Галопом по Испании. Мадрид. Продолжение знакомства.

День шестой. 8 марта 2012 года. Мадрид. Продолжение знакомства.

Ожидая жену на рецепшене,  разговорился с прилично спикающим консьержем. Он очень удивился, что для нас 8 марта является чуть ли не священным праздником, они про такой даже не слышали. Вот тебе и международный! Между народами СССР, наверное.

Ну а мы дальше знакомимся с Мадридом. Королевский дворец (Palacio Real), который мы видели из окна отеля - самый большой в Европе, общая площадь 135.00 м2, это площадь Букингемского Дворца и Версаля вместе взятых.

Еще в X веке на месте, где сейчас высится королевский дворец, находилась крепость, военный аванпост эмира Кордобы Мохаммеда. После взятия Мадрида христианским королем Альфонсо в 1085 г. дворец использовался редко, и только в 1561 году, когда Филипп II перенес столицу из Толедо в Мадрид, дворец капитально перестроили и превратили в настоящую королевскую резиденцию. В Рождество 1734 г. в Мадриде случился грандиозный пожар, продолжавшийся несколько дней и превративший дворец в руины. Несколько символично – королем Испании в то время был Филипп V, первый король из династии Бурбонов, внук Людовика XIV и именно при нем погиб замок Габсбургов, и был построен дворец Бурбонов.

Дворец обязан своим существованием королю Филиппу V, первому из звучной династии Бурбонов, который в вопросах домашнего уюта не отличался большой оригинальностью: предпочитал итальянских архитекторов, не мог устоять перед стилями барокко и рококо, хоть, вероятно, и не понимал до конца их
Источник: https://travelask.ru/spain/madrid/korolevskiy-dvorets-madrida

Дворец обязан своим существованием королю Филиппу V, первому из звучной династии Бурбонов, который в вопросах домашнего уюта не отличался большой оригинальностью: предпочитал итальянских архитекторов, не мог устоять перед стилями барокко и рококо, хоть, вероятно, и не понимал до конца их различия, и, что самое главное, бескомпромиссно нуждался в домике большем, чем у соседа. Соседом оказалась Франция со своим Версалем, построенным всего на век раньше, а домиком – предмет нашего рассказа, Королевский Дворец.
Источник: https://travelask.ru/spain/madrid/korolevskiy-dvorets-madrida

После пожара король с семьёй жил во дворце Буэн Ретиро. Долго король выбирал крепость для резиденции, но все имеющиеся старые крепости не нравились, с другой стороны он не мог жить подолгу во дворце герцога Медины. И монарх задумался о строительстве нового дворца, в соответствии со временем и модой. Мода, а точнее своевременная мода — это, понятно, итальянцы. И вот уже спешит в Мадрид архитектор Фелипе Джувара из Сицилии, который был известен своей работой в Риме, Милане и Турине. Но его проект показался Филиппу V и его жене Элизабет Фарнезе излишне дорогим: к тому времени поток американского золота иссяк.

Король послал за другим знаменитым архитектором Хуаном Баутиста Сачетти, который родился в Турине, бывшим учеником Джуварра. Он создал проект, который был одобрен королём. Снос развалин старой крепости начался 7 января 1737 г. 7 апреля 1738 г. в центре южного фасада был заложен первый гранитный камень, весивший около 4 кг. Но камня этого нет в основании дворца. Его достали, заменили другим, а из камня мастера сделали сундук для хранения золотых монет, отчеканенных на монетных дворах Мадрида, Севильи, Сеговии, Мексике и Перу.

 Только самые лучшие архитекторы были привлечены к строительству Королевского дворца, с ними также сотрудничали лучшие мастера Франции и Италии. Смешанный по стилю дворец взял в себя лучшее мастерство французской, итальянской и испанской школы.

 Дворец строился 30 лет, и только следующий король Карлос III смог остановиться во дворце, вернувшись из Эль Эскориала в 1768 году. Но работы не были завершены полностью, отделка продолжалась долго.

Многим позже, в XIX веке, в период правления короля Фернандо VII, дворец превратился из оформленного в старом итальянском стиле в богатый французский. Король, как любитель шелковых французских штор, при их установке решил снять многие старинные картины. Но его жена, Изабель де Браганса, сохранила полотна. Согласно легенде, из них позже сформировалась базовая коллекция музея Прадо.

Строили дворец с 1738 по 1764 г.г. по спецзаказу – только из камня, никакого дерева, вдруг снова пожар случится… В итоге получилось внушительно: 3418 комнат (только 50 открыты для посетителей), 870 окон, 240 балконов, 44 лестницы и 110 парадных дверей. На месте старшей горничной я бы застрелился сразу – представляете – убирать столько помещений. Для сравнения, в известном Букингемском дворце всего лишь 775 помещений. Королевская семья во дворце не живет с 1931 года, а только приезжает сюда во время различных официальных приемов, королевской резиденцией сейчас является пригородный дворец Сарсуэла.

Сегодня это одна из главных достопримечательностей испанской столицы: фасад дворца — виртуозное смешение архитектурных черт барокко, рококо и Востока, в интерьерах можно полюбоваться на полотна Караваджо, Гойи, Тьеполо, Веласкеса и восхититься коллекцией старинного оружия и скрипок Страдивари, а затем погулять по великолепным садам — Кампо-дель-Моро и Сабатини, спускающимся к самой реке Мансанарес. Южный фасад дворца украшен часами работы Сабатини со статуями Филиппа V и его жены Марии Луизы Савойской, и Фердинанда VI с Барбарой Браганса на фоне восходящего солнца. Выбор этих правителей не случаен. Первая пара правила в Испании в период начала строительства дворца, а вторая — в период окончания. Над часами — королевский герб в окружении ангелов, а выше — колокола 1637 и 1761 годов. Во время нашего визита над дворцом развевался флаг Испании, флагшток для королевского штандарта был пуст. Это значит, что короля «дома» не было. Картина маслом "Не ждали"...

Фасады облицованы гранитом и белым камнем, благодаря чему дворец, построенный в стиле барокко, кажется очень светлым.

Обширная Оружейная площадь на самом деле просто внутренний дворик дворца. Через галерею можно пройти в Королевскую Оружейную палату, которая является одним из крупнейших оружейных музеев в Европе. Любителям рыцарских доспехов и средневекового вооружения непременно туда. В музее можно увидеть не только боевое оружие, но и доспехи «на выход» для парадов и торжеств. Состоятельные граждане могли также себе позволить заказать доспехи для юных наследников, чтобы те буквально с первых шагов ощущали «бремя власти». Фотографировать в музее не разрешают.

 

На мой взгляд, это самая «не испанская» часть Мадрида. Из-за того, что строили дворец итальянские и французские мастера, а главной задачей испанского монарха было желание затмить Версаль и Сан-Суси, венские резиденции и итальянские дворцы, получился дворец, который как раз во многом впитывал особенности архитектуры иных стран.

Зелёные аллеи Садов Сабатини принесли желанный покой и отдых глазам, ослеплённым королевской роскошью. Даже полосатый купол церкви кармелиток не нарушал естественную гармонию.

Эти сады занимают территорию в 2.5 га и находятся к северу от дворца. Стали популярны благодаря богатой коллекции экзотических растений: кипарисы, лилии, самшит. На территории парка произрастает множество сосен (в том числе и редкие виды) и пальм.  Также в садах можно увидеть массу скульптур и фонтанов. В центре парка находится пруд. Сады имеют типичную для Испании французскую планировку.

Интересно, что парк был заложен значительно позже, чем построен сам дворец – только в 1933 году, когда у королевской семьи конфисковали прилегающие к их резиденции земли, здесь высадили первые деревья.

Туристы отмечают, что сад идеально подходит для отдыха в тишине – туристов здесь очень мало, поскольку большинство просто не знают о существовании этого парка.

Во 2-ой половине 18 века на месте парка были построены королевские конюшни по проекту Франческо Сабатини. В 30-е годы 20-го века было решено конюшни снести и разбить парк во французском стиле. Как известно французский парк — это где подстриженные кусты, скамеечки, фонтанчики и античные статуи. Вызвался создать подобную красоту Фернандо Меркадаль и обещание своё выполнил.

После провозглашения республики в 30-е годы было решено разбить напротив дворца парк. У королевской семьи, как при каждой революции, конфисковали часть имущества, в том числе и бывшие конюшни. Которые и были выбраны местом для общественного отдыха.

«Парк без названия» был таковым до совсем недавнего времени, пока в 1978 году король Хуан Карлос I лично не дал ему название. Закономерным было бы назвать парк в честь проектировщика, но король решил иначе и назвал парк в честь архитектора королевских конюшен, стоявших здесь, Франческо Сабатини.

Доминирующими растениями Садов Сабатини являются сосны, кипарисы, кустарники бирючины и самшита, магнолии и лилии. Скульптуры и фонтаны, разнообразные виды деревьев и кустарников, подстригающихся по особой технологии, создают гармоничное пространство парка, где суета и шум оживленного города отступают.

Без живых скульптур в таком туристическом месте не обошлось. На испанцев они мало похожи, видимо неустроенные мигранты.

Дворец находится рядом с Plaza de Oriente («Восточная площадь»), которая, в свою очередь, замыкает восточную сторону дворцового комплекса. В Средние века вокруг королевского дворца теснились дома, домики и домишки, образуя здесь настоящие трущобы. После пожара 1734 г., когда дворец и прилегающие кварталы были полностью уничтожены, дворец 26 лет строили заново. Горожане тоже сложа руки не сидели – к концу строительства фасад дворца опять невозможно было рассмотреть толком – его загораживали строения.  Наверное, старший брат Наполеона Жозеф Бонапарт руководствовался прежде всего соображениями безопасности – местному населению не за что было любить короля, навязанного узурпатором, поэтому пространство перед дворцом в 1811 г. было безжалостно и незамедлительно расчищено – дабы свести к минимуму возможность внезапного нападения на дворец. Под горячую руку монарха попали не только пара кварталов домов горожан, но и два монастыря и несколько церквей (глядя на небольшую, в общем-то, площадь, сложно представить себе, где все это умещалось).

Идея оказалось на редкость удачной: и дворец стало видно, и вид из окон стал приятным, а площадь стала одним из самых славных мест Мадрида (на мой взгляд), в отличие от разрекламированного литературой и туристами парка Ретиро, где к вечеру собираются толпы, и кучкуются группки негров и арабов.

Перед вами яркий пример конъюнктурщиков: заслышав русскую речь, немедленно среагировали и заиграли сначала Калинку-Малинку, потом - Подмосковные вечера.

Растроганный, я бросил в футляр аккордеона 2 еврика.

Сейчас площадь представляет собой скорее сквер, с аккуратно подстриженными деревьями, по бокам ее стоят стройные шеренги беломраморных статуй - королей Испании - начиная, кажется, века с пятого. Первоначально они предназначались для украшения карниза дворца. Однако, впоследствии решили, что статуи слишком массивны. К тому же ходят слухи, что королева увидела сон, в котором каменные короли падают вниз на головы. В общем решили, что будет лучше поставить королей на землю. 

Во время правления монарха Фердинанда VI, отец Сармьенто разработал проект скульптурной композиции фасада дворца, которая включала в себя многочисленные статуи испанских королей со времен царства вестготов и четырех римских императоров. В 1749 году скульпторам Фелипе де Кастро и Хуану Доминго Оливьери было поручено превратить задумку в жизнь. Вместе с ними над ваянием 94-х скульптур великих испанских королей работали еще 7 известных мастеров. Для минимизирования затрат, в создании скульптурной композиции было решено заменить мрамор известняком Кольменар.

Второй набор скульптур украшал уровень основного этажа и включал в себя 14 пьедесталов для правителей королевств испанской нации. В 1760 году, прибывший из Неаполя в Мадрид король Карлос III приказал убрать многие скульптуры с карниза. Впоследствии, они разошлись по разным испанским сада и паркам.

 В центре площади-сквера стоит еще одна статуя,  для разнообразия – конная: Филиппу IV. Скульптура была создана в 1634 г. на основании конного портрета короля работы Веласкеса (символично, что дом художника стоял на этой самой площади до сноса жилых кварталов). В процессе создания статуи принимал участие Галилео Галилей, рассчитавший, как достичь нужного равновесия всадника. 

Галилей отвечал за расчеты устойчивости и предложил сделать заднюю часть лошади из массивной бронзы, а остальную полой. Автор работы Пьетро Такка ученик великого Джамболонья - тот, что завершил статую короля Филиппа III на Плаза Майор. Представляете, сразу два великих человека причастны к созданию этого памятника: Веласкес и Галилей! 

 

 

Напротив дворца высится портал Собора Альмудена. Главный Кафедральный Собор Мадрида, Собор Святой Альмудены, полное название La Santa Iglesia Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Эти два здания составляют единый ансамбль, как бы символизируя единство земной и небесной власти. Огромный собор выглядит старше, чем он есть на самом деле.

Собор начали  строить  в конце 19 века, первый камень собора заложил  Король Испании Альфонсо XII 4 апреля 1883 года. Собор осветил Папа Римский Иоанн Павел II  15 июня 1993 года во время его четвертой поездки в Испанию. Собор Альмудена на данный момент является единственным испанским собором, освященным папой.

Святая Альмудена Virgen de la Almudena - покровительница Мадрида. Если девушку зовут Монтсеррат — с вероятностью 99,9% она родом из Каталонии, если Пилар — из Сарагосы. А встретив Альмудену, логично предположить, что она родилась в Мадриде.
В переводе с арабского Альмудена означает «твердыня», «крепость», «крепостная стена»…
— Дорогой, посмотри, какая у нас чудесная малышка у нас родилась! Как же мы ее назовем? Давай — Крепостной Стеной?

По преданию фигурку Святой Девы в Мадрид вместе с христианством принес апостол Иаков. Существует также легенда, когда христиане оставляли город арабам в 712 году, он спрятали  статую Святой  Альмудены от врагов, замуровав ее в стене с 2-мя горящими свечами. Когда христиане пришли штурмовать город в 1085 году, Королю Леона Альфонсо VI рассказали эту легенду, и он отправился на поиски Святой Альмудены. 3 дня христиане ходили крестным ходом вокруг стен города и на 4-й из стены выпал камень и все увидели Святую Альмудену с двумя горящими свечами, поэтому Мадридская  Патрона везде изображается "темненькой": за 373 года она закоптилась от свечей.
Впрочем, это только легенда: в крипте собора хранится статуя, датированная XVI веком, а вовсе не первым.

Собор построен в стиле нео-классицизма, внутренняя отделка в стиле нео-готика, крипта в стиле нео-романика. Высота собора 73 метра, длина 102 метра. Собор Альмудена является главным храмом архиепископии Мадрида, резиденцией архиепископа и главы митрополита. В отличие от большинства христианских храмов, ориентация которых на восток и запад, собор Альмудена имеет ориентацию с севера на юг. Такая нестандартная архитектура стала результатом концептуальной идеи, по которой Собор Альмудена – это неотъемлемая часть комплекса Королевского дворца. Это стоя куда лицом они молятся? Вот так, в угоду королям можно и основополагающие принципы веры нарушить. И папа освятил! Не зря протестанты возмущались беспринципностью католиков. Напомню, что наши соотечественники шли на костры ради двуперстия, что является гораздо меньшим отступлением от веры.

 

 Уличные знаки Мадрида, составленные из керамических плиток, поражают художественным дизайном. На них не только написано название улицы или площади, но также представлены соответствующие иллюстрации, портреты, а иногда целые истории. Улицу Майор, кстати, к прогулке рекомендую – со Средних веков она - одно из променадных мест столицы.
"Улица Майор вела от самого центра города до королевского дворца Алькасар Реаль, и размещались на ней бесчисленные ювелирные мастерские и модные лавки, а потому после полудня неизменно заполнялась дамами в каретах и нарядными кавалерами, стремившимися привлечь их внимание". (Артуро Перес-Реверте «Капитан Алатристе»).

А еще на улице Майор со стороны, противоположной Пласа де ла Вилья, стоит бронзовый мужичок, опершись на парапет. Как живой (как ни банальна эта фраза).

Дворец Консулов или Дворец Уседа был построен по заказу Кристобаля Гомес де Сандовал-Рохас, первого герцога Уседа в 1613 году. Дворец в стиле испанского барокко характерен для дворцовой архитектуры Мадрида семнадцатого века. На время постройки герб семьи Сандовал в окружении львов был признан слишком помпезным для дворянина.

Среди резиденций знати сохранилось здание Дворца герцога Абрантес. Дворец был построен в 1652 году, когда придворный, занимавший должность «Великого шпиона Тайного Совета Его Величества» Хуан де Валенсиа Инфанте, купил пять смежных домов, которые располагались на территории позже занятой дворцом. Какой он после этого великий шпион? Хороша же у них конспирация...

  

Церковь Сакраменто,  ставшая в конце прошлого века Кафедральным Собором Вооруженных Сил Испании (1615–1744), считается одним из лучших произведений религиозного барокко Мадрида. Первоначально церковь была частью древнего монастыря бернардинских монахинь в Мадриде, основанного в 1615 году опять же Кристобалем Гомес де Сандовал-Рохас, герцогом Уседа. Рельеф на гранитном фасаде посвящен святым Бенедикту и Бернару.

Около церкви, на пьедестале, изваяние Ангела. Это памятный знак о трагедии, имевшей место здесь 31 мая 1906 года, когда во время следования свадебного кортежа короля Альфонсо XIII и принцессы Виктории из Церкви Святого Иеронима к Королевскому дворцу, анархист Матео Моррал сбросил с балкона букет цветов с бомбой внутри. Королевские особы не пострадали, по мнению Виктории их спасла церковь, на которую они смотрели как раз в момент теракта. Но без жертв не обошлось. Погибло 30 человек, наблюдавших за процессией. Мы их называем зеваками. О вреде зевачества.

  

Plaza de la Villa, Городская Площадь. Это - самая старая площадь Мадрида, здания которой сохранились до наших времен, они были построены в конце XV века. На площади всего 3 дома: резиденция Мэра Мадрида, Дом Кардинала Сиснерос, сейчас это Мадридская Мэрия, башня и дом Луханес, сейчас здание принадлежит Академии Наук.

 Городская Ратуша (справа) построена Гомесом де Мора (Gómez de Mora) в 1640 г., она очень напоминает Пласа Майор, автором которой де Мора также являлся. Как и на Пласа Майор, здесь та же кирпичная кладка, высокая крыша со слуховыми оконцами, башенки со шпилями по углам. Через 30 лет здание украсили в барочном стиле – по моде. Еще позже Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к зданию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади.

 Каса де Сиснерос (Casa de Cisceros) соединена с мэрией аркой. Здание с фасадом в стиле платереско построено в 1537 г. для племянника кардинала Сиснероса, основавшего один из старейших университетов Испании – Алькала-де-Энарес.

 Слева на фото - Торре-де-лос-Луханес (Torre de los Lujanes) XV века. Считается, что это самое старое здание Мадрида. Легенда гласит, что именно здесь испанцы заточили на годик короля Франции Франциска I, плененного в битве при Павии в 1525 г. В результате «отсидки» здесь король подписал-таки мадридский договор, по которому уступал земли, обязался выплачивать большую контрибуцию и жениться на Элеоноре, сестре императора Карла V. Я думаю, что если бы не было пункта про женитьбу, он бы подписал договор гораздо раньше.

городской Ратушей (Ayuntamiento) , построенной Гомесом де Мора (Gómez de Mora) в 1640 г., она очень напоминает Пласа Майор, автором которой де Мора также являлся. Как и на Пласа Майор, здесь та же кирпичная кладка, высокая крыша со слуховыми оконцами, башенки со шпилями по углам. Через 30 лет здание украсили в барочном стиле – по моде. Еще позже Хуан де Вильянуэва, будущий автор проекта музея Прадо, пристроил к зданию вместительный балкон, чтобы члены королевской семьи могли наблюдать с него за событиями на площади. Читала, что внутри Ратуши можно увидеть картины Гойи и заслуживающие внимания гобелены, но как туда попасть, так и не уразумела.https://www.otzyv.ru/read.php?id=24605

 В центре площади высится установленный здесь в 1888 г. памятник дону Альваро де Базан (Don Alvaro de Bazán, 1526-1588), маркизу Санта-Крус, командиру испанского военного корабля, одному из героев битвы при Лепанто в 1571 г. Почему именно ему памятник, а не Дону Хуану Австрийскому, который был главнокомандующим в этой морской битве? Ну да испанцам виднее, кому памятник ставить. И декоративную капусту вокруг «дона» очень живописную посадили.

Пока писала отзыв, накопала дополнительную информацию насчет дона Альваро де Базан… Оказывается он считается одним из самых выдающихся моряков Испании, участвовал во многих морских сражениях, под его командованием испанский флот захватил Азорские острова во время войны за португальское наследство, именно он впервые предложил Филиппу II создание Непобедимой Армады для борьбы с Англией… Но после разгрома Дрейком испанского флота в гавани Кадиса, всю вину за это возложили тоже на него…Опальный адмирал умер через год в Лиссабоне. Памятник на Пласа де ла Вийя был поставлен к 300-летию со дня смерти знаменитого моряка. А еще именем адмирала был назван фрегат ВМС Испании.https://www.otzyv.ru/read.php?id=157060

А вообще дон Альваро де Базан был незаурядной личностью: он считается одним из самых выдающихся моряков Испании, участвовал во многих морских сражениях, под его командованием испанский флот захватил Азорские острова во время войны за португальское наследство, именно он впервые предложил Филиппу II создание Непобедимой Армады для борьбы с Англией. Но после разгрома Дрейком испанского флота в гавани Кадиса, всю вину за это возложили тоже на него… Опальный адмирал умер через год в Лиссабоне. Памятник на Пласа де ла Вийя был поставлен к 300-летию со дня смерти знаменитого моряка. А еще именем адмирала был назван фрегат ВМС Испании.

 

Декоративная капуста чудо как хороша! Она напоминает морские кораллы.

Дворец Санта-Крус - одна из самых важных дворцовых построек, сохранившихся в испанской столице. Здание было построено при короле Филиппе IV в 1629 году для размещения палаты мэров, суда и тюрьмы. Во дворец оно превратилось при Филиппе V. Сочетание обнаженного кирпича и гранита на углах, дверных проемах, обрамлении окон, а также шпили, венчающие башни демонстрирует влияние позднего Ренессанса в придворной архитектуре семнадцатого века. Главный фасад украшен каменным алтарём с гербом и статуей архангела Михаила.
В тюрьме содержали знатных преступников. Побывал в ней и Лопе де Вега — он попал в тюрьму за клевету (и видимо не очень-то переживал по этому поводу, известно его высказывание на эту тему «В дороге и в тюрьме всегда рождается дружба и ярче проявляются способности человека»). Среди местных жителей бытовало выражение: «спать под ангелом» как синоним заключения в тюрьму. У него два входа, расположенных под башнями. Через правый можно было попасть в ратушу, а через левый – в тюрьму.

Испанцы необычайно непосредственны и абсолютно раскрепощены в выражении своих эмоций.

Рынок Сан Мигель – самая популярная гастрономическая достопримечательность Мадрида. Уникальная особенность этого крытого рынка заключается в том, что он сохранил свой первоначальный железный каркас с XIX века.

Рынок располагается рядом с Плаза-Майор, и его посещаемость превышает 10 млн. человек ежегодно. Здесь можно приобрести всевозможные деликатесы местной и интернациональной кухни: свежие овощи и фрукты, вкуснейшие морепродукты и рыба, разнообразные сыры, свежий домашний хлеб, привезенные из всех уголков Испании вина. Цены далеко не демократичные, но гастрономическое разнообразие приятно удивляет. Рынок разделен на три сектора: хлеб и выпечка, морепродукты, национальная испанская кухня.

Типично испанский дизайн. Целая стена из красочной керамической плитки.

Самый старый не только в Мадриде и в Испании, но и самый старый в мире ресторан - "Собрино де Ботин", названый именем открывателя ресторана.

Ресторан знаменит тем, что со времени открытия - в 1725 году, он непрерывно работает. Огонь, зажженый в его печи ни разу не гас. Его поддерживают днем и ночью в течение стольких веков!

А так же тем, что здесь сиживал Хеменгуэй и не раз упоминал это заведение в своих литературных произведениях. И здесь же, во времена своего студенчества подрабатывал официантом сам Франциско де Гойя. Ресторан зарегистрирован во всемирной Книге рекордов Гиннеса.

Так же ресторан гордится старинными, оригинальными рецептами.

Пласа Майор (Plaza Mayor). История площади восходит к шестнадцатому столетию: площадь находилась за пределами городской стены на месте слияния дорог Толедо и Аточа.

 Когда-то здесь располагался рынок, а по праздникам проводили корриду. Общественный центр города должен быть приглядным – так, видимо, решил король Филипп II в 1617 г., повелевая архитектору Хуану Гомесу де ла Мора сделать из площади нечто особенное. Что получилось в 1619 г. – мы имеем возможность оценить сами: правильный четырехугольник площади (120 на 90 метров) окружен зданиями в едином стиле, что выглядит скорее как дом с огромным внутренним двориком, фасады украшены балконами, крыши - с декоративными башенками и слуховыми оконцами под крутыми скатами.

Эта площадь, как точно подметил Дюма, и была театральная сцена Мадрида – здесь канонизировали Св. Исидора, Св. Тересу, Св. Игнацио, здесь проводили бои быков, шествия и турниры, казни и суды инквизиции – все, привлекавшее массу народа. Первым торжественным действом на площади стала канонизация покровителя Мадрида св. Исидора в 1621 г. Последний бой быков состоялся в 1846 году. Самый яркий дом на площади – Каса-де-ла-Панадерия (Casa de la Panaderia) или «Дом Булочников». Штабквартира гильдии булочников была построена в 1590 году, еще до того, как образовалась сама площадь. Зрелищ было хоть отбавляй… Хлеб тоже присутствовал – Каса де Панадерия носила почетное звание Королевской пекарни, на нижнем этаже здесь торговали сдобными булками (короли и себе хлебушек свеженький к столу обеспечивали да и еще прибыль от хлебной торговли имели). Балкон второго этажа в дни праздников занимала королевская семья, балконы верхних этажей предназначались для придворных. Балконов, кстати, здесь много, в разных источниках называются разные цифры, 237 и 437… в общем, их очень много! Просто Площадь балконов какая-то…
Красочные аллегорические фрески, изображающие мифологические персонажи — Кибела, Прозерпина, Бахус, Купидон, были добавлены относительно недавно, в 1992 году. Каменный герб Карлоса II на фасаде Дома Булочников вероятно возник после 1668 года. Герб не включает символов Португалии, независимость которой была признана испанской короной в 1668 году. А вот почему здесь нет символов России для меня остаётся загадкой...

Сейчас на месте булочной расположено центральное турбюро Мадрида.

Изначально площадь называлась Plaza del Arrabal, в 1812 г., когда все главные площади города были переименованы, эта получила название Plaza de la Constitución, которое носила до 1814 г., когда она стала именоваться Plaza Real. Площадь много раз переименовывали, то снова присваивая ей прежнее название Plaza de la Constitución, то давая новое (например, Plaza de la República), пока по окончании Гражданской войны площадь не назвали Plaza Mayor.

 

В центре Пласа Майор стоит конная статуя Филиппа III, по указу которого построена площадь – работа итальянцев Джованни де Болонья (или Джамболонья) и его ученика Пьетро Таки (1616). Джамболонья был придворным скульптором Медичи. Талант Джамболонья ценился так высоко, что ему было запрещено покидать Флоренцию. Медичи боялись, что одна из королевских династий, в частности испанская, воспользуются его талантами. По иронии судьбы последняя скульптура мастера была изготовлена именно для испанской королевской семьи.

 

С Плаза Майор начинается Габсбургский или австрийский Мадрид. Царствование Габсбургов началось в 1516 году, когда на престол вступил Карлос I (за пределами Испании известный как Карл V). Его преемник, Филипп II, сделал Мадрид столицей Испании в 1561 году. Правление Габсбургов закончилось в 1700 году, когда французские Бурбоны взяли под контроль Испанию. Филипп II из своего пребывания во Фландрии привёз в Мадрид популярный в голландской архитектуре того времени стиль шпилей. Конусовидные крыши, покрытые сланцевой плиткой с башнями, увенчанными острыми шпилями, достигли большой популярности в кастильской архитектуре XVII и XVIII веков. Новый стиль ознаменовал переход испанской архитектуры от традиционно арабских традиций к традициям северной Европы.

  Площадь оккупирована столиками кафешек, художниками, продающими картины, группами туристов.

Напротив Дома Булочников расположен построенный в том же стиле Дом мясников (Casa de la Carniceria).

Вторая по по значимости после Пласа Маджоре, но не менее популярная площадь Мадрида - это Пласа Пуэрта дель Соль.

Где Пласа переводится как площадь, а Пуэрта дель Соль - романтическое название площади и перевести его можно, как Ворота Солнца. «Ворота» здесь не случайны: в Средние века Мадрид окружала крепостная стена, и именно здесь были расположены восточные ворота, через которые можно было наблюдать восход. В XVI веке ворота снесли, чтобы расширить проезд, и на освободившемся пространстве образовалась площадь, присоединившая к себе и территорию одного из рынков.

На ней находится знаменитый Нулевой Километр - центральная точка города, а значит и страны. Отсюда начинается отсчёт расстояний всей испанской транспортной сети. Здесь положено загадывать желание, встав на эту бронзовую табличку. Кто-то, как видите, уже обтирает свою грязную обувь о табличку.

Ой! Миль пардон, бес попутал: конечно же это стройная женская ножка в хрустальном башмачке итальянского производства едва коснулась земли, спускаясь с небес.

Площадь состоит из гармоничного ансамбля зданий из светлого камня. Выполнена в стиле классицизма. Здания расположены полукругом. Может быть это как-то связано с названием площади - с Воротами Солнца, могу только предпологать.

Очень романтичное название, прямо-таки будоражит фантазию. И как лучики к этой площади отходят восемь улиц. Как от площади Минина в Нижнем Новгороде.

Тут что, прошла ретроспектива фильмов про человека-невидимку? Такое обилие их на улицах!

На площади две основных скульптуры. Первая - Карлу Третьему, который во второй половине 18 века был любимым королем - мэром горожан. Ни с каким другим Карлом его не перепутаешь. Говорят, король этот был весельчаком, с подданными обращался вежливо и обходительно, чем, видимо, и заслужил право гарцевать на центральной мадридской площади. Хотя, кроме покладистого характера, он отметился в испанской истории, как король-реформатор. Празднование восшествия на престол Карла III происходило именно на Пуэрта дель Соль, которую украсили по случаю торжества цветами и лентами, установили колонны с нимфами, соединив их лавровыми гирляндами. Он так много хорошего сделал для города, что всего лишь спустя 200 лет, во второй половине двадцатого века,  решили поставить ему памятник. Хотя мне кажется, что он очень к месту смотрится на площади рядышком с фонтаном.

Площадь постоянно охраняется конными нарядами полиции. Их лошадки смотрятся не хуже.

  

 

И вторая скульптурная композиция - в углу площади, ближе к Виа Гранде, а точнее к улице Кармен. Это медведь, а точнее медведица (так пишут, сам не проверял) с земляничным деревом, выполненны из бронзы и камня. Изначально статуя «Медведь и земляничное дерево» располагалась в центре площади, но потом ее передвинули, чтобы освободить место для памятника королю Карлосу III.

У нас такие деревья не растут, а на фотографии ниже это вечнозеленое дерево с улиц Мадрида, в натуральную величину. Его нам показала экскурсовод. Никакого отношения к вкусной привычной нам землянике оно не имеет. Говоря языком ботаников - это "Арбутус обыкновенный" семейства вересковых.

Кустарник или дерево высотой до 10 метров с морщинистой бурой корой, продолговато-эллиптическими кожистыми листами и шаровидными красными плодами диаметром до 2 сантиметров. Произрастает как раз в зоне Средиземноморья.

Это старинные символы города Мадрида аж с десятого века. Медведь и земляничное дерево присутствуют на гербе города, который топчут все, кому не лень. А если внимательно рассматривать левую панель «Сада земных наслаждений» Босха, то между жирафом и слоном, можно увидеть, как медведь карабкается на земляничное дерево. Эту картину мы увидим часом позже, в музее Прадо.

Символизируют, соответственно, горы и богатые пастбища Испании. Установленная еще в 1966 г. на месте разрушенного фонтана, скульптура до сих пор вызывает немало вопросов у гостей столицы и местного населения. На первый взгляд, ничего сверхъестественного в ней нет. Довольно громоздкая скульптура изображает медведя, тянущегося к кроне дерева за сладкими ягодами. Фактически статуя — объемная копия изображения, размещенного на гербе города (оно почти не изменилось за 8 веков). Существует несколько версий, объясняющих, почему символом города были выбраны медведь и земляничное дерево.

Согласно одной из них, изображение символизирует различие в сферах влияния церкви и государства (охотничьи угодья традиционно принадлежали государству, а сельскохозяйственные — церкви). Согласно другой версии, зверь, поедающий ягоды с дерева, символизирует единство природы — флоры и фауны, которые неразрывно связаны друг с другом. Существует предположение, что скульптура олицетворяет созвездие Большой Медведицы (на это намекают 7 звезд, окружающие зверя на городском гербе). Неизвестный шутник даже придумал версию о том, что скульптура посвящена медведю, некогда обитавшему в окрестностях столицы и приучившемуся чесать глаза о листья земляничного дерева в попытке унять зуд, вызванный конъюнктивитом.

Время от времени возникают новые версии, но официальный статус ни одна из них так и не заслужила. Кто знает, может, вы сможете составить свою версию, которая окажется ближе к истине, чем все предыдущие. Я подумал, что известных любителей малины за неимением оной на испанской земле, привлекает её заменитель - земляника. Опять же, если это всё-таки медведь, то мужики - признанные любители "клубнички"...

Если потереть косолапой пятку, то исполнится заветное желание.

Эта площадь славна тем, что здесь в 1919 году была построена первая в городе станция метро. Вход в неё расположен прямо на площади.

 

Вообще, Пуэрта-дель-Соль была свидетельницей многих значительных событий в жизни Мадрида и Испании в целом… В 1808 году именно на Пуэрта-дель-Соль началось восстание против Наполеона Бонапарта, в 1812 году здесь была провозглашена конституция, а в 1814 году после возвращения короля Фердинанда VII эта конституция была здесь же и сожжена…На этой площади был зажжен первый в Испании газовый фонарь. Первым же в Испании сюда было проведено электричество. Так же отсюда отправился первый в Испании автомобиль, а первый испанский трамвай дал начало движению столь любимого испанским народом транспорта опять же с площади Пуэрто дель Соль.

Здание Дома Почты. Это старейшее на площади здание было построено в 1768 году.

На башне очень любимые мадридцами и всеми испанцами старинные часы. По ним, буквально, как в России по кремлевским курантам, испанцы сверяют время. «Сконструировал их бывший пастух Рамон Лосада, который каким-то образом попал в Англию и стал там знаменитым часовых дел мастером. Над башенкой было возведено нечто вроде открытой беседки со сферической крышей. Под ней на вертикальном металлическом стержне укреплялся шар: когда в Мадриде наступал полдень, шар «сам» опускался, и на это «чудо» любовалось не одно поколение горожан.

Башня этого здания имеет и большое символическое значение – она связана с известной испанской традицией «Двенадцать виноградин». В Новогоднюю ночь тысячи испанцев собираются под башней Дома Почты и под бой часов загадывают желание, съедая 12 виноградин. Почти как у нас: дожившие до Нового года добавляют к одиннадцати  выпитым рюмкам водки двенадцатый фужер шампанского.

Там же можно заметить флюгер и разные антенны. В здании несколько веков располагалась почтовая служба, в середине XIX века здесь разместилось Министерство внутренних дел, а во время правления Франко в подвалах здания была тюрьма. Сейчас в здании располагается правительство автономного сообщества Мадрид.

От Пласа Пуэрто дель Соль идет известнейшая Гран Виа (Gran Vía), которая сама по себе - достопримечательность. Это испанский Бродвей, который часто менял названия.

Великий путь – так переводится с испанского название одной из самых известных улиц Марида, ведущей от Пласа-де-Эспанья (Plaza de España) до Пласа де Сибелес Plaza de Cibeles). 

 Гран Виа, как улицу на карте заметную и стратегически важную, пытались несколько раз переименовать, довелось ей побывать даже Русской Авеню (Avenida de Rusia) – в 1936 году, чуть позже ее политически грамотно нарекли Авеню СССР (Avenida de la Unión Soviética), правда, местные жители упорно называли улицу «Avenida de los obuses», или гаубичной улицей – высотки Гран Виа как нельзя лучше служили ориентирами для повстанческой артиллерии. Взявшие город отряды Франко немедля улицу переименовали – она стала называться улицей Хосе Антонио (Avenida de José Antonio), по имени одного из политиков-руководителей. Название Гран Виа улице дали только в 1981 г. Видимо, чтобы не путаться в бесконечно меняющихся названиях, жители города называли ее просто Большой дорогой, и в конце концов это стало ее официальным названием.

Гран Виа как улицу на карте заметную и стратегически важную пытались несколько раз переименовать, довелось ей побывать даже Русской Авеню (Avenida de Rusia) – в 1936 году, чуть позже ее политически грамотно нарекли Авеню СССР (Avenida de la Unión Soviética), правда, местные жители упорно называли улицу «Avenida de los obuses», или гаубичной улицей – высотки Гран Виа как нельзя лучше служили ориентирами для повстанческой артиллерии. Взявшие город отряды Франко немедля улицу переименовали – она стала называться улицей Хозе Антонио (Avenida de José Antonio), по имени одного из политиков-руководителей. Название Гран Виа улице дали только в 1981 г. https://www.otzyv.ru/read.php?id=24747

Дома тут могут служить неким показательным образцом ар-нуво по-испански. Побывав уже во многих местах Пиренейского полуострова, мне бросается в глаза неискоренимость восточного арабского влияния в местной культуре. Ведя продолжительную многолетнюю борьбу за полное уничтожение всего и всех, кто каким-то образом напоминал о господстве мавров на этой территории, пиренейские народы так и не смогли уничтожить в себе сложившуюся, наверно, на подсознательном уровне, тягу к пышной узорчатости, доведенной до абсолюта, в декорировании своих строений.

Если с мануэлино и мудехаром всё достаточно понятно, так как относительно немного времени прошло со времени арабского господства, к тому же многие здания сразу после реконкисты проектировали арабские зодчие, то испанский модерн для меня служит неким доказательством неистребимости тяги к определенным традициям и канонам. Мне показалось, что такого разгула выпирающего со всех «модерновых дыр» финтифлюшек где-то в ином месте встретить в таких масштабах сложно. Нет здесь того русского, на худой конец, итальянского, очарования красотой формы, линий, перехода их из одной плоскости в другую.

 

      
Для какой цели колокольчики, я так и не понял.

Расцветкой мадридские такси напоминают Советские кареты скорой помощи.

Очень интересное здание, но не архитектурой.

 

 

А мы направляемся в музей Прадо. Дворец Сената (Palacio del Senado) - бывший монастырь августинцев. В 90-х годах прошлого века к нему было пристроено дополнительное современное крыло из-за нехватки места Сенату. Совсем как у нас.

Церковь Святого Иеронима (San Jerónimo el Real), одна из старейших в Мадриде. Красивая готическая церковь XVI века. Церковь была построена в стиле, получившем название "исабелино". Когда-то церковь принадлежала одному из важных мадридских монастырей, первоначально подчинявшемуся ордену Святого Иеронима. Во второй половине 16 века рядом был построена новая королевская резиденция, дворец Буэн Ретиро, и с этого момента храм стал тесно связан с жизнью испанской монархии. Здесь принимали клятвы при вступлении на престол, венчались и отпевались члены королевской семьи. Лестница, выходящая на улицу, была построена в начале прошлого века по случаю свадьбы короля Альфонсо XIII, чтобы обеспечить более впечатляющий доступ к церкви. Нынешнего короля  короновали именно здесь. Злые языки утверждают, что принцу Филиппу и его невесте венчаться здесь запретили – дескать, у нее это второй брак, церковь против.

В центре площади Кортес, на небольшом островке зелени, стоит памятник Мигелю де Сервантесу, установленный в 1835 году. Изначально памятник стоял ближе к зданию отеля Villa Real, но при реконструкции площади в 2009 году его перенесли в центр. Во время этих работ под памятником была обнаружена так называемая "Капсула времени", свинцовая коробка с заложенными в ней книгами, монетами и медалями начала 19 века, все в хорошем состоянии. Среди книг были четыре тома книги Дон Кихот 1819 года издания и книга о жизни самого Сервантеса. Это сейчас испанцы считают, что «Сервантес - это наше все», а когда-то он умер в Мадриде в ужасающей нищете, и могила его в монастыре Тринитариас была заброшена. Первый памятник Сервантесу в Мадриде появился лишь в 1835 г., где неблагодарные испанцы выбили на пьедестале: «Михаилу Сервантесу Сааведре, царю испанских поэтов». С тех пор во всех испанских городах хотя бы одна улица или площадь названа в его честь, да и памятник практически в каждом городе имеется.

Фонтан Нептуна, что на площади Кановас-дель-Кастильо. Это еще один известный фонтан, посвященный морскому Богу. Создан он был в 18 веке, почти одновременно с фонтаном Сибелис. Скульптура Нептуна на морской раковине, запряженная морскими коньками, выплывает из океана.

Только ленивый болельщик не поведает о том, что к Нептуну традиционно приходят после удачной игры поклонники «Атлетико Мадрида», а местом сбора их противоборствующей группировки из «Реала» является фонтанное окружение Кибелы. Раньше купание любимых футболистов в прохладительных водах считалось необходимым ритуальным атрибутом после победной игры.

Видимо назревало очередное противостояние Барселоны с Атлетико, именно их флаги гордо реют над головами прохожих. Но после игр с "Барсой" триумф "Матрасников" в виде купания, как и в любом другом виде, очень мало вероятен.

У музея три входа со статуями известных художников. Мы подходим ко входу со статуей Гойи.

считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. https://www.otzyv.ru/read.php?id=24747

Считается, что начало коллекции было положено самой королевой Изабеллой в начале XVI века, потомки королевской четы католических королей благородное дело продолжили (благо что поток дешевого золота из Америк не иссякал и приобретать шедевры и прикармливать художников было на что), приобретая культурные ценности. После итальянского и нидерландского походов Карла V королевская коллекция обогатилась Тицианом и фламандскими мастерами, а Филипп II, построивший Эскориал, давал заказы Тициану и приобретал Босха. На мой взгляд, в Эскориале не менее серьезная коллекция Босха, чем в Прадо и даже в самой Бельгии. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Королевская коллекция разместилась в нынешнем здании только в 1819 г. В заключение перечислю самых известных мастеров, которых можно увидеть в Прадо. Испанскую школу представляют Берругете, Эль Греко, Рибера, Сурбаран, Мурильо, Веласкес, Гойя. Фламандская - Рогир ван дер Вейден, Босх, Мемлинг, Брейгель, Рубенс. Немцев представляет Альбрехт Дюрер. Много итальянцев: фра Анжелико, Тинторетто, Боттичелли, Рафаэль, Джорджоне, Веронезе, Тициан, Бассано. Русская школа королей и художников Испании не заинтересовала.

Итак, на входе в музей проходишь металлоискатель, сдаешь в камеру хранения там же воду и еду (при их наличии), причем верят на слово, что снимать ты не будешь и не забирают фотокамеры и телефоны (в Эрмитаже, к примеру, забирают безо всяких разговоров). 

 Если не хотите пропустить ни одной картины, лучше придерживаться нумерации залов и осматривать их по возрастающей. Милый штрих - тринадцатого зала в Прадо нет! 

 Обычно туристы смотрят следующие полотна (наверное, в путеводителе каком-нибудь что-то вроде топ-5 имеется): обеих Мах Гойи, «Инфанту Маргариту» Веласкеса, некоторые – Босховский «Сад наслаждений». При этом сразу проскакивают «Давида» Караваджо и «Святого Себастьяна» Гвидорени, которые встречают у входа. 

Много Тициана и Эль Греко (иконы, перенесенные сюда из монастыря Энкарнасьон, хороши, да и работы, которым отведен целый отсек, тоже впечатляют, но лучшие его работы, как мне кажется, все равно в Толедо). 

У Рубенса внимание привлекли портреты Марии Медичи и Анны Австрийской – да, представления о женской красоте сильно изменились… Выбивается из общего ряда портрет русского посла в допетровской еще одежде - на табличке под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России».
Дюрер – без коментариев, он и в Африке Дюрер...  

Велаксеса – море, особенно хороши «Инфанта Маргарита» и «Менины». Девочка 4-5 лет держит спину прямо и веер уверенно. Интересно переходить от портрета к портрету и смотреть на фирменные выпученные глазки и оттопыренные губки Габсбургов, которые так хорошо писал Веласкес. В зале № 17 портрет инфанты же, Маргариты, но выросшей. «В Севилье он писал bodegones (трактирные или кухонные жанровые сценки), водоноса, старуху с яичницей на сковороде, кухарку с пестиком и ступкой. В Мадриде же с удивительной легкостью переключился на грандов. Есть жутковатое ощущение, что ему было «все равно» — так велико его живописное совершенство». Петр Вайль «Гений места».

Вокруг Босха обычно стоит группка людей, и хотя на первый взгляд картина «Сад наслаждений» кажется как минимум странной, она притягивает и завораживает. Если интересуетесь картиной, советую прочитать книгу Петера Демпфа «Тайна Иеронима Босха» - можно поспорить об интересности сюжета, но все завязано именно на этой картине и она описана там подробно и разобрана по косточкам.

 В Прадо представлены мрачные фрески великого Гойи, написанные им на стенах своего мадридского дома в пору душевных расстройств. Наиболее депрессивная из них — «Сатурн». Также в музее можно увидеть более ранние работы мастера, например, «Портрет семьи Карла IV». Знаток человеческих слабостей, Гойя мастерски изобразил подлинные характеры членов королевской семьи. Имеется целый отсек, где только Гойя – некоторые работы шокируют. Но как было написано в одной умной книжке, «только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи».
С интересом посмотрел росписи церкви из Сеговии XII века – на мой взгляд, это просто детский лепет по сравнению с новгородскими, московскими или владимирскими, и это приятно. То ли инквизиция тут их гоняла, то ли талантов не было. 

 В залах стоит найти копию «Моны Лизы» Леонардо да Винчи, сделанную его учеником. В отличие от знаменитого оригинала, список не передает загадочность и глубину образа Джоконды, но взглянуть на него любопытно.

Часто пишут, что Прадо музей простенький, с Лувром, Эрмитажем или Уффици не сравнить. Не сказал бы – он по-своему хорош, а то, что «распиаренных» шедевров в нем не так много, делает его непривлекательным для тех туристов, которым надо поставить очередную галочку, и это не может не радовать. Зато какой там Тинторетто, фра Анжелико! Какой портрет кардинала работы Рафаэля! 

Ну а мы садимся в автобус и выдвигаемся в сторону Эскориала. Опять по Гран Виа.

Башня Испания (Torre España). Телевизионная башня высотой 231 метр. Для туристов закрыта. Местные называют башню «чупа-чупсом» из-за формы «леденец на палочке».

  

Мадрид - Эль-Эскориал: 48 км.  Это ещё ближе, чем до Толедо. Рядом с ансамблем монастыря Эскориал возник город Эль-Эскориал. Численность населения по данным на 2003 год составляет около 13 тыс. человек.

Про историю Эскориала вообще и алькасара (замка) в частности уже писано-переписано. Если вкратце, то построил его испанский король Филипп II. А у этого короля был любимый святой – святой Лаврентий, который окончил жизнь трагически: его сожгли на некой металлической решетке (вроде современных барбекю, и ему ещё повезло: инквизиторы не знали, что на свете бывает шашлык с шампурами).

И вот пришла Филиппу II мысль построить в честь св. Лаврентия замок, по очертаниям напоминающий орудие его казни. В общем, нормальное такое желание для короля. Те, у кого на даче колодезный журавль в виде виселицы, а хозблок в виде гроба, смогут его понять. И вот строительство началось. И Филипп II лично наблюдал за строительством с «кресла Филиппа», которое сохранилось до сих пор. Наблюдал недолго, замок строился всего-то 20 лет. А как построил король этот замок, так приказал выковырить все королевские захоронения по всей Испании и свезти их в Эскориал. Все это было тут же и исполнено.

Задумкой было строительство единого комплекса, объединяющего на своей территории королевский дворец, семейную усыпальницу и монастырь. Не случайным был и выбор места. Филипп II искал уединенную, комфортную для отдыха от государственных дел местность неподалеку от столицы. Область в предгории Сьерра-де-Гвадаррама, защищенная горными склонами от палящего летнего солнца и леденящих зимних ветров, идеально подходила для строительства.

Строительство под руководством прославленного архитектора и художника Хуана Баутисто де Толедо, ученика Микеланджело, началось в 1563 году. В 1569, после смерти главного архитектора, работы по завершению строительства и отделке интерьеров возглавил выдающийся испанский ученый и архитектор Хуан де Эррера. За ходом работ, повторюсь, лично наблюдал Филипп II, который стремился воплотить в облике замка-монастыря силу и мощь испанской монархии.

Извне монастырь Эскориал напоминает фортификационное сооружение, лишенное каких-либо архитектурных украшений. Запомнилась вот эта мрачная стена, которую пришлось долго обходить.

Монументальное сооружение в стиле десорнаментадо («неукрашенный»), при возведении которого были использованы гранит, мрамор, песчаник, было закончено к 1584 году. Без малого 20 лет заняло строительство гигантского купола собора высотой 90 метров. Золото инков с западных окраин империи на строительство Эскориала шло непрерывным потоком.

Проектом было предусмотрено вознести купол выше, однако по приказу Ватикана собор Эскориала не должен был превышать высоту собора святого Петра в Риме. В очертаниях пятиэтажного архитектурного ансамбля площадью 208 на 162 метров с высоты птичьего полета угадывается орудие казни мученика Лаврентия — перевернутая гигантская жаровня прямоугольной формы с башнями высотой 56 метров по углам, имитирующими ножки.

Эскориал стал образцом дворцовых комплексов, которому подражали или от которого отталкивались последующие испанские короли. Долгое время дворец Эскориал считался самым крупным зданием мира. Знатоки насчитывали в нем 4000 покоев, а длина коридоров исчислялась десятками километров.

Главным фасадом собор Эскориала смотрит на прямоугольный внутренний дворик, именуемый "Двориком королей".

Дворик назван так, потому что в верхнем ярусе на постаментах размещены шесть гигантских статуй ветхозаветных царей. Борясь с ересью, Филипп II думал, что продолжает дело древних царей Израиля: здесь находятся царь Соломон - известный своей мудростью, и царь Саул - известный храбростью, а также другие цари Израиля.

Фотографировать в Эскориале запрещено. И поэтому его интерьеры мне ничем не запомнились. Все отмечают мрачность помещений, так оно и есть. Только королевская усыпальница запомнилась своим мрачным великолепием. Одна из целей строительства Филиппом II Эскориала - создание мавзолея для его отца, императора Карла V, чьи останки были перенесены сюда в 1586 году. Однако великолепный пантеон в бронзе, мраморе и яшме был сооружён в крипте церкви только при Филиппе III в 1617 году. Здесь покоится прах всех королей Испании, начиная с Карла V, кроме Филиппа V, который терпеть не мог мрачности Эскориала и просил похоронить его в Сеговии, и Фердинанда VI, чья могила находится в Мадриде.

Серые стены Эскориала как будто вписаны в серовато-голубые пейзажи, окружающие дворец. Он возвышается пугающей, мрачной громадой, как бы напоминая о закрытом и не уступчивом нраве Филиппа II, хотевшего поработить весь мир.

С южной и восточной стороны расположены сады, откуда открывается великолепный вид на монастырские поля, плодовые сады и окрестности Мадрида за ними. Без сомнения, отсюда Эскориал смотрится великолепно.

 

Особенно на закатном солнце, которое окрашивает серые стены в золотистые цвета и мрачность комплекса испаряется.

В завершение хочу заметить, что библиотека Эскориала уступает только ватиканской и хранит рукописи св. Августина, Альфонсо Мудрого и св. Тересы. Здесь находится крупнейшее в мире собрание арабских манускриптов, иллюстрированных сборников гимнов и работ по естественной истории и картографии начиная со средневековья. Это единственная библиотека в мире, где книги ставятся корешками внутрь, чтобы лучше сохранялись древние украшения переплётов. Папа Григорий XIII провозгласил, что каждый укравший книгу отсюда будет отлучён от церкви. Очень страшная угроза: отрешиться от католической церкви... Но там до того много глаз смотрителей и видеокамер, что даже злостный ворюга не покусится. К тому же большинство книг давно заменено копиями.

На ночь возвращаемся в Мадрид. Подводя итог полуторадневного пребывания здесь, могу сказать, что Мадрид мне в целом не понравился: обычный столичный имперский город. Как, впрочим, и Вена. Нет какого-то шарма, уюта, "изюминки", как в других Пиринейских городах.

дворец может служить неким показательным образцом ар-нуво по-испански. Побывав уже несколько раз на Пиренейском полуострове на территории двух современных его полноправных хозяек (Андорру с крошечным кусочком Франции я в расчет не беру), мне бросается в глаза неискоренимость восточного арабского влияния в их культуре. Ведя продолжительную многолетнюю борьбу за полное уничтожение всего и всех, кто каким-то образом напоминал о господстве мавров на этой территории, пиренейские народы так и не смогли уничтожить в себе, наверно, сложившуюся, на подсознательном уровне тягу к пышной узорчатости, доведенной до абсолюта, в декорировании своих строений. Если с мануэлино и мудехаром всё достаточно понятно, так как относительно немного времени прошло со времени арабского господства, то испанский модерн для меня служит неким доказательством неистребимости тяги к определенным традициям и канонам. Мне показалось (возможно, данное мнение весьма субъективно), что такого разгула выпирающего со всех «модерновых дыр» финтифлюшек где-то в ином месте встретить в таких масштабах сложно. Нет здесь того австрийско-бельгийского очарования красотой формы, линий, перехода их из одной плоскости в другую.https://www.otzyv.ru/read.php?id=202236

дворец может служить неким показательным образцом ар-нуво по-испански. Побывав уже несколько раз на Пиренейском полуострове на территории двух современных его полноправных хозяек (Андорру с крошечным кусочком Франции я в расчет не беру), мне бросается в глаза неискоренимость восточного арабского влияния в их культуре. Ведя продолжительную многолетнюю борьбу за полное уничтожение всего и всех, кто каким-то образом напоминал о господстве мавров на этой территории, пиренейские народы так и не смогли уничтожить в себе, наверно, сложившуюся, на подсознательном уровне тягу к пышной узорчатости, доведенной до абсолюта, в декорировании своих строений. https://www.otzyv.ru/read.php?id=202236

Сейчас площадь представляет собой скорее сквер, с аккуратно подстриженными деревьями, по бокам ее стоят стройные шеренги беломраморных статуй - королей Испании - начиная, кажется, века с пятого. Изначально было задумано украсить этими статуями крышу дворца, примерно как в Эрмитаже, но статуи оказались слишком тяжелыми и в итоге стали украшением сада. В центре площади-сквера стоит еще одна статуя – для разнообразия, конная – Филиппу IV, работы Пьетро Такка. Скульптура была создана в 1640 г. на основании портрета короля работы Веласкеса (символично, что дом художника стоял на этой самой площади до сноса жилых кварталов). В процессе создания статуи принимал участие Галилео Галилей, рассчитавший, как достичь нужного равновесия всадника. https://www.otzyv.ru/read.php?id=24605