Рождество в Европе. Часть 17/7. Париж на 3 часа. Пон-Нёф, Тамплиеры, Сент-Эсташ и Ле Аль.

 

4.01.2023г. 

Из Консьержери мы вышли уже в глубоких сумерках, в январе темнеет рано. От Консьержери до моста Пон-Нёф (Новый мост) - 400 метров. На момент начала его строительства остров Сите уже соединяли с берегами Сены 4 моста. Новый мост стал пятым. Сегодня, несмотря на название, – это самый старый мост Парижа. На месте остальных стоят мосты более поздней постройки.

Он был первым из больших мостов города, на котором не было домов, но зато были высокие тротуары. На них располагались уличные зубодёры и цирюльники, певцы, лодочники, продавцы цветов... Но особенно славился Новый мост двумя категориями воров, презиравшими одна другую «за недостаток мастерства»: карманниками и кошелёчниками (кошельки тогда носили привязанными к поясу).

Мост Пон-Нёф был заложен при короле Генрихе III, а достроили его уже при Генрихе IV, в 1607 году. Ввиду отсутствия на мосту торговых прилавков, проходящие здесь горожане могли любоваться на реку Сену и окружающий пейзаж. На Новом мосту было место прогулок, самое модное чуть не до конца XVII века. «Будьте уверены, что в любое время дня и ночи вы тут встретите монаха, белую лошадь и проститутку» (поговорка XVII в.). 

Это особое и ни с чем не сравнимое удовольствие - рассматривать и фотографировать мосты Парижа в темноте. При атмосферной подсветке и отсутствии множества отвлекающих шумов-деталей на ближнем и дальнем планах, Новый мост вновь обретает свою цельность и загадочность.

Однако уже вскоре стихийная торговля пришла и на Пон-Нёф, а от многочисленных пристроек, портящих вид, удалось избавиться лишь к XIX веку. Сегодня мост Пон-Нёф заслуженно считается одним из символов Парижа. На мой взгляд, это - один из красивейших мостов столицы.

Внешний вид моста имеет несколько характерных особенностей. Отличительной чертой стали балконы в виде полумесяца, поддерживающиеся цилиндрическими башнями. А большой карниз украшают почти 400 гротескных масок. 

Слева от меня - сквер Дю Вер-Галан, разбитый на крайней оконечности острова Сите, которая, как нос корабля, узким мысом вдаётся в Сену. 

Сквер по уровню гораздо ниже моста и приходится спускаться по каменным ступеням этажа на 2. Полное ощущение, что спускаешься с капитанской рубки на нос корабля, причём на баке встречаешь капитана - конную статую Генриха  IV.

За спиной Генриха IV на низком конце острова, где сейчас расположены узкий сквер и пристань речных трамваев, в 1314 году, по сговору «железного короля» Филиппа IV Красивого с римским Папой, был сожжен Великий Магистр ордена Тамплиеров (Храмовников) Жак де Моле. Официально – за колдовство, на деле – потому что Филипп очень хотел прибрать к рукам сказочные богатства Тамплиеров, впрочем, тоже награбленные (в крестовых походах) и во много раз увеличенные международными финансовыми операциями. Вслед за Магистром было сожжено ещё 52 рыцаря. Как сказано по сходному поводу в «Истории Тиля Уленшпигеля», «наследство получил король».

Верхнее и нижнее фото сделаны как раз с места этой казни. Как видите, тамплиерам несказанно повезло: гореть не на каком-то пустыре, а в таком красивом месте с видом на Лувр. Ах, да! Тогда Лувра ещё не существовало даже в планах и алчный душегуб Филипп IV Красивый жил в Консьержери.

Перемещаемся по Новому мосту с острова Сите на правый берег Сены и становится видна Эйфелева башня. Пожалуй, ночью она смотрится гораздо эффектнее, чем в дневном свете.

Мимо залитых неоновым светом витрин многочисленных магазинов и дорогих бутиков по улице де Ла Монне 

выходим к саду Нельсона Манделы. В конце сада, на углу улиц Монмартр и Рамбюто стоит необыкновенной красоты готический храм - церковь Сент-Эсташ (Св. Евстафия). Архитектор Жак Лемерсье, начавший в 1532 году строительство церкви Сент-Эсташ, вдохновлялся обликом Нотр-Дам-де-Пари. Трепетное отношение к главному собору Парижа сыграло свою роль, поэтому между церквями Сент-Эсташ и Нотр-Дам можно заметить явные сходства. Сент-Эсташ тоже считается одной из древнейших церквей Парижа (не многовато ли таковых на сегодня?) и одной из последних готических.

В Сент-Эсташ часто едут не за архитектурой, а за музыкой, ведь именно здесь расположен крупнейший по количеству труб орган во Франции. Всего насчитывается около 8 тыс. труб, и хотя в 1989 году был установлен новый инструмент, часть прежних труб удалось сохранить. 

Но всё же наибольшее впечатление производит внутреннее убранство храма: высокие потолки, старинные росписи, ценные картины и красивейшие витражи с библейскими сюжетами.

На крыше храма можно заметить голову оленя. Читая легенду, узнаём, что Святой Евстафий увидел крест именно из рогов оленя, в результате чего он и решил принять христианство. В хорошей же кондиции они охотились! Думаю, дело обстояло иначе: после многодневной пьянки охоты Евстафий, а по-нашему, Епифан, увидел может крест, а может "белочек" и зелёных человечков. Не суть. В общем понял, что допился и с целью излечения ударился в религию.

Продолжая тему пьянства на охоте, спешу сообщить, что почитав биографии средневековых королей, открыл для себя, что процентов 20-25 средневековых королей кончили свою жизнь на охоте. И ведь не на медведя с рогатиной они ходили, как наши мужики. Кто с коня свалился, кто захлебнулся или подавился костью во время привала. Пьянству - бой!

Евстафий был знаменитым римским военачальником, который принял христианство в результате чего был убит мученической смертью. Лучше бы пить продолжал... 

Много сотен лет святого Евстафия чтили католики, но затем пришел Папа Павел VI, который в 1969 году перечитал житие святых, сразу же переиздал календарь праздников, из которого сам Евстафий выпал с простой формулировкой: «ахинея неправдоподобная». Определённо этот понтифик мне начинает нравиться. Но я бы пошёл дальше и такую формулировку отнёс к большинству житий святых, если не ко всем. 

Церковь поражает простором и высотой. Испытываешь благоговейный трепет перед такими размерами. Задирая голову, чуть не свернул себе шею. Но мне показалось здесь довольно уютно. 

Сент-Эсташ посещали не только скромные обитатели квартала Ле-Аль — торговцы и ремесленники, — но и придворная знать. Здесь крестили будущего кардинала Ришелье, драматурга Мольера и маркизу де Помпадур. В 1649 году юный Людовик XIV принял в церкви своё первое причастие, а спустя пару десятков лет здесь отпевали его мать — королеву Анну Австрийскую. Ту самую, из романа "Три мушкетёра", "потерявшую" подвески. Некоторое время эта оригинальная церковь вообще считалась обычной придворной церковью, поскольку она находится всего в 300 метрах от знаменитого Лувра.

Ещё когда подходили к собору, обратили внимание на подземный город, переполненный людьми, под нашими ногами. Окна на земле - крыша подземных галерей торгового центра «Ле Аль». Ле Аль - одно из самых знаменитых мест в Париже. Дело в том, что на этом месте располагался старейший в Париже рынок. 

История городского рынка началась еще в 1137 г., когда король Людовик V приказал торговлю сосредоточить в одном месте — это и была площадь, на и под которой теперь расположен торговый центр. Позже Франциск I построил здесь полноценные торговые ряды. А к 19 веку этот район Парижа стал центром яркой жизни низших слоев населения. Именно его описал в своем романе «Чрево Парижа» Эмиль Золя. К середине 20 века квартал стал одним из самых опасных в городе, а сам рынок оставлял желать лучшего в плане санитарии.

В конце 70-х гг. прошлого века продовольственный рынок перенесли подальше от центра города, архитекторами Васконти и Панчрита был возведен здесь торговый комплекс «Ле Аль» на пяти уровнях. Только один этаж из всех расположен над землей, все остальные находятся на подземном уровне. Однако, несмотря на это, здесь светло, как днем, — во время проекта была продумана сложная система отражателей, через которую проникает естественный солнечный свет. 

Всего в торговом центре «Ле Аль» более 250 разных магазинов и бутиков. Среди представленных производителей встречаются, конечно, и элитные французские торговые марки. Но всё же больше половины товаров ориентировано на средний класс — это бренды Zara и H&M, Mango и Esprit, Gap и Levi’s и многие другие. Помимо одежды здесь можно приобрести обувь, аксессуары и украшения, парфюмерию и косметику, книги и прессу, технику и многое другое. 

Возвращаюсь к теме Рождества и Нового года. Вот такая ёлка предстала пред нами на рынке в торговом комплексе Ле Аль. Светится, как видите, только верхняя часть Новогоднего дерева. Это не дефект фото, нижние 2/3 ёлки на самом деле не освещены. Учитывая полученную из газет информацию, что праздничная иллюминация на Елисейских полях будет отключена после 3 января в связи с экономией электричества, мы сделали вывод, что и тут причина та же. 

Пора возвращаться в отель. Сил на преодоление такого расстояния пешком у нас уже не было. Пора спускаться под землю. В Ле Але станция метро называется "Пассаж де ла Канопе". На этой станции, кроме автоматов, нашли живую душу. Тётенька сидела в окошке "Информация". Билеты "Корнет", как пишут знатоки Парижа, с марта 2022 года уже не продают. Даже дату точную назвали. "Корнет" - это слот из 10-ти одноразовых билетов, дающий некоторую экономию перед покупкой одноразовых билетов по отдельности. Спешу сообщить, что очень даже продают. 1 билет стоит 2,1 евро, а 10 - 19.00 евро. Раньше пакет из 10-ти стоил - 16,50 при стоимости одного - 1,9, экономия на 10 билетах была 2,5 евро, стала 2. На 0,5 еврорублей меньше, но она есть.

Ещё одна причина отказаться от пешей прогулки в пользу метро: мы устали от здешних ездюков. Постоянно приходится вертеть головой, чтобы не попасть под колёса. 

Водители здесь реально безбашенные. Разворачиваются где попало и когда захотят. Самое интересное, что другие водители, имеющие приоритет, их пропускают. Наверное, сами так часто делают. Идёшь по не регулируемому пешеходному переходу, не сбавляют даже скорости, только на сигнал жмут.  Мне показалось, что и на газ тоже. Пешеходные переходы - отдельная песня. Остановиться на зебре тут нормально. Пешеходы обойдут. Выехать на встречку через сплошную линию разметки, объезжая пешехода, начавшего переход по зебре на твоей полосе, тоже Ок. Припарковаться вплотную к зебре, а то и наехав на неё - нет проблем. Общее впечатление, что правила дорожного движения для них в лучшем случае рекомендация.