4 апреля, среда. Гранада - Кордоба.
Два дня меня снедало любопытство: как на подземной парковке хозяин будет снижать нам цену на стоянку. Механизм, понятно, у них отработан. Но как?
Оказалось всё просто. Я заплатил за 2-е суток стоянки 28 евро прямо в отеле. Рецепционистка с красивым именем Кармен проводила нас до паркинга. В автомат оплаты я неоплаченный парковочный талон не вставлял, она предъявила его сотруднику парковки, он ей его или поменял или прокомпостировал. Потом она дошла с нами до машины, подождала, пока мы загрузимся. Затем впереди машины добежала до выезда и, сунув туда талон и открыв шлагбаум, помахала нам на прощание рукой.
Из Гранады выезжали через утренние пробки. Поехали по Малагскому автобану A-92. Один раз свернули на дорогу к Монтефрио. Доехали до первого кольца, жена отговорила ехать дальше. Не по пути. Послушал. Она все таки штурман. Если рассчитала маршрут чтобы как можно раньше прибыть в Кордобу, знать так тому и быть. А поселочек по фото в инете красивый. Километров через 50 от Гранады решили позавтракать в приглянувшемся придорожном комплексе. Выбрали по трём параметрам: живописные холмы кругом, отель с рестораном и рядом кафе с магазином. Целый комплекс.
Оказалось всё просто. Я заплатил за 2-е суток стоянки 28 евро прямо в отеле. Рецепционистка с красивым именем Кармен проводила нас до паркинга. В автомат оплаты я неоплаченный парковочный талон не вставлял, она предъявила его сотруднику парковки, он ей его или поменял или прокомпостировал. Потом она дошла с нами до машины, подождала, пока мы загрузимся. Затем впереди машины добежала до выезда и, сунув туда талон и открыв шлагбаум, помахала нам на прощание рукой.
Из Гранады выезжали через утренние пробки. Поехали по Малагскому автобану A-92. Один раз свернули на дорогу к Монтефрио. Доехали до первого кольца, жена отговорила ехать дальше. Не по пути. Послушал. Она все таки штурман. Если рассчитала маршрут чтобы как можно раньше прибыть в Кордобу, знать так тому и быть. А поселочек по фото в инете красивый. Километров через 50 от Гранады решили позавтракать в приглянувшемся придорожном комплексе. Выбрали по трём параметрам: живописные холмы кругом, отель с рестораном и рядом кафе с магазином. Целый комплекс.
Автомат для зарядки гаджетов.
Самообслуживание. Набираешь, что хочешь, на кассе расплачиваешься. Единственное неудобство: очень шумно. Прибыли 2 автобуса с детьми, а может они здесь ночевали. По крайней мере мы видели, как они после завтрака в эти автобусы грузились. Испанские дети - это что-то! По уровню издаваемого шума в децибелах с ними могут сравниться только взлетающие истребители, а по говорливости, импульсивности и энергичности - только итальянские дети. За соседним столиком сидело 3-е взрослых молодых испанцев, путешественники, как мы. Они к кофе взяли тарелочки такого же супа, каким нас кормили в Аркосе, размазывали его по огромному тосту. Всё это было полито ещё и оливковым маслом. Видать, сытно. Мне в Аркосе это блюдо очень сытным не показалось.
Пока завтракали, рассмотрели в Мэпсми, что находимся на развилке с дорогой А-333, по которой можно срезать 40 км; проехав через другой белый городок Андалусии - Иснахар.
Остановились на спуске к Иснахару с горок. Поснимали ошеломительные виды. На острове. 3 моста через водохранилище. Через 2 проехали.
Пока завтракали, рассмотрели в Мэпсми, что находимся на развилке с дорогой А-333, по которой можно срезать 40 км; проехав через другой белый городок Андалусии - Иснахар.
Остановились на спуске к Иснахару с горок. Поснимали ошеломительные виды. На острове. 3 моста через водохранилище. Через 2 проехали.
После Иснахара А-333 почему-то меняет нумерацию на А-331. Догнал на виражах фургончик, увязался за ним. Раз превышает, значит местный и знает, где засады. По ограничениям ехал с его скоростью. Так и доехали до автобана на Севилью А-45. По нему прибыли в Кордобу. Трафик страшный. Нави повёл через исторический центр с ограниченным движением к нашим аппартеидам. Ширина машины с развернутыми зеркалами плюс 3-4 мм. Парконуться просто негде. Времени 12-30. Кружили до 14. Нави я уже не слушал, доверился штурману с Мэпсом. Толку мало: на узких улочках спутники теряются. Кое-как парконулись возле стадиона в км от апартаментов. Кинув 50 центов очередному "сторожу" парковки, на этот раз в образе не просохшего индейца, правда в солнцезащитных очках, очень похожих на мои, пошли налегке на поиски ночлега.
Открыл хозяин, ни бельмеса не понимающий по английски. Заселились в очень аутентичных комнатах, уютно, стильно, всё есть, вплоть до оливкового масла и винного уксуса.
Открыл хозяин, ни бельмеса не понимающий по английски. Заселились в очень аутентичных комнатах, уютно, стильно, всё есть, вплоть до оливкового масла и винного уксуса.
Патио с фонтаном,
на этаже балконище с видом на патио, диванами, креслами качалками и столиками.
Кругом старина или под неё. За это можно всё простить. Хотя в том, что это была именно старина (рухлядь), а не под неё, мы смогли убедиться уже этим вечером.
Через Гугл переводчик испано- английский договорились с хозяином, живущим тут же на первом этаже, что он со мной дойдет до стадиона, где я оставил машину и покажет мне бесплатную парковку.
Паркинг оказался подземным. На насколько таких маленьких отелей вскладчину. Это ещё добавило респекта отелю.
После заселения и душа отправились знакомиться с окрестностями. Месхита с Римским мостом оказались совсем рядом с нашим отелем, буквально в 3-х кварталах.
Через Гугл переводчик испано- английский договорились с хозяином, живущим тут же на первом этаже, что он со мной дойдет до стадиона, где я оставил машину и покажет мне бесплатную парковку.
Паркинг оказался подземным. На насколько таких маленьких отелей вскладчину. Это ещё добавило респекта отелю.
После заселения и душа отправились знакомиться с окрестностями. Месхита с Римским мостом оказались совсем рядом с нашим отелем, буквально в 3-х кварталах.
Córdoba – древний испанский город основанный еще до нашей эры, приблизительно в 152 г. финикийцами, которые раньше называли его – Kartuba. В большинстве русских источников город называется КордоВа. На самом деле - КордоБа. Я уточнял у хозяина отеля.
Римляне захватили поселение в 206 г. до н.э. Для них Кордоба стала важным речным портом. По течению Гвадалквивира в Древний Рим отправляли испанские товары.
В 711 году Кордобу захватили мавры. К X веку население города достигло численности 400000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов знатных людей, множество гостиниц и бань, торговых лавок, ремесленных мастерских. Кордобские мастера изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Город стал крупнейшим и самым развитым в мире. Его называли «обителью науки» – почти все население (даже женщины!) было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов. Именно здесь родились три великих философа: Сенека, Авероэес и Маймонидес, а в мечети Кордовы некогда хранилась рука самого Магомета.
В 1236 г. Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили ученые люди, ремесленники и торговцы. В экономике города начался упадок.
В эти годы в Кордове возводились христианские церкви, соборы. Кордовскую мечеть перестроили под католическую церковь – при этом было утрачено 157 мраморных римских колонн. Об этом будет отдельный рассказ.
Исторический ансамбль Кордобы, сохранивший аутентичную планировку, входит в список ЮНЕСКО. Здесь прослеживается наследие финикийской и древнеримской, берберской и мавританской, христианской и еврейской культуры.
Знакомство начали с прогулки вокруг Мескиты. Кордовская мечеть известна всему миру. Мескита (Mezquita) – это символ города. Она была основана в 785 году и стала крупнейшим религиозным строением мусульманского мира. Площадь мечети – 23,400 м². Поход в неё и подробный рассказ о ней намечен на завтра. Сегодня скажу лишь, что её же в дальнейшем тексте я могу назвать и Кафедральным собором, коим она является со времён прихода христиан. По причине огромных размеров снять Месхиту вблизи целиком не представляется возможным. Поэтому снимали общий вид или с моста или с противоположного берега Гвадалквивира.
Римляне захватили поселение в 206 г. до н.э. Для них Кордоба стала важным речным портом. По течению Гвадалквивира в Древний Рим отправляли испанские товары.
В 711 году Кордобу захватили мавры. К X веку население города достигло численности 400000 жителей. Здесь было построено 60 тысяч домов знатных людей, множество гостиниц и бань, торговых лавок, ремесленных мастерских. Кордобские мастера изготавливали изысканные изделия из кости, керамики, золота. Город стал крупнейшим и самым развитым в мире. Его называли «обителью науки» – почти все население (даже женщины!) было грамотным. Было открыто 800 школ и 70 библиотек. В самой крупной – библиотеке Хакема II – хранилось 600 тысяч томов. Именно здесь родились три великих философа: Сенека, Авероэес и Маймонидес, а в мечети Кордовы некогда хранилась рука самого Магомета.
В 1236 г. Кордову захватили войска Фердинанда III. Мусульман массово изгоняли из Кордовы. Уходили ученые люди, ремесленники и торговцы. В экономике города начался упадок.
В эти годы в Кордове возводились христианские церкви, соборы. Кордовскую мечеть перестроили под католическую церковь – при этом было утрачено 157 мраморных римских колонн. Об этом будет отдельный рассказ.
Исторический ансамбль Кордобы, сохранивший аутентичную планировку, входит в список ЮНЕСКО. Здесь прослеживается наследие финикийской и древнеримской, берберской и мавританской, христианской и еврейской культуры.
Знакомство начали с прогулки вокруг Мескиты. Кордовская мечеть известна всему миру. Мескита (Mezquita) – это символ города. Она была основана в 785 году и стала крупнейшим религиозным строением мусульманского мира. Площадь мечети – 23,400 м². Поход в неё и подробный рассказ о ней намечен на завтра. Сегодня скажу лишь, что её же в дальнейшем тексте я могу назвать и Кафедральным собором, коим она является со времён прихода христиан. По причине огромных размеров снять Месхиту вблизи целиком не представляется возможным. Поэтому снимали общий вид или с моста или с противоположного берега Гвадалквивира.
Следующий объект - Римский мост через реку Гвадалквивир (Puente romano de Córdoba), длина которого 250 м. Этот 16-арочный мост соединяет районы Кафедрального собора и Святого поля мучеников. Вид с поля Мучеников.
Вид от Мескиты.
После прихода христиан город заново отстраивали, и от первоначального моста сохранили лишь фундамент.
Двадцать столетий Римский мост был единственной переправой в городе. Только в XX в. появился мост святого Рафаила, который мы пересекли на авто дважды, когда искали где припарковаться. В мае 2004 г. проезд транспорта по Римскому мосту запретили, сделав его сугубо пешеходным.
На южном окончании переправы находится оборонительная башня Калаорра (Torre de la Calahorra), являющаяся самой старой в городе крепостью.
Историки датируют башню Калаорра концом 12 века (1369 г) — именно тогда халиф династии Альмохадов, правивших на Иберийском полуострове, принял решение возвести оборонительный форт на левом берегу Гвадалквивира. Конструкция должна была служить дозорным и сигнальным пунктом, а также в случае необходимости выдерживать осаду неприятеля. Калаорру построили на массивном фундаменте из ракушечника, высотой в три полноценных этажа, а верхний открытый ярус укрепили башенками-зубцами. В истории говорится о том, что данная крепость стала непреодолимой преградой, когда Фернандо III пытался взять город в 1369 году.
Историки датируют башню Калаорра концом 12 века (1369 г) — именно тогда халиф династии Альмохадов, правивших на Иберийском полуострове, принял решение возвести оборонительный форт на левом берегу Гвадалквивира. Конструкция должна была служить дозорным и сигнальным пунктом, а также в случае необходимости выдерживать осаду неприятеля. Калаорру построили на массивном фундаменте из ракушечника, высотой в три полноценных этажа, а верхний открытый ярус укрепили башенками-зубцами. В истории говорится о том, что данная крепость стала непреодолимой преградой, когда Фернандо III пытался взять город в 1369 году.
Во времена Реконкисты в 13-14 веках башня Калаорра была повреждена в ходе освобождения Кордобы от мавров, но в конце 14 века восстановлена кастильским монархом. С тех пор внешний облик башни не претерпел изменений, и в 1931 году достопримечательность вошла в список охраняемых культурных объектов Испании. Пережив много войн и междоусобиц, сооружение сохранило свой первозданный вид и по сегодняшний день.
На противоположном конце высится Пуэрта дель Пуэнте (Puerta del Puente). Её возвёл в 1571 г. архитектор Герман Руис на месте въездных древнеримских ворот, когда город должен был посетить Филипп II. Пуэрта дель Пуэнте не является триумфальной аркой, как это многие ошибочно предполагают. По сути, она просто была входом в старинную крепостную стену.
Посреди Римского моста высится статуя святого архангела Рафаила, поставленная в 1651 г. Он является покровителем Кордобы, поэтому у подножия всегда горят свечи и лежат цветы. Проходя мимо статуи, многие кордовцы произносят короткую молитву и снимают шляпы. В былые времена напротив архангела стояла небольшая часовня.
Возле моста сохранились фрагменты старинных водяных мельниц. Но только каменные фундаменты, без колёс. За одним исключением. Мельница Альболафия – это частично сохранившееся к нашему времени древнее сооружение на берегу обмелевшей реки Гвадалквивира, построенное еще маврами. Водяная мельница в Кордове считается одной из самых интересных и необычных, но, к сожалению, забытых достопримечательностей Андалусии. 
В свое время мельница Альболафия подавала воду во дворец эмиров, на месте которого сейчас находится дворец Епископов. Это строение, стоящее сейчас заброшенное на отвесном берегу, практически не заметно с улицы. Диаметра колеса мельницы составляет 15 метров. Впервые оно было разобрано еще в XV веке - тогда оно своим громким скрипом мешало покою королевы Изабеллы Кастильской, проживающей соседству в Алькасаре Христианских Королей. 
От Мескиты и от Пуэрта дель Пуэнте отткрывается вид на Алькасар (очередной).
Слово «алькасар» означает по-арабски «дворец». В Испании возведено несколько резиденций монархов. Кордовский Алькасар считают второй резиденцией после севильской, благодаря богатой истории, дивным садам и старинной архитектуре мудехар, с чертами комфортного дворца и неприступной цитадели.
Дворец в практически том виде, который есть сейчас, начал строить король Альфонсо XI Справедливый в 1328 г. Для строительства была использована мавританская крепость, которая была возведена на фундаменте римского бастиона.
Своё название – «Алькасар Христианских Королей» – комплекс получил в XV в., при правлении Изабеллы Кастильской. Она вместе с Фернандо Арагонским прожила в Алькасаре примерно 10 лет (пока в 1492 г не была освобождена Гранада). Чета монархов расширила и с комфортом обустроила дворец.
Слово «алькасар» означает по-арабски «дворец». В Испании возведено несколько резиденций монархов. Кордовский Алькасар считают второй резиденцией после севильской, благодаря богатой истории, дивным садам и старинной архитектуре мудехар, с чертами комфортного дворца и неприступной цитадели.
Дворец в практически том виде, который есть сейчас, начал строить король Альфонсо XI Справедливый в 1328 г. Для строительства была использована мавританская крепость, которая была возведена на фундаменте римского бастиона.
Своё название – «Алькасар Христианских Королей» – комплекс получил в XV в., при правлении Изабеллы Кастильской. Она вместе с Фернандо Арагонским прожила в Алькасаре примерно 10 лет (пока в 1492 г не была освобождена Гранада). Чета монархов расширила и с комфортом обустроила дворец.
В нём впоследствии произошло немало исторических событий. В 19.06.1482 г. Изабелла родила дочку – инфанту Марию. В этом замке принимали в 1492 г. Христофора Колумба, представившего проект морской экспедиции в Индию. В 1493 г. во дворце содержался в качестве узника Боабдил — последний халиф Гранады. Когда заработал по разрешению монархов трибунал Святейшей инквизиции, то в Алькасаре была его штаб-квартира (1490-1810 гг.). В 1810 г. в здании разместились французские казармы. Затем их сменила тюрьма. В 1931 г. Алькасар признали историческим памятником, что побудило начать реставрационные работы. До 1955 г. в нём размещались военные учреждения, а после этого замок передали мэрии Кордовы.
Еврейский квартал в Кордове был построен во времена арабского владычества. До конца XV века на его территории проживали иудеи, пока Изабелла Кастильская не распорядилась изгнать их из города. Узкие улочки «Худерии» (так называется квартал на испанский манер) все еще сохранили дух средневековой мавританской Кордовы. Облик района не менялся на протяжении многих веков.
Кордова – живописный, буквально утопающий в аромате весенних цветов город. Каждый год здесь устраивается конкурс на самое красивое патио. Как, в прочем и во многих других городах и деревнях Андалусии.
Среди узких улочек еврейского квартала прячутся таверны-таблао, где по вечерам танцоры исполняют зажигательный танец фламенко и гостей угощают сытными блюдами андалусской кухни.
Андалусия стала родиной пешей корриды. Поэтому неудивительно, что жители Кордовы, как и Севильи и Ронды, посвятили этому опасному искусству музей.
Муниципальный музей корриды (Museo Taurino Municipal) находится на площади Maimónides. Он посвящен преимущественно истории, жизни и победам самых знаменитых тореро Кордовы. Отдельная экспозиция рассказывает о самом знаменитом матадоре Кордовы – Манолете. На протяжении всей недолгой карьеры этот тореро показывал удивительно яркие бои, но в возрасте тридцати лет он был сражён непокорившимся быком. Среди музейных экспонатов демонстрируется залитая кровью униформа, в которой он был на момент последнего боя, а также шкура быка-убийцы. Кроме этого, в коллекции музея корриды собраны вышитые накидки и костюмы, личные вещи матадоров, афиши и объявления совершенных боев, фотографии, скульптуры и картины, посвященные корриде.
Перебравшись в новую часть города, нашли приличный супермаркет, закупились к ужину. На обратном пути у Мескиты в кондитерской накупили сладостей. Дома прекрасно поужинали. Я вызвался помыть посуду, включил горячую воду, но через минуту мытья сорвало подводящий шланг горячей воды. Есть таки и обратная сторона у древней обстановки и старинного антуража. Где находится кран, перекрывающий подводку не имею понятия. Попытался как-то примотать шланг, не вышло. Комната наполнилась паром. Пока жена перекладывала вещи на кровать, которую затопить не успело, побежал звать хозяина. Нет дома. Ушёл гулять с собакой, как сказали другие постояльцы. На телефон не отвечает. Уже потом, успокоившись, я понял, что выкрутасы сотового оператора сыграли со мной злую шутку: у них первоначально вызов идёт от меня к адресату, затем идёт обратный прозвон от адресата и только тогда состоится разговор. В данном случае от него обратного прозвона почему-то не было. Хотя с уровнем владения языками хозяина, думаю удачное соединение вряд ли бы помогло. Но звонки без ответа он видел. В конце концов то ли прогулка подошла к концу, то ли он её сократил, видя настойчивые звонки, но он появился. Я его буквально за руку притащил наверх, он перекрыл кран и вместе с женой (не моей) они стали устранять последствия наводнения. Оказывается, она была дома, но не открывала. В конце концов вода была собрана, пол вытерт, они, долго извиняясь, удалились. А мы остались без горячей воды на кухне в наполненной паром квартире. Заснули в хамаме.
Этот комментарий был удален администратором блога.
ОтветитьУдалить