепости-мечети, построенной не позднее XII столетия, у которой выступающий угол направлен точно в сторону Мекки на 205˚14"", а сам город Елабуга, прибавил ко времени собственного существования сразу восемь сотен лет, зафиксировав отсчет хронометража своей истории ровно на периоде Волжской Булгарии. А над направлением на Мекку можно только посмеяться. Интересно, те кто проводил геодезические измерения учли магнитное склонение и его изменение за последнее тысячелетие?

Новой датой основания города Елабуги был объявлен 1007 год. В рамках проведения тысячелетнего юбилейного 2007-го года из бюджета были истребованы средства на проведение торжественного праздника, на подобающее "миллениуму" благоустройство города и восстановление исторических, а теперь еще и религиозных святынь. Почему бы археологам не прокопать глубже еще на пару-тройку культурных слоев, закрепив датой основания крепости и города Ананьинскую культуру I тыс. до н.э? Ведь следов последней здесь также в изобилии? И ведь прокатило!

Интересно, если неуклонно разрастающаяся Москва поглотит в свои пригороды через пару лет какой-нибудь тысячелетний город, например, Ростов Великий, мы будем отмечать её 1200-летие?  

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Фальсификаторы и лжеисторики по заказу политиков совсем распоясались. А началось всё в 2005 году. Столица Татарстана, сначала сама опробовала авантюру и невзначай прибавила себе годков. Закопали в парке в центре Казани какой-то тысячелетний сосуд из чьей-то частной коллекции (а может из музея), потом его "нашли" и объявили, что дата основания Казани - 1005 год. Со всеми последствиями в плане финансирования. Опять же Англицкий клуб, на слово верят. Потом - Елабуга. Кто следующий? 

Вниз к воде спускается лестница с аркой, на которой написано нечто, достойное цитаты: "Сия лестница была построена горожанами Елабуги собственноручно на общественных работах в год экономической нестабильности 2009 г." Пятнадцатисуточников-хулиганов-тунеядцев-алкоголиков на общественно-воспитательных работах задействовали? А как ещё можно построить, если не собственноручно? Соседи-набережно-челнинцы (тьфу ты, язык сломаешь) или вятичи приедут вам строить? Кстати, Набережные Челны на горизонте на фото видны, особенно если его увеличить.

Интересно, а что построили в Елабуге горожане на общественных работах в дни нынешнего кризиса? Судя по его мощности одной лестницей тут не обойдешься.

А почему городище чёртово? Вот он, собственной персоной. Только превратился в железного дракошу. Существует несколько вариантов происхождения названия. Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы.

Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, ну и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство.

Понаблюдали, как потомки волжских булгар готовятся к специальной военной операции. Они просчитали, что обычные боеприпасы скоро закончатся. 

Колоритный типаж - женщина в белом платке. 

Надеюсь, теперь понятно, почему русские дружины 300 лет не могли одолеть татар? 

Вернувшись в отель, откушали национальных татарских блюд в местном ресторане. Администратор нас предупреждала, что по предъявлении карты отеля скидка в ресторане будет 10 %. Старательно искал эту скидку в итоговом счёте. Не нашёл, но я и цену начальную блюд помнил не точно. Подозвал официанта. Где скидка? Пожимает плечами, должна быть. Хорошо, чаевые будешь получать, когда научишься разбираться со счетами. Хотя обслуживали довольно быстро, учитывая аврал, связанный с проведением свадьбы в банкетном зале. 

Теперь обещанный P.S. 

Надежда Дурова поступила рядовым в уланский полк под именем Александра Соколова. Возможно, решающий фактором в выборе места службы было то, что уланы не носили бород. Наравне с мужчинами девушка участвовала в сражениях, поражая всех отчаянностью и храбростью. Однажды она вынесла с поля боя раненого офицера, за что была представлена к Георгиевскому кресту и званию унтер-офицера.

  Возможно, тайна кавалерист-девицы так никогда бы и не раскрылась, но однажды Надежда написала письмо отцу, где просила прощения за побег и обращалась за помощью. Отец переправил письмо своему брату в Петербург, а тот передал его в военную канцелярию с просьбой вернуть кавалерист-девицу домой.

Пораженный этой историей Александр I одобрил желание женщины служить своей стране и позволил ей остаться в действующей армии. Надежду перевели в Мариупольский гусарский полк в чине подпоручика, под именем Александра Александрова. Через 3 года Надежда была вынуждена перевестись оттуда в Литовский уланский полк. Гусарская жизнь была Дуровой не по карману. В составе Литовского уланского полка Дурова участвовала в сражениях во время Отечественной войны с Наполеоном. В битве при Бородино Надежда была контужена ядром в ногу, но осталась в строю – боялась обратиться к медикам, чтобы избежать разоблачения. Затем в чине поручика ее назначили адъютантом к самому Кутузову. Дурова участвовала в боях при освобождении Германии, отличившись при взятии Гамбурга.