Швейцария четыре года спустя. Часть 6. По Бернским Альпам. Адельбоден.

 

10.06.2022. Цюрих - Адельбоден, 186 км. 

Отправились на 2-х машинах: дочкиной и свата. Любуясь окрестностями и болтая со сватами, не заметили, как доехали до живописнейшей горной деревеньки Адельбоден. Маша с Фредом заранее сняли 3 номера в одном из местных отелей на весь уикэнд. Отель построен в стиле швейцарского шале, очень уютный.

Вид из номера:

Тот же вид, но вечером. Совсем другие тона:

Сначала - на пленэр, ради этих видов и была задумана поездка.

Вершины вокруг по 3700 и 3900 с хвостиками метров.

Небольшой променад по деревне коммуне. Каждый раз, когда пишу это слово, вспоминаю первые коммуны на заре советской власти. Значение слова "коммуна" в Швейцарии совсем другое, здесь оно обозначает не группу людей, объединившихся в одну большую семью с общим имуществом, общими женщинами и общими детьми, а просто деревню. Адельбоден изумил меня своей чистотой, ухоженностью, уютом, какой-то камерной атмосферой. Тут нет толп туристов. По крайней мере летом, за зиму не знаю, всё-таки горнолыжный спорт в Швейцарии популярнее хайкинга. 

Один из местных жителей, клумба - общественная: 

Швейцарцы не любят сорить деньгами. Изгородь: дёшево и сердито. 

Типичная для горнолыжных курортов Швейцарии планировка: гостиницы-шале, променадная центральная улица с ресторанами и магазинами, проходящая через всю деревню, где и кипит  жизнь. Магазинов очень много, но ещё больше отелей. Непонятно, как на всех хватает туристов?

Выше - маленькие улочки, зачастую тупиковые, на них живёт коренное население. Домики тоже очень красивые, но скромнее. Цветы и земляника на окнах, тишина. Ниже центральной улицы в конкретном Адельбодене есть ещё и спортивный комплекс.

В этот день мы больше не фотографировали: после кофе в одном из баров на центральной улице сразу пошли в спа-комплекс на территории нашего отеля. После него - сразу в ресторан при отеле, где был накрыт прекрасный стол и организован праздничный ужин. Время между переменами блюд было до неприличия затянуто, особенно перед десертом, но за интересными разговорами это не критично. Засиделись до допоздна, когда закончили, было уже темно, на променад не пошли. Поэтому, чтобы не рвать на полуслове рассказ об  уютной коммуне и закончить с этой темой, добавлю фотографии, сделанные в Адельбодене в другие дни. 

Возле одной из гостиниц играет оркестр. Никакого официального праздника, просто так, на потеху публике. Сразу вспоминаются картинки из фильмов про дореволюционные и довоенные гуляния в парках с непременным духовым оркестром:

А́дельбоден (нем. Adelboden) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. Входит в состав округа Фрутиген. Население составляет 3437 человек. 

Впервые Адельбоден упомянут в XIII веке, когда местное население еще называли «народом леса». Попасть в деревеньку зимой не представлялось возможным, потому что единственный путь шел вдоль реки Энгстлиген. Только когда был воздвигнут первый отель в XIX веке, благодаря тому, что через реку теперь возвышался мост, добираться в адельбоденовские края стало возможным и в зимнее время года. 1903 год ознаменовался открытием соревнований по лыжному спорту, позже, спустя тридцать лет, построили первый подъемный механизм. Так год за годом Адельбоден развивался, и теперь это самый развитый горнолыжный курорт альпийского региона.

Одним из самых значимых событий для курорта становится ежегодный этап Кубка мира, здесь на сложнейшей трассе проводят соревнования по гигантскому слалому. Так что надо думать гостиницы здесь забиты до отказа зимой. 

Ещё один вид главной променадной улицы. Кстати здесь она называется Дольфштрассе. Это название я, конечно же не запомнил, а подсмотрел на карте вчера, уже когда писал отчёт. Я вообще не понимаю этих извращенцев - швейцарцев: планировка курортных городков мало отличается, а центральные улицы называют в каждой деревне по-разному. Попробуй запомни, особенно когда не знаешь языка и названия не вызывают ассоциативного ряда. То ли дело в бывшем Советском Союзе: центральные улицы во всех городах назывались в честь вождя пролетариата. А вождь пролетариата у нас был один (не путать с вождём народов, культ того проходимца был к моему рождению уже развенчан и я рос с одним вождём - пролетариата в сердце). Берите пример, швейцарцы! Никакой путаницы и в любом городе ощущаешь себя как дома. Поэтому я называл эту Дольфштрассе (тьфу! язык сломаешь) просто: улица Ленина. И жена сразу понимала, где назначена встреча. 

В сувенирных лавочках улицы Ленина ассортимент довольно богат. Можно купить не только магнитики-ножики-брелоки-безделушки, но и книги, открытки. В том числе ретро фото. Согласитесь, забавно и познавательно. Начинаешь понимать, с каким народом имеешь дело.

Отель "Медведь" на улице Ленина.

Медведей в этой местности мы ещё увидим не раз. Тут похоже, культ этого животного. Чем-то родным, русским веет от всего этого. Не пора ли медвежьему краю - Кирову стать побратимом этого курортного городка? Хотя удивления будет поменьше, если вспомнить, что мы находимся в Бернских Альпах. И Адельбоден административно относится, напомню, к кантону Берн. А  символом города Берн является медведь. Кстати, на фото справа от медведя - национальный флаг Швейцарии, а слева - флаг кантона Берн. Кто на нём изображён в жёлтой диагонали?

Вид на горы с одной из верхних улочек:

К нашему удивлению во время одной из прогулок по верхним улочкам мы нашли заброшенные 3 дома, два из них смежные, с огромными по швейцарским меркам участками. Объявлений о продаже на этих домах нет, но в другом месте я таковые встречал. Правда, без цены, но теоретически можно в этом райском крае поселиться. Кстати, снято с крыльца одного из заброшенных домов.

Типичный домик местного крестьянина:

Ещё одна улочка верхней части. Но эта улочка - соседняя с улицей Ленина, поэтому на фото не дома местных жителей, а гостиницы, не поместившиеся на центральной улице.

Вплоть до XV века Адельбоден насчитывал от 400 до 500 человек местного населения и административно относился к лежащему в 4 часах пути Фрутигену. Все обращения к вышестоящей власти о строительстве собственной церкви постоянно отклонялись. В результате 12 мужчин образовали бригаду и безо всякого разрешения построили небольшую деревенскую церквушку. Согласно легенде, произошло это зимней ясной ночью, когда выпавший снег нарисовал очертания будущего строения. 

Освящена церковь была именем святого Антония. Как только строительство завершилось, 56 глав семейств, проживавших в Адельбодене, подписали бумагу, в которой обязались отсылать епископу ежегодно дань в размере 40 гульденов, в результате чего церковь получила официальное признание и право на существование.

В течение времени церковь Адельбодена претерпела лишь незначительные изменения. Сегодня ее украшением является четырехугольная башня с приземистой крышей, слегка наклоненная к югу. Само здание церкви выкрашено в белый цвет, а интерьер отделан деревом. 

Коричневый потолок украшен красными лентами с нанесенными на них извилистыми узорами. Южный вход церкви отделан фреской, изготовленной неизвестным мастером в 1471 году. Особым украшением интерьера считаются три разноцветных окна, символизирующие собой ночь в Гефсимании, когда вера (фиолетовое), любовь (красное) и надежда (зеленое) засыпают и только милость Божья (голубой свет) продолжает оставаться рядом с человеком.

Ну а я подружился с местной пастушкой на лавочке возле церкви. Забудьте о чём я писал выше насчёт ночи в Гефсимании: любовь не спит.

Изначально в башне находился всего один колокол, отлитый в 1485 году. В 1963 году к нему были добавлены еще три, и теперь над Адельбоденом раздается настоящий колокольный перезвон.

Одна из кафешек на улице Ленина, куда мы однажды зашли с друзьями испить чудного напитка:

Фотографии на стенах придают респектабельности заведению. Невольно отождествляешь возраст кафе с той эпохой, что на фото. В прочим, кафешке и впрямь более 120 лет.

Швейцария четыре года спустя. Часть 5. Немного Цюриха и аббатство Айнзидельн.

 

8.06.22. Дни летят стрелой. Отогнали дочкину машину в сервис. Получать в 15-30. Маша купила мне суточный проездной билет: "Гуляй, папа". Он действителен по определенным зонам города на всех видах транспорта, окромя такси. Сама поехала работать. Кататься на комфортабельном транспорте по городу - одно удовольствие. Раньше я чаще ездил по нему на машине. Налево-направо было некогда смотреть. Сейчас же я в полной мере ощутил себя расслабленным туристом. Использовал кучу трамваев, автобусы, электрички: надо же деньги отбивать. 

Сначала навестил любимые места в центре. Посмотрите, какой полноводный здесь Лиммат. А ведь здесь его исток, он вытекает из Цюрихского озера. Так куда же девается вода через несколько километров, в пригородах? Версия про водозабор на нужды Цюриха не выдерживает критики: в кранах питьевая вода, крупных промышленных производств в городе нет. Вода в Цюрихе в основном берется из озера (70%), 15% приходится на подземные воды, 15% поступает из источников. Но никак не из реки по пути из озера к пригородам.

На другой стороне реки - Швейцарский национальный музей.  

В этом месте не Лиммат узкий, Он здесь разделён на 2 протоки островом с разбитым на нём парком. Предыдущее фото я делал именно из парка. Кстати, эта протока имеет своё название: Зиль.

Склоны берегов тщательно обкашивают. Понаблюдал за работягами.

 

Как говаривал старина Марк Твен: "Я люблю работу, она увлекает и захватывает меня. Могу часами сидеть и смотреть, как люди работают".

Подойдём к национальному музею ближе. Здание музея было построено в 1898 году в стиле эклектики архитектором Густавом Гуллем в форме городского шато эпохи Французского Ренессанса. 

Впечатляющая архитектура музея с десятками башен, двориками и парком на острове между реками Зиль и Лиммат делает его одной из главным достопримечательностей Старого города Цюриха.

По улочкам старого города прогулялся до второго моего любимого места в Цюрихе - холма Линденхоф. Ощущение встречи с давним другом после продолжительной разлуки. Обратите внимание, сколько тут национальных флагов Швейцарии. Швейцарцы очень любят свою страну и гордятся ей. 

Всегда любуюсь эркерами - маленькими резными или расписными крытыми балкончиками. Хотя в этом компоненте Цюрих - не рекордсмен. Есть города, где эркеров побольше. Но тем не менее они здесь есть.

Много узких улочек, например, эта:

Холм Линденхоф - место основания города. Отсюда весь старый город виден как на ладони. Это место я уже не раз описывал, повторяться не буду. 

После центра города решил доехать до горы Утлиберг - лучшей смотровой площадки Цюриха. В прошлые разы побывать на ней у меня как-то не получалось. Доехал на трамвае до подножия, Гугл-навигатор показал ещё 2 пересадки на автобусах. Я решил уточнить, входит ли гора в зону доступности билета. Дело в том, что весь Цюрих поделен на зоны общественного транспорта. Дневной проездной действует сутки, но стоимость его разная в зависимости от количества зон, в него входящих. Кому-то хватает и одной зоны, кому-то нужно 3-4, наиболее популярный билет - на 2 зоны. Но если пункт назначения находится в зоне, не указанной в билете, считается, что ты - безбилетник. Со всеми вытекающими, включая оплату билета и громадный штраф. 

Навигации на остановке много, но она мелковата, да ещё надо искать нужный объект, что при незнании города и перегруженности карты информацией делает миссию практически не выполнимой. Сам ни хрена не смог понять, пришлось делать звонок другу. Дочь сказала, что зона горы Утлиберг в билет не входит. Так и не разобравшись, в какую зону докупать билет, вернулся в центр. По пути заметил шпиль церкви, мне она показалась привлекательной. Вышел, прогулялся. Такая вот лужайка  для отдыха по пути.

Церковь оказалась новоделом. Но симпатичным. Реформистская. Табличек с названием и годом рождения я не обнаружил, обойдя её кругом. 

И ещё один симпатичный домик рядом, судя по надписи - начало 20 века. 

Чуть пониже - современные здания, одно из них очень весело разрисовано. Стрит арт, понимаешь...

Пора возвращаться в автосалон. Доехал гораздо быстрее, чем ожидал. Час в запасе. Напротив салона обнаружил 3 загадочных дома, стилизованных под развалины. А может, это развалины такие? На Гарлем не похоже: слишком мало таких домов, остальные вокруг - ухоженные. Надписи на здании весьма провокационные: "От Цюриха до Миннеаполиса сражайтесь с полицией",  

"Антифашисты, объединяйтесь", "бей ...".

Жаль, наши Соловьёвы-Киселёвы-Симоньяны этого не видели. Вот простор для фейков нашей пропаганды: "Да у них там в благополучной Швейцарии одна показуха, большинство людей бедны и живут в таких вот трущобах!". В доказательство им бы осталось только заснять с разных сторон все детали этих  уникальных для Цюриха 3-х домов. На самом деле я склоняюсь к выводу, что это склады, судя по обилию грузовиков вокруг и надстройкам на крыше левого здания.

Нарезать круги вокруг салона в ожидании дочери надоело, зашёл в салон, посмотрел авто. Выбор шикарный, за 60 тысяч швейцарских рублей можно купить нафаршированный полный привод Ауди.  Присел в зоне ожидания, из-за стойки подошёл сотрудник, поинтересовался, не нужна ли помощь. Я объяснил причину моего ожидания, он предложил кофе и мороженое. Бонус от автосалона. Хотя я не их клиент, так с улицы зашёл отдохнуть, дождик переждать. От мороженого я отказался, сотрудник принес кофе с водой. Кофе приготовлен на кофемашине, очень вкусный, вода тоже не плохая. Я неделю назад сидел в зоне ожидания нашего дилерского центра Хёндай. Никто ничего не предлагал, хотя я - конкретный их клиент. рядом стоит автомат с напитками. Хочешь - бросай денюжку и подавись ты своим кофе. Но кофе из кофемашины и из кофеавтомата - две большие разницы, как говорят в Одессе. Плюс мороженое... Вот вам и отличие между нами и Западом в отношении к клиентам. У нас пока только лозунги: клиентоорентированность, бла-бла. В сравнении с советскими временами прогресс есть, конечно, с 1 поднялись до 2 +. Но, господа, пора бы ускориться в развитии, если вы работаете в сфере обслуживания. 

Пришла дочь. Пока получали машину, начался дождь и шёл до самого вечера.

 

9.06.2022. Погода немного улучшилась, даже солнце часам к 9 выглянуло. Сегодня дочь нас везёт в Айнзидельнское аббатство (нем. Kloster Einsiedeln). Но сначала - магазин мебели. Присматривали плитку для ванной комнаты, идеи для заказа оборудования кухни и т.п. для новой квартиры. Неплохие кухни предлагают. Не приценялся, но получал эстетическое наслаждение от дизайна и качества.

До монастыря ехать около часа. Виды очень живописные. Попутно любуюсь, как уверенно дочь ведёт машину. 

Погода портится. Начался мелкий дождик.

Припарковаться на площади перед аббатством не вышло, не было мест. Хотя, казалось бы, четверг - будний день. Пришлось искать парковку чуть поодаль. Зато подземная. Огромная и практически пустая.

Современное здание белого цвета в центре снимка совсем не гармонирует со старыми зданиями. И у них есть бездарные архитекторы.   

У истоков аббатства стоял св. Майнрад — немецкий монах (согласно легенде, из рода Гогенцоллернов), в поисках уединения приехавший на новое место из аббатства Райхенау. С собой он привёз чудотворную статую Девы Марии, которую ему подарила аббатиса Хильдегарда Цюрихская.  Существует несколько легенд основы монастыря в Айнзидельне. Но общим у этих легенд считается тот факт, что в 835 году неподалеку от места нахождения нынешнего аббатства в лесу поселился отшельник Майнрад, у которого были два верных черных ворона. Вскоре он стал известен в деревне своей добротой и святостью. 

Одним январским днём (называется даже дата - 21 января 861 года) к отшельнику попросились на ночлег два незнакомца. Приютив странников, Майнрад накормил их ужином, но они решили его ограбить, а не найдя ничего ценного, убили отшельника. При попытке скрыться убийцы были пойманы практически сразу благодаря черным воронам, которые преследовали убийц и своим неистовым криком привлекли местных жителей.

Со временем к месту гибели Майнрада стали приходить монахи-отшельники и таким образом было сформировано монашеское сообщество. Создание самого же монастыря датируется 934 годом. С этого времени и начинает свою историю становления аббатство Айнзидельна, герб которого украшают два ворона. 

Вокруг Айнзидельнского аббатства со временем возник город Айнзидельн, который в XVII веке стал крупнейшим паломническим центром немецкоязычного мира. Ныне Айнзидельн ежегодно посещают от 150 до 200 тысяч паломников. Айнзидельн — родной город Парацельса. Параце́льс (лат. Paracelsus, настоящее имя Фили́пп Аурео́л Теофра́ст Бомба́ст фон Го́генгейм, родился, предположительно, в 1493 году, в городе Айнзидельн, кантон Швиц — умер 24 сентября 1541 года, в городе Зальцбург) — швейцарский алхимик, врач, философ, естествоиспытатель, натурфилософ эпохи Возрождения, один из основателей ятрохимии (химическая медицина). Подверг критическому пересмотру идеи древней медицины. Способствовал внедрению химических препаратов в медицину. Считается одним из основателей современной медицинской науки.

Изобретённый им самим псевдоним Парацельс в переводе с латыни означает «приблизившийся к Цельсу», древнеримскому энциклопедисту и знатоку медицины I века.

Современники сравнивали деятельность Парацельса с деятельностью Мартина Лютера, так как, подобно Лютеру в религии, Парацельс был великим реформатором медицинской науки и практики. Парацельса считают предтечей современной фармакологии, ему принадлежит фраза: «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» В другом изложении эта фраза звучит более поэтично — «Лекарство — яд, но яд — лекарство. Только доза превращает лекарство в яд, а яд - в лекарство».

 Айнзидельнское аббатство — мужской бенедиктинский монастырь с четырьмя внутренними двориками является одной из самых значимых точек на пути Св. Иакова. Предание гласит, что соборная церковь Айнзидельна была мистически освящена в 938 году самим Христом и четырьмя евангелистами. С 1274 года до Французской революции имперское аббатство управлялось как суверенное княжество в составе Священной Римской империи. С XIV века — крупнейший в Швейцарии центр почитания «Чёрной Мадонны». Часовня Милосердия (Gnadenkapelle), сделанная из черного мрамора, расположена в монастырской церкви, под расписанным фресками куполом. Знаменитая Черная Мадонна, датируемая XV веком, находится в этой часовне. Почему XV век, а не IX? Потому что это - копия. Оригинальная Мадонна сгорела. Выходит, не такая она и святая была? В начале XVII века статуя получила испанское одеяние в форме колокола. Наряд меняется сегодня, согласно церковному году. Мадонна помогает излечится больным, поэтому очередь из паломников у часовни никогда не заканчивается. 

Монастырские постройки Средних веков не сохранились (сгорели вместе с оригиналом Мадонны). Существующий ныне барочный архитектурный ансамбль был возведён в период между 1674 и 1735 гг. Интерьер храма щедро украшен в стиле рококо. Когда французы вошли в 1798 году в Айнзидельн, они разрушили часовню, но главную реликвию - Черную Мадонну монахам удалось спасти. 17 сентября того же года монастырь был объявлен государственной собственностью. По так называемому Акту посредничества в 1803 году монастырь был возвращён церкви, и монахи вернулись в обитель. 

Зашли в собор. Полюбовались на Чёрную Мадонну в Часовне Милосердия. Часовня оказалась маленьким приделом у входа в собор. Играет орган. В промежутке пастор читает проповедь и послушница с монахинями и прихожанами под гитару поёт песни. Насколько я могу судить, не зная языка, это - молитвы под музыку. По крайней мере, Аве Мария я разобрал. Но откуда в мужском монастыре монахини? Их было немало, около десятка. Или это - послушницы аббатства в Фаре навещают своих братьев? (Айнзидельнское аббатство имеет "сестру" - бенедиктинский женский монастырь в Фаре, в 52 км отсюда, про него я рассказывал в предыдущем посте. Управляет обоими аббатствами, считающимися одним двойным, игумен  Айнзидельнской обители). Или это паломницы из других монастырей?

Прошлись по собору, поглазели: лепота! Фотографировать не решился, кругом висят запреты. Но фото в инете я видел, "пираты" не дремлют, святого для них ничего нет.

 

Монастырский комплекс включает не только жилые помещения для монашества, но еще и епархиальную школу, семинарию, школу григорианского хорового пения и библиотеку, которая насчитывает 50 000 редких книг, а среди прочего - 1230 старинных рукописей. Самая старая рукопись датируется 946 годом.

Аббатству Айнзидельн принадлежит 1058 гектаров леса, причем не только на территории Швейцарии, но также и в австрийской области Форальберг. Это самые большие частные лесные владения в Конфедерации. Каждый год аббатство добывает от 6000 до 6500 кубометров отличного дерева. Две трети его отправляются на близлежащую лесопилку и продаются местным жителям, а также идут для нужд самого аббатства.

На гербе аббатства - те самые два ворона.

Имеется винный погреб для собственных монастырских нужд, излишки продают, 

и конюшни для лошадей особенной монастырской породы «Cavalli della Madonna». Но туда мы не пошли: очередная порция дождя явно готовилась излиться на наши головы. Простора лошадям здесь явно хватает.

Есть у лошадей и вторая, "городская" квартира - в одноэтажном здании серого цвета с розовой крышей в левом нижнем углу снимка. Но сюда их перегоняют на период праздников или торжеств, может, ещё на выходные - показать. 

Рядом с аббатством лежит красивейшее озеро Силзее. К сожалению пасмурная погода не позволила нам в полной мере насладиться его видами.