Для начала вернусь к дню вчерашнему, 21.06.22. В своём рассказе о городе Кур я задал вопрос читателям блога, что обозначает рисунок на доме и просил писать в комментариях.
Мой швейцарский друг разрешил эту загадку, спасибо ему огромное. Оказалось, что на рисунке - первобытный человек, обитавший в Альпах. Соответственно, в доме живут его потомки. Понятно, что мы все не появились ниоткуда и корни у всех нас восходят (или нисходят) к пещерному человеку. Но таким образом, мне кажется, хозяин дома хотел подчеркнуть, что его предки обитали в этих краях ещё со времён Гомо Сапиенса, а все остальные - пришлые, неизвестно в каких пещерах народившиеся. Гениальный способ показать древность своего не дворянского рода, утереть нос родовитым снобам и заодно дистанцироваться от всяких "понаехавших тут"! (P.S. (1))
Вернёмся к дню сегодняшнему - 22.06.22. После завтрака рассчитались с отелем и двинулись в путь. Нас ждут великие дела! Выйдя на улицу обнаружили, что идёт дождь, всё небо закрыто тучами. Загрузились в поезд. Начнём с плана А. Он предусматривал два варианта маршрута Ледникового экспресса: А-1: укороченный Кур - Бриг или А-2: дальше вплоть до Церматта. Там - снежные высоченные пики Пеннинских Альп, там - символ Швейцарии - гора Маттерхорн, моя мечта. Но это - в два раза дальше Брига. И в один день не обернёшься. Действуем по обстоятельствам, как вчера. В памяти всплывает Жюль Верн с его "Вокруг Света за 80 дней":
- Паспарту, у тебя есть план?
- У меня есть 3 плана!!!
Кроме А-1 и А-2 у меня был ещё и план Б, но о нём - чуть позже. Обратили внимание на это гениальное фото? У меня между рукой и головой рождаются веб-страницы! Но, к сожалению, ближе к руке, чем к голове... Или это здание за окном такое белое?
Пытались прояснить вопрос о целесообразности длинного маршрута (если дальше погода наладится) у сотрудника железной дороги, проверявшего билеты. Но ясности он не внёс. Молодой парень, по-английски говорит неплохо, только вот незадача: дальше Дисентиса (а поезд идёт туда, потом - пересадка) он никогда в жизни не бывал. Всю жизнь (пока ещё не долгую) по одному маршруту ездит. А на выходных? Дома, в Куре. Он нас ответом поразил, я думал, что швейцарцы - все путешественники. Позже мои швейцарские друзья мне объяснили, что многие швейцарцы справедливо считают свою страну самой красивой на Свете и зачем им уезжать от такой красоты в другие страны? Но я-то интересовался у кондуктора не другими странами, а собственно, Швейцарией!
Справедливости ради стоит отметить железнодорожников, ведь на этом этом эпизод не закончился. Контролёр, проверив билеты во всех вагонах (благо пассажиров было немного), привёл ещё одного сотрудника. Он не говорил по-английски, но путешественником оказался более продвинутым. Используя молодого в качестве переводчика, он объяснил, что в такую погоду и до Брига не имеет смысла ехать, не говоря о Церматте. Но больше ничего не посоветовал.
В общем, толку от их помощи никакой, но за попытку спасибо! Я всё ещё надеялся, что за очередным перевалом погода в корне изменится, так часто бывает в горной Швейцарии.
Погода решила всё за нас: она совсем испортилась. Не капли дождя покрыли стекло, потоки воды струились по нему,
местность накрыли тучи, всё в тумане,
горы "закрылись". Если ближний хребет ещё как-то можно рассмотреть, то дальний, со снежными пиками, растворился в облаках, как будто его тут и не было.
Пора приступать к реализации плана "Б". Он был запасён заранее на случай ядерной войны. Доезжаем до Дисентиса и поворачиваем оглобли в южный, италоязычный кантон Швейцарии - Тичино. В самых козырных городах кантона: Локарно и Лугано мы бывали, Беллинцона же была незаслуженно обойдена. Всё время как-то оставалась в стороне. А там - 3 крепости, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Резона 2: во-первых, повернём на Юг, там погода может оказаться другой, во-вторых, даже если всё и дальше будет так плохо с погодой, крепости не закроются как горы.
Приложение SBB Швейцарских железных дорог услужливо проложило новый маршрут. С Дисентиса едем в Андерматт, там соединяемся с веткой высокоскоростной магистрали и пересаживаемся на прямой скорый поезд до Беллинцоны. Можно выдохнуть: с маршрутом определились.
И тут происходит то, что мне врезалось в память на всю жизнь. К нам подошла пожилая дама, сидевшая через два ряда от нас, и, протягивая листок бумаги, на ломаном английском пыталась донести до нас, что её схема - лучший вариант в нашем случае. "Пыталась донести" - это я ей польстил. На самом деле она, тыча пальцем в записку, твердила одно только слово, вернее два: "Good, Very good!" Если бы она узнала, что мы - русские, её лексикон расширился бы до трёх слов: "Good. Очшен карашо".
То есть она краем уха услышала наш разговор с сотрудником SBB, поняла, что мы в затруднении и, не уловив всех деталей разговора (по английски она изъяснялась едва-едва, скорее поймала отрывки диалога на немецком между контролёрами), попыталась нам помочь! На фото - эта записка, я бережно её храню, как пример неравнодушия к чужим проблемам. Кстати, в записке, написанной по английски, к моему удивлению, нет ни одной ошибки!!! Наверное, пользовалась Гугл-переводчиком. Ну что-ж, двойной респект (уважуха). Кстати, она по случайному совпадению даже направление нашего плана "Б" угадала. Только советовала она ехать чуть подальше Беллинцоны - в Локарно, на озеро Маджоре. Может, загуглила прогноз погоды в тех краях? Тогда тройной респект. Но мы там уже были, и не раз, город видели, там хорошо, но нам туда не надо. А ехать за тридевять земель, чтоб один раз окунуться в озеро, смысла никакого. Но в любом случае спасибо этой отзывчивой фрау, не забуду её никогда.
После пересадки в Дисентисе погода не улучшилась. В вагоне второго поезда мы оказались совсем одни.
Карты на столиках также были уже другие.
Поезд стал подниматься всё выше. Когда пронзили нижний слой облаков, дождь прекратился. Для нас. Может, на земле он начался с новой силой, всё-таки дыру в облаках мы проделали нешуточную?
Наслаждаемся видом туч у нас под ногами и временным отдыхом от дождя, понимая, что когда-то придётся спуститься обратно в долину.
Между нижним слоем и верхним, давайте скажем осторожнее: следующим, оказалось большое расстояние, достаточное, чтобы разглядеть окрестности, поэтому мы снова прильнули к окнам.
Симпатичная маленькая станция. Удивило количество урн (на эзоповом языке наших железнодорожников - малых архитектурных форм. Как же у нас любят велеречивые обороты! Туалет - домик неизвестного архитектора, война в Афганистане - оказание интернациональной помощи братскому афганскому народу ограниченным контингентом вооружённых сил, грузчик в магазине - оператор по доставке народно-хозяйственных грузов от места накопления к месту потребления и т.д.). Две у входа в вокзал и ещё одна в пяти метрах от них. Кому тут мусорить? Хотя я больше бы возмущался, если бы их не было совсем...
Нет, определённо нам повезло с погодой. Что бы мы увидели в солнечную? Стандартные пейзажи с яркой зеленью лугов, иссиня голубым безбрежным небом и снежными вершинами гор? Так мы их уже видели не раз. А тут - хлопья туч под ногами, ежесекундно меняющих свою форму, загадочные полускрытые очертания гор, при этом сидишь сухой в тепле и стёкла вагона не бликуют от солнца.
Начинаем привыкать к многочисленны виадукам и уже не обращаем внимание на то, от чего бы балдели два дня назад...
Этих водопадов в сухую погоду может и не быть, а сейчас - пожалуйста!
А как вам часовенка на их фоне? Похоже, старинная. Только для кого она здесь, селений в округе не наблюдается? Наверное, преодолев 10 км, ты ощутишь в полной мере святость этого места. Я с ними солидарен: на можешь ты прийти к Богу, сделав пару шагов из остановившегося рядом с церковью Мерседеса. Путь к Богу должен быть преодолён пешочком, желательно - на коленях.
Деревушка на уступе горы, дальше - склон, костей не соберешь. И как они только тут гуляют пьяные? Согласно теории естественного отбора Чарльза Дарвина, тут должны остаться только трезвенники.
От схода снежных лавин деревушка защищена такими вот незамысловатыми барьерами. Над Амденом, кстати, они тоже есть. Но снимок сделан не ради них. Видели картину Левитана "Над вечным покоем"? Она писалась в городишке Плёс не помню какой губернии, но сейчас это - Ивановская область. (Хотя Кострома - совсем рядом, а до Иваново как до Китая на четвереньках, не понимаю я такого административного деления). Там на уступе горы - могильный крест передним планом, а под ним - необъятные просторы долины Волги. Этот пейзаж на снимке мне живо напомнил тот, Плёсский, только вместо креста здесь - барьеры и да речка маловата будет. Но величие пейзажа...
Для тех, кто не успел снять на камеру барьеры, луговые цветы с ёлкой сгодятся в качестве переднего плана.
Но мы поднимаемся всё выше и вот уже леса с полями закончились и начались альпийские луга.
Альпийские луга - это уже географический термин, обозначающий зону высокогорья, где растут только травы. Но мы - в Альпах и здесь этот термин можно воспринимать буквально. Вот такие они, настоящие альпийские луга! Люди здесь уже не живут, в смысле изнеженные швейцарцы никогда и не жили, только пастухи с коровами иногда кочуют. Вот неженки! Наши чукчи и в тундре прекрасно живут. В этой связи мне вспоминается монолог 2006 года натурализовавшейся в Испании русской женщины. Она рассказала, как её сына в испанской школе обучают географии: Средняя температура года в Испании составляет +18 градусов. Но бывают и экстремальные температуры в - 5 градусов, но это редко и это - уже экстрим. Но на Земле есть страны, где температуры опускаются до - 20 градусов. А при минус 25 люди уже выжить не могут... Ну-ну. В Кирове они ещё не бывали зимой. Стойкие - - 35 градусов переживаем как - 15. Я умалчиваю про Оймякон в Якутии. Там - 55 вообще за тепло считают...
На высшей точке перевала - метеостанция. Вот откуда у них такие точные метеопрогнозы! На каждом перевале - по метеостанции. Есть сайты, где можно в режиме реального времени не только отследить температуру, влажность, силу ветра, но и увидеть всё это, оценить видимость и облачность. У них круглосуточно работают по несколько камер на каждом перевале. Может, и в других местах где стоят, но я интересовался в своё время только перевалами.
В местах камнепадов и схода лавин кроме заграждений - ещё и крытые галереи.
А это - долговременная огневая точка, осталась со времён 2-й Мировой войны. Такие были установлены на всех перевалах и горных дорогах. Правильно поступили немцы, что сюда не сунулись, тут всё было подготовлено для ведения войны малыми силами. Это вам не с лягушатниками воевать. Пришлось Гитлеру признать нейтралитет Швейцарии, хотя слюноотделение у него на эту страну было повышенным.
А мы тем временем приступили к плавному снижению.
На сочных альпийских травах пасутся невозмутимые коровки, не обращающие ровно никакого внимания на снижающиеся самолёты поезда.
Очень часто здесь, на высоте, встречаются гидро-технические сооружения. Видимо, для предотвращения наводнений там, внизу. Горные речки способны за считанные минуты превратиться из безобидного ручья в смертоносный поток, сметающий всё на своём пути.
По мере снижения стали попадаться высокогорные фермы. Пока только коровники.
Очередная развязка в разных уровнях с автодорогой.
Очередная развязка в разных уровнях с автодорогой.
Кто-то с горочки спускается, а кто-то ещё только поднимается. Вот здесь размер имеет значение... Я поднимался на этот перевал на арендованной машине Форд Фиеста с двигателем 1,1 на 85 лошадей с большими затруднениями, собирая при разгоне со смотровой площадки за собой хвост из мощных внедорожников. Правда, на своём Форд Фокус с двигателем 125 лошадей, проблема была уже у внедорожников... На спуске другие нюансы: чтоб не перегреть тормоза, включал на полную мощность кондиционер, он существенно замедлял раскручивание двигателя. В общем, экстрим ещё тот.
Первые поселения. Пригороды Андерматта.
Вот и он внизу. Этот городок мы ещё не раз будем наблюдать с разной высоты на каждой петле серпантина. Подъёмники, появившиеся в кадре, в такую погоду не работают.
Очередной виток и заходим на посадку. Очень похоже на снижение пассажирского лайнера, когда выныриваешь из-под облаков, выпущено шасси и всё отчётливее видишь землю и всё, что на ней происходит.
В центре светло-коричневое пятно - это железнодорожный вокзал Андерматт, слева от него - наша посадочная полоса.
Короткая пересадка и вот мы уже сидим в вагоне скорого поезда. С Андерматта мы уже немецкого языка не слышали - только мелодичный итальянский. О, как божественно он звучит! Упиваемся его звуками, хоть ничего и не понимаем. Ещё бы помедленней говорили... Понимания бы это не прибавило, но позволило бы в полной мере насладиться его звучанием.
Карта на столе в очередной раз поменялась.
Вагон более комфортабельный, навигация на топ-уровне. Крупным шрифтом высвечивается следующая остановка и конечная, более мелким шрифтом - тройка станций сразу за следующей.
Кресла гораздо удобнее, чем в предыдущих поездах, да и различного оборудования больше. Это - второй класс.
А вот - первый класс. Как видите, кресла те же самые, только разнесены подальше друг от друга, на подголовники накинуты салфетки с надписью "1" (гордитесь, счастливчики!) и побольше столиков. А если разницы нет, зачем платить больше? Причём, значительно. Полтора часа поездки 2-м классом по маршруту Цюрих - Беллинцона обойдётся в 59 франков на человека, 1-м классом - в 104 фр. с носа. В переводе на деревянные соответственно, 4413 руб. и 7778 руб. Это при условии, что вам удастся обменять рубли на франки по курсу Центробанка (почему не помечтать?😂). Цены и курс перевода по состоянию на 23.01.23г.
Начались многоуровневые транспортные развязки. Они встречались и раньше, но не в таком масштабе.
На секундочку прервёмся. Проезжаем священные для каждого россиянина и для большей части швейцарцев места. Я здесь был на машине 3 раза и каждый раз мурашки по коже бежали. В этом месте - 3 моста и 2 тоннеля. Самый левый, куда мы въезжаем - железнодорожный мост, ведущий в тоннель,
правый, основной, куда сейчас направляется фура - автомобильный мост в тоннель, а слева внизу, изогнутый - древний мост, продолжающийся дорогой вокруг горы.
На этом фото он - на переднем плане. Для тех, кто не дружит с историей, я уже трижды рассказывал о нём, но не устану повторить 4-й раз: здесь в 1798 году русский генерал Суворов А.В., штурмовавший мост в невыгодной для себя позиции на простреливаемом участке, всё-таки форсировал ущелье и выбил французов с господствующих высот. Он потерял при этом 2,5 тысячи солдат, при общей потере за всю итальянскую кампанию 5 тыс. То есть здесь он вынужден был выстилать телами русских солдат путь через ущелье. Заметьте, мост был предварительно разрушен французами, т.е. его практически не существовало. Единственным утешением при таких жертвах могут служить цифры французских потерь: 35 тысяч. Но это - не здесь, а за всю итальянскую кампанию. Здесь их потери были гораздо меньше наших. С поезда не видно, но по ту сторону шоссе есть смотровая площадка. На отвесной скале там установлена гранитная табличка длиной метров 10 со словами благодарности генералу Суворову от швейцарцев за спасение. Скажу больше: вся эта смотровая площадка была в 19 веке отдана России. То есть, 450 кв. метров швейцарской земли и сейчас принадлежит России и над нею развевается Российский триколор! Я сам стоял под этим стягом и слёзы гордости за Россию сами лились из глаз. Но это было в 2016 - 2018 годах. Теперь гордости за Россию уже нет и не знаю, расчувствовался бы я на этот раз? Наверное да, ведь текущая клика правителей преходяща уходяща, а гении останутся на века.
Как вам развязочка в 5 уровнях? Первые 4 - автомобильные, верхняя - железнодорожная. Это - не где галерея, а выше, где столбы опор контактной сети.
Тут - всего лишь 4: 3 дороги вверху и одна на переднем плане, уводящая в туннель.
Здесь - самый простой вариант с тремя полосами в каждом направлении.
Этот снимок вообще был сделан не для демонстрации густоты транспортных развязок, а показать, что недостижимых для общественного транспорта уголков страны в принципе не существует. На сей раз - рельсовые подъёмники.
Ну а здесь - классика и обычная вещь для Швейцарии. Я насчитал 6 дорог.
Мы прибыли в Беллинцону. Но о ней расскажу в следующей серии.
P.S. Разъяснение для иностранцев: (1) "Понаехали тут всякие" - шутливое выражение, высмеивающее московский снобизм. Когда ещё в советские времена существовал институт прописки, на крупные стройки и заводы Москвы набирали лимитированное количество рабочих, которым через несколько лет работы давали московскую прописку. Коренные москвичи с пренебрежением относились к таким новым москвичам и часто произносили эту фразу: "Понаехали тут всякие". Причём, выражение простонародное, культурный человек скажет по-другому или промолчит. А так говорила или необразованная часть москвичей, занимавшаяся, например, торговлей или вчерашняя "лимита", только что сама получившая прописку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий