МЫ - ПСКОПСКИЕ. Часть 9: Изборск и окрестности.

МЫ - ПСКОПСКИЕ. Часть 9: Изборск и окрестности. День шестой. 9 сентября, среда.

Псков - Изборск: 33 км. по Е-77.В первый день пребывания на Псковской земле мы решили начать с истоков: откуда зародилось русское государство. Обо всём по порядку. По приезду в Изборск первым, что мы увидели, были старые деревянные домики и усадьбы, а под ногами была историческая мостовая. Дома по Печорской улице: музей «Изборск» и усадьба Анисимова.

Приехали довольно рано, людей практически не было. Желая побродить по крепости в одиночестве, мы оставили здесь машину и направились к цели нашего сегодняшнего путешествия - Изборской крепости.  Изборская крепость уникальна тем, что считается самой старой в России - её укрепления почти без изменений сохранились с 1330-х годов с протяжённостью стен около 850 м и 7 башнями, в то время как подавляющее большинство крепостей были реконструированы в XVI-XVII вв.

В 1330 году псковским посадником Шелогой было завершено строительство мощной каменной крепости, которая выдержала десятки вражеских осад и сохранилась до наших дней, являясь выдающимся памятником оборонного зодчества Древней Руси. В летописи об этом сказано лаконично: «В лето 6838(1330) Селога посадник с псковичи и с изборяны поставиша город Изборск на горе Жеравии того же лета и стену камену с плитою учиниша и ровы изрыша под городом ...».

Крепость на Жеравьей горе имеет форму неправильного треугольника со скругленными углами. 

С двух сторон она почти неприступна из-за крутых склонов, с напольной, юго-западной стороны были выкопаны рвы. Мостик как раз и перекинут через такой ров. Слева - башня-Темнушка. В прежние времена здесь была темница. Отсюда такое название. По другой версии название получила из-за малого количества света внутри башни. Хотя одно другому не мешает: устраивать курорт узникам в те времена никто бы не подумал.

Проходя внешние ворота, попадаем в Никольский захаб.

Город — крепость включает в себя прясла стен, семь башен и два захаба. Стены и башни крепости построены из местной известняковой плиты на известковом растворе. Прясла стен с внешней и внутренней стороны крепости выложены слоем регулярной кладки, а внутри забутованы плитой на глиняном растворе. Захаб — фортификационное сооружение в средневековых крепостях, укрепление, защищавшее крепостные ворота. Как правило, представляло собой длинный, узкий коридор, соединяющий внешние крепостные ворота в с внутренними воротами, ведущими внутрь крепости.

Кроме собственно функции дополнительной защиты ворот, захаб также являлся и оборонительной ловушкой — прорвавшись сквозь внешние ворота, атакующие оказывались в тесном, не просматриваемом извне коридоре, под перекрёстным огнём защитников крепости, и, как правило, истреблялись, либо несли значительные потери.

Достройте мысленно полуразрушенную внешнюю стену до уровня правой с этого ракурса внутренней (хотя и она была выше) и представьте, что чувствовали нападавшие, попав сюда. А некоторые наверное, ещё и клаустрофобией страдали. Вот жесть! В утешение их потомкам (кто успел оставить наследников до похода) замечу, что страдать им тут оставалось недолго.

Наибольшее распространение захабы получили в XIII-XIV веках в крепостном зодчестве земель Северо-западной Руси. Никольский захаб защищал главные ворота в крепость. Его длина — более 90 метров. Постепенно захабы утратили свою оборонительную эффективность. В 16 веке в Никольском захабе предположительно располагались гарнизонные помещения и литейная мастерская.

Площадь территории крепости составляет 2,4 га, протяженность стен 623 метра, их высота от 7,5 м до 10 м, средняя толщина — 4 м. Башня Темнушка за моей спиной. Не назвал размеры: высота её - 15 м с 6 ярусами боя.

Купола виднеющегося за стенами Никольского собора похожи на шлемы древнерусских воинов. Да иначе и быть не может.

Справа - Колокольная башня. Она расположена в центре южной стены крепости, на крутом склоне горы. Рядом находится въезд в город и главные ворота — Никольские.

Ранее на башне находилась двухпролетная звонница, на которой висел сполошный колокол.  Говорят, его было слышно во Пскове.

В середине 19 века верхние ярусы башни со звонницей были разобраны. Около собора в 1849 году была построена колокольня, которая сменила звонницу, стоявшую на башне.

Диаметр башни 11 м, высота 12 м, 4 яруса боя. Башня имеет выход в город на уровне земли.

Сразу при входе в Никольские ворота, слева- Никольский собор, справа - вход в Колокольную башню, чуть дальше - тайный ход к воде на случай осады.

Башня Луковка (Куковка) является первой каменной постройкой оборонительных укреплений Изборска на Жеравьей горе. Сразу же после ее возведения началось строительство каменной крепостной стены с восточной стороны.

Кладка Луковки отлична от кладки других башен, стены ее тоньше. Наружный диаметр по низу 9,5 метра. Современная высота башни около 13 метров.

Местонахождение башни Луковки внутри крепости до сих пор остается уникальным явлением в истории оборонного зодчества на северо-западе Руси, так как все известные русские крепости имели первые башни на самых опасных участках крепостных стени выдавались наружу. Скорее всего, построенные позднее стены обошли башню снаружи, и, таким образом, она оказалась внутри.

Бойницы этой башни смотрели как во внутрь крепости, чтобы в случае её захвата продолжать оказывать сопротивление врагу, так и наружу. 

Во время появления огнестрельного оружия под башней в скале был вырублен подвал для хранения вооружения и боеприпасов. Башня Луковка одновременно стала выполнять роль арсенала крепости, который размещался в нижнем ярусе. Ярус имел квадратную форму, крайне редко встречающуюся в русской архитектуре. В описях XVI-XVII вв. "палата" под Луковкой также называлась "зелейной" (пороховой). Здесь хранили мушкеты, фитили, свинец. Однажды, во время сильного пожара, Луковка чуть было не взлетела на воздух, и только каменный свод над "зелейным" погребом её спас.

Ныне башня насчитывает 4 яруса, пятый, стрелковый, не сохранился.

Никольский собор построен вместе с укреплениями в 1330 г. (Николай Чудотворец после Крещения Руси стал небесным покровителем Изборска). Когда-то это был один из главных соборов Северо-Запада: если Псков называли "Дом Святой Троицы", то Изборск - "Город Николы". Этот собор - "младший брат" Новгородской Софии и Псковской Троицы.

Никольский собор построен у главного входа внутри крепости — это одноапсидная постройка с очень толстыми стенами, сложенными из плитнякового камня. Центральный куб храма увенчан одной главой на мощном барабане, который украшен двумя простыми орнаментальными поясами.

Точной даты постройки храма нет, в Псковских летописях собор впервые упоминается под 1341 годом, в связи с неприятельским нападением на Изборск: «...немцы приидоша к Изборску с пороки со грады и со многим замышлением и оступиша град, хотяше пленити дом святого Николы». К 1349 году собор уже был возведен, т. к. в апреле псковский князь Юрий и священнослужители из Пскова ездили в Изборск для освящения церкви Спаса Преображения "на полатех" Никольского собора. В 16-17 веке к собору с юга пристраивается бесстолпный одноапсидный придел Спаса Преображения. В 1849 году на месте небольшого притвора с западной стороны была сооружена колокольня, которая сменила обветшавшую звонницу на Колокольной башне.

Об особом значении Изборска и его главного храма говорит тот факт, что при учреждении в 1589 г. Псковской Митрополии ее глава получил титул митрополита Псковского и Изборского. Никольский храм стал кафедральным собором. Храм является действующим с момента освящения по настоящее время.

Билетная касса (билет 100 рублей на момент сентября 2014 года). По территории крепости гулять можно бесплатно, но на смотровую площадку башни Луковки и на стены нужен билет.

Я так полагаю, наши предки сообразили, что камни и прочие боеприпасы лучше не вручную подносить, а подвозить и использовали транспортные средства. Причём с разгрузочным люком. Не ЗИЛ-самосвал, конечно, но что-то типа нижнего люка на современных полувагонах.

В восточной стене, рядом с башней Луковка, расположен тайный вылаз (или проломные ворота). Запасной выход на случай, если кого-то "достанет" уже осада. Поможет и для самоволок при режиме "самоизоляции от коронавируса". Он представляет собой глубокую нишу в стене, заложенную с наружной стороны каменной кладкой без связующего раствора. В случае крайней необходимости, кладка в стене разбиралась и через образованный проем в стене выпускали тайком гонца за помощью. Хотя я не читал нигде, чтобы к изборянам приходили на помощь псковичи или новгородцы. Надеяться им приходилось только на себя и на крепость стен.

Дождавшись открытия башни Луковка (в 9 утра), заходим внутрь

и поднимаемся на смотровую площадку.

 

Несколько диссонирует с эпохой огнетушитель, но наверное не весь порох, хранившийся в подвале башни своевременно использовали и теперь боятся, что возгорание приведёт к взрыву.

 Хотя я боеприпасов не заметил...

Да-а-а! Поднявшись на смотровую, мы потеряли дар речи. Именно ту башню они оборудовали площадкой.

Вид на Труворово городище и Городищенское озеро. Изначальный город Изборск находился не здесь, а в 1,5 км от нынешней крепости в месте, которое называется Труворовым городищем. Нынешняя же крепость стоит на возвышении, именуемом, как я говорил,  Жеравьей горой. На это место город был перенесён в XIV веке, что было продиктовано стремлением укрепить город. Строить там же, где была старая крепость, нельзя - ведь жителям, пока строительство не закончено, надо где-то жить - под защитой хотя бы старых стен.

 

Но когда она была достроена, жители стали переселяться постепенно к новым стенам. Укрепить город в общем-то удалось: если в XIII веке ливонским рыцарям дважды удалось взять город, то в XIV веке обе осады — в 1342 и 1367 годах — закончились неудачей. В 1581 году Изборск взяли поляки под началом короля Стефана Батория (ни Печоры, ни Пскова им тогда взять не удалось), но отдали его Русскому царству уже через год. А вот в Смуту перед теми же поляками город выстоял. Ливонцы называли Изборск "железным городом", хоть город отражал не все осады.

Основанный кривичами Изборск — ровесник Смоленска и Полоцка. По преданию, его заложил Словен Гостомыслович. Город был назван Словен. А его сын, Избор, переименовал его в свою честь. Странно, что сын Избора опять не переименовал город уже в свою честь.

При княгине Ольге (она же - Хельга, это имя нам не раз ещё встетится во время путешествий по Псковской земле) Изборск стал пригородом Пскова и платил дань Киеву. Под стенами Изборска, через Городищенское и Мальское озера шел водный торговый путь в Чудское озеро. Вот откуда богатство города и стремление врагов его захватить.

 Изборяне участвовали во многих походах — на Византию, Болгарию, печенегов.

В начале XIII века, после распада Киевской Руси, Изборск становится крепостью на северо-западных рубежах Новгородской земли. Главным его врагом были рыцари Ливонского ордена. Существующую ныне на Жеравьей горе крепость начали строить в 1303-1330 годах. Первоначально она была деревянной, каменной была лишь башня Луковка (Куковка). В середине XIV века псковский посадник Шелога построил каменные стены, а затем и башни. Крепость превратилась в неприступную твердыню.

Изборск уже в это время стал пограничным городом в составе Псковской республики, которая была богатым и развитым демократическим государством, как и Новгород, от которого она отделилась. У Пскова были и деньги, чтоб строить крепости, и причины, чтоб защищаться - уж больно часто к псковичам приходили всякие непрошенные гости с Запада, жаждавшие пограбить богатое государство.

С этой точки хорошо видны 2 из 3-х оставшихся не осмотренными башен. Справа - башня Талавская. Отличающаяся своей формой от всех остальных, в плане имеющая форму неправильного шестиугольника, башня Талавская была построена во второй половине XIV века. Левее - самая мощная и самая высокая башня крепости — Вышка. Она занимала самое уязвимое и важное место обороны на западной, приступной стороне крепости (наряду с башнями Рябиновкой и Темнушкой). Раньше эта башня имела верхнюю деревянную пристройку - караульную избу, вышку для сторожевой охраны. Отсюда и родилось её название. Высота башни составляет 19 метров. Имела 6 ярусов боя и была выше других башен не только сама по себе, но и благодаря деревянной надстройке-«вышке». Имеет два выхода — на боевую площадку стены и выход в крепость на уровне земли.

Вышка интересна своим «вылазом», то есть тайным выходом в поле, обращенным к Рябиновке. Через этот «вылаз», невидимые с поля благодаря прикрывавшей (ныне не существующей) стенке и высокому валу, изборяне выходили на разведку и на бой с врагом.

А вот третья башня - Рябиновка  не видна за кронами деревьев. Свое название получила от рябиновой рощи, которая росла неподалеку. Слева на фото - уже знакомая нам Темнушка.

 Много башен подряд указывает на то, что это направление надо было особенно надежно защищать.  С этой стороны нет крутого склона, и здесь враг мог появиться вероятнее всего.

 Взять штурмом такую мощную крепость ливонские рыцари уже не могли.

Вот здесь, без солнца хорошо виден у Талавской башни ещё один захаб.

От башни Луковка можно пройти по восстановленным боевым переходам до Колокольной башни, предварительно изучив план крепости.

 

 
Внизу Луковки виден вход в пороховой погреб.

В Колокольную башню можно зайти.

 

Зайти можно и в находящийся рядом подземный ход. Тайный ход к воде по преданию, сооружен псковским посадником Шелогой. Тайник идет от крепостной стены вниз по обрыву и представляет собой наклонную ступенчатую траншею, длиной около 40 метров, перекрытую сводом. Интересная форма сводов - угловатая арка.

По отношению к поверхности земли внутри крепости он опускается вниз на глубину 16 м. Его стены и свод выложены из плитняка. Сверху засыпан землей и обложен дерном. Тайник сравнен с поверхностью склона и совершенно не видим для врага (или снаружи). Тайник ведет к колодцу-роднику, из которого изборяне брали воду во время осад.

Во истину на века сделано. Это просто фантастика! В Средние Века, не имея современных инструментов и технологий, сделать внутри горы длинный наклонный тоннель! Да еще так надежно, что он дожил до нашего времени!

Механизм катапульты нарушен то ли от шаловливых ручек туристов, чтобы друг друга не поубивали, то ли их ручками.

Камень я нашёл, а вот запустить не получилось.

Спускаемся с Жеравьей горы.

Глядя отсюда на крепостные стены и башни Северной стороны, поражаешься их величию и мощи. В основании холма стоит памятный крест. Он был поставлен в память о погибших защитниках Изборской крепости 1657 года во время войны России с Польшей и Литвой. Это были, пожалуй, последние боевые действия у Изборска. После окончания Северной войны (1700-1721 гг.) Изборск окончательно потерял свое стратегическое положение.

 
На снимке слева - Луковка.

А на этом снимке - уже упомянутая Талавская башня. Она была поставлена на месте, где ранее располагались ворота одноименного Талавского захаба. И захаб, и башня предположительно, получили свое название от племени «толова», «талабы» (не путать с "талибами!") латгальского происхождения, некогда населявшего эти земли и позже затерявшегося среди местного населения.

Башня имела пять каменных боевых ярусов и венчалась деревянной стрельницей, её диаметр 9,3 метра, толщина стен – 1,8 метра.

Особенность башни – расположенные в веерном порядке щелевидные бойницы, расширяющиеся вовнутрь. Такая форма и расположение бойниц позволяло максимально сократить мертвое пространство при стрельбе из пушек.

На внешней и внутренней стенах башни сохранились следы проломов, сделанных каменными  ядрами в  XVI веке, предположительно, в то время, когда в 1569 году Изборск обманом был взят  войсками польского воеводы Александра Полубенского.  Был предпринят специальный поход русских войск, в результате которого Изборск был освобождён войсками Ивана Грозного под командованием воеводы Юрьева, боярина Морозова, воеводы Ивана Меньшого Шереметьева и псковского воеводы Ивана Шуйского.

 По симпатичной тропинке мы спустились от башни к Словенским ключам.

Как только мы подошли к ним, нас встретила информационная табличка:

"Словенские ключи - Жемчужина Изборско-Мальской долины. Дошедшие до нас устные предания говорят о том, что они имеют целебные и очистительные свойства и что среди них есть ключ здоровья, любви, богатства, счастья, силы…

Один из источников имеет название "Девичьи слезы". Все вместе они сливаются в "Реку жизни", и только Провидение может помочь человеку найти, где какой ключ".

Это необыкновенное зрелище: из толщи земли выбиваются струи прозрачной воды, а чуть дальше в окружении холмов лежит зеркало озера. Неудивительно, что это место издревле почиталось нашими предками.

Словенские ключи иначе называют ключами Двенадцати апостолов — по числу источников. Впервые они упоминаются в «Книге большому чертежу» (первом географическом описании русских земель) XVII века, где говорится, что "от Пскова в тридцати верстах к западу, город Изборск стоит на Словенских ключах".

Однако возраст источников намного древнее — не менее тысячи лет бьют они здесь. Словенские ключи относятся к карстово-трещинному типу. Вода собирается на территории 3-4 км и проходит через толщи известняка и глин. Однако в ней по-прежнему остается много минеральных солей.

Словенские ключи почитаются Русской православной церковью. Ежегодно на Святой седмице, в день празднования иконы «Живоносный источник» архиепископ Псковский и Великолукский проводит чин освящения воды.

Моя жена дорвалась и попробовала воды почти из каждого источника.

А сейчас о пользе чтения информации об объекте до посещения, а не после. Есть у источников своя зловещая тайна, о которой знает не каждый турист и паломник. Думают они, что вода здесь живая, целебная. Однако местные жители-то знают, что один из ключей несёт мертвую воду. Но никто не скажет, какой именно — в один день один ключ, в другой — иной. Выпьет человек такой водицы — и заболеет.

А если посмотреть на карту местности, то увидишь, что собирают свои воды Словенские ключи с древнего кладбища Труворова городища.

Все потоки бегут в Городищенское озеро. Вода в ключах бурлит, шипит, несется с большой скоростью.

Чтоб попасть в озеро, этому потоку надо пронестись через множество ступенек, образованных плитами известняка.

 Зрелище этих родниковых водопадов просто завораживает!

  

 

Этот пень очень похож на дракончика, стоящего на задних лапах.

 

Осоки, камыш и стрелолист облюбовали прибрежную зону.

В 25 метрах от Словенских ключей раскинулось Городищенское озеро. Оно небольшое (длина — 0,5 км, ширина — 0,25 км, протяженность береговой линии — 1,4 км) и неглубокое (средняя глубина — 3 м, а максимальная около 6,5 м). Словенские ключи, речка Смолка и подземные источники на дне подпитывают его. Поэтому вода здесь прохладная, даже летом её температура не превышает 17 градусов.

Рыбы в нём много: щука, окунь, плотва, красноперка, карась, уклейка.

Издревле через Городищенское озеро проходил торговый путь. Через Сухое болото, Мальское озеро, реку Обдёх шёл он в Псковское озеро.

 

А выше, за деревьями, на самой горе находится Труворово городище.

Все славянские поселения строились на таких местах, где с нескольких сторон их защищала вода, а также крутые берега рек или озер. Там же, где воды не было, возводился дополнительно вал из земли, а на нем была еще и деревянная стена.  Все это делало славянские города хорошо защищенными.

 Жило здесь в древние времена славянское племя кривичей. А в новгородской земле - племя ильменских словен. Между ними еще ряд финских народов, из которых наиболее известны вепсы и водь. Им приходилось воевать как друг с другом, так и с приходящими сюда за добычей или данью скандинавами. В какой-то момент они прогнали скандинавов полностью, но тут выяснилось, что друг друга они терпеть не могут еще больше. Наступил полный беспорядок, и тогда было принято верное решение - посовещавшись между собой, два славянских и два финских племени позвали для правления людей со стороны - скандинавскую дружину Рюрика и его товарищей. Поэтому, когда я говорю о славянском городе, следует сделать уточнение - с 862 года, когда позвали варягов, он уже был славяно-варяжским.

Справа - долина, по которой протекает река Городенка. Мы видели ее разлив - Городищенское озеро. Легко догадаться, что свои названия они получили именно благодаря тому, что тут возник город, от которого осталось потом это городище. Слева в Городенку впадает ручей, образовавший глубокий овраг. И вот эти крутые береговые склоны не давали врагам взять штурмом Изборск, который первоначально был именно здесь.

В 9 веке, когда призвали варягов, город находился на этом месте. А в 14 веке выстроили новую крепость, в километре отсюда, которую мы уже осмотрели. Она была более мощной, с каменными стенами. И жизнь постепенно перетекла туда, а отсюда ушла. Этот процесс можно наблюдать почти во всех древнерусских городах. Строя новую крепость, старую оставляют.

Согласно Повести Временных Лет, в 862 году пришел на Русь приглашенный нашими предками Рюрик. А с ним дружина, в составе которой два его брата - Трувор и Синеус. Рюрик стал княжить в Новгороде , сделав остановку перед этим в Старой Ладоге, Синеус отправился в далекое Белоозеро (ныне Белозерск, мы там побываем в следующем путешествии по пути в Карелию), а Трувор в противоположную сторону славянских земель - в Изборск. Отсюда можно сделать простой вывод - к моменту их призвания города все эти уже были, причем не просто были, а процветали, иначе бы туда никто не согласился поехать. Варяги были привлечены обещаниями богатств, которые получили бы за свою службу на благо нового дома.

 Через два года оба спутника Рюрика умирают, и он остается единственым князем в русских землях. А потом таинственно исчезает, и от этого летописцу приходится предположить, что он умер или погиб после похода на карел. Отсюда "могила Рюрика" в городе Приозерке - раз он умер после войны с карелами, то значит там и похоронен. Все это чистые фантазии, никто не знает, что стало с Рюриком, и уж точно не может знать, где его могила. А про Синеуса и Трувора вообще невозможно понять, были эти люди на самом деле, или их выдумал летописец позже, а на самом деле Рюрик отправил сюда управлять просто своих старших товарищей. Возможно, что смерть обоих братьев летописец просто выдумал, чтоб выкрутиться из сложной ситуации, которую сам и придумал, и что Рюрик изначально управлял всеми городами.

 С Рюриком есть у историков одно интересное предположение. Скорее всего, это был датский конунг Рерик Ютландский, вассал германского императора. Он жил как раз в те годы. И был вынужден покинуть родные земли из-за междоусобиц. 20 лет где-то скитался, а потом смог наконец вернуться. Так вот, очень похоже, что все эти годы он вовсе не бродяжничал, а просто уехал "на подработку"  к славянам, которые его наняли для обеспечения порядка. Тогда понятно, почему он исчезает из летописей, и почему у нас нет его могилы.

 Если история с Рюриком, Синеусом и Трувором покрыта туманом, то дальнейшие события мы знаем довольно неплохо. Пришедшие с Рюриком викинги вместе с призвавшими их славянами отправились на юг, подчинили остальные славянские племена, которые вовсе не планировали кого-то приглашать: им и без викингов было хорошо, дошли до Византии, проложили путь из варяг в греки и образовали Древнерусское государство. Но это уже было при варяжском князе Олеге, принявшем власть после ухода Рюрика. И при нем Изборск стал частью первого русского объединенного  государства.

В те времена по этому озеру плавали варяжские ладьи  с бородатыми мужиками, вооруженными боевыми топорами... И рядом с ними - не менее воинственные славянские воины. Очень быстро скандинавы полностью растворились в славянах, приняв их язык и традиции, а через сто лет после призвания еще и сменив язычество на христианство. Славянские племена, объединившись, взаимно проникали друг в друга, впитывали  в себя живущие рядом финские народы, а также переходивших к ним на службу кочевников-тюрков. Так появился русский народ.  И старт нашей истории  был дан именно в северных землях - в Старой Ладоге, Новгороде, Белозерске и Изборске.

 

Между Словенскими ключами и Городищенским озером сохранились руины усадьбы мельника 1900-х годов постройки (справа на фото).

Возвращаемся к машине. Проходим мимо лобного места. В таком вот положении я уже 30 лет, с тех пор как женился. Если взять масштабнее, то символизирую современных россиян.

 

На обратном пути замечаем ещё одну, последнюю башню, вернее то, что от неё осталось. Развалины выступают к самой дорожке.

  

Башня Плоская впервые упоминается в летописных источниках XVI века. До восьмидесятых годов XIX века её руины ещё были видны над поверхностью земли.

После обрушения стены Никольского захаба остатки башни были погребены под образовавшимся холмом. Башня Плоская находилась под землёй более 100 лет – до тех пор, пока в 2011 году её основание не было раскрыто в ходе археологических исследований.

Были открыты подлинные ступени и 4 бойницы нижнего яруса, обнаружены деревянные конструкции колодезного сруба, который находился в нижнем ярусе башни. До этого времени считалось, что в крепости имелся только один источник воды, который мог использоваться во время осад – тайный лаз, выводивший к Никольскому колодцу, мы в нём сегодня были.

Хотя вопрос о дате постройки башни ещё остаётся открытым, известно, что она перестраивалась, по крайней мере, дважды.  Несмотря на плохую сохранность, открытые конструкции дают возможность оценить оборонительную мощь этого сооружения. Известно, что во второй половине XVII  века эта башня была одной из самых мощных в составе оборонительных сооружений Изборской крепости.

На Печорской улице замечаем ещё достопримечательность. Нет, не «Изборск-парк», где можно вкусно пообедать, а то что перед ним:  кресты перед домами — древний жальничный могильник «Скудельня». В Новгородской земле жальниками называли древние языческие могильники курганного типа. Скудельнями называли общие могилы.

Островитяне, которых мы вчера навещали, добрались и сюда.

 Покидаем Изборск. Едем просёлочной дорогой. Рядом с валом Труворова городища расположен огромный каменный крест. Легенды приписывают его Трувору, и поэтому его так и называют - Труворов Крест. Однако историки считают, что скорее всего он сделан где-то в 14 веке.

Трувор княжил в Изборске два года и умер в 864 году. В эту легенду верила Екатерина II, изучавшая русскую историю. В 1780-х годах она задумала изготовить серию исторических медалей, в хронологическом порядке отражающих историю России. Одна из них — медаль в честь Трувора, на лицевой стороне которой — вымышленный портрет Рюрика, а на оборотной — насыпной «Труворов» курган и надпись: «До днесь памятен», а внизу: «Трувор скончался в Изборске в 864 году».

 Продвигаемся дальше, хотя можно было путешествие сюда из Изборска проделать пешком. В тени великолепия и славы Изборска, всего в 4 километрах к северо-западу от него, чуть в стороне от дороги на Печоры, расположен еще один небезынтересный памятник псковской старины - Мальский Рождественский монастырь.

Он стоит в низине, на берегу Мальского озера. Мне было очень интересно, почему все соборы строились на высоких местах, ото всюду видны, а этот - в низине? Чтобы многочисленные захватчики не заметили и прошли мимо? Найти действительно не легко. Даже навигатор  не знает его расположения. Указателей никаких. Местные тоже толком не знают! В итоге мы сначала по развилке без указателей свернули не туда, добравшись вместо Мальского монастыря до Мальской горнолыжной базы.

 Зато это дало возможность сфотографировать живописнейшие пейзажи озерной долины.

Что здесь особенно чудесно - эти холмы, долины, овраги - ничуть не изменились за тысячу лет. Призванные сюда варяги их видели именно такими.

Ну если не считать опор подъёмников горнолыжной трассы.

В принципе, можно представить, что их нет.

Ещё спасибо хозяевам, что нас сюда пустили: база частная. Они же разъяснили, как доехать до монастыря.

И вот после получасовых поисков мы заметили, наконец, монастырь. Спускаться по крутому склону на переднем приводе я не решился и машину мы оставили в деревне на вершине холма. Заметить обитель действительно сложно, только по мере приближения начинает она приоткрываться, вырастать из-под земли. По мере рассказа я приближаюсь к обители, наблюдайте по фото за изменениями.

В эти края пришел во второй половине XV века преподобный Онуфрий. Он был учеником преподобного Евфросина Псковского — основателя Спасо-Елеазаровского монастыря в окрестностях Пскова, первого пустынножителя на псковской земле. Как и его учитель, Онуфрий тяготился жизнью в больших монашеских обителях. В Малах он нашел уединение — правда, не надолго; как это обычно и случалось, к подвижнику, слава о котором быстро распространилась окрест, за помощью и утешением стали приходить люди — и многие оставались в Малах. Отшельничий скит вскоре превратился в монастырь. Память об основателе сохранилась в его втором названии — Онуфриева пустынь. Под спудом здесь почивают мощи преподобного. Вот почему он спрятан! Монастырь изначально был скитом, скрытым от посторонних глаз!

   

В 1581 году для Мальского монастыря настало тяжелое время. Польский король Стефан Баторий, обломавший зубы о твердыни Пскова и Печор, с лихвой отыгрался на маленькой обители, у которой и всей защиты-то было, что бревенчатая ограда да полтора десятка насельников. Онуфриеву пустынь поляки буквально опустошили, всех ее монахов убили.

  

Почти сто лет Мальской монастырь лежал в руинах. Лишь к 1675 году (судя по надписи-датировке на одном из колоколов) он возродился — по крайней мере, это возрождение именно тогда было впервые задокументировано. Но мирное развитие обители вскоре (в 1710 году, во время Северной войны) прервали шведы. Снова двадцать лет запустения — и снова восстановление.

  

По этому поводу существует интересная, но совершенно неправдоподобная легенда. В эти же годы чуть не на краю земли, а точнее – в Кирсановском уезде Тамбовской губернии жил мужичок. Иван, Петр, Василий, Павел, Тимофей… Имени его, к сожалению, народная память не сохранила. Так вот, жил этот мужичок, ни о чем таком не подозревая, в бедности и, судя по всему, в одиночестве. Но при этом был благочестив, добр и приветлив к окружающим, отзывчив на людские беды и скорби.

       Кормился он с пасеки. Доход не весть какой, но на пропитание себе и на милостыню нищим и калекам вполне хватало. Впрочем, он и работой уход за пасекой не считал. Для него это была жизнь. С пчелами он разговаривал, делился с ними своими переживаниями, рассказывал деревенские новости. И казалось, пчелы его понимают. Так продолжалось из года в год, пока в один из весенних дней пчелиная матка вдруг не заговорила с мужичком человеческим голосом (вот допил медовухи!!!).

Надо думать, какое потрясение испытал наш мужичок: от белой горячки в те времена ещё не лечили. Второе потрясение испытал он, когда до него дошел смысл пчёлкиных слов. А пчёлка ни много ни мало передала мужичку Господню волю, чтобы отправился он далеко на запад, в неведомы псковские края и восстановил там монастырь, разрушенный врагами веры и отечества.

       Что делать? Засобирался мужик в дорогу. Только куда идти, если он и про монастырь, и про Псков впервые в жизни услыхал. Да и как он, простой мужик, без гроша в кармане, без друзей-товарищей, может возобновить монастырь, наладить в нем иноческую жизнь?

       - Ничего не бойся, ступай смело, – говорит ему пчела. – Дорогу тебе будет мой пчелиный рой указывать. А как до монастыря дойдем, так там и узнаешь, каким образом тебе его восстановить…

       Так и пошли они. Впереди пчелиный рой летит, за ним мужичок с котомкой за плечами вышагивает. Шли споро. Потому как путь дальний, а поспеть надо было по теплу, до того как пчелы в зимнюю спячку впадут. Где ночь застанет – там и останавливались на ночлег. Чуть свет, пчелы уже мужичка будят: «Пора в дорогу, паря! Вставай!» Будили его, надо думать не жужжанием, а утренним уколом.

       Мужичок, весь исколотый, уже и счет дням потерял, а они все идут и идут, лесом, степью, через болота и бурные реки. И вот в один прекрасный день пчелы вывели его в красивейшую долину, на берег Мальского озера. И развалины монастыря, который ему предстояло возродить, тут же.

       От долгого, утомительного пути мужичка буквально сморило, и он заснул крепким сном на самом берегу озера. Спит он и во сне слышит чей-то голос: «Как проснешься утром, так сразу принимайся за работу: копай под разрушенной монастырской стеной – и там найдешь все, что тебе понадобится для восстановления Мальской обители».

       Мужик в точности так и поступил. Стал копать под стеной, пока его заступ не ударился о что-то твердое. Это был огромный сундук, а в нем иконы, церковная утварь, книги, золото, серебро, деньги. Монастырская братия, когда враги подступили к стенам монастыря, собрала все ценное и спрятала в надежном месте до лучших времен.

С помощью этих сокровищ и восстановил обыкновенный тамбовский мужик Мальской монастырь. Конечно, не за один год, но волю Божию исполнил в точности. И вновь под алтарем храма Рождества Христова забил святой источник.

И вновь в первое воскресенье после Петрова дня здесь стали устраивать заветный праздник под названием Мальское воскресение. В память о чуде, сотворенном преподобным Онуфрием. При его жизни в этот летний день вдруг выпал обильный снег, грозя погубить весь урожай. Преподобный стал усердно молиться, и снег растаял, не причинив крестьянам никакого вреда, а урожай, напротив, был в два раза больше обычного.

       А мальской мёд до сих пор считается самым вкусным и самым целебным. Должно быть, потому что его производят правильные пчелы, которые ведут свою родословную от того знаменитого пчелиного роя, что прилетел на берег Мальского озера из далекой Тамбовской земли. (На правах рекламы).

  

На самом деле с источником финансирования все было гораздо проще — Онуфриеву пустынь подняли из руин при епископе Псковском Рафаиле (Зборовском) по личному приказу императрицы Анны Иоановны. Так что «тамбовская» легенда — проявление исторической несправедливости по отношению к самодержице, которую наша отечественная историография и так не очень-то жалует.

Зато при обласканной историками Екатерине II Мальской монастырь (как и многие другие) упразднили. Хорошо разбиравшаяся в государственном управлении и экономической целесообразности, императрица слабо понимала суть монашеского духовного подвига. «Бесперспективные» с бюджетно-мирской точки зрения обители в процессе секуляризации выводились за штат или обращались в приходы. Малы стали погостом, приписанным к Псково-Печерскому монастырю.

К XV—XVI векам относят сооружение двух дошедших до нас храмов Мальского монастыря. Пятиглавый Христорождественский собор интересен с точки зрения влияния столичного «тренда» на зодчество псковской глубинки. Нет, сам собор, если говорить о его формах, безусловно классически-«псковский», но солидные пять куполов напоминают о московских храмах той эпохи. А вот оригинальная четырехгранная колокольня — это нечто удивительное. Из тех характерных сооружений, которые западают в душу и запоминаются сразу, с первого взгляда. Таких «неожиданных» колоколен в России навскидку и не вспомнишь. Впрочем, для знающего человека неожиданности, наверное, никакой и нет — ведь до начала XX века это была не колокольня, а простая звонница. Мысленно убираем четырехскатный верх и три стены яруса звона, оставляем только одну — южную, с арочными проемами для колоколов, оставшийся нижний массивный четверик опять же мысленно перекрываем односкатной кровлей... ну да, все так и есть — классическая псковская звонница! Современное завершение она получила в 1902 году, и не от хорошей жизни — старинная конструкция грозила рухнуть и требовала срочного укрепления...

 

Труворов крест, вероятнее всего, был установлен изборянами при въезде на старое городище, когда оно стало уже заброшенным. Предположительно, это было сделано, чтобы напоминать местным жителям и всем окружающим о том, где первоначально располагался древнерусский город. - Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/411073/truvorov-krest-v-izborske-istoriya-opisanie-i-foto

 По дороге мы проходим мимо Мальского ключа, почитавшегося в языческие времена священным у живших в окрестностях сету (финно-угорская народность, близкая к эстонцам).

Мостик через ручей, берущий начало из ключа.

Дорогу нам шагов через 20 после момента этого снимка пересёк уж. Жене показывать не стал от греха. Иначе через пару секунд она была бы уже у машины, оставленной на самой вершине горы. И осматривал бы я обитель в одиночестве...

Гораздо хуже сохранилась трапезная церковь, сложенная из известняка, и выглядящая более «по-псковски», чем Рождественская. Да она и выглядит более древней — но, возможно, это аберрация восприятия, связанная с внешним видом непобеленного, в щербинах известняковой кладки храма. Его точный возраст неизвестен.

Трапезная имела довольно необычную структуру. Над сводчатым подклетом в ней были еще два этажа, также перекрытые сводами. Следы сводчатых конструкций можно заметить и сейчас.

В 2000 году погост вернули Псково-Печерскому монастырю для восстановления и устройства скита во имя преподобного Онуфрия.