Мы пскопские 10 лет спустя. Немного о Вырице.

 

День всё ещё второй. 2 сентября 2024 года.

Калязин (Тверская обл.) - Вырица (Ленинградская обл.): 660 км. Из них большая часть пути проходит по платной трассе М-11 "Нева". Как не прокатиться по самой скоростной трассе в России? В зависимости от участка число полос колеблется от 4 до 10. Максимально разрешённая скорость на ней - 130 км/ч.  Достижение для России. Для справки скажу, что такая же максималка установлена на автобанах Франции, Чехии, Австрии, Италии. В Германии 140 - рекомендованная скорость, верхнего предела нет. Проливные дожди, с короткими промежутками сопровождавшие нас всю дорогу, не позволили насладиться в полной мере скоростью, приходилось иногда сбивать её со 150-160 до 120, а то и до 110 км/ч. Стоило всё это удовольствие от Твери до южного кольца Питера 2600 руб. Но время экономится сильно. И вот мы в Вырице. 

Я не буду рассказывать здесь про все достопримечательности Вырицы (хотя их немало), мы отдельно с ними не знакомились: не было времени между посиделками с родственниками. Первое, бросающееся в глаза здание на нашем пути к родственникам: церковь - не церковь, терем - не терем. В общем, родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку. 

        

 Одно из самых ярких зданий поселка принадлежит общине трезвости. Разноцветное двухэтажное строение похоже на диковинный терем, на башенках изображены белые кресты. Общину в 1906 году основал некий странник Иван Чуриков, которого единомышленники прозвали братцем Иоанном.

        Иван лечил людей от алкоголизма, правда использовал для этого своеобразные методы, например, причастие сахаром. В 1914 году Православная Церковь признала сообщество сектой. В 20-е годы общину реформировали в Трудовую коммуну, а ее основателя арестовали. В наши дни у Чурикова нашлись последователи, которые возродили общину в старом здании.

На протяжении нескольких дней мы ещё не раз заезжали в Вырицу и каждый раз наш путь пролегал мимо этой церкви. Обычно вокруг неё пустынно, как в тот день, когда мы остановились для фотосессии. Но как-то, проезжая мимо неё в воскресенье, обнаружили большое скопление машин. Сплошь дорогие иномарки. Не бедные алкоголики захаживают сюда...

Узнали старца Григория Распутина? Такой образ при входе в церковь я встречаю впервые. Видимо связано со спецификой данного учреждения.

Год постройки этого здания мне выяснить не удалось, но красиво. Деревянное рококо. Точнее, конечно, эклектика: и рококо, и псевдорусский стиль, и что-то от восточной пагоды. 

Фотографий остальных вырицких достопримечательностей здесь не будет, поскольку я был за рулём и фотографировать не мог: движение машин для дачного посёлка довольно интенсивное, улицы узкие, карманов для остановки нет. Поэтому остальной обзор придётся вам верить мне на слово.

     

Вырица − удивительное по своей атмосфере место. Здесь тихо и шумно одновременно, дачный поселок окружает огромный лесной массив, а дома жителей разглядеть удастся далеко не всегда. Они прячутся за густыми деревьями или высокими заборами. Среди бывших и нынешних владельцев дач и особняков − Дмитрий Лихачев, Алексанр Кушнер, Виталий  Бианки, Валентин Пикуль, Илья Глазунов, Кирилл Лавров, Михаил Светин, Олег Басилашвили. Словом, артистическая братия.

   Однако начиналась история поселка более чем прозаично. Согласно некоторым исследованиям, в 1717 году Вырицу основали четверо саратовцев, сбежавших со строительства Петербурга.

В середине XIX века в Вырице началось строительство дачных домов. Но поистине народную популярность среди жителей столичного Петербурга Вырица приобрела в начале ХХ века. Связано это было с началом строительства шоссе и железной дороги. В столичных журналах были размещены объявления, рекламирующие перспективную деревню: «Бесплатные купальни, прекрасный воздух, прекрасная вода для питья, катание на лодках, рыбная ловля. Будет строиться театр».

    Шоссе ли, железная дорога, или грамотно спланированная рекламная кампания сделали свое дело, и дачные участки стали распродаваться с космической скоростью. Спрос рождал предложение, поэтому, если до конца XIX века деревня Вырица представляла собой относительно небольшую населенную территорию, являвшуюся одной из частей Рождественской волости Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии, то к началу ХХ века сформировалась территория современной Вырицы.

Активная продажа вырицких дачных участков длилась в среднем два года − их за это время было продано более 500, а домов построено почти 300.

Все, что возводили в Вырице в этот период, было исключительно деревянным: деревянные дома, церкви, школы, заведения социального назначения.

    Облик современной Вырицы по прошествии более чем века почти не изменился − здесь по-прежнему в почете деревянные сооружения − дома, школы, санатории и даже церкви, полностью созданные из дерева; сюда по-прежнему приезжают каждое лето гости из Северной столицы, а вырицкие земли по-прежнему в цене.

Меня очень удивило, когда я узнал о том, что в 1908 году в Вырице, в семье лесопромышленника Антипа Харитоновича Ефремова родился сын, будущий писатель-фантаст Иван Ефремов.

Перечислю лишь часть основных достопримечательностей Вырицы: 

Храм Казанской иконы Божией Матери. Прекрасная деревянная церковь была возведена в 1913 году на средства дачников из поселка «Красная долина», который в 1910 году основал владелец земель князь Петр Витгенштейн. 

Дворец предпринимателя Васильева. Восхитительный дворец в стиле барокко – уменьшенная копия Екатерининского дворца, который находится в городе Пушкин. У двух дворцов совпадают даже цвет стен и купол домовой часовни.

 

Музей и библиотека И. Ефремова;

Храм свв. апп. Петра и Павла;

Дом, церковь и валун, связанные с именем святого Серафима Вырицкого. Непримечательный с виду камень почитают как святыню, связанную с преподобным.

Именно на этом валуне, следуя примеру святого Серафима Саровского, совершал подвиг столпничества и многодневной молитвы вырицкий старец.

Но самая большая достопримечательность Вырицы - это дореволюционные дачи. Ни с чем не сравнимое наслаждение - побродить по узким улицам и, уворачиваясь от машин (скорость, кстати, по всему посёлку ограничена до 40 км/ч), посмаковать из-за забора старинную, поросшую плющом и виноградом архитектуру - кусочек прошлых веков.

Нам не хотелось стеснять родственников ночёвкой, поэтому далее наш путь пролегал в расположенную рядом, всего в 27 верстах, Гатчину. Там находилась наша гостиница. 

Адрес

   

Мы пскопские 10 лет спустя. Калязин.

 

 2 августа 2024 года. День второй. 

Углич - Калязин: 60 км.

С Углича выезжали тоже с приключениями благодаря шуткам нафигатора. Он продолжал глючить и не мог определить наше местоположение. Я надеялся, что форсировав Волгу по углической плотине и выехав из города в сторону Сонково, его образумлю. Какое-то время это было действительно так, но лишь на время. В итоге, сделав крюк в 50 км, не найдя дороги на Сонково, вернулись в Углич по этой же плотине и направились в Калязин. Самое интересное, что дорожники уже, видимо, привыкли, что водители ориентируются с помощью нафигаторов и не очень торопятся менять и восстанавливать пришедшие в негодность указатели даже в условиях включенных на полную мощность глушилок.  

Калязин спустя 10 лет нашли очень изменившимся. Если в 2014 году единственной достопримечательностью городка была колокольня, то сейчас появился замощённый спуск к воде с отреставрированными зданиями вдоль него и парой музеев. 

Вполне приличный вид.

Сравните с кадрами 10-летней давности примерно с того же ракурса: 

Водохранилище является искусственным водоемом руслового типа, вытянутым на 146 км, на его берегах располагаются города Калязин и Кимры. Само Угличское водохранилище раскинулось на территориях древнерусских княжеств — Угличского и Кашинского. Эти места были заселены еще в далекой древности и имеют большое количество памятников истории. Вернее, имели. Вода скрыла под собой около сотни сел и деревень, 30 церквей и монастырей.

Было затоплено и несколько городов, самым крупным из которых был Молога. Смотрели фильм "Прощание с Матёрой"? Это про него. В число этих городов попал и Калязин, вернее, его большая часть. В результате старая часть Калязина оказалась затопленной, собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка – как только по Волге вновь пустили баржи, выяснилось, что все прочие ориентиры использовать невозможно из-за крутого изгиба русла в этом месте.

А так выглядел Николаевский собор до затопления. Потерять столько деревень, церквей и монастырей ради удовольствия созерцать единственную в мире затопленную колокольню - сомнительный размен.

В подтверждение моих слов - этот стенд у кромки воды. Осознавая несоразмерную плату за  дешёвую электроэнергию, местные власти пытаются сделать из колокольни символ непотопляемости и стойкости России. Правда, из текста я так и не понял, что в этой истории указывает на стойкость России. Фаллическая форма колокольни на правом верхнем снимке стенда? А непотопляемость, если всё, кроме фаллоса, затоплено?

В конце 1980-х фундамент колокольни был укреплен, а вокруг нее насыпали небольшой искусственный остров. В 2007 году впервые после долгого перерыва в колокольне была проведена божественная литургия (не понимаю, чем хвастаются: литургии проводятся в храмах, предназначение колокольни несколько иное, или церковники про это не знают?) а в 2016 году на ней были установлены новые колокола, в 2021 году сам остров укрепили, положили плиты, колокольню отреставрировали. В общем, на горе многих людей, не имеющих даже возможности посетить могилы предков, не говорю про отчие дома, сделали туристический бизнес. Как видите, теплоходы активно привозят сюда туристов.

Передо мной на снимке макет Калязина начала 20 века. Хорошо, что хоть его сделали, правда, если сказал "А", то нужно сказать и "Б". На макете не хватает линии, показывающей границы затопления. Видимо, берегут наши нервы.

На данном фото хорошо видны результаты благоустройства островка и колокольни. Обратите внимание также на теплоходик, пришвартованный к причалу острова, чуть позже увидите, зачем я акцентирую на нём внимание.

Для контраста фото 2014 года:

Как видите, песок, кусты и обшарпанные развалины колокольни с проросшими на них деревьями.

 Обратите внимание на моторные лодки на острове. Теперь вспоминаем пришвартованный нынче теплоходик и понимаем, что скудный заработок местных лодочников, доставлявших 10 лет назад за сущие гроши туристов на остров, был благополучно "отжат" и взят (уверен, не без помощи местной власти) в мозолистые руки одного хозяина. А мужички? Да кому из властей до них есть дело...

Вот так живёт нынче Калязин...

Мы пскопские 10 лет спустя. Углич.

 

1 августа 2024 года. День первый.

И вот, спустя 10 лет мы снова собрались во Псков. На этот раз не с туристической, а исследовательской целью. Кто бы мог подумать, что за это время мы с женой увлечёмся поиском своих корней и выясним, что мои предки по материнской линии родом из Опочки. Это небольшой районный центр в 130 км на Юг от Пскова этой же губернии. В 2014 году, знакомясь со Псковым мы и подумать не могли, что где-то рядом родился и вырос мой прадедушка Труль Валериан Савельевич (в некоторых документах - Ксавериевич). Пока не поздно исправить эту оплошность и стереть пыль со следов моего прадедушки и его родителей на этой древней псковской земле.

Предварительно нами (по большей части женой, справедливости ради) была проведена огромная работа в электронных архивах, в переписках и телефонных разговорах с сотрудниками архивов и музеев. Наименьший эффект был от общения с работниками псковского госархива. Ну не идут они на контакт, никакого желания помочь не проявляют. Такое впечатление, что только в одном архиве России (к несчастью, именно псковском) работников обложили данью за право работать и они ни шагу не сделают бесплатно, отрабатывая господскую десятину. Я не прошу сидеть за нас над документами, просто посоветуйте, в каких документах искать. В прочем, кроме вымогательства предоплаты, они ничего не знают и не умеют сами (читальный зал я имею ввиду) и далеко не факт, что даже после внесения платы что-нибудь найдут. Посему после провала дистанционного общения возникла необходимость личного визита в Псковский архив. Все документы раньше 1917 года из районных архивов перевезены в областной. Поэтому план был начать с Пскова, а потом проехаться в Опочку, Новоржев и там встретиться с работниками краеведческих музеев, с энтузиастами, любящими и знающими свой край, чтобы ещё хоть что-нибудь узнать в качестве соломинки для утопающих.

Итак, в путь! С утра встретили на кировском ж.д. вокзале Татьяну - родственницу жены из Можги, которая решила к нам присоединиться, но только на часть пути: до Гатчины. Даже не накормив её завтраком, сразу повернули ключ на старт: дистанция до места ночёвки в Угличе немалая, затемно приезжать туда не хотелось. Киров - Углич: 810 км. Через 100 км, при заезде на объездную дорогу города Котельнич, остановились в давно облюбованной нами кафешке, где очень недурно готовят и исправили оплошность с завтраком Татьяны.

Знакомая дорога через Кострому и Ярославль преподнесла нам несколько сюрпризов. Сначала отличилась Кострома. Я люблю этот волжский городок, не раз там бывал и останавливался, в том числе на несколько дней. Последний раз я проезжал через него в сентябре прошлого года и ничего не предвещало задержек в нём. Но! На этот раз всё пошло по-другому. Ещё задолго до подъезда к мосту через Волгу, практически в центре города попадаем в мёртвую пробку. Нафигатор показывает красно-коричневые оттенки вплоть до самого моста, а до него ещё пилить и пилить. За истекший год городские власти Костромы немало потрудились над изменением дорожной ситуации и добились на этом поприще немалых успехов. Нарисовали "вафельницы" на наиболее значимых перекрёстках, выделили полосы для общественного транспорта. Но дороги при этом не расширили, а оставили для личного и грузового транспорта вместо двух только 1 полосу. А выделенная полоса для общественного транспорта по большей части простаивает. Ну не так часто они ходят, эти автобусы. В результате автобусы и менты ездят более-менее свободно, а личный транспорт и большегрузы вместо свободного год назад трафика получили сплошные пробки и головную боль. Город стал НЕПРОЕЗЖИМ. Зачем это было делать?! Ни общественному, ни личному транспорту проблем с трафиком не было, я много лет езжу через Кострому и знаю, о чём говорю. Такое искусственное создание заторов - это вредительство или целенаправленная политика давления на автомобилистов, чтобы пересаживались на общественный транспорт? И автопром, глядишь, можно не возрождать. И люди перестанут роптать на заоблачные цены на китайские авто, а станут наслаждаться жизнью, глядя по сторонам из окна троллейбуса. Или толкаясь локтями в тесноте салона и пытаясь ухватиться за поручень на поворотах? А какое счастье после жаркой схватки в дверях протиснуться, наконец в духоту автобусного чрева и, стоя на одной ноге, осознать, что все люди равны и такие же неудобства терпят! А если ещё и сидячее место освободится, то занять его будет верхом блаженства. 

Ремонт моста через Волгу - это отдельная песня. Так организовать движение во время ремонта нужен особый талант разрушителя. В нормальном состоянии до ремонта там было 4, если не 6 полос движения, точно сейчас не помню. При проезде его никогда не возникало никаких проблем, поэтому в памяти не отложилось. Это надо додуматься перекрыть практически все полосы, оставив только 1 с реверсивным движением. А по одной полосе по очереди ремонтировать нельзя? Собрать бы городскую администрацию в один боевой отряд и отправить их подальше, дав в проводники местного героя Ивана Сусанина!

Спустя 2 часа мы пересекли, наконец, злополучный мост, но на этом приключения наши не закончились. Впереди нас ждал сюрприз от соседей костромичей - ярославских робят. При подъезде к Ярославлю начал глючить нафигатор и повёл чуть не в центр города. Слишком поздно я понял, что всецело доверять гаджетам нельзя. После блужданий по городу с бешено скачущей из стороны в сторону стрелкой нафигатора, выехал, наконец, на ухабистую угличскую трассу напрямую с Ярославля, хотя изначально планировал уйти на Углич с Ростова Великого. Позднее я узнал, что в Ярославле вовсю работают "глушилки", защищая от дронов нефтеперерабатывающий завод и прочие лакокрасочные производства. Поэтому и навигатор начинает глючить, полностью оправдывая своё прозвище: "нафигатор".

Наконец, добрались до Углича. Первым делом пригласил моих дам на ужин. Ресторан "Авеню", рекомендованный нам хозяйкой апартаментов, оказался очень даже неплохим заведением с прекрасной кухней. Прямо через дорогу - угличский кремль. 

Исторический центр города сильно изменился за 10 лет. Всё вычищено, подстрижено, прибрано. Много зданий отреставрировали. Город засиял!

    В юго-западной части кремля в 1813-1815 годах было выстроено здание Городских присутственных мест. С его постройкой в начале XIX века в период классицизма завершилось формирование кремлевского ансамбля. В здании помещались Городская Дума, Городовой магистрат, Цеховая управа, суд, Общественный банк, архивы, Уездное и приходское училища, зал для общественных собраний. Это очень необычное здание, которое имеет два одинаковых фасада и меняет свой облик в зависимости от того, с какой точки его рассматривать. Один фасад выходит на городскую площадь, а другой в кремль, где соседствует с Богоявленским собором и обрамляется зеленью парка.

Если рассматривать здание Городской Думы с площади или Филипповского моста, то оно выглядит как королевский дворец, омываемый водами Каменного ручья. В реальности это просто двухэтажное здание, построенное в классическом стиле, которое имеет чёткие симметричные фасады, венчается мезонином, украшено портиком тосканского ордера.

При ближайшем рассмотрении строение постепенно теряет свою привлекательность, становятся заметны несоответствия классическому стилю и грубость свойственная провинциальным постройкам.

Внутреннее оформление выполнено в соответствии с интерьерами казенных построек времен правления Александра. Комнаты лишены украшений, в них лишь скромные лепные карнизы, сводчатые помещения, решетки и кованые двери.

Пронзительно трагичная церковь царевича Дмитрия на крови считалась бы самой прекрасной среди 23 церквей Углича (и это на 30 тыс населения!), если бы не было в городе в Алексеевском женском монастыре церкви Успения Пресвятой Богородицы, в народе ещё 600 лет назад прозванной "Дивной". 

Церковь на крови была построена на месте гибели сына Ивана Грозного в 1492 году взамен обветшавшей одноименной церкви.

Подробнее об этой истории я рассказывал в посте 10-летней давности, ссылку на пост оставлю в конце рассказа. Там достопримечательности Углича исследованы подробно при дневном свете в часы их работы. Есть там и Дивная церковь и ещё много интересного. Поскольку в этот раз мы заехали в Углич не для исследований достопримечательностей, а чтобы повидаться с полюбившимися церквями, отдохнуть в красивом месте и переночевать с дороги, то просто наслаждаемся видами.

Этих мостков с перилами и подсветкой 10 лет назад не было, был просто дикий, поросший бурьяном берег с мостками для полоскания белья. 

Моё фото этого места 10-летней давности, только снято с противоположной стороны, лицом к реке, а не задом как на нынешних фото:  

Правый берег затона теперь не узнать, мы на нём сейчас находимся.

Шикарных причалов, как вы видели на старом фото, тоже не было. Такими темпами мои снимки 10-летней давности скоро перейдут в разряд "Ретро" и за их публикацию можно брать неплохие деньги.

Появились новые музеи, арт-объекты и скульптуры. В прочем, последние появились во всех городах России и уже изрядно поднадоели. Единственный город в России, где их, к счастью, ещё нет - Можга. Так что Татьяне, путешествующей в основном по рекам, после рыбьих хвостов они стали в диковинку.

После ужина в ресторане нафигатор совсем расписался в своём бессилии: тут "глушилки" работают на сохранность ГЭС. Возвращение на съёмную квартиру без нафигатора - отдельный ретро-квест с остановками для социологических опросов праздно шатающейся местной молодёжи на тему: "Где эта улица? Где этот дом?". Ностальжи по советским временам без гаджетов...

 Обещанная ссылка:    https://fsssv.blogspot.com/2020/03/blog-post_21.html

Удмуртия - тоже Россия. Вояж 2023/3. Лудорвай.

 

9.08.2023 г. Ночевали в Можге у родственницы жены. Утром стартовали в направлении Ижевска. Наша цель: этнодеревня-музей Лудорвай. До него от Можги - 82 км, от него до Ижевска остаётся ещё 17 км. Приехали чуть раньше обговорённого с работниками музея срока и до встречи с нашим экскурсоводом было время осмотреться. На входе нас встретила симпатичная пара старожилов: 

Бабай в чунях

и белая, как смерть, бабка. Косы явно не хватает, но судя по положению рук, она когда-то присутствовала.

Архитектурно-этнографический музей - заповедник Лудорвай открыл свои двери для первых посетителей в 1997 году. Исторически эта территория принадлежала русскому починку Ильинка и удмуртской деревне Лудорвай. Площадь музея составляет 39,9 га. Условно разделён на 5 секторов: жилища южных удмуртов, северных удмуртов и бесермян, центральных удмуртов, русский и татарский.

Коротая время, осваиваю удмуртский музыкальный инструмент. Подошла экскурсовод и выяснилось, что это не инструмент, а средство коммуникации древних удмуртов. Если надо передать информацию в соседнюю деревню. Или собрать жителей своей деревни. К музыке отношения не имеет. Ближе к азбуке Морзе. Теперь понятно, откуда американский художник и изобретатель черпанул идею своей азбуки. Ничего своего у энтих америкашек, сплошной плагиат. Кстати, первая депеша между Вашингтоном и Балтимором азбукой Морзе имела текст весьма символичный: «Чудны дела Твои, Господи». Похоже, художник сам до конца не верил, что затея с передачей информации на расстояние удмуртским способом ему удастся :-))

А мы для начала исследовали русский сектор.

Обратите внимание на флаг Удмуртии: сильно напоминает канадскую символику, если чёрное поле слева закрасить красным, а мальтийский крест заменить на кленовый листок. 

А в остальном здесь ничего такого, чего бы я не видел раньше в русских "живых" на тот момент деревнях. Дом:

Хлев:

Баня:

Клеть, подклеть, сеновал:

Мебель в жилых избах, в которых мне приходилось бывать в советские годы, одинакова с городскими квартирами. Она в сельмагах продавалась такая же, как и в городских мебельных магазинах. Единственное, чем отличалась деревенская мебель от городской - годами выпуска. Если в некоторых городских квартирах можно было встретить польские-чешские-немецкие (из ГДР) стенки, а у большинства горожан - советского производства типовые серванты (из ДВП и ДСП) и диваны, то в деревенских домах можно было видеть в 1990-е годы мебель, которой пользовались горожане 1950-60х годов. Но это объяснялось бедностью деревенских жителей. В данном конкретном случае дом 30-40х годов постройки, а обстановка дома сборная: что нашли музейщики на Авито.

Буфет явно дореволюционный, такие в годы советского ширпотреба не делали. Увы, не видел и в современных мебельных салонах.

Кто помнит такие железные пружинные кровати: тяжеленные и на колёсиках? Когда-то они были в каждом доме. А коврик с оленем? Интересно: придёшь в незнакомый дом и видишь коврик, знакомый тебе с детства. Я их ещё застал. А вот патефон в 30-е годы был редок и рассматривался как признак зажиточности.

После моего выступления о бедном крестьянстве вызывает удивление "автопарк" в сарае: 

Проходимость "Крузаков" значительно ниже возможностей этой техники.

Похоже на хлев:

Изюминка музея: куала, семейное святилище. Религиозно-обрядовая жизнь удмуртов осуществлялась в строго определенных местах, обычно в укромных, подальше от жилищ. Наиболее значимыми среди них были куала (ритуальная постройка) и луд (священная роща). Территория вокруг куалы была огорожена и засажена березами. К ней через сырую низину ведут сколоченные мостки. Сакрализация культовых участков, имеющих отношение к общественной и семейной куале, была строжайшей. По верованиям удмуртов, на месте, где когда-либо стояла куала, потом нельзя ничего строить, так как дух куалы после её разрушения остаётся на старом месте и является жителям стоящего на её месте дома, беспокоя их. Поэтому он и стал считаться «злым духом», на месте обитания которого «строиться, говорят, нельзя – неспокойно».

У удмуртов было два основных типа куа/лы: покчи (малая) и быдӟым (великая, или "родовая") куа/ла. Малая куа/ла служила для отдельной семьи и была непременной принадлежностью почти каждой удмуртской усадьбы, а родовая куа/ла объединяла представителей одного воршуда (рода), — сколько было воршудов в деревне, столько строили и быдӟым куа. Иногда вся деревня состояла из одного рода. Если в семейной куале обряд проводил глава семьи со своей супругой, то в родовой куале были выборные жрецы. Избирались они на 12 лет, иногда - на всю жизнь. Обязательные атрибуты жреца — головной убор и берёзовые ветви, которые спускались с плеч.

В родовой куале моления проводились не часто, их было всего 3— 4 в год: на Пасху (Быдӟым нунал), Петров и Покров день, только тогда разрешалось войти в куалу, поэтому обряд так и назывался куала пырон, то есть вхождение в куалу. Самое большое моление, длившееся почти неделю, происходило осенью на Покров (14 октября). На моление в родовую куалу шли обязательно помывшись в бане, в белой чистой одежде. 

Траву возле куалы окашивают, частично вытаптывают. Но ничего (траву, валежник, дрова) выносить за пределы ограды нельзя.  Сама куала - небольшая срубная постройка из тонких брёвен или полубрёвен без пола, потолка и окон с двухскатной несомкнутой крышей. По внешнему виду малая и великая куалы почти не отличались, только размерами. Световая щель позволяет одновременно выпускать дым от очага, освещать интерьер и является каналом астральной связи между жрецом и верховным божеством. Нет, не Христом, а Инмаром. Ну не приживается у удмуртов христианство до сих пор.   

Это, как вы уже поняли - родовая куала. Низкая дверь ведёт вовнутрь, лишний раз поклониться Инмару не помешает. Хотя это помещение не имеет окон, но благодаря устроенной особым образом не сомкнутой крыше там всегда светло. В священное место могли входить только жрецы, мужчины вставали по правую сторону, женщины — по левую, внутрь куа женщины обычно не заходили. И это при матриархате!

Пол в куале земляной. Посреди куалы - очаг. Он, наряду с  висящей над ним цепью, считался священным. Там готовили пищу, при этом относились к этому процессу как к священному таинству, даже было запрещено выносить из куалы еду и посуду. Праздничные мероприятия в куале проводятся жрецами, в них участвуют представители семьи или рода. Жрецы перед божницей читают молитвы, испрашивая у богов хорошей погоды, большого урожая, здоровья, благополучия и т. п. Затем в котле на очаге готовится обрядовая каша, обычно из крупы, собранной в складчину, на бульоне, с топлёным маслом и добавлением яиц. Приготовленная каша сначала предлагается жрецами богам, а затем её едят участники обряда. Я иногда сбиваюсь на изложение в настоящем времени, потому что не уверен, что в глухих удмуртских деревнях не осталось языческих обрядов.

Котел подвешивался над очагом на специальном деревянном крюке, который также был священным для удмуртов. Что удивительно – находясь в опасной близости от открытого огня очага, эти крюки никогда не загорались, огонь им был нипочем, а стены куалы, несмотря на долгую службу, никогда не покрывались копотью. Мистика! 

Зола очага тоже почиталась особо. При переселении части рода в другое место, из старой куалы брали часть золы и три камня из очага, иногда с крюка над очагом состругивали несколько щепок и всё это уносили в новое место.

При молении в куа жрец в одной руке держал чашу, в другой — ветку. Ветвь (березовая, еловая, пихтовая и т. д.), по многочисленным свидетельствам, была обязательной принадлежностью каждого, кто обращался с молитвой к богам, так как «без ветки молитвы — не молитвы». Здесь ясно видны элементы почитания священных деревьев, восходящего к тотемам-деревьям и друидам. 

На молениях присутствовал тӧро — мужчина, уважаемый всеми в роду человек. Тӧро не принимал участие в молельном обряде, но без его присутствия молитва не могла состояться. В дальнем левом углу от двери стояли для тӧро стол и стул, выдолбленный из ствола дерева и покрытый вышитой подушкой, набитой перьями жертвенных уток и лебедей; после моления внутрь стула убирали ритуальные полотенца и скатерть.

Значительную роль в культе куалы играли женщины, особенно жены жрецов. Они занимались изготовлением ритуальных полотенец, скатертей, украшали куа свежими ветками, готовили хлеб, кумышку для молений.

Ритуальные полотенца вышивались особым образом, узор имел сакральное значение. Кстати, цвета удмуртско-канадского флага совпадают с цветами вышивки ритуальных полотенец.

 Над стулом для тӧро располагается полка - Мудор (букв:. центр, край земли), украшенная ветками деревьев (березы — летом, ели — зимой), ритуальными полотенцами, здесь же помещались изображение Воршуда, а также воршудная коробка с ритуальными предметами. В воршудном коробе, как правило, хранятся: беличья шкурка, перевязанная красными нитками; крылышко или хвост рябчика; несколько перьев тетерева; посуда, использующаяся при жертвоприношениях; кусок специального жертвенного ржаного хлеба; кусочек дерева.

 Это - самое почитаемое место в куале, я бы назвал его языческим иконостасом (чуть выше я именовал его божницей). Первоначально он, очевидно, воспринимался как центр мироздания, земли, начало начал, позднее он стал главным местом святилища, которое было построено по поводу его и буквально вокруг него: Мудор-куа. 

 Стен        

С татарской частью экспозиции музея проще всего: она представлена только мечетью. Видимо, логика тут простая: хотите побольше подробностей о быте татар - езжайте в Татарстан.

Мечеть в процессе ремонта, поэтому сразу перейдём к удмуртам. В усадьбах представлены комплексы их построек: дом, клеть, амбар, хлев, семейное святилище. Откровенно говоря, разницу между усадьбами центральных и северных удмуртов я не уловил, точнее, не попросил экскурсовода акцентировать на этом её рассказ. Во избежание ошибки, чтобы никого из них не обидеть, буду показывать, обобщая. 

На фото - не основной, хозяйский, дом, а надворная постройка. У русских такие "хоромы" во дворе я не встречал. Видел в Витославицах в Великом Новгороде дом русского Севера, обнесённый галереей, но то был основной дом зажиточной семьи, а здесь - надворная постройка.

Обширный свес над галереей второго этажа, согласитесь, очень функционален, особливо в непогоду. 

А, между тем, необходимость постройки двухэтажного  определялся обычаями удмуртов. Женившийся сын обычно не начинал сразу самостоятельную жизнь в новом доме. Молодые поселялись в холодном помещении на 2-м этаже надворных построек, и только с приходом холодов перебирались в общий дом.

Домики для молодоженов без окон (и правда зачем им смотреть в окна? :-))

Здесь же незамужние девушки и девочки шили себе приданое. Оно разумно: зачем им мешаться под ногами в родительском доме? 

Удмуртские юноши женились в возрасте 15-16 лет, в то время, как девушки выходили замуж в 21-22 года. Подобная разница в возрасте обусловлена тем, что всё своё девичество молодая удмуртка ткала себе одежду на всю дальнейшую жизнь – в браке на это времени уже не оставалось. 

 

Разница в возрасте обуславливала и главенствующее положение женщины в семье – среди удмуртов распространён матриархат. Разделение обязанностей шло по простому принципу: за всё, что во дворе отвечает жена – дом, скотина, очаг. Обязанности мужа – за территорией: пастбища, охота, рыбалка и т.п. А теперь предлагаю мужчинам вспомнить реакцию ваших жён на известие, что вы собираетесь на рыбалку/охоту. В лучшем случае - игра в молчанку или ворчание на несколько дней. В худшем - скандал, поломанный о вашу бедную голову дорогущий спиннинг и загнутый об неё же ствол ружья. Так что 100 раз подумайте, прежде чем жениться на молодухе. 

Кстати, о достатке. Был довольно простой принцип деления бедный/богатый: у жены меньше 7 нарядов – значит бедная, больше – богатая. Мотайте на ус, мужчины, и на очередную просьбу жены купить ей новое платье, смело предлагайте ей пересчитать гардероб. Правда, сам этот метод не пробовал, так что последствия предсказать не могу...

Также на втором этаже располагалась детская.

Ну а первый этаж надворного строения предназначался для хранения припасов, разной утвари и инструмента:

 Надворные строения расположены довольно компактно,

в результате двор с тыльной стороны открытый, огорожен лишь хлипким забором.

Тут я впервые узнал, что лапти делали мужские, более грубые, и женские, помягче. Кроме того, пары делаются на левую и правую ногу. А может, это только у удмуртов? 

Пере

Перейдём, наконец, в дом. Интерьер во многом схож с русскими избами. Ничего удивительного: такой тип строений, как избы, удмурты подсмотрели у русских. 

Самое почётное место - у печки.

Ну а это - хозяйская кровать с пологом от мух и комаров.

Предназначение этого предмета поняли? Если нет, чуть позже покажу. 

    

Немного отличны от центральных и северных удмуртов строения у бессермян. Бесермя́не — малочисленный финно-угорский народ в России, разрозненно проживающий на северо-западе Удмуртии в 41 населённом пункте, из которых 10 деревень — мононациональны. Численность, по всероссийской переписи населения 2021 года — 2036 человек.

 Бесермяне — это группа южных удмуртов, испытавшая сильное и длительное тюркское влияние. В состав бесермян, возможно, влилась какая-то раннетюркская группа, родственная чувашам. В Волжской Булгарии часть южноудмуртского населения приняла ислам и стала осознавать себя как нечто отличное от удмуртского этноса и получила название «бесермян» (возможно, восходящее к «мусульман»). Бесермяне бежали от монголо-татар в вятские леса и оказались в бассейне реки Чепцы и с тех пор живут среди северных удмуртов, но сохранили свою южноудмуртскую речь.

В июне 1992 Президиум Верховного Совета Удмуртской Республики принял постановление «О восстановлении исторического имени бесермянского народа».

Спиленные деревья в роли опор для навеса - отличная идея! Правда, заимствованная. Я у татар такое видел.

А так выглядела семейная куала до заимствования удмуртами избы русского типа.

Ещё одна интересная идея бессермян:

У бессермян надворные строения тоже поставлены компактно.

Лестница на чердак почему-то на замке, хотя не думаю, чтоб там хранилось что-то ценное. По всей видимости от неорганизованных туристов, чтоб не покалечились. Большинство туристов в Лудорвае не пользуются услугами экскурсоводов.

Туалет довольно приличный. В современной России встречал намного хуже экземпляры. Читал статистику: сейчас в нашей великой державе 25% семей пользуется деревянными туалетами. До сих пор!!! 21 век!!! Позор!!!

В избе бессермян меня заинтересовала печь. Экскурсовод утверждала, что это - глиняная печь. Рассказала технологию её создания, как из глины выполняются отдельные её элементы. Но меня терзают смутные сомнения. Печь-то классическая русская. С большой лежанкой, с печурками для сушки рукавиц, трав и прочей мелочи, а также для теплообмена.

С шестком, загнеткой, устьем и горнилом. И стенки свода мне показались кирпичными. В общем, обмазанная слоем глины и хорошо побеленная русская кирпичная печь. 

Чтобы выяснить истину необходимо ковырнуть внешний слой и добраться до кирпича, если он есть. Если нет, то экскурсовод говорила правду. Этого я, конечно, делать не стал, поэтому поверим априори нашему гиду. Пока.

Рожок умывальника развёрнут к стене. Может, случайно посетители развернули? Или бессермянам так удобнее умываться?

Обратите внимание на цвет тканей, который является традиционным для удмуртов, в данном случае для бессермян: бордо и черная клетка. Встречается повсеместно.

Справа на манекене платье такого же рисунка, только бордо уже с белыми клетками. А за спиной у экскурсовода - ответ на вопрос, заданный чуть выше: зачем нужно такое берестяное приспособление. Младенцев грудных в поле с собой носили.

А вот праздничные наряды бессермян радуют глаз яркой расцветкой с обилием нарядной золотистой вышивки по белому полю. 

Как не отметить головные уборы бессемлянок, украшенные монетами советской эпохи? Других монет, видимо, в музее не нашлось. Но дело не в этом: марийки и чувашки тоже так свои головы украшают. Кто был первым, а кто вторым, уже не выяснить: вековое соседство привело к частичному слиянию культур этих народов. 

На границе татарского и русского секторов стоит такой вот симпатичный полукаменный дом, но  к чему он относится, не знаю. Все двери закрыты, возможно выстроили для размещения какой-либо экспозиции. А может, чтобы бухгалтерия в уединении музейную прибыль подсчитывала :)))

Есть на территории этномузея ещё два популярных у туристов объекта: ветряная мельница и поляна с деревянными скульптурами. Последняя является самым популярным местом у фотографов. Эти скульптуры работы мастеров со всей Удмуртии появились в музее в 2013 году. Посвящены они удмуртским сказкам, преданиям и религии. Но наша экскурсовод нас туда не повела, а предложила осмотреть самостоятельно по окончании экскурсии. Но раз не повела, значит, ничего особенного там нет, мы возвращаться после экскурсии туда не стали. 

Мельница шатрового типа, на четверике. Она была построена Драгомировым Фёдором Ефимовичем в 1912 г. в д. Чем-Куюк Алнашского района Удмуртии. Перевезена на территорию музея в 1992 г. Мельница в Лудорвае полностью отреставрирована, и по праздникам ее лопасти освобождают от креплений, чтобы на потеху публике намолоть настоящей муки. Но самое интересное – верхушка мельницы может свободно вращаться практически на 360 градусов! Нужно это для того, чтобы лопасти ловили самый сильный ветер. Раньше крышу подтягивали, используя в качестве рабочей силы лошадку, сейчас это делают сотрудники музея и отнюдь не трактором. 21 век в России, мини трактора не нашлось! 

  Идем дальше, в усадьбу южный удмуртов. Во всех постройках развернуты экспозиции: это домашняя утварь и одежда, узорно-вышитые предметы народов, издревле проживающих на территории края. Усадьба южных удмуртов - живая интерактивная экспозиция. Здесь можно покормить домашних животных, покататься на лошади и попариться в бане.

 

    За умеренную плату веселые удмуртские бабушки (почти бурановские, которые, в принципе по соседству) накормят национальными удмуртскими блюдами — перепечами, табанями, а также угостят початымом — горячей травяной настойкой. 

Доски фронтона выложены в форме лучей солнца, а слуховое окно в центре напоминает само светило. Это имело большой смысл для жившей здесь семьи. Подходящий к дому человек очищается от злых помыслов и входит в дом со светлыми мыслями и добрыми намерениями.

У южных удмуртов жилые и хозяйственные постройки более рассредоточены, чем у северных и центральных.

Интересная задвижка, она открывает дверь в семейную куалу. В отличие от родовой куалы, моления здесь проводились намного чаще: до 70 раз в год. Не было ни одного более или менее значительного события в жизни удмуртской семьи, по поводу которого не обращались бы к семейному покровителю. Это и рождение ребенка, появление приплода у скотины, свадьба, проводы в армию, неурожай, болезнь члена семьи и даже выпечка табаней (род блинов) по воскресеньям. 

Глава семьи с ритуальной чашей с кашей или блинами, а также все присутствующие вставали лицом к переднему углу, где находилась полка с воршудным коробом, который является, по мнению удмуртов, местом обитания семейного божества – воршуда. Для проведения семейного моления в куале пекли табани, пироги, иногда закалывали птицу: утку, гуся, на поминки – петуха или курицу, или варили щи с мясом, иногда просто кашу на молоке. На фото - тот самый воршудный короб.

   Интересна конструкция священного крюка, на котором подвешивался котёл. Регулировка по высоте подвешивания в верхней части конструкции:

\

И в нижней, таким образом можно в процессе приготовления изменить интенсивность нагрева котла, не трогая костёр:

Лудорвай принимает и национальные праздники и фестивали народного фастфуда, вроде Быг-Быга, я о нём рассказывал. Это - печи для выпечки перепечей и табаней.

Вот такая получилась экскурсия, ну а нам пора в Ижевск, где заказана другая экскурсия в Республиканском национальном музее. Нам уже не раз оттуда звонили и торопили.