Рождество в Европе. Часть 17/4. Париж на 3 часа. Пантеон.

 

4.01.2023г. 

Из Люксембургского сада прекрасно виден расположенный неподалёку Пантеон. Туда мы и направились по улице Суффло, 3 квартала никуда не сворачивая. Кварталы короткие, но в подъём. 

Пока идём, немного истории. Надо, Федя, надо! Без неё не понять многих моментов последующего рассказа. 

В 1744 году король Людовик XV вел свои войска к победе над австрийцами, но сам стал жертвой. Его свалил недуг, и высокая температура держалась несколько дней, предвещая скорую кончину монарха. Пребывая в полубредовом состоянии и чувствуя прикосновение смерти, король взывает к Святой Женевьеве – целительнице, типа нашего Св. Пантелеймона и защитнице от разных напастей, которая считается ещё и покровительницей Парижа. Он по привычке торгуется и просит сохранить ему жизнь взамен на прекрасный храм, который он обещает построить в ее честь. 

Людовик выздоравливает, а вот его любовница – герцогиня Мари-Анн де Шатору, подхватившая от него вирусную инфекцию, умирает. Король в печали забывает о данной клятве, но поскольку его сердце было предназначено скорее для любви, чем для скорби, вскоре он находит новую фаворитку в лице маркизы де Помпадур, быстро утешается, но о договоре не вспоминает. Кому я должен - всем прощаю.

Проходит долгих 11 лет и король вдруг вспоминает о намерении возвести грандиозное святилище. И что вы думаете он делает? Разрушает аббатство Сент-Женевьев и на его месте закладывает церковь Сент-Женевьев! Сомнительная комбинация с рокировкой. Он обещал новую церковь - он её строит.  Мужик сказал - мужик сделал. А на счёт сохранности её аббатства при этом, он Женевьеве зароков не давал. 

Многие архитекторы представили на конкурс свои проекты. Победителем стал Жак-Жермен Суффло. Строился собор 25 лет. Здание было закончено только в 1790 г., уже после революции. Революционеры во Франции были атеистами, в прочим, как и в России, и порешили хоронить там своего брата революционера. Ну и изредка прочих Вольтеров и иже с ним, менее достойных, чем революционеры... В общем, переделали в Пантеон.

Во времена Первой империи с 1806 по 1830 гг. здание было, наконец-то, отдано католикам и стало церковью Св. Женевьевы. Было предписано убрать все эмблемы и украшения, не имеющие отношения к католической вере. Могилы Вольтера и Руссо перенесли в места, недоступные посетителям. Рассказывают, что придворные Людовика XVIII спросили короля, не лучше ли вообще убрать Вольтера, известного своими антирелигиозными воззрениями, из церкви. На что тот ответил: «Оставьте его. Он достаточно наказан тем, что слушает мессы каждый день».

Гениальная фраза!!!

При режиме «Июльской монархии» церковь Св. Женевьевы снова стала пантеоном под названием «Храм славы». Давид Анжерский переделал фронтон, на нем снова появилась надпись «Величайшим людям от благодарного отечества» («Aux grands hommes la patrie reconnaissante»). С 1848 г. по 1851 г. (годы Второй республики) пантеон переименован в «Храм гуманизма». 

Во Вторую империю (1851 – 1870 гг.) в здании снова функционирует католическая церковь. 

И опять Республика – уже третья, и опять пересмотр назначения здания. В 1885 г. умирает Виктор Гюго. Власти окончательно решаются на упразднение церкви Св. Женевьевы и передачу здания под мавзолей. Отныне это место упокоения великих французов.

За разговорами незаметно мы и дошли. Вот он - Пантеон. Пантеон считается одним из наиболее величественных зданий и примером классической школы, хотя и включает сразу 4 стиля с явно проступающими чертами греческой античности. Он вдохновил мастеров других стран на собственные проекты,  его черты легко узнать в куполе вашингтонского Капитолия и в Исаакиевском соборе Петербурга.

Для архитектора Суффло, в свою очередь, Римский Пантеон Агриппы послужил прототипом для создания храма в Париже. Сегодня он знаменит всему миру, конкурируя по красоте с соборами Святого Павла в Лондоне и Святого Петра в Ватикане.

Интересен прежде всего фасад здания. Фронтон, который мы можем видеть сегодня, сделан в 1831 – 1837 гг. скульптором Давидом Анжерским. Композиция имеет длинное название: «Родина раздает великим людям, гражданским и военным, короны, которые ей дает Свобода, в то время как История записывает их имена». Родина по-матерински вручает своим детям венцы. Слева ее дар принимают граф и масон Мирабо, писатель и богослов Фенелон, адвокат Мальзерб, морской министр Монж, небезызвестный генерал Карно, публицист и политик Манюэль, а также химики Лаплас и Бертоле. За ними в очередь выстроились естествоиспытатель Кювье, живописец Давид, лекарь Биша и философ Руссо.

Справа венки раздаются воинам империи и республики, среди которых генерал Бонапарт, а не прославленный император; привалившийся к своему ружью престарелый гренадер и юный барабанщик из Акрополя.

Парижане называют этот барельеф "Родина-мать". Поневоле напрашивается сравнение с нашей Родиной-матерью, которая держит в руках меч и зовёт в бой. И чего же мы после этого удивляемся, что на Западе нас "оклеветали" и "незаслуженно" считают воинственной нацией?

От прекрасных греческих колонн коринфского ордера я долго не мог оторваться:

Вход в Пантеон стоит 11.50 европейских рублей, аудиогид - 3 евро, 3.50 - доплата за право подняться на купол здания. Дождь, видимость метров 30, не больше. Лифт, как обычно, не работает ввиду его полного отсутствия. 206 ступеней. Смысла ломать ноги для проведения наблюдений за туманом никакого.

Внутри собора атмосфера торжественная и печальная, но рядов надгробий сразу при входе я не заметил. Тут же, на входе, нам выдали небольшие буклетики с планом здания и краткой информацией. Тогда и выяснилось, что все надгробия - в крипте, в подвале. 

К стенам с помощью техники "маруфляж" прикреплены холсты, начатые в 1874 году в политическим контексте, когда Франция была разделена между монархистами и республиканцами. На стенах нефа представлены сцены из жизни Св. Женевьевы. В них подчёркиваются понятия жертвенности и сопротивления, в которых сталкиваются различные политические чувства. 

Колонны поставлены не только снаружи, но и во внутреннем зале по принципу римских и греческих святилищ. Благодаря такой планировке собор стал выглядеть воздушным, легким и просторным.

А это - уже готические элементы. 

Интересное сочетание готики и классики, причём, классики не римской, с её массивными колоннами, а греческой, тонкой и воздушной, я в восторге!

На стенах трансепта изображены христианские персонажи, каждое изображение соответствует основным этапам строительства нации и рассказывает историю Франции: "Битва при Толбиаке", "Коронация Карла Великого", "Реформа правосудия Людовика Святого" и окончание "Столетней войны" с Жанной дАрк.

Не сохранились окна свода, предусмотренные Суффло. В XVIII веке революционеры посчитали, что они пропускают в усыпальницу слишком много света, и заложили их кирпичом. Теперь обитель мертвых внутри обрела более мрачную суровость, как ей и положено.

Купол Пантеона расписан Антуаном Гро. Он получил заказ на работы в 1811 г. от Наполеона I, а закончил их только в 1824 г. За свой труд он получил звание барона. "Апофеоз Св. Женевьевы" называется эта роспись. Медальоны под куполом выполнены Франсуа Жераром; на них изображены Слава, Смерть, Родина и Правосудие. Но главная красота купола - в его воздушности и изяществе. Он кажется хрупким, прозрачным и невесомым.  

К счастью, все секреты этой красотищи можно рассмотреть на макете.

На нём хорошо видно, что купол хитрый. Он тройной. Средний купол - технический, имеющий некрасивую форму яйца, закрыт от глаз декоративным нижним, но именно он несёт основную нагрузку внешнего купола.  Купол, поддерживаемый колоннами, возвышается на 120 м. Диаметр превышает 20 м.

Конечно, собор строился в конце 18 века и архитектор Суффло, несомненно, знал секреты средневекового двойного купола Филиппо Брунеллески в Санта-Мария-дель Фьоре (Флоренция) и построенного Кристофером Реном за 100 лет до нашего Пантеона в соборе Св. Павла в Лондоне. Но здесь - тройной, ноу-хау!!! Кстати, во многих деталях Суффло повторяет архитектуру именно Лондонского собора, вплоть до башенки в навершии и двойного ряда колонн, поддерживающих купол.

Это маленький купол трансепта над макетом. 

Если взглянуть под купол Пантеона, можно увидеть маятник. Точнее, копию маятника, с помощью которого в 1851 году именно в этих стенах Жан Бернар Леон Фуко доказал, что планета все-таки вращается. Первоначально Фуко продемонстрировал опыт в узком кругу перед императором Наполеоном Бонапартом. Император был в восторге от опыта, и предложил физику показать опыт широкой публике именно в Пантеоне, что и было сделано, но спустя 30 лет после смерти императора. Какие-то они тормознутые, эти французы. Людовик 15-й  11 лет ждал, прежде чем начать выполнять свою клятву, Фуко более 30 лет.

 Интересно, что Огюст Монферран так вдохновился этим сооружением, что не только построил в Санкт-Петербурге Исаакиевский собор по облику сильно напоминающим Пантеон, но и установил там копию маятника Фуко. 

Шутка, маятник в Исаакий установили большевики в 1931 году.  

Скульптурные композиции - то, ради чего сюда стоит прийти, даже если ты не ценитель архитектуры. Я давно не испытывал такого восторга и трепета от этого языка изобразительного искусства. Особенно понравилась композиция ниже. Тут нет статики, все в движении, в едином порыве. Заражаешься воодушевлением героев композиции. Скульптурная группа под названием «Национальное согласие» авторства Франсуа Сикара установлена в хорах на месте, где в церкви обычно бывает алтарь. Скульптуры были заказаны в 1913 г. к празднованию юбилея 1-й Республики. В центре национальное согласие представлено в виде молодой женщины во фригийском колпаке с опущенной шпагой. Слева – депутаты, клянущиеся в верности, протягивают руки к Согласию. Справа – солдаты, символизирующие республиканскую армию: два молодых барабанщика и пожилой пехотинец окружают офицера на лошади. На стене за скульптурами картина «К славе» изображает яростную атаку кирасир, которых ведет вперед под своим развивающимся знаменем сама Смерть.

С тыла эта скульптурная группа смотрится ещё интересней. Обратите внимание на потуги мальчика, сына полка справа на фото.

Над Согласием находится мозаика Эрнеста Эбера, собранная в 1875 – 1884 гг. Произведение называется «Христос, показывающий ангелу Франции судьбы его народа», на нем изображены Христос, ангел Франции, город Париж, Жанна д’Арк, Святая Женевьева.

Другие скульптуры вокруг колонн посвящены знаменательным событиям и личностям, прославляющим ценности революции.

Среди них: "Ораторы Реставрации", 

"Дидро и энциклопедисты". С последним мне не совсем понятно:  он представляет из себя барельеф Дидро в окружении полуголых баб в банных простынях и задумчивого мужика, отдыхающего после парилки. Что бы это значило? 

На стенах центральных колонн можно увидеть почетные надписи, посвященные великим французам, которые покоятся не в Пантеоне: например, Антуану де Сент-Экзюпери, авиатору, писателю и поэту, Анри Бергсону, философу. 

Обзор классической экспозиции завершаю этим символичным фото: картины, повествующие о подвигах Жанны дАрк на дальнем плане перекликаются со свежей экспозицией, посвящённой жертвам Первой Мировой войны, на переднем. 

Памятник погибшим в ходе Первой Мировой с перечислением самых кровопролитных её сражений.

Далее следуют инсталляции в тему войны. Шесть витрин Ансельма Кифера и звуковая работа Паскаля Дюсапена были созданы в рамках президентского заказа и призваны увековечить память известных и неизвестных погибших мужчин и женщин Первой мировой войны. Под торжественную и печальную музыку рассматриваем витрины. Комментариев они не требуют, музыку вы не слышите, поэтому добавлю немного информации о злоключениях навершия собора. Эта эпопея заслуживает огласки.

Пантеон – монумент, посвященный великим людям светской республики –  венчается христианским крестом. Впервые он появился на куполе в 1790 г., в конце строительства, и был установлен временно вместо ожидавшейся запланированной статуи Женевьевы. В 1791 г., когда церковь была трансформирована в мавзолей и ожидала прах Мирабо, крест был заменен на 9-метровую статую Клода Дежу «Молва» в виде женщины с трубой. В 1822 г. после инаугурации церкви на ее верху появился бронзовый позолоченный крест. В 1830 г. церковь становится пантеоном, крест снимается, на купол водружается знамя. В 1851 г. снова церковь, снова крест. В 1871г. коммунары срезают поперечины креста и устанавливают красный флаг. Последние изменения датируются 1873 г., когда на верх купола ставят 4-метровый каменный крест весом в 1500 кг.

С Первой империи до Четвертой республики каждая власть хотела использовать это здание как утверждение своего видения государственности и демонстрацию своего отношения к религиозной власти. Элементы внешнего и внутреннего убранства – христианские, патриотические, республиканские, масонские, философские – являются отражением политических дебатов разных эпох. Например, надпись на фронтоне «Великим людям от благодарной Родины» 3 раза убиралась и затем восстанавливалась.

Витрины закончились, спускаемся в крипту. Лестницы находятся за алтарём. Они старые и узкие, разминуться трудно. В прочим, необходимости в этом особой и нет, лестниц две: одна для спуска, другая для подъёма. Но иногда хочется обогнать медленных посетителей. Так что рекомендую за месяц до посещения сесть на диету. 

На середине спуска обе лестницы сходятся и тут есть уширение, где можно спокойно разойтись. Но сделано оно не для этого, там обустроены общественные туалеты. В аккурат под алтарём! Как вам такое святотатство? До посещения Парижа я был уверен, что варварское отношение к церквям - уникальное явление, изобретённое и воплощённое моими соотечественниками. Никто больше не взрывал соборы, не использовал их под клубы, хранилища и мастерские. Как я ошибался! Ещё за 140 лет до описываемых мною событий в России, французские революционеры и церкви грабили, и сносили их, использовали церкви для хранения соли и извести, а современные нам французы под алтарём строят туалеты. Кстати, современные мне русские строят церкви заново и восстанавливают старые. 

Идея объединить останки великих людей под одной крышей возникла в 1791 г. после смерти писателя, философа, политика, непревзойденного оратора и ревностного революционера графа Оноре Мирабо. Национальная ассамблея поддержала это предложение. Но достойным подобной чести он был всего три года, после чего его останки с позором перенесли на кладбище для преступников, и даже не позаботились о надгробной плите. На интерактивном экране - хронология первых "поселений":

 «Услужил» ему в этом лучший друг – побратим в революции Жан-Поль Марат, предоставивший доказательства связи Мирабо с королем.

В этом же 1794 году сам Марат был убит и похоронен в Пантеоне, но и его бренные останки не задержались в привилегированной усыпальнице и тоже были выдворены оттуда, причем тело просто выбросили в канаву. 

Самого же графа реабилитировали, и он стоит в очереди на повторное заселение в парижскую гробницу.

Чтобы в дальнейшем не играться с вносом и выносом тел, парижане впредь решили более тщательно подходить к вопросу захоронения, хорошенько обдумывая кандидатуры.

Парижане очень ревностно следят за тем, кому отдать право быть захороненным в знаменитом мавзолее. В стенах Пантеона покоится прах 71 человека. Тут нашли свой вечный покой политики, путешественники, актеры и философы, художники и писатели, президенты и ученые, кардиналы, маршалы, адмиралы, генералы и даже банкиры. Здесь покоятся создатель письма для слепых – Луи Брайль; физики муж и жена Кюри. Врата в величественный храм упокоения открыты для уснувших вечным сном достойных лиц Франции и сегодня. В 2015 году, помимо Женевьевы, сюда перенесли тела троих героев Сопротивления.

Французы контролируют, чтобы покой здесь обретали только те, кто действительно заслуживает такой чести. 

Так, спустя 132 года после смерти Александра Дюма-старшего, в 2002 году его вдруг решили осчастливить, перезахоронив в парижском мавзолее. Всё это время французы решали, был ли он талантливым писателем или так себе...  Причём и по расположению гробницы под окном видно, что его явно подселили к сокамерникам позже.

В одной камере с Дюма (а эта комната, с учётом решётки на окне и по габаритам очень напоминает тюремную камеру) сидят лежат: 

великий французский романист, прозаик, поэт и драматург Виктор Гюго:

писатель и политический деятель Эмиль Золя:

 Своим творением архитектор Жак-Жермен Суффло увековечил свое имя и тем самым обеспечил внутри него уютное местечко, которое занял в 1829 году.

Задолго до него в числе первых поселенцев тут появились гробницы Вольтера (1791 г.) 

и Руссо (1794 г.). Их деревянные гробы раскрасили и покрыли сусальным золотом, но внешний декор не способствовал сохранности древесины, и они быстро сгнили. Из гробницы Руссо в приоткрытую дверцу высунута рука с факелом просвещения, напоминающим букет роз. Жутко, но остроумно или жутко остроумно?

Есть момент, который многих ставит в тупик – почему французы решили похоронить Руссо в Пантеоне, ведь он был швейцарцем. Он тут единственный иностранец.

Стоит упомянуть, что в 1815 году тело Руссо выкрали религиозные фанатики, а затем бросили в яму с известью. Это боковая сторона саркофага Руссо, красивый барельеф:

Эти двое словно и после смерти не могли прийти к согласию, и в знак протеста разместились по разным сторонам усыпальницы. Это фото памятника и гробницы Вольтера сделано от гробницы Руссо.

Не только само здание и его интерьер были продуманы и просчитаны, но вид и перед ним. Перед Пантеоном полукругом расположена площадь, спланированная архитектором Суффле в 1763 году. С разных сторон её ограничивают симметричные здания. Справа, если смотреть от Пантеона, Суффло заложил в 1771 году юридическую школу, сейчас - один из факультетов Сорбонны.

Слева - богословская школа, построена в 1844 - 1846 гг., в настоящее время - мэрия 5-го округа Парижа. Оба здания построены в классическом стиле и соответствуют архитектуре церкви. В общем, ансамбль.