Галопом по Испании. Гранада.

Галопом по Испании. Гранада: Альгамбра. Сакромонте. Фламенко. День третий, часть вторая.

5 марта 2012 года.
Об Альгамбре, как и о Гранаде в целом, я очень подробно рассказывал в отчёте о путешествии 2018 года. Вот ссылка: https://fsssv.blogspot.com/2018/05/3.html

Поэтому повторяться с рассказами не буду, а фоток Альгамбры опубликую лишь несколько. Только чтобы напомнить, но никак не заменить тот отчёт. И расскажу напоследок о посещении фламенко и о дуэнде.

Сады Хенералифе расположены на холме Серро-дель-Соль неподалеку от Альгамбры. Это уникальный пример средневекового арабского искусства, который по праву был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сады Хенерлифе в XIII—XIV веках использовались в качестве загородной резиденции для эмиров династии Насридов. Это наиболее хорошо сохранившийся сад мусульманской Испании и самый старый из сохранившихся маврских садов, поэтому эта достопримечательность Гранады имеет особую историческую ценность.

Чудеса природы: у нас в начале марта ещё господствует зима, везде сугробы, а тут плодоносят апельсиновые деревья.

Вся Альгамбра как на ладони.

И остальная Гранада тоже.

Погружаемся в мир утончённой архитектуры, виртуозной резьбы и изысканных арабесков.

 

 

Пять минут прогулки пешком и мы в Альгамбре. За ее красоту и инженерное совершенство Алгамбру прозвали «8-мым чудом света», в 1984 году внесли в список ЮНЕСКО.

 

Отсюда видны снега Сьерра Леоне.

 Древние термы. Мусульмане знали толк в банях. Местный экскурсовод на вопрос нашего гида: "Как парок?", отвечает: "Нормально, заходите". А может, это был вопрос: "Как вам нравится тот русский с фотоаппаратом?"

Начало марта, а весна уже берёт своё.

  

А вот это место мы пропустили при втором посещении Альгамбры в прошлом году. Мастерская ремесленника.

 Услада глаз,

созданная в таких условиях этими инструментами.

Настало время посещения жемчужины Альгамбры - дворца Насридов. Тут строго по времени. Ждём начала экскурсии на площадке с незабываемыми видами.

Лёгкий, но тщательный досмотр, рюкзаки после проверки перевешиваем на животы и вот мы внутри.

Виды тоже неплохи.

Но на окрестности любоваться можно только после того, как пресытишься этой красотой:

Хотя пресытиться в принципе невозможно, даже если жить тут постоянно несколько лет.

Я не думаю, что эмиры и султаны были такими тучными, какими их рисуют киношники.  Мнение последних довольно предвзято и подчинено своим, иногда творческим, целям. Аргумент в пользу моих сомнений прост: для тучных эмиров коридоры строили бы пошире.

  

Миртовый дворик.

  

Львиный дворик. Что за придурок скомандовал убрать газон и уложить плитку, я не знаю. Выкопанные траву и кусты сейчас, когда работа в самом разгаре, представить ещё можно. А то что получилось взамен можно посмотреть на моих гранадских 2018 года снимках по ссылке в начале страницы. Дебилов тут тоже хватает, к сожалению.

 А вот такой (или почти такой) вид открывался султану из окон.

Район Альбайсин — самый старый район Гранады. Он простирается на холме, с которого видна Альгамбра и город. Здесь можно прогуляться по узким старинным улочкам, осмотреть руины арабского банного комплекса. (Смотри ссылку в начале). Самое знаменитое место района Альбайсина — квартал Сакромонте, который является местом обитания испанских «гитанос» — цыган.

 

Вид на Хенералифе из Альгамбры.

Ещё раз Сакромонте. В правой части снимка хорошо видна средневековая стена, защищавшая город. 

На этом посещение подошло к концу. Сам себе поражаюсь, как я умудрился уложить всю Альгамбру в несколько фото и пару строк. Сестра таланта. Сравните с моим подробным рассказом 2018 года. Там не меньше сотни фотоснимков и десятка страниц рассказов.

Переезжаем в исторический центр города мимо современных построек.

Кафедральный собор Гранады построен в XVI веке в честь завершения реконкисты (отвоёвывание земель Пиренейского полуострова христианами у мавров) в Испании. При отделке собора использовался белый мрамор, придающий ему лёгкий и воздушный образ. В храме расположен музей картин, чьим автором была королева Изабелла.

Окрестные с кафедральным собором улочки и площади. Рядом с этой мы поселимся в отеле спустя 6 лет, во второй приезд. Приятно иногда знать будущее, с этим чувством я постоянно сталкиваюсь, описывая старые путешествия.

Переехали в отель, заселились, поужинали.

 На вечер особая программа - поездка в цыганский квартал Сакромонте. Это, наверное, самый загадочный и необычный район города, который располагается на одноименном холме в зеленой долине напротив Альгамбры. Здесь стоит посетить такую любопытную достопримечательность Гранады как жилые пещеры, где начиная с XV века жили испанские цыгане «гитанос». Именно они подарили миру популярный национальный танец фламенко. Эти дома-пещеры называются куэвы, многие из них обитаемы и оборудованы электричеством и интернетом. Они спускаются террасами со всех склонов холма. Главное, что ценят обитатели подобных жилищ – постоянная температура внутри. Будет ли на улице 40 градусов жары, либо температура опустится до нуля, — пещерный климат всегда сохраняет 20-22˚. 

В старинных пещерах Сакромонте специально для туристов регулярно проводятся зажигательные концерты фламенко. Именно туда мы и отправились. Начало - в 22 часа. Темнота добавляет загадочности и интриги.

Входим в одну из пещер. Довольно узкая и длинная. Владеет много лет (может, не одну сотню) цыганская семья. И столько же лет здесь танцуют фламенко.

В ожидании действа ощущаешь себя как в фойе театра.

Ждём, пока все соберутся. На соседнем стуле когда-то сидела супруга бывшего американского президента.

Уже не на соседнем...

  

То что глинистая порода холмов, окружающих Гранаду, весьма пригодна для того, чтобы выдалбливать в них примитивные жилища, обнаружило северо-африканское племя Альморавидов, устремившихся в 11 веке на Пиренейский Полуостров с целью помочь своим собратьям по мусульманской вере в борьбе с христианскими завоевателями. Века спустя, после окончания Реконкисты, когда мавры, включая принявших христианство «морисков», были окончательно изгнаны, заброшенные маврами пещеры заняли цыгане.

Здесь этот кочующий народ принял оседлый образ жизни. Цыгане занимались в основном торговлей лошадьми, изготовлением плетенной мебели и ковкой меди, так же цыган преследовала слава конокрадов и контрабандистов. Именно в среде бедного цыганского населения зародились и преобразовались многочисленные стили вокального исполнения, игры на гитаре и танца, которые мы привыкли обобщать одним словом «фламенко», в котором слился воедино не только дух и мировосприятие цыганского народа, но и вошли отголоски древне-индийского, литургического византийского, мавританского, мосарабского, еврейского пения.

«Но если в Германии, почти неизменно, царит муза, в Италии - ангел, то дуэнде бессменно правит Испанией - страной, где веками поют и пляшут, страной, где дуэнде досуха выжимает лимоны зари.» - Федерико Гарсия Лорка. То, что пещера маленькая, добавляло атмосферы камерности, как будто зашёл на огонёк к знакомым цыганам и попал на вечеринку с танцами. Так как зрителей было не много, а манера артистов общаться с публикой и между собой была настолько непринужденной, мы сразу почувствовали себя членами этой большой андалузской семьи, в которой все зовут друг друга «primo, prima», т. е. двоюродными братьями и сестрами.

Но то что перед нами настоящие мастера фламенко мы поняли, как только были закончены все предварительные приготовления, настроены гитары, опробовано оборудование. Началось всё с ритмичной, жизнерадостной «булерии», сопровождаемой вокалом, типичным стуком каблуков и ударами в ладоши. Фламенко — это тот вид музыки, которую слушают не только ушами, но и всем телом, и в какой-то момент все-таки становится грустно, так как этот особый ритм фламенко, можно "ухватить" только если он у тебя в крови. Затем зажигающие мелодии, стали сменятся на горькие, душераздирающие «солеа», вокал стал чередоваться с танцем,

Нам очень хотелось встретить знаменитого андалузского «дуэнде». Этот легендарный дух, рождающийся только когда исполнители фламенко вкладывают всю свою душу, впадая таким образом в состояние подобное нирване, воплощает не столько исполнительское искусство и мастерство, сколько выплеск энергии, которую присутствующий в помещении может прочувствовать чуть ли ни кожей. 

Немного иначе я представлял себе Кармен: стройнее и моложе. Но это только начало, "разогрев", так сказать.

 

Этот дух хотя и рождается в творческом порыве, но основы его заложены в крови. Гарсия Лорка писал : «... путей к дуэнде нет ни на одной карте и ни в одном уставе. Лишь известно, что дуэнде, как звенящие стеклом тропики, сжигает кровь, иссушает, сметает уютную, затверженную геометрию, ломает стиль... Великие артисты испанского юга - андалузцы и цыгане - знают, что ни песня, ни танец не всколыхнут душу, если не придет дуэнде... Дуэнде несет плясунью, как ветер песок. Его магическая сила обращает девушку в сомнамбулу, красит молодым румянцем щеки дряхлого голодранца, что побирается по тавернам, в разлете волос обдает запахом морского порта и дарит рукам ту выразительность, что всегда была матерью танца.» В поисках новых впечатлений и в первую очередь андалузского «дуэнде», рождающегося во взгляде, в взмахе руки танцовщицы, в вибрации гитарной струны, мы и оказались в этой пещере. Но с первых минут этого не было... И вот вышла ОНА.

 

Стало жарко и бокальчик бесплатной сангрии совсем не повредил.

 

Ритм фламенко постепенно начал проникать в кровь, в какой-то момент стало казаться, что эти звуки вибрируют в унисон с ритмом сердца, я полностью проникся этой музыкой. Эти ощущения сложно передать, да и невозможно понять, если слушаешь фламенко в аудио- или видеозаписи. Видимо прав был гранадский поэт, когда писал, что дуэнде не повторяется. Дуэнде, как род творческой энергии, невозможно записать на пленку, его невозможно воспроизвести, повторить, ведь именно мимолетность и неповторимость - одна из его основополагающих характеристик.

 

А закончилось фламенко цыганским свадебным танцем.

 В заключение хотелось бы только добавить, что мы получили огромнейший заряд энергии, который вряд ли можно получить, посетив фламенко-шоу, находясь в зрительном зале. Фламенко родилось в семейном кругу, поэтому наиболее натуральная форма созерцания и участия в этом народном действии, на мой взгляд, именно в маленьком почти семейном кругу зрителей в одной из пещер Сакромонте.

Возвращались в отель мы пешком, полные впечатлений. Руки сами так и тянулись вверх, а ноги становились на носки или пытались выбить чечётку. Тёплая андалузская ночь способствовала поддержанию настроения. В памяти всплыл фильм "Кармен" 1983 года испанского режиссёра Карлоса Сауры. Вообще фильмов на этот сюжет много: и наши и забугорные, с музыкой Бизе или без неё. Но лучшим я считаю именно этот испанский фильм с великими танцовщиками Антонио Гадесом и Кристиной Ойос, Лаурой дель Соль и Пако де Люсия (гитара) и с великолепным фламенко в их исполнении. Непременно посмотрите, настоятельно советую. Дуэнде не обещаю (хотя я нечто подобное тогда, в юности, почувствовал), но представление о фламенко точно получите. А ещё небывалое удовольствие, если не потрясение, от просмотра. 

А за дуэнде советую ехать в Гранаду и там смотреть, слушать и чувствовать фламенко в живом камерном исполнении.