Рождество в Европе. Часть 18/6. Париж на 3 часа. Площади Бастилии и Вогезов.

 

В отличие от жены у меня силы ещё остались на вечерний моцион. Или Париж даёт мне силы и призывает посетить как можно больше мест? Так или иначе, отправляюсь на вечернюю прогулку в одиночестве. Подхожу к площади Бастилии с юга, от Сены, вдоль канала, служащего гаванью. 

Здесь пришвартованы небольшие катера и яхты. Гавань имеет длину 544 м, ширину 70 м и глубину 1,9 м. Свое название порт Арсенал получил из-за склада оружия, который существовал здесь в XVI-XVIII веках.

Окрестности гавани – очень тихое место, где любят гулять родители с детьми и пожилые французы. Сюда почти не доходит шум города, над водой летают чайки, а вокруг открыто несколько ресторанов, предлагающих блюда из рыбы и морепродуктов.

Иду не сверяясь с Гуглом, ведь впереди прекрасный ориентир - Июльская колонна.

Раньше я был уверен, что Июльскую колонну воздвигли в 1789 году после взятия и разрушения Бастилии 14 июля. Ничего подобного. Она воздвигнута в память о жертвах другой, буржуазной революции 1830 года. Которая произошла тоже в июле. Что за месяц такой у парижан? Перегреваются? Или у них в это время конопля зацветает?

Но моя цель - не любоваться колонной, а пройти по камням того легендарного места, где когда-то стояла страшная тюрьма. Через 2 дня после взятия крепости стены ненавистной твердыни народ сровнял с землей. На открытом пространстве установили табличку «Отныне здесь танцуют и смеются».

В 1794 году 9-14 июня на открытом месте, оставшемся от Бастилии, установили гильотину и обезглавили 75 человек, пьянящая свобода принимала кровожадный облик. Дотанцевались и досмеялись...

Площадь на месте снесенной крепости появилась в 1803 году. В центре, на просторе, – 215*150 метров – Наполеон Бонапарт хотел видеть бронзовый памятник с фонтаном в виде огромного слона, высотой 24 метра. Соорудить успели только гипсовую модель, которую убрали в 1831 году. С 1880 года 14 июля – День взятия Бастилии – главный национальный праздник Франции. Из тройного ряда брусчатки на площади выложена линия, обозначающая периметр разрушенного в то время форта. 

С 1840 года в центре площади Бастилии возвышается 80-метровая бронзовая колонна. Сооружение появилось, чтобы увековечить 3 дня триумфа июльской революции 1830 года как времени гражданских свобод.

После свержения короля Карла X, бежавшего из страны, власть перешла к новому монарху, «королю-гражданину» герцогу Орлеанскому Луи-Филиппу. На вершине монумента, сооруженного по проекту Жан-Антуана Алавуана, – золотой Ангел «Дух Свободы». В одной руке Ангел держит разорванную цепь – символ борьбы с деспотизмом свергнутого Карла X, в другой – факел, во лбу – пылающая звезда.

Высота колонны в коринфском стиле – 50,52 метра, лестница со 140 ступенями ведет на смотровую площадку колонны. У подножия памятника – барельеф и мемориальная доска, где увековечены имена жителей Парижа, погибших на баррикадах в дни Июльской революции 1830 года. 

От площади Бастилии по улице Сент Антуан идём  в сторону площади Вогезов, любуясь домами (560 метров, 7 минут пёхом). Что ни дом, то архитектурный шедевр. Причём шедевры эти зачастую из разных эпох. А это место я для съёмок выбрал не случайно: здесь в мае 1871 года во время Парижской Коммуны разгорелись ожесточённейшие баррикадные бои. Вот именно здесь, в результате чего была сильно повреждена церковь Девы Марии (Темпл дю Марэ). Она слева на фото. А в центре снимка арка между двумя двухэтажными зданиями - старинная школа.

До того старинная, что аж 1643 года постройки.

Сворачиваю направо на улицу де Бирагэ 

и через 150 метров оказываюсь на площади Вогезов. Самая старинная и самая красивая площадь в Париже, каждое здание по периметру которой является памятником истории и архитектуры.

Тридцать шесть (в иных источниках называются тридцать девять) одинаковых сомкнутых в каре зданий с высокими кровлями и мансардными окнами образуют правильный квадрат со сторонами 140 м. Внутри площади по малому периметру обнесён оградой сквер Людовика XIII с 4-мя фонтанами, скамейками, спортивными снарядами, газонными лужайками, старинными деревьями и конной статуей монарха. Но ночью туда не попасть - калитки заперты.

Когда-то тут, где ныне располагается площадь Вогезов, были болота. Людовик IX подарил болотистые земли, расположенные на правом берегу Сены, молодому тогда ордену Тамплиеров. А чего же не подарить болото с лягушками, чай не плодородные земли. Поистине "царский подарок". Тамплиеры их осушили, построили на них церкви и монастыри. Квартал получил название Маре, что означает «болото». Со временем орден сделался не просто богат и влиятелен, но богаче и влиятельнее короля. И очередной король, Филипп IV Красивый, ожидаемо не захотел с этим мириться: орден был распущен, а те, кто его возглавлял, сожжены на острове Сите. Я об этом писал.

Земли были отобраны у ордена и возвращены французским монархам. Чего ж не возвратить, чай не болото с лягушками. Тогда же на месте будущей площади построили Турнельский дворец, в котором одно время проживала Екатерина Медичи и ее супруг – Генрих II. 

Возле дворца в 1559 году на дурацком, никому не нужном и совершенно анахроничном для того просвещенного уже времени рыцарском турнире был убит король Анри (Генрих) Второй, муж Екатерины Медичи, фанат этих вышедших тогда из моды турниров и рыцарской романтики. Непосредственных последствий гибели короля на турнире было два. Во-первых, во Франции больше никогда не проводили рыцарских турниров. А во-вторых, вдова Генриха — Екатерина Медичи — возненавидела дворец, который отнял у нее любимого супруга и решила его снести. 

 После демонтажа Турнельского дворца на его месте работал конный рынок, и с утра до вечера здесь раздавалось лошадиное ржание.  

История площади Вогезов начинается в 1605 г., когда по указу Генриха IV пустырь на месте бывшего дворца Турнель был обустроен для проведения торжеств по случаю помолвки Людовика XIII и Анны Австрийской, а по его краям появились павильоны для народных гуляний. Центр площади, названной Королевской, был выровнен и покрыт песком для выступления кавалькад в стиле «карусель». В дальнейшем здесь проводились турниры и дуэли, пока в 1670 г. площадь Вогезов не была превращена в общественный сад: разбили лужайки, поставили скамьи, площадь обнесли ажурной чугунной решёткой, а в центре установили конную статую Людовика XIII. В прочем, от любителей дуэлей это площадь не избавило.

В 1800 г., после Французской революции, площадь сменила название на Вогезскую в честь жителей департамента Вогезы, добровольными взносами поддерживающих содержание революционной армии. В 1954 г. площадь вошла в Список исторических памятников Франции. Огромная площадь была застроена строгим архитектурным ансамблем и стала первой правильно организованной площадью в городе. Это в Париже-то с его кривыми улочками и площадями "а-ля-как-получится"!

Первые этажи зданий по периметру площади оформлены галереями с аркадами на пилонах. Так что площадь можно обойти в дождливую погоду, не используя зонта.

Дворец Сюлли (№ 7) может похвастать изумительным внутренним двориком с искусно подстриженными кустами. 

Тут можно отвлечься и плавно перейти к теме Рождества.

 Весьма неплохо гармонируют Новогодние украшения со старинными арочными сводами. Во вкусе французам не откажешь.

Необычайно романтическое место.

Фасады зданий оформлены по проектам Жака-Андруэ Дюсерсо Второго (1550—1614), придворного архитектора Людовика XIII, при участии Луи Метезо. Дома из красного кирпича с отделкой белым камнем — известняком из Вогезских гор — составляют характерный, нарядный облик французской архитектуры «стиля Людовика XIII», переходного от французского Ренессанса к «большому стилю» эпохи короля Людовика XIV, соединившего элементы классицизма и барокко. Высокие кровли по французской традиции крыты серовато-серебристым сланцем. Окна имеют мелкую расстекловку, также характерную для архитектуры северных стран.

С самого начала на Королевской площади жили самые знаменитые люди Франции. Тут двенадцать лет жил Ришелье и лишь в 1627 году переселился в свой дворец. Здесь жил герцог де Сюлли, всемогущий министр финансов Генриха IV. Здесь жила Мари Туше и маршал де Бассомпьер (№23). Здесь родилась маркиза де Севинье (№1bis). Здесь жили Шабо-Роганы, Гемене-Роганы, Шатильоны, маркизы де Рамбуйе, Витри и де Гиши... Все эти имена были связаны с Королевской площадью. Добавим сюда куртизанку Марион Делорм, епископа и писателя Боссюэ. Писатели Виктор Гюго, Теофиль Готье, Альфонс Доде, Жорж Сименон, актриса Анни Жирардо арендовали здесь квартиры. 

И, кстати, именно на королевской площади Дюма поселил миледи. В доме под номером 6 (а Ришелье жил в доме №21). И со стороны Дюма это была довольно дерзкая шалость, потому что в его время в этом доме №6 жил Виктор Гюго (ну вот такое чувство юмора было у знаменитого романиста). Что интересно, в реальности жить в этом доме миледи не могла бы, так как дом принадлежал знаменитому роду Гемене-Роганов. И представьте, какие чувства одолевали д'Артаньяна, когда он — бедный гасконский дворянин — являлся на свидание в один из этих роскошных домов.

Королевскую площадь в своё время облюбовали дуэлянты. Именно здесь, непосредственно под окнами Ришелье, дрался на дуэли знаменитый дуэлянт Монморанси-Бутвиль. Под окнами первого министра, рядом со статуей короля (а при королях не дерутся — это оскорбление королевского величия), наплевав на все... Результат был очевиден — Бутвилю отрубили голову. Ему было 27 лет. Его жена, беременная третьим ребенком, осталось вдовой в двадцать (20!) лет.

Думаете, это кого-то остановило?

Нет. Бутвиль был не последним... На той же королевской площади состоялось объяснение Атоса и Арамиса с одной стороны и д'Артаньяна и Портоса с другой. Одни - за Украину, другие - за Россию.

Вообще площадь Вогезов ночью имеет какой-то особый, недоступный днём шарм. И если вы спросите, какая из площадей Парижа мне запала в душу больше всего, отвечу без колебаний: площадь Вогезов.

Так выглядят здесь подъезды парадные.

С неохотой покидаю это волшебное место и направляюсь в сторону метро. Забавный гномик - Дед Мороз у входа в кафе.

Отголоски Ковида в парижском метро.

Рождество в Европе. Часть 18/5. Париж на 3 часа. Кабаре Монмартра.

 

5.01.2023г. 

По улице де Соль спускаемся от ресторана La Bonne Franquette,  любуясь понравившимися домами. Например, такими,  живописно  поросшими плющом:

Местность очень пересечённая, как видите. Но наша первая цель - розовый домик, уже близка.

Монмартр, кабаре "Лапэн Ажиль" - Montmartre, "Au Lapin Agile". Легендарное заведение, где Пикассо платил за обед картинами, а Анни Жирардо выступала в начале карьеры. Множество картин, которые стали элементами декора кабаре, попали сюда как плата за еду, которую «папаша Фреде» не жалел для своих постоянных клиентов. А вот «Арлекин» Пабло Пикассо написан под влиянием атмосферы заведения. Кроме Пикассо, постоянными посетителями «Проворного Кролика» были Гийом Аполлинер, Артюр Рембо, Франсуа Вийон и многие другие поэты модернизма. Его завсегдатаями были Ренуар, Ван Гог, Клемансо. Здесь проводили вечера Тулуз-Лотрек, Модильяни, Верлен, Эрнест Хемингуэй и другие замечательные писатели и художники. В разные годы в «Проворном Кролике» проводили вечера Чарльз Чаплин, Вивьен Ли, Лоуренс Оливье,  Анни Жирардо и другие именитые артисты. А Шарля Азнавура в свое время не взяли в труппу кабаре, сказав, что он не очень хорошо поет. В кабаре в Париже изначально собирались никому еще неизвестные молодые творцы и за бокалом вина спорили о смысле искусства. Они могли себе это позволить, потому что хозяин кабаре любил этих безумцев, нищих и талантливых, и часто кормил их в долг. Поблизости от кабаре «Проворный кролик» находилось знаменитое общежитие Бато-Лавуар, где жили и творили художники так называемой Парижской школы и где частенько бывали А. Матисс, Ж. Кокто, Г. Стайн и другие представители богемы того времени. У ворот «Проворного кролика» часто выставлялся котел с супом, чтобы обитатели «Корабля-прачечной», как прозвали художники общежитие, не оставались голодными.

Найти его просто - на фасаде розового домика веселится с бутылкой вина кролик в кастрюле. 

Из всех кабаре Монмартра это - самое старое. Заведение открылось в 1860 году. В 1880 году владелец кабаре заказал художнику Андре Жилю новую вывеску, благодаря которой заведение стали называть «Кролик Жиля». Но со временем его переименовали в «Проворного Кролика» из-за схожести написания «lapin a Gill – кролик Жиля» и «lapin agile – кролик проворный». Ну а произношение идентичное. Блюдо из кролика, приготовленное хозяином, было постоянным в меню.

Сейчас кабаре открыто лишь несколько раз в неделю, когда там проходят вечера шансона. 

Площадь перед домиком - то самое место, откуда начался фильм 'Амели'. Видимо, наши китайские товарищи по этому поводу и затеяли съёмку. Не думаю, что им о чём-нибудь говорят имена вышеперечисленных мною деятелей. Другая цивилизация. Впрочем, и я не назову имён созидателей китайской культуры...

Ну а я такие фильмы не смотрю, мне интересны места, где бывали Ренуар и Аполлинер.

Здесь вы не увидите канкана, тут вообще нет сцены. В программе кабаре «Проворный Кролик» может меняться содержание, но суть ее не меняется более ста лет. Под аккомпанемент фортепиано, гитары и аккордеона исполняются известные и не очень французские песни – от народных до известных эстрадных хитов Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Джо Дассена и других. Причем поют не только профессиональные артисты, но и зал хором подпевает. И знание французского совсем необязательно. Между песнями читают стихи, играют одноактные пьесы, общаются с залом, шутят. Очень часто артисты труппы представляют на суд зрителей собственные произведения. Танцы вообще отсутствуют в программе. Нет микрофона, усилителей и прочей техники. Только живой голос и живой аккомпанемент.  

В кабаре «Проворный Кролик» всё вращается вокруг французской песни, а традиционные еда и напитки вторичны по отношению к искусству. Поэтому на сайте советуют своим гостям поесть заранее. А вот «промочить горло» здесь можно, тем более, что в цену билета входит рюмка домашнего вишневого ликера. За дополнительную плату можно заказать еще рюмку ликера или коктейль. Но в перерывах официанты с трудом пробираются между столиками, так что некоторые посетители вообще остаются без напитков. Так что приходить сюда лучше не только сытым, но и пьяным. 

Улочки Монмартра довольно узкие.

Водонапорная башня, по-французски резервуар.

Новогодняя ёлка сияет огнями в окошке. Это к теме цикла.

Я отдыхаю от химии асфальта на экологичных монмартрских мостовых.

На Монмартре есть небольшая площадь, которая носит имя писателя Марселя Эме, который жил на ней. Он оставил богатое наследие, 17 романов, сборники новелл, сказок и комедий, но нам он известен благодаря своей книге "Человек, проходящий сквозь стену".

На этой площади есть необычный памятник персонажу этой книги, его автор - известный французский актёр Жан Маре. Памятник представляет собой человека, застрявшего в стене. Внешне этот человек похож на самого писателя, Марселя Эме, которого актёр близко знал и был с ним дружен.

Жан Маре был удивительно талантливым человеком. Он снимался в известных фильмах: «Парижские тайны», «Фантомас» и «Граф Монте-Кристо», писал стихи, а его работы, как скульптора, заслужили похвалу самого Пабло Пикассо. Художник удивлялся, как человек с таким талантом «тратит свое время на какие-то съёмки в кино и работу в театре».

Скульптура на площади Марселя Эме, одна из самых известных работ Жана Маре. Он создал своего "человека, проходящего сквозь стену" в 1989 году. 

Коротко о сюжете книги Марселя Эме: Скромный бухгалтер Леон Дютилель однажды обнаружил в себе волшебный, но вполне практичный дар проходить сквозь стены. Дютилель сначала использует свой дар для того, чтобы наказать начальника-хама, потом грабит банки, а затем затевает интрижку с красавицей, которую запирает дома ревнивый муж. Леон навещал свою возлюбленную, проходя к ней сквозь стены, но однажды его способности так же неожиданно исчезли, как появились и он навечно застрял в стене. 

Ну а обычное для всех скульптур поверье насчёт потереть что-нибудь на счастье действует и здесь. На этот раз левая рука. Просто правая вне зоны доступа, можете убедиться, мой рост 181 см.

Ещё один не тривиальный домик:

На углу улиц Girardon и Lepic расположена ещё одна достопримечательность Монмартра: изображенная на одной из картин Ренуара мельница-трактир 1622 года "Мулен-де-ла-Галетт" (Moulin de la Galette).

Строго говоря, гипсовые каменоломни работали при помощи ветряных мельниц, и раньше на холме их были десятки, но до наших дней дожила лишь "Мулен-де-ла-Галетт". Её изображали на своих картинах многие художники: Жорж Мишель, Теодор Руссо, Жан-Батист Коро, Пьер-Огюст Ренуар, Анри Тулуз-Лотрек, Сантьяго Русиньоль, Рамон Касас, Винсент ван Гог и Пабло Пикассо.

Она выглядит именно так, как ее многочисленные сестры много веков назад. Сейчас мельница спряталась среди домов, ее не так-то просто увидеть.

В 1895 году, когда мельница перестала приносить большой доход, сын владельца Николя-Шарль пристраивает к мельнице таверну и танцевальный зал. И уже весь этот ансамбль стал носить современное название — «Мулен де ла Галетт», которое Ренуар прославил на полотне "Бал в Мулен де ла Галет". Здесь к вину подавались фирменные "галеты"  - пресное печенье без наполнителей из местного зерна, перемолотого на местных же мельницах. От этого и появилось его название.

Сюда часто заходил Тулуз-Лотрек, заказывал большую миску глинтвейна с корицей и выпивал ее залпом. Сегодня «Мулен-де-ла-Галетт» в частной собственности, ограда, код и сигнализация скрывают ее от посетителей. 

Несколько ранее, в 1814 году, хозяин-мельник Pierre-Charles De Bray, в отличие от многих других мирных жителей Парижа, оказал сопротивление вошедшим в город русским казакам, был схвачен и распят прямо на крыльях мельницы. 

Площадь Жан-Батиста Клемана названа в честь певца-шансонье, поэта, революционера 19 века.

Площадь Эмиля Гудо - тишайшее место, с каштанами, скамейками и фонтанчиком Уоллеса из четырех мини-кариатид. Таких фонтанов в Париже сейчас 108. Были подарены меценатом Ричардом Уоллесом в 1870 году. 

Летом 1904 года гроза застала на одной из этих скамеек красавицу Фернанду Оливье. Она бросилась под навес, где наткнулась на маленького черноглазого человечка с котенком в руках. Человечка звали Пабло Руис Пикассо. Фернанда станет первой его любовью, натурщицей и экономкой. Они проживут вместе до весны 1912 года.

Очаровательное, чисто парижское место.

И кто бы мог подумать, что за внешней скромностью и непритязательностью площади скрывается тайна, раскрыть которую мне удалось только дома. Хорошо, что сохранился этот, "случайный" снимок. Дело в том, что слева на нём запечатлено серое одноэтажное здание. Это здание под номером 13, прославило Монмартр на века. В конце позапрошлого века здесь квартировала фабрика пианино, но ее владелец придумал разбить территорию на комнатки и сдавать их бедным художникам и поэтам. В доме не было газа и электричества и действовал единственный кран с водой на все пять этажей. 

«Бато Лавуар» (Bateau-Lavoir), «Плавучая прачечная», прозвали общежитие, в котором ютился цвет нищенской парижской богемы XX века, теперь - самые дорогие художники нашего времени: Пикассо, Модильяни, Грис. Их регулярными гостями были Аполлинер, Кокто, Матисс, Гертруда Стайн, Поль Гоген. Сюда, к своему другу Модильяни часто заваливался вечно пьяный Утрилло.

 И встреча Пискассо с Фернандой Оливье именно здесь не была случайностью, он вышел из дома в сквер выгулять котёнка. Она переехала к нему и вместе со своей подругой он прожил в маленькой квартире около пяти лет. За эти годы он написал здесь несколько своих шедевров, одним из которых была первая картина в стиле кубизма «Авиньонские девицы».

Знаменитое на весь мир общежитие художников и поэтов Бато-Лавур  стоит на таком крутом склоне холма Монмартр, что на площади Эмиля Гудо воспринимается как одноэтажное, тогда как со стороны улицы Гаро видны все его пять этажей.

Вид на площадь от «Бато Лавуар», дом у меня за спиной.

Дорога идёт вниз довольно заметно.

Стрит-арт, как без него, это же Монмартр!

Спускаемся с холма к бульвару Клиши в районе площади Пигаль. Именно по этой улице гарцевали на ахалкетинцах русские казаки в 1814 году, заходя в побеждённый Париж. Об этом времени напоминает мемориальная табличка в одном из ресторанов Монмартра, которая гласит: «30 марта 1814 здесь казаки впервые потребовали, чтобы их обслуживали быстрее, откуда и пошло название бистро (искажённое „Быстро!“). Это просто легенда, хотя и популярная во Франции. На самом деле слово бистро возникло лишь в 1880-е годы и с русским словом никак не связано.

Сейчас не только площадь Пигаль, но и весь бульвар Клиши - улица красных фонарей. Через дом секс шопы и бордели. Что интересно: рядом с борделями обязательно аптека и обмен валюты. Чтобы вовремя купить презервативы, а если закончится валюта, можно было обменять рубли на еврики и спустить с себя последние штаны. Ну всё у них для людей, кругом забота о человеке!

Очень интересный плоский дом, напоминающий одновременно парус и развалины Сталинграда. Судя по свету в окнах верхнего этажа, в нём ещё и живут... Но как?!

Вот и Мулен Руж. Название заведения переводится, как «Красная Мельница», и выбрано оно не случайно. Мельницы с давних времен считались символом Монмарта и использовались для перемола зерна, дробления гипса и винограда. В наименовании сочетается преданность старой традиции с намеком на принадлежность к «красным фонарям», поскольку площадь Пигаль уже в то время славилась предложениями пикантных удовольствий. Наверное, с русских казаков началась традиция...

Обычную деревянную мельницу, ничем особенным не выделяющуюся среди прочих, в 1889 году два креативных бизнесмена решили преобразить, превратив в увеселительное заведение. За помощью в оформлении они обратились к Леону Адольфу Вилетту, который сделал ее полностью алой.

С годами Мулен Руж принимал более современный вид, и сегодня в вечернее время он хорошо виден издалека благодаря ярким мигающим огням и вращающимся лопастям. Лишите шампанское пузырьков, и оно потеряет свою игривость. Лишите Париж Красной Мельницы, и он лишится большей части своего очарования и души.

Благодаря расположению возле популярных достопримечательностей, Мулен Руж быстро обзавелся постоянной публикой. Пресытившиеся духовной пищей днем, люди с радостью окунались в фееричную атмосферу кабаре поздним вечером, чтобы «глаз отдохнул» на прелестях соблазнительных тел канканерок.

Первый канкан был миксом галопа и кадрили, а зародился в 20-х годах в Париже. Быстрые взмахи ногами и эффектный шпагат были заимствованы из акробатического номера Шарля Мазурье. А вот движения с пышными юбками появились под конец XIX столетия.

Если в Париже канкан танцевали сольно, то английский и американский вариант отличались тем, что в нем принимал участие кордебалет – выстроившийся в линию ансамбль. Хореограф Пьер Сандрини объединил оба вида танца, дополнил результат женскими визгами и озорным смехом, создав знаменитый френч канкан (французский канкан). Кстати, буквально он означает «шум и гам».

В салоне веселого кабаре можно было увидеть самую разную публику от среднего класса до аристократии и принц Уэльский тут тоже был замечен. Но, как известно, в зрелищах с перчинкой особенно всегда нуждались служители муз. Мулен Руж в Париже любили посещать Оскар Уайльд и Пикассо, а представитель графской фамилии, художник, специалист по рекламным плакатам и графике Анри де Тулуз-Лотрек вообще считался главным покровителем варьете. Практически каждый вечер он занимал столик ближе к сцене, чтобы снова и снова вдохновляться раскрепощенными, легкими, эротичными движениями соблазнительниц.

Благодаря его афишам парижане заговорили о заведении, и узнали о самом зажигательном танце. Анри запечатлел куртизанок на многих своих картинах, изображая в частности звездных танцовщиц: Жанну Авриль по прозвищу «Динамит»; Луизу Вебер, известную как Ла Гулю; а также певицу Иветту Гильбер и клоунессу Ша-Ю-Као.

Именно благодаря многочисленным картинам и афишам, которыми художник прославлял одновременно себя и Мулен Руж, кабаре становилось все популярнее, и в 1891 году было на пике славы.

Помимо того, что заведение дольше всех проработало в своем амплуа, у него есть и другие памятные моменты. В 1893 году именно тут зародился стриптиз, когда несколько молодых художников пришли расслабиться и повеселиться со своими натурщицами. Девушки перебрали игристого шампанского, запрыгнули на столики, и под музыку, призывно изгибаясь, стали оголяться. Хотя полиция выгнала нарушителей, идея стриптиза прижилась.

Далее кабаре ждет очередная идея Леона Вилетта, которая превращает его в единственное пока на весь Париж здание, освещенное электрическими лампочками. С наступлением темноты, в 22:00, включались яркие огни, привлекая посетителей, словно мотыльков, а само здание сделало еще более современным, модным и узнаваемым заведением.

На его счету два упоминания в книге Гиннеса. Первый раз был поставлен рекорд, когда девушки за 30 секунд успели сделать знаменитое движение ножкой 29 раз. Позже они побили собственное достижение, сделав уже 30 взмахов за то же время. Событие пришлось на 125-ю годовщину кабаре. О нем снято несколько фильмов, и мюзикл 2001 года вновь пробудил к заведению интерес, вернув ему прежнюю славу.

На сцене парижского варьете побывало и много знаменитостей ХХ столетия. Первые шаги в карьере тут делал Жан Габен и неизвестный пока Ив Монтан. Купались в лучах софитов и овациях зрителей Морис Шевалье, легендарная Эдит Пиаф и Элл Фитцджеральд, Френк Синатра и Шарль Азнавур, Элтон Джон и Лайза Миннелли.

Феерия – именно такое определение наиболее точно охарактеризовывает происходящее сейчас в стенах Красной мельницы. Феерия – это фантастика, волшебство в сценических постановках, где задействованы 80 артистов ( из которых 60 – гастролирующие), 1000 костюмов с перьями и стразами от известнейших Парижских дизайнеров, уникальные комплекты мерцающих нарядов от итальянских дизайнеров, незабываемые постановки, рассказывающие истории, а так же музыка, над которой работала труппа из 80 музыкантов и 60 хоровых певцов.  

Отбирая девушек для шоу Мулен Руж, всегда строго придерживались правил, установленных более 60-и лет назад. А все для того, чтобы у зрителя создалось впечатление дежавю, словно на сцене одна танцовщица, а остальные лишь фантазия, причудливая шутка теней и света.

Всех кандидаток измеряют и взвешивают. Они должны быть 168-172 см ростом, стройные и подтянутые, кожа в безупречном состоянии. Даже длина ног; размер, форма груди и расстояние между ними должны соответствовать. За фигурой канканерок тоже следят строго, взвешивая и обмеряя их раз в неделю. Стоит набрать чуть больше килограмма, и неудачницу снимают с номера, пока она не вернет утраченную форму. 

Хотя на сцене девушки призваны дарить зрителю наслаждение, после шоу от них ждут целомудренного поведения. Покидая мюзик-холл через черный ход, они уезжают домой на машине с водителем. Нарушительницу строгих правил увольняют без промедления.

На бульваре Клиши, возле Мулен Руж, купили продуктов в магазине любимой Светиной торговой сети, пришлось возвращаться в отель, хотя времени было ещё не очень много. Планировали бросить продукты и ещё погулять.

 По возвращению домой жена отказалась наотрез идти куда-либо. Пришлось одному. Но об этом - в следующий раз.