День седьмой. 9 марта 2012 года. Сарагоса.
Мадрид - Сарагоса: 320 км. Удобно, когда не за рулём: не надо никого просить что-то запечатлеть. Заметил, что чем больше ездим по Европе, тем пресыщеннее становится штурман, уже не бросается от окна к окну и не просит через километр остановиться для фотосессии. Приходится зачастую просить. А сейчас я снимаю устройства для получения энергии в бедной на речные ресурсы стране: солнце,
ветер. Да, этого добра тут предостаточно.
По дороге наш автобус обогнала полицейская машина, включила сирену с мигалкой и заставила остановиться. Автобус минимальной вместимости, мест на 18, нас было 12 человек. Мы с женой как короли со всеми удобствами разместились в заднице автобуса, заняв 8 хвостовых мест. Как оказалось, это чуть не стоило мне свободы. В общем, заходят 2 супермена, один что-то втолковывает нашему водителю-испанцу, Себастьяну. Второй идёт по салону и что-то считает, показывая грязным пальцем на каждого пассажира. Тут наша чичероне вспоминает о нашем присутствии и поясняет, что мы оказались не пристёгнутыми, в нарушение правил испанского дорожного движения. Она дико извиняется, конечно, это её вина, что она нас не предупредила в начале экскурсии. Я попытался кинуть ей подсказку, как вывернуться из данной ситуации и очень громко, чтобы меня с галёрки услышали, прошу перевести: "А в какой момент мы должны быть пристёгнуты: при движении или во время остановки? Если в движении, то пошли они... я был пристёгнут, после остановки отстегнулся, доказательств нет". Офицер, услышав громкий голос, подходит ко мне и просит предъявить документы. Забирает мой паспорт и идёт к гиду. Та переводит, что я оскорбил представителя власти (ему, не понимающему ни слова по-русски, так показалось...) и заслуживаю тюремного заключения, но он добрый полицейский и согласен меня не задерживать, если я оплачу штраф 500 евро. Весь автобус хором: "Нееет!" После некоторых раздумий супермен возвращает паспорт и уходит. Второй тем временем выписывает штраф водителю: 200 евро с человека, умножить на 12 итого... Ладно, 200 с водителя и разойдёмся.
Уже потом мне объяснили, что в Испании полицейские считаются неприкасаемыми и их решения могут обсуждаться только уже из-за решётки. Произвол! Сразу вспомнил наших гаишников и наш самый гуманный суд в мире: можно поспорить, по доказывать, вероятность быть оправданным весьма высока.
Унылые
сменяются неземными с диковинными цветущими растениями:
Прибываем в Сарагосу, останавливаемся на набережной рядом с базиликой.
При выходе из автобуса устраиваем небольшой совет: оказалось, что полиция не так просто нас остановила. Водитель Себастьян, желая подзаработать, установил рядом с собой мини-холодильник и объявил в начале поездки (шесть дней назад), что каждый желающий в любое время может подойти к заветному ларцу и всего за 1 евро изъять из холодильника запотевшую бутылочку пива (коки, фанты, воды и т.п.). И это при стоимости такой 0,3 Л баночки в магазине в 0,15 - 0,30 евро. Один из наших соотечественников (кажется, Юра, точно сейчас не помню) не во время поднялся и во время его прохода по салону напарник водителя полицейской машины, обгонявшей автобус, его заметил. Далее: читайте выше.
В результате мини-совещания, глядя на кислую физиономию Себастьяна, мы скинулись и вручили 200 евро водителю. Надо было видеть его физиономию: он покраснел, побледнел, что-то защебетал. А мы пошли на экскурсию. После экскурсии по Сарагосе, прежде чем привести автобус в движение, он через гида объявил: "Я много слышал о русском великодушии, но столкнуться пришлось впервые. Не хочу, чтобы испанцы показались неблагодарными. Поэтому делаю ответный жест: все напитки в холодильнике до конца поездки бесплатны!" Но пасаран!
В качестве комплимента соотечественникам надо отметить, что на халяву никто не кинулся. Может одну или две банки взяли за 2 оставшихся дня, не больше. А может, вообще не брали. Я не видел, по крайней мере. А на фото: Базилика Нуэстра-Синьора-дель-Пилар. Вид с моста.
Вдали виден ещё один мост. Попытки строительства переправы через реку Эбро
предпринимались с начала основания города, но ни один мост не выдерживал
напора вод реки. В XII в. было решено построить каменный мост-акведук,
но задумка осуществилась только в XIV в. После этого мост неоднократно
подвергался разрушению, восстанавливался, перестраивался и укреплялся. В
1991 г. после установки на его колоннах четырёх бронзовых львов мост
получил ещё одно название — Львиный.
Сотни
лет мост служил для доставки воды во все уголки города, был переправой и
местом важнейших событий. В настоящее время он является гордостью
горожан и предметом восхищения гостей города.
Арагон – как звучит: твердо, воинственно. История Арагона – это история
войн сильного средневекового государства, история вольнолюбивого
дворянства, отстаивающего свои «фуэрос» (права), это история вольных
городов-коммун – «универсидадес», а еще это история защитников
тамплиеров и альбигойцев. У арагонцев существует поговорка «Кто родился в
Арагоне, тот никогда не станет путешественником». Ну, не знаю насколько
она справедлива, хочу только заметить, что в Арагоне уже есть многое ради
чего человек отправляется путешествовать. Природу с марсианскими пейзажами мы уже видели. Кроме этого у арагонцев
есть свои Ромео и Джульетта (влюбленные из Теруэля), свои ведьмы,
которые справляют шабаш в горах и от которых суеверные крестьяне вешают
на дверях венки из омелы, вербены и зверобоя, а жители города организовали Музей ведьм и суеверий, даже свой Геркулес, а точнее даже два - Сасо и
Пиррес, жившие близ Тарасоны, своя Жанна Д’Арк - героическая участница
войны за освобождение Августина де Арагон, своя «пизанская башня». А еще у арагонцев есть собственный язык «фабла», собственный танец –
арагонская хота, собственное вино (правда, это обычно для различных
районов Испании) - «Монте Дукай», «Гарнача негра», «Бобаль бланка». Вот
такой он, Арагон. Перед нами его столица – город Сарагоса. Сарагоса
занимает пятое место по численности населения после Мадрида, Барселоны,
Валенсии и Севильи.
Входим в город через одни из двенадцати ворот (четверо римских и восемь средневековых) и оказываемся на площади Пилар.
Площадь Пилар - это исторический центр города Сарагоса. Она является
одной из самых больших пешеходных площадей Европы. Обратите внимание, как тщательно её моют. Бросается в глаза также ряд фонарных столбов, наверное, вечером здесь освещение не хуже чем на Камп Ноу во время футбольного матча.
Когда-то, в XIII веке
на этом месте существовало кладбище. А уже с XVII века в документах о
ней писали, как о месте светских развлечений.
Площадь представляет из себя вытянутый прямоугольник, одну из сторон
которого почти полностью занимает главный храм города Catedral-basílica
de Nuestra Señora del Pilar или просто Базилика Пилар (справа).
В торце площади находится другой кафедральный собор города Сан Сальвадор (catedral de San Salvador).
В городе Сарагоса официально числится два кафедральных собора. Споры по поводу того, какой из соборов «кафедральнее» велись на протяжении
нескольких веков. И лишь папа Климент Х в 1676 году, в год своей
смерти, принимает кардинальное решение, объединив 2 церкви в одну
метрополию. Теперь кафедральные соборы бывают «кафедральными» по
очереди. Смена происходит 1 апреля каждого года.
Рассказ же о площади Пилар я все же хочу начать с собора catedral de San
Salvador. Удивительный собор Сан Сальвадор или Ла Сео (La Seo), как его
чаще называют, официально находится на площади Ла Сео. Ла Сео площадь –
это так, для официоза. Она представляет из себя небольшой клочок земли в
конце площади Пилар перед собором Ла Сео.
Почему я назвал его удивительным? Да потому что он сочетает в себе,
казалось совершенно не взаимосвязанные между собой архитектурные стили.
И, как ни странно, эти стили удачно гармонируют друг с другом. Не идеал гармонии, конечно, но довольно терпимое сочетание. История
строительства собора – это история самого города, бывшего римского
Caesaraugusta, бывшего арабского Saraqusta и нынешнего испанского
Zaragoza. В I веке до нашей эры во время колонизации Иберийского полуострова на
месте нынешней Сарагосы римлянами было основано новое поселение. Оно
называлось Colonia Caesaraugusta или Колония императора Цезаря Августа.
Во времена римского владычества приблизительно на месте теперешней
площади Ла Сео находился римский форум. Площадь римского форума вопреки
сложившейся традиции не была расположена на пересечении двух главных
улиц римского города Кардо Максимус и Декуманос, а находилась ближе к
гавани города на реке Эбро. Здесь же существовал и римский храм.
Языческий храм разрушили в середине Ш века нашей эры и построили
христианскую церковь, посвященную Св. Висенту. Церковь была неказистой, что называется из подручного материала:
остатков языческих храмов. Вестготы, пришедшие в город, превратили эту
церковь в Кафедральный собор, где служил или по-другому «сидел» епископ.
Отсюда дальнейшее общеупотребительное название «Ла Сео»,
перефразированное «где сидят». Затем арабы, захватившие Сарагосу,
построили здесь мечеть, которая считается старейшей в бывшем Аль
Андалус. После того, как в 1118 году Альфонсо I взял Сарагосу, мечеть не
разрушили сразу. Она некоторое время служила христианским храмом. Ее и
освятили, как храм Св. Сальвадора, т.е. Спасителя. С этого момента, с
момента своего возрождения храм начинает строиться, перестраиваться,
достраиваться и обновляться. Стили романский, готический, арагонский
мудехар, ренессанс, барокко все это находит отражение в Кафедральном
соборе Сан Сальвадор. Фасад собора выполнен в неоклассическом стиле в 1763-1767 годах. В этом соборе с XIII по XV век короновались все короли Арагона.
Самое интересное - это две апсиды, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Видите, они наполовину выполнены из камня. Эта их нижняя половина и есть сохраненный романский стиль. Обратите внимание на окно слева. Это еще одна интересная особенность строений Арагона. Вместо стекол
здесь алебастровые пластины. Этот материал – пластины кальцитового
алебастра использовались людьми в древности, а так как слово «алебастр»
имеет арабское происхождение, то видимо, арабы и познакомили жителей
Испании с таким способом закрытия оконных проемов.
Верхняя часть этих двух апсид построена в стиле мудехарской готики (его
еще называют арагонским мудехаром) в 1360 году по приказанию
архиепископа Дон Лопе Фернандес де Луна.
Согласно легенде, архиепископ однажды проходил сосновой рощей близ
Сарагосы и услыхал голос. Он пошел посмотреть, что это там такое и
увидел отрубленную голову, которая молила его об исповеди. Сей странный
предмет поведал архиепископу, что здесь на хозяина головы напали
разбойники и обезглавили. Голова молила Св. Михаила, чтобы тот не дал
умереть без покаяния человеку, которому она принадлежала. Архиепископ
отпустил грехи мученику, а в благодарность святому за чудо воздвиг
часовню на свои средства.
Строили эту часть собора зодчие севильской школы. Какая красота! Этот
узор из плитки и кирпича с каким вкусом выполнен. Одна из апсид
относится к часовне Св. Михаила Архангела. Узор, которым украшена стена
этой часовни, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Часовня получила название Parroquieta. В ней похоронен Дон Лопе
Фернандес де Луна - видный религиозный и военный деятель Арагона. Он был дальним родственником своего знаменитого потомка Папы де Луна.
Дон Лопе Фернандес являлся доверенным лицом короля Педро IV. Под его
командованием войска Арагона обороняли свои границы около Калатаюда при
нападении кастильцев в 1370 году. Как видите, междоусобиц после реконкисты хватало и в Испании, не только у нас.
Продолжаем гулять вокруг Ла Сео. Высоко над собором
взметнулась четырехъярусная колокольня. До начал XVII века роль колокольни выполнял
минарет, оставшийся от мечети. Но минарет-колокольня довольно
основательно разрушилась, и было принято решение отстроить новую. В 1704
году появилась новая колокольня в стиле барокко. Часы были добавлены на колокольню в 1786 году. Не просто добавили, а окружили лепниной.
Купол собора в стиле мудехар, увенчанный одним колоколом, перестраивался 3
раза. Знаменитый папа или антипапа Бенедикт ХШ (Папа Луна) тоже принимал
в этом участие. Этот купол тоже включен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Гуляя вокруг собора, мы увидели в этом архитектурном Вавилоне следующие
стили: романский, мудехар, арагонская готика, арагонский мудехар,
неоклассика, барокко. По-моему, здесь они прекрасно дополняют друг
друга, как и материалы из которых этот собор построен: камень, кирпич,
известняк.
Еще один красивый элемент собора – это арочный переход, соединяющий дом
Декана и восточную барочную стену храма со стороны ворот Св. Варфоломея.
Этот переход назван Мирадор-де-ла-Каса-дель-Дин. Постройка мирадора
датируется 1293 годом. К сожалению, его перестраивали в конце XVI века.
Сохранилось три прекрасных окна, отделанных в стиле мудехар и
платереско.
В 1118 г. Сарагосу освободил король Альфонсо, изгнав арабов и
провозгласив город столицей Арагона. С 1391 г. она становится
средоточием еврейской деятельности Испании, что повлияло на культуру и
архитектуру города. В 1480 г. регион стал частью единой Испании. Но это не принесло на сарагосскую землю мир. В 1492 г. из города были
окончательно изгнаны арабы и евреи, что сильно отразилось на численности
жителей. Но следы пребывания последних остались. Табличка на доме, если не ошибаюсь, на иврите.
Теперь поспешим в соседний кафедральный собор Catedral-Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. Он огромен. Размеры храма: 130 метров в длину,
16 метров в ширину и 18 метров в высоту.
Пожалуй, про этот храм на русскоязычных сайтах написано больше всего. В
легендарной истории возникновения храма рассказывается, что в 40 году
нашей эры Св. Иаков (Сантьяго) проповедовал в Сарагосе. Не все так просто было у
святого, что-то пошло не так. В Сарагосе ему удалось обратить в христианскую веру лишь семь
жителей. Весть эта через социальные сети дошла до Святой Девы, которая жила тогда по месту прописки - в
Иерусалиме. Она перенеслась в Сарагосу в «своем смертном теле» (en carne
mortal) и предстала перед апостолом 2 января 40 года. Интересно, что дату этого явления сарагосцы отмечают 12 октября. В этот день устраиваются костюмированные шествия, горожане несут к
статуе Богородицы цветы, проходит парад кукол, концерты, ярмарки,
театрализованные представления и, конечно же, коррида. Им так просто удобнее: празднества пышные, а в октябре и теплее, и фруктов-цветов больше, и быки не замёрзшие и не заторможенные... Надо предложить жене отмечать её день рождения не в январе, а в августе-сентябре.
Возвращаюсь к рассказу. Дева Мария предстала перед Св. Иаковом не просто так (субординацию надо соблюдать), а на колонне то ли из яшмы, то ли
из мрамора, то ли сидела, то ли стояла, то ли вообще взбиралась на неё (интересно было бы на это посмотреть) – описания разные. На колонне значит на столпе – «пилар»
по-испански. Она повелела построить храм в ее честь (видимо, силами 7-ми новообращённых) и оставила эту
колонну апостолу (не нести же её обратно в Землю Обетованную!). Св. Иаков воздвиг часовню на месте
чудесного появления Девы, на берегу Эбро. Позже, в IX веке на этом месте появится небольшая церковь. В
мусульманском тогда государстве существовала себе христианская община,
члены которой собирались на молитву в этот храм. После завоевания
Сарагосы Альфонсо I в 1118 году храм превратился в руины. Христиане
отстроили новое здание уже в виде романской базилики. От этой базилики
сохранился фрагмент – тимпан.
Уже в 1293 году на месте романской базилики строится храм в стиле
арагонского мудехара. Собор в таком архитектурном виде простоял до XVII
века. К этому времени относится появление великолепного запрестольного
образа (ретабло) Дамиана Формента в 1518 году. В 1434 году в Базилике
случился пожар. Восстановительные работы велись практически до 1518
года. Так что создание запрестольного образа явилось последним аккордом в
реконструкции храма.
В конце XVII века возникает необходимость возвести новую базилику
больших размеров. В то время в моду входит архитектурный стиль барокко.
Духовенство решает возвести собор, который был бы равен Ла Сео, а может
быть и превосходил его. Работы начались в 1681 году и продлились
довольно долго. В 1750 году в строительство базилики все еще
привносились изменения. Так известный испанский архитектор Вентура Родригес, работавший в стиле
неоклассика взялся несколько изменить архитектурный облик часовни
Богородицы, привнеся сюда черты своего любимого стиля. Строительный
процесс продолжался вплоть до 60-х годов прошлого века. Получилось
довольно внушительно.
Длинный фасад церкви украшен антаблементом. На балюстраде установлены
статуи святых, почитаемых в Арагоне: Св. Висен-де-Поль, Св. Висенте,
Сантьяго, Св. Изабелла Португальская, Св. Браулио, Св. Валеро, Св.
Энграсия и Св. Хосе-де-Каласанс. Авторы этих работ скульпторы Феликс
Бурьель (Felix Burriel) и Антонио Торрес Клаверо.
Посмотрите, какие у базилики потрясающие разноцветные купола. Их 11.
На одной из стен стилизованное изображение Девы Пилар.
Перед собором небольшой фонтанчик:
Внутри огромного храма спокойно и величественно. Стены украшены
пилястрами, нишами, гирляндами, ангелами. Это работа известного
скульптора Вентура Родригеса.
Мы идем сразу смотреть ретабло.
Ретабло выполнено из алебастра и полихромного дерева в стиле поздней
готики, хотя явно видны черты ренессанса. Митрополичий совет повелел
скульптору создать ретабло не хуже, чем в соборе в Ла Сео. Мне кажется,
что оно получилось лучше: теплее и человечнее. Формент создал сцены:
встреча Св. Иоакима и Св. Анны у золотых ворот, Благовещение, посещение
Марии, поклонение пастухов, поклонение Волхвов, Пьета, Воскресение. А
также Успение Богородицы и Сретение.
К концу XV века относится и орган.
Конечно, все толпятся в главной часовне церкви, где находится статуя Девы Пилар. Фотографировать в базилике запрещено, поэтому фото - подпольные и получились размазанными. И точки съёмки - в удалённых уголках базилики.
Интересно, что в этой капелле фигура Пресвятой Девы расположена по
центру, но пальцем она указывает на свое изображение на яшмовом столбе.
Святые отцы запретили передвигать столб с места, где, собственно, Дева
Мария и явилась. Приложиться к столпу и попросить Деву можно с обратной стороны капеллы
непосредственно позади столпа. Это место называется «ародиладеро»
(arodilladero). После просьбы опускается пожертвование в стоящий рядом
сосуд. Изображения Девы на колонне периодически переодевают. Самое старое
одеяние датируется 1762 годом.
Пока все толпились в этой капелле, мы разглядывали фрески Гойи. В Базилике находятся 2 фрески великого художника. Фреска "Поклонение имени Бога". Эту фреску Гойя создал в 1771 году после возвращения из Мадрида. Гойя
пишет эскизы, и капитул приходит в восторг от этих работ, тем более, что
молодой художник запрашивает совсем небольшую сумму за фреску. В 1772
году она готова. Все довольны. Именно эту фреску пробила одна из бомб,
сброшенная на собор республиканцами в августе 1936 года.
Вторая фресковая роспись была сделана Гойей в 1781 году. Шурин Гойи
Франсиско Байеу уже больше года участвовал в росписи собора. Он и
порекомендовал художника на роспись купола, тем более, что Гойя уже
расписал фресками стены монастыря Аула Деи близ Сарагосы.
На этот раз художнику поручается расписать купол. Гойя задумывает работу
на тему «Королева мертвых» ("Regina Martirum"). Эскизы были готовы
через два месяца. Но капитул был возмущен эскизами, совершенно не
соответствующими классическим традициям Святой Церкви. Гойю заставили
переписать эскизы, а затем и расписать купол под руководством Франсиско
Байеу.
С именем Девы Марии и с собором связывают чудеса, происходившие в
Сарагосе. В Соборе висят два «разоруженных» снаряда, которые попали в
Базилику во время бомбардировки города войсками республиканцев в августе
1936 года. Вообще-то бомб было четыре. Одна упала рядом с собором. И еще одна угодила непосредственно в реку. Ни одна из сброшенных бомб не
взорвалась. Мне в этом чуде удивительно другое: как, воюя такими боеприпасами, республиканцы ещё смогли столько продержаться против Франко и его немецких союзников?
В 2013
предположительно левые радикалы подложили в собор бомбу. Вот она как раз
взорвалась, но никто не пострадал.
На главной площади города нашлось место и для гражданских зданий. Рядом с
Базиликой Пилар стоит здание городской биржи или лонхи. Время постройки
1541-1551 годы. Здание предназначалось для рыбного рынка. Строил его известный арагонец, муниципальный архитектор Сарагосы и член ее Совета Хуан де
Сариньена. Тем, кто путешествовал по Испании знакомы здания la lonja в
других городах, например, в Валенсии и Барселоне. Они были построены в
разное время, но всегда становились архитектурными
достопримечательностями. В этих зданиях, которые можно назвать дворцами,
ценилась не только их утилитарность, но и архитектурная красота. Мне кажется, что такие здания подчеркивали состоятельность города, его
могущество и силу.
Архитектурный стиль лонхи - арагонский ренессанс.
Считается одним из лучших гражданских зданий этого стиля. Но посмотрите,
как это здание похоже на итальянские постройки периода «кватроченто».
Например, на знаменитое палаццо Питти во Флоренции. Конечно, лонха
построена из другого строительного материала, она имеет свои
особенности. Но оконные арки, фризы, компоновка фасада, очень похожи. На
фасаде здания лонхи в медальонах расположены полихромные изображения
жителей города того времени.
На площади расположено здание муниципалитета (аyuntamiento). Это
современное здание построено в 1965 году, хотя его фасад и имитирует
стиль "арагонский мудехар".
По обе стороны от входа расположены статуи Пабло Серрано - Сан Валеро, который является покровителем Сарагосы и Ангела города.
На площади нашлось место и цветочным клумбам.
Здесь же жители Сарагосы решили разместить памятник одному из самых
знаменитых своих соотечественников Франсиско Гойя. Точнее это не просто
памятник, а скорее целая небольшая композиция или мемориал, с названием
«Rincon de Goya» - дословно угол Гойи.
Так выглядит весь комплекс:
Этот мемориал появился в Сарагосе лишь в 1960 году. Гойя родился в
городке Фуэндетодос, в сорока четырех километрах от Сарагосы. Почему же
жители города так долго не ставили памятника своему великому земляку?
Лишь только в 1946 году в год двухсотлетия со дня рождения художника был
объявлен конкурс на создание памятника. Выбрали работу двух
скульпторов, но непростительно долго затянули решение с выбором места, а
потом и денег как-то не нашлось, так как время было непростое.
И лишь в конце 50-х годов Banco Zaragozano в честь своего
пятидесятилетия решил создать памятник на свои деньги и вновь объявил
конкурс. Участвовали знаменитые скульпторы Феликс Бурьель, Антонио Буэно
и Пабло Серрано. Интересно, что несмотря на выигранный конкурс,
руководство банка решило отменить тендер и пригласить частным порядком
каталонского скульптора Федерико Мареса и местного архитектора Хосе
Белтран Наварро. Они и создали этот «Ринкон де Гойя».
Мы видим самого
художника
Тут же расположились двое мужчин и две женщины в костюмах его эпохи.
Мужики, понятно, выпивают...
По замыслу скульптора, женские фигуры должны напоминать об излюбленной
теме художника — женщинах-махах и знаменитых работах «Маха одетая» и
«Маха обнажённая». Надо сказать, воплощение задумки удалось ему слабо: мне эти девушки ничем не напомнили о знаменитых работах Гойи.
Художник скончался в Бордо в 1828 году. Его перезахоронили в Мадриде уже
в начале ХХ века. Здесь его прах сначала лежал на кладбище Сан Исидоро,
а затем был перенесен в обитель Сан-Антонио де ла Флорида. Тело было захоронено без головы. Обнаружили это во время эксгумации. Тому
есть определенные объяснения, но череп художника так и не был найден.
Детектив.
В 1991 году, площадь украсили фонтаном. Называется он Ла Фуэнте-де-ла Испанидад.
Фонтан выполнен в виде карты Латинской Америки: в верхнем левом углу
канавки это полуостров Юкатан и Центральная Америка, вода падает в
Северной части Южной Америки, а пруд, где она накапливается – это
остальная часть Южной Америки.
Вот фото из интернета, может так понятнее:
Это фонтан в честь стран Латинской Америки. В Испании существует
праздник «Hispanidad», отмечаемый 12 октября, что совпадает с праздником
Девы Пилар. День 12 октября 1492 года – это тот день, когда Колумб
отплыл открывать Америку. А вот Содружество стран, которые говорят на
испанском – hispanidad образовалось не так давно. Испанидад включает 23 страны с населением около 400 миллионов человек.
Рядом земной шар «bola del mundo». Говорят, так себе представляли Землю современники Колумба.
Вот мы в далеком прошлом у остатков древнеримской стены города
Цезараугуста. Город великого Августа (Гай Юлий Цезарь Октавиан) был
основан, как я уже писал, в 1 веке до н.э. на месте старого поселения иберов Salduie.
Римское владычество в городе сохранялось до 472 года н.э. Некоторые
улицы современного города проходят там, где были проложены улицы
древнего римского Цезараугуста. Умели же древние разумно строить. Город
окружали мощные стены. Особенно они понадобились Сарагосе во время
распада римской империи, когда швабы, аланы, вандалы нападали на город.
Некоторые фрагменты этих стен сохранились.
Никто не знает точного времени постройки стены, поэтому ее датируют
I-III веками нашей эры. При строительстве использовались камни,
алебастровые блоки и цементный раствор. Толщина некоторых участков стены
достигала 7 метров. В стене были сделаны 120 полукруглых башен. Она
служила обороне города не одно столетие. За ней прятались и вестготы, и
мусульмане, и испанцы в средние века. В город можно было попасть через ворота, расположенные на северо-востоке
и ведущие в Валенсию, на западе, ведущие в Толедо, на юге, созданные в
мусульманский период, и Северные ворота. Начиная с XV века, город стал
быстро разрастаться и перешагнул теперь уже не нужную стену. Жители
стали потихоньку разбирать ее для строительства домов. Можно и сейчас
увидеть в зданиях камни той самой стены.
Приблизительно в этом месте существовали ворота Толедо (Puerta Toledo). Рядом расположена башня Суда (Torreón de la Zuda). Когда-то на здесь стоял мусульманский дворец Zuda или Azuda. С момента
завоевания Сарагосы Альфонсо I и до XIII века этот дворец был
резиденцией королей Арагона. Во время восстания знати в 1224 году сюда
был заключен Хайме I со своей женой Элеонорой Кастильской. В 1180 году
Хайме II отдает часть дворца под размещение рыцарей ордена
госпитальеров, которые привозили сюда больных и убогих и ухаживали за
ними. Так во дворце появляется больница, именуемая «Zuda del Hospital».
Начиная с XIV века, когда резиденция арагонских королей окончательно
переместилась в Альхаферию, во дворце обосновался кастелян Ампоста, т.е.
верховный правитель ордена Госпитальеров. До этого с 1149 года
резиденцией госпитальеров или кастелянией в Испании был замок Ампоста. В 1931-1937 годах здание дворца вместе с башней вообще снесли. Заметьте, не только у нас эти годы ознаменовались борьбой с "наследием прошлого".
И лишь в пятидесятых годах прошлого столетия после того, как завершилось
формирование этого района города в новых границах, решили восстановить
башню дворца. Башня получила ренессансный облик XVI века, т. е. это новодел.
Буквально в двух шагах от этой башни можно увидеть Церковь
Сан-Хуан-де-лос-Panetes. В одной из статей, посвященных городу, ее
назвали «забытой церковью». Действительно, по сравнению с Базиликой
Пилар, которая находится почти рядом, кого может привлечь небольшая
церковь со скромным барочным фасадом. Пожалуй, больше внимания обращают
на стоящую рядом башню XVI века в стиле арагонского мудехара. А все
потому, что эта кирпичная восьмиугольная с луковичным шпилем башня имеет
некий наклон. Ну, чем не «пизанская башня»? Хотя в Болонье башни имеют гораздо больший наклон.
Церковь была построена по приказу кастеляна Висенте-де-Оны в 1725 году. У нее скромный кирпичный барочный фасад, увенчанный треугольным
фронтоном. Каменный арочный дверной проем расположен между двумя
пилястрами. На фасаде статуя Св. Иоанна Крестителя. Еще во времена существования здесь дворца Ла Суд госпитальеры построили
здесь церковь Св. Иоанна Крестителя. Но она была разрушена еще до
исчезновения дворца. Интересно, почему в названии церкви присутствует
слово «los panetes»? Может быть госпитальеры выпекали в своей резиденции
хлеб или раздавали его убогим? Можно увидеть некоторое количество мальтийских крестов: память о госпитальерах.
В этой церкви поминают жертв теракта 1987 года, когда террористическая
организация ЭТА взорвала автомобиль около казармы гвардии сивил
(полиции). Погибли 11 человек, среди них пятеро детей.
Башня дела-Суда и эта церковь – все, что осталось в этом городе от
истории некогда могущественного в Арагоне ордена Госпитальеров.
Здание светской архитектуры, причем стиля «модерн», расположенное рядом - это Центральный рынок. Считается одним из самых красивых модернистских зданий Арагона. Архитектор Феликс Наварро Перес. Пересы известная семья арагонских
архитекторов. Многим знакомо здание дворца Связи в Мадриде. Это
творение его сына Мигеля Анхеля Наварро Переса.
Совершенно потрясающая ковка в сочетании со стеклом. Строительство началось в 1895 году, а в 1903 рынок уже начал работу.
Возвращаемся на набережную,
где-то здесь стоит наш автобус.
Набережная реки Эбро. Через реку в городской черте перекинуто несколько мостов. Про самый старый из них - Ла Пьедра (La Piedra) я рассказывал.
В этом месте реки существует странное природное явление. То ли омут, то ли колодец, то ли
какой-то подводный водопад. Называется это Колодцем Св. Лазаря. С давних
времен об этом месте ходят страшные легенды. Тут тонули и люди, и скот,
и даже влюбленные, которые бросились с моста в реку, так как родители
запретили им жениться. Но ни одно тело никогда не было найдено.
Река Эбро – самая полноводная река Испании. На первый взгляд, безопасная.
Однако, в наше время она продолжает подтверждать свою недобрую славу.
В 1971 году с моста, как раз рядом с Колодцем Св. Лазаря, сорвался с
моста автобус. Погибли люди, автобус пытались извлечь из реки, но тросы
оборвались, и автобус пропал. Спускались водолазы, исследовали дно, но
нашли только какой-то глубоководный туннель. Автобус подняли спустя 10
лет.
В 1975 году в праздник в честь Девы Пилар водолазы спустили в
колодец на глубину 18 метров ее свинцовую статую весом 150 килограммов. Поместили ее между двух вертикальных каменных плит. Но образ Девы Марии исчез так же, как и всё, что
попадало в колодец до нее. Это явление до сих пор точно не изучено.
Полагают, что это может быть разломом земной коры, или это провал,
который ведет в подземную реку, или это «Глаз моря» - образующийся
поток, который в туннеле течет так же как река, а в районе Тортосы
впадает в море. Одним словом, мистика.
Комментариев нет:
Отправить комментарий