Швейцария четыре года спустя. Часть 14. Самый большой остров Швейцарии.

 

16.06.22. Ночью была сильная гроза. Погода с утра то хмурилась, то откровенно плакала, то сияла. Сомневались сначала, стоит ли расчехлять катер и поднимать флаг, но в конце концов решились. И не ошиблись. 

Стало прояснять.

По словам капитана, это - рыбацкая лодка. Видимо, фонарь на мачте является отличительным их признаком. Но я бы не назвал увлечение рыбной ловлей здесь массовым, как у нас. 

Дорогие особняки у Рапперсвильского перешейка стоят на прежних местах. Но, как и в прошлый раз, не было замечено ни малейшего признака жизни на их территориях.

Зачем тратить такие деньги, если не жить там большую часть года? Но у толстосумов своя логика...

Много лебедей и уток. 

Несмотря на обилие поминутно курсирующих поездов,

некоторые щвейцарцы предпочитают экономить при переправе на противоположный берег озера и пользуются другим видом транспорта.

Популярный вид транспорта здесь - SUP-борд. Это - надувная доска для гребли стоя. Как видите, бедолагу в одних трусах жена выставила за дверь, следом полетела сумка с нехитрым его скарбом, он поставил её на доску и поплыл куда глаза глядят. Есть и более романтичная версия: предусмотрительный любовник при посещении чужой жены по ту сторону озера складывал свои вещи не на вешалку, а в сумку. Когда нагрянул муж-рогоносец, наш Казанова вскакивает на доску и благополучно уплывает восвояси. Согласитесь, он отдалённо напоминает венецианского гондольера.

В пользу последней версии говорит и факт встречи нами через пару минут догоняющей Казанову виновницы скандала. Муж таки выгнал. Как видим, она оказалась не такой предусмотрительной и сумку заранее не собрала...

Швейцарские ковбои седлают отнюдь не лошадей,

но тем не менее уверенно объезжают на досках своё ранчо. 

Пока капитан управлял судном, а я выполнял обязанности вперёдсмотрящего матроса, наши пассажиры время зря не теряли.

Но мы тем временем прибыли на место. Знатокам в клубе "Что? Где? Когда?" однажды задали такой вопрос: "Военному летчику из романа Ремарка ОНА напомнила остров света. Самый крупный ЕЕ остров называется Уфнау. Назовите ЕЕ". Прежде, чем переходить к следующему фото, подумайте. Ответ найдёте ниже.

Ответ: Швейцария. Комментарий: В нейтральной стране во время войны не было нужды в светомаскировке. Выхода к морю у Швейцарии, как известно, нет, и ее крупнейший остров находится на Цюрихском озере. 

Мы только что причалили к этому самому острову Уфнау. Плавание, кемпинг и другие виды отдыха запрещены, так как это охраняемая территория.

Судя по знакам в красных кружочках на баннере здесь также запрещено разводить костры/шашлыки/барбекю и оставлять женское нижнее бельё.

На острове имеется 2 причала: Северный и Южный. Первый пароход остановился у северного берега острова в 1857 г. Через 15 лет на юге построили пристань, а в 1881 г. на севере установили нынешние корабельные ворота для туристов. Южные корабельные ворота впоследствии уступили место небольшой гавани, которая используется для частных моторных лодок и парусных яхт. Там мы и пришвартовались.

Уфнау, хоть и является крупнейшим островом страны,  по нашим меркам совсем небольшой: площадь острова составляет 112 645 м2. Ладно, не буду выделываться, меня самого всегда  ставили в тупик огромные цифры площадей. Даже у собственного дачного участка квадратные метры кажутся внушительными. Исключение составляет площадь квартиры, тут на глаза наворачивается скупая мужская слеза... Длина острова Уфнау с востока на запад - 470 м и 220 м с севера на юг. На острове только 3 строения (не считая деревянного сарая): Haus zu den zwei Raben (Дом двух воронов), церковь Св. Петра и Павла (это одна церковь, а не две) и часовня Св. Мартина. Первым паломников, идущих с юга на север острова (как мы), встречает "Дом двух воронов", построенный аж в 1681 году. С 2007 года в нём работает ресторан. Заморачиваться с изобретением названия ресторана хозяева не стали и назвали его просто: "У двух воронов" (Zu den zwei Raben). Готовят здесь, по отзывам, вкусно. Фирменное блюдо -  «Fischchnusperli» (кусочки рыбы в кляре), есть и другие кулинарные деликатесы. 

Но мы берегли свои желудки для завтрака на траве воде, к тому же по пустому ресторану метеорами носились официанты, накрывая столы для ожидаемой вскоре туристической группы. Такое было ощущение, что им о туристах сказали в последний момент, хотя пароходы, как и всё остальное в Швейцарии, ходят по расписанию. Чтобы не отвлекать персонал ресторана, мы проследовали дальше, мимоходом пройдя тест на трезвость (вколотив по паре гвоздей).

Первый храм на острове был построен в римский период. Остатки его датируются I и II веками, когда он был разрушен  алеманнами. Ныне на его месте стоит романская часовня Святого Мартина, она слева на снимке. В 7-м веке рядом, на ещё до римском священном месте, была построена первая христианская церковь. Между 900 и 920 годами она была разрушена гуннами. Нынешняя приходская церковь Св. Петра и Павла была построена на месте той раннехристианской церкви в XII веке. Она на снимке справа. До начала 14 века обе церкви были важными культурными и интеллектуальными центрами для общин, разбросанных вокруг Цюрихского озера.

Оба храма окружены виноградниками. Виноградники сорта Vitis vinifera Блаубургундер (Пино нуар) были посажены в 1986 году. Аббатству Айнзидельн принадлежит 1 гектар виноградников Уфнау, возделываемых его винодельней.

Часовня Святого Мартина была построена в 12 веке.

Внутри часовни древность соседствует с современностью. Это - саркофаг с мощами Святого Адальриха, умершего на Уфнау в 973 году. Представляете, какая древность, 1050 лет! А если учитывать, что часовня построена на руинах римского храма 1-2 веков, то нехитрые подсчёты дают цифру 2000 лет!!!

Святого Адальрих был канонизирован в 1659 году.

Мы пытались сквозь решётку рассмотреть кости человека, жившего более 1000 лет назад, но безуспешно.

Фрески Арма Кристи и "Св. Мартин, разделяющий плащ" на восточной стене датируется 1400 г. Арма Кристи я не взял в кавычки, потому что это - не женское имя и с Агатой Кристи ничего общего не имеет. Arma Christi ("оружие Христа"), или Орудия Страстей, - предметы, связанные со страстями Иисуса Христа в христианской символике и искусстве. Эти орудия изображены на левой фреске рядом с крестом.

"Коронация Девы Марии" в своде чуть помоложе - ок. 1630 г.

"Мудрые и неразумные девы" в арке алтаря - ок. 1530 г.

А по обеим стенам хоров развешены современные картины. Как ни странно, в диссонанс с древними фресками и интерьером часовни они не входят. Напротив, вполне гармонично сочетаются.

Особенно мне понравилась женщина с тараканами в голове.

Продолжение темы можно увидеть в костехранилище часовни, в которую можно заглянуть с улицы через маленькое окошечко. Снять эту картину сквозь стекло без бликов - ювелирное искусство. Жена с задачей справилась, эта фотография - с её смартфона. 

Клаудиа решила соединить расчленённые останки в цельную фигуру и нарисовала на стене часовни весёлого человечка. Эх! Такой талант пропадает! Родись Клаудиа чуть раньше, пираты бы в очередь выстроились и отдали бы все свои пиастры за такой рисунок на своем флаге. "Весёлый Роджер"!

А мы переходим в церковь Св. Петра и Павла.

Дорожка пролегает вдоль виноградников. Справа - парапет, который в справочниках не указан, но на вид он ещё древнее обеих церквей.

Церковь св. Петра и Павла была построена в 1141/42 году на месте разрушенной в 920 году раннехристианской церкви. Сотни лет это была Приходская церковь для людей, живущих в окрестных деревнях на берегах Цюрихского озера. 

Под присмотром местного священника здесь прожил свои последние дни Ульрих фон Хуттен (Ulrich von Hutten, 1488–1523) — немецкий патриот, поэт, ученый, сатирик и гуманист, публиковавший труды Лютера.

К нашему приходу церковь была закрыта на клюшку. Правда минут через 5 к Северной пристани прибыл пароходик, из которого вывалила толпа туристов, человек 50. Их экскурсовод церковь открыла, мы с толпой народа туда зашли и были глубоко разочарованы: вообще ничего интересного там не заметили. Я даже ни одной фотографии внутри не сделал. Но внешне она выглядит весьма интересно.

Уфнау впервые упоминается в 741 г. 23 января 965 года остров был передан императором Оттоном I аббатству Айнзидельн, которое до сих пор является его владельцем.

На Уфнау реализован проект под названием «Insel der Stille» (остров тишины), включающий создание тропы для людей с ограниченными возможностями вокруг острова (завершено в 2007 году), а также восстановление прибрежных территорий острова для предотвращения эрозии. На острове действительно, после того, как туристы ушли в ресторан, стало тихо.

По этой тропе мы обошли остров в течение получаса. Приятная прогулка, особенно в дружной кампании.

По традиции весной и осенью на кораблике на остров доставляют примерно 30 коров, которые могут свободно пастись на полях у церковных зданий XII века и ресторана. Но мы не встретили ни одной бурёнки.

Чтобы не нарушать местные запреты мы отчалили от берега и бросили якорь на рейде острова. Тут уже можно всё, что там запрещено. На горизонте - городок Айнзидельн, в котором находится одноимённое аббатство - владелец острова Уфнау. 

На этом фото, если обращать внимание не на водоплавающего, а на горизонт - сам Уфнау.

Интересное приспособление для гриля на катере, встречено мною впервые.

Не менее интересен подход швейцарского учёного и по совместительству нашего кока к процессу: сначала выкладываются полуфабрикаты на решётку, разжигается огонь и лишь затем изучается инструкция по пользованию устройством.

Но тем не менее результат превзошёл все ожидания: настоящие баварские сосиски, пальчики оближешь. Ножи, салфетки, даже тарелки, как видите, с символикой Швейцарии. Гордятся они своей страной! Интересно, а вы когда-нибудь ели с тарелки с символикой России? А утирали жирный рот салфеткой с государственным Российским флагом? Вот и я нет...

Кок, он же кэп, превзошёл самого себя. Даже водоплавающие приплыли на запах. Я уверен, если бы Франк попробовал себя в роли ресторатора, то добился бы грандиозного успеха. Хотя и так он в этой жизни всего добился и даже более...

Баварские сосиски вблизи выглядят не менее аппетитно, чем издали. И сейчас, по истечении нескольких месяцев, глядя на фотографии, слюни бегут и кажется, что чувствуешь вкус этих сосисок. Буду использовать это фото для создания ощущения насыщения, когда сяду на диету. 

Взыскательная публика блюдо тоже оценила. 

Обедать за одним столом с капитаном удостаиваются не многие матросы. (Хотя тут я себе, конечно, льщу: сижу я на самом деле за пределами стола и лишь урвал сосиску с его краешка). 

После ужина прошлись по вечернему Амдену. Ещё раз убедился, что горы никогда не бывают одинакового цвета, как не бывает одинакового рисунка облаков и солнечные лучи сквозь них всегда пробиваются по-разному. 

Плюс положение солнца постоянно меняется.

Россияне знают только один вид кетчупа - томатный.  Американцы же (в равной степени британцы и не только они, но сейчас речь об Америке) производят очень много других видов кетчупа, основой которых являются яичные белки, грибы, устрицы, виноград, мидии, грецкие орехи и т.п. Да и томатный кетчуп с разными ингредиентами имеет разный вкус. И когда однажды прикованного к инвалидной коляске президента Рузвельта спросили, как ему удаётся поддерживать тело в спортивной форме, он ответил: "На завтрак, обед и ужин я ем творог". 

- И что, не надоедает?

- Так я же его с кетчупом ем!

Так и горы: вроде одни и те же очертания, а цвет - абсолютно разный.