Рождественские праздники в Швейцарии. 2.2. Милан. Сан-Лоренцо.

 

20.12.2025.

Основной целью нашего первого полного дня в Милане были 4 древних базилики: Сан-Амброджио, Сан-Лоренцо, Сан-Маурицио и Сан-Эусторджио. Почему они? Да потому что эти церкви были построены даже не в средние века, а гораздо раньше. И если в других городах Европы такие церкви давно снесены и на их месте построены новые, то миланские базилики до сих пор стоят. Не в первозданном виде, конечно, но стоят. Это настоящее чудо! Вот зачем надо ехать в Милан, а не за шмотками и не за "Тайной вечерей", от оригинала которой осталось процентов 20.

 Мы заранее узнали дни и часы работы этих церквей и капелл в них. Надо сказать, время это сильно отличается. Исходя из этого мы и составляли сегодняшний маршрут. Первой в маршруте значилась базилика Сан-Лоренцо. Повторюсь: первой не по значимости или художественной ценности, да не обидятся на меня остальные 3 базилики, а по времени работы.

Мы подошли к Сан-Лоренцо-Маджоре с тыла, со стороны парка. Сан-Лоренцо совершенно фантастически смотрится с этого ракурса.  Отсюда хорошо просматриваются три из четырех башен базилики. А несколько хаотичное нагромождение капелл создает налет средневековости и древности. Да какое там средневековье, вот та самая большая капелла слева в форме октаэдра - это 5-й (!) век, она помнит римских императоров. Скажу честно, мы ради неё в основном сюда и шли. 

Увы, сравнивая базилику со старыми картинками, купол внешне уже не так впечатляет. Барабан слишком вытянут, поэтому купол снаружи не кажется огромным. Тем более, закрыт лесами. Внутри церкви он смотрится более эффектно.

Парк образовался уже после войны. Раньше на этом месте была плотная застройка, но ее уничтожили бомбардировки союзничков. Место решили не застраивать заново, и теперь из него отличный вид на Сан-Лоренцо. Вот так: не было бы счастья, да несчастье помогло. Как видите, нам немного не повезло: купол и стены базилики закрыты строительными лесами. Кстати, по форме это вовсе не базилика, а тетраконх (4 лепестка) - древняя и очень редкая сейчас форма, в Милане больше таких нет, несмотря на обилие церквей.

   Церковь начали строить еще в 4-м веке, т.е. во времена Римской империи. Понятно, что за полторы тысячи лет тут многое перестроено. Тем не менее кое-что из античной древности сохранилось в интерьере. Хотите увидеть, как изображали Иисуса 1500 лет назад? Тогда идем смотреть.

Несмотря на свою известность и величие, история Сан-Лоренцо покрыта тайной. Письменных свидетельств о ее строительстве не сохранилось. По общим соображениям, церковь могли построить только в имперский период, но уже после времен епископства св. Амвросия (к нему мы сегодня заглянем):

- церковь по форме тетраконх (4 лепестка), а св. Амвросий предпочитал обычные базилики

- огромная по размеру - значит требовала много ресурсов для постройки

Т.е. грандиозную Сан-Лоренцо скорее всего возводили в последние годы императора Феодосия, чтобы подчеркнуть значимость Милана, как столицы Римской империи. Напомню, что именно Медиолан (а не Рим, как многие считают) был столицей Римской империи с 286 года.

По последним данным археологии эта гипотеза подтвердилась. Скорее всего базилику начали строить в самом конце 4-го века и закончили в начале 5-го (разброс 390 - 410 гг). Настоящая древность!

Базилику построили на искусственном холме (вокруг были болотистые низины) за пределами городских стен, мимо нее проходила одна из главных дорог в Милан из Павии. Рядом с Сан-Лоренцо находился императорский дворец. Отсюда одна из главных гипотез о роли этой церкви:

- это была дворцовая церковь и мавзолей, в частности здесь могла быть захоронена дочь Феодосия;

- вторая версия, что весь комплекс предназначался для семьи Стилихона, он был фактическим правителем Западной римской империи в те годы.

   Название Сан-Лоренцо появилось непонятно когда. В 4-м веке еще не было принято давать церквям название святых. Например, св. Амвросий свои базилики называл в общем: мучеников, пророков, девственниц. Изначально церковь носила название basilica palatina, т.е. дворцовая. Еще напомню, что термин базилика никак не соответствует форме Сан-Лоренцо, которая на самом деле тетраконх. Все сложно, как вы поняли.

Античное здание счастливо дожило до конца 11-го века. Представляю, как оно поражало в то время своей грандиозностью и необычной формой. Увы, дальше у Сан-Лоренцо начались проблемы. То пожар, то землетрясение. В итоге купол обвалился. И пришлось его перестроить в романском стиле. Выглядело это примерно, как нынешний купол Сант-Амброджо. Мы туда вскоре заявимся, это второй номер нашей сегодняшней программы. А вообще, привыкайте: то и дело будем натыкаться на это имя, в Милане без Св. Амбросия никуда, это вам не Гуччи с Дойче Габаной...

В таком виде Сан-Лоренцо простояла еще 4 столетия. Вносились многочисленные изменения, чтобы поддержать гигантский купол. Достраивались капеллы. Но в целом базилика полностью повторяла оригинальные очертания имперского периода. В 16-м веке она стала образцом для архитекторов-гуманистов. Леонардо и Браманте восхищались этим прекрасным примером классических канонов в архитектуре.

Увы, в 1573 году купол в очередной раз рухнул. Только чудом обошлось без многочисленных жертв. До нас дошло изображение той самой базилики, сделанное незадолго до обрушения. Что-то есть от константинопольской Софии, которая была построена на сто лет позже Сан-Лоренцо.

А дальше началась долгая история перестройки Сан-Лоренцо, которая продолжилась почти до конца 19-го века. Не буду подробно на этом останавливаться. Главное, что несмотря на все перестройки, общие очертания комплекса остались неизменными с момента постройки. Это один из первых (или вообще первый) христианский храм на западе, который полностью симметричен относительно центра.

   В парке стоит памятник какому-то неустановленному мной святому лицу. Возможно, Св. Лоренцо или Св. Аквилин. Ни тому, ни другому я, к сожалению, в своё время представлен не был, в лицо не знаю.

   В поисках входа огибаем церковь Сан-Лоренцо и оказываемся перед аркой-воротами. 

   Сюрприз ждал меня за ними. Что это за колонны? Остатки какого-то античного здания? На самом деле колоннада Сан-Лоренцо была возведена вместе с базиликой. Она ограничивала внутренний двор церкви. Но не надо думать, что их вытёсывали в пятом веке. Колонны, как водится, были изъяты из других античных зданий. Тут разные версии: дворец, языческий храм или термы. Но, какая разница, смотрится потрясающе. 

  Кеды, похоже, на счастье. Этот бывший внутренний двор базилики, как и площадь перед базиликой - одно из самых тусовочных мест Милана, тут всегда полно народу. Читал, что здесь любят собираться местные неформалы. Но я не видел, наверное с утра отсыпаются.

Уличное искусство на площади довольно высокой пробы, хоть по стилю и не сочетается с античностью: 

   Фасад церкви меня не впечатлил совсем, вид на церковь со стороны парка гораздо выигрышней. Портик 19-го века как-то скрадывает древность. Классический строгий фасад, где древние кампанилы робко прячутся за последующими новоделами, а самые наглые из этих новоделов - портик XIX века и псевдоантичная статуя века XXго - лезут в глаза.

   Перед главным входом фашисты во времена Муссолини установили статую Константина I Великого. Копия ее римского собрата. Тут явный намек на знаменитый Миланский эдикт 313 года. К этому соглашению пришли императоры Лициний (про него всегда забывают, вся слава Константину) и Константин. Но это в сторону. Итак, Миланский эдикт объявлял свободу веры. В частности, теперь стало можно открыто исповедовать христианство.

    Барельефы над входом мы рассматривали не долго: новодел, 19 век, причём, самый его конец.

  Несмотря на то, что главные сокровища нас ожидали в капелле Св. Аквилина, в самой церкви тоже не мало интересного. Как видите, церковь имеет галерею на втором этаже - матронеум. Не знаю, имел ли он когда-либо практическое значение, ведь построена церковь была тогда, когда все христиане без гендерных различий молились вместе.

   Реликварий в алтаре, изготовленный в 17 веке Карло Каравальери, хранит мощи святых Ипполита и Лаврентия.

 

  Св. Елена (мать императора Константина). Как вы знаете, именно она обнаружила Крест, на котором был распят наш Спаситель. С ним св. Елена и изображена на фреске. Выше - Богородица с младенцем.

  Фреска 14-го века в капелле, где захоронены члены семейства графов Робиани.

  Довольно любопытная "Тайная вечеря" Карло Урбино, фреска 16-го века, правда в неважном состоянии. Иуда сразу опознается по мешочку с деньгами и... брюнетости. Остальные апостолы-евреи на фреске - натуральные блондины. На столе у них что-то не густо. Перед Вечерей драматичная Пьета. Скульптора не выяснял.

    Еще средневековые фрески (12-13 вв) уцелели в капелле семейства Читтадини (Cittadini).  Главный хит там изображение сцен охоты, на которой шествуют слоны (нижний пояс). Очень редкое для той эпохи (возможно, и уникальное) изображение этого животного в церкви.

   

  Мы потихонечку дошли до главного сокровища Сан-Лоренцо - капеллы Сан Аквелино. Снаружи его восьмиугольные стены я вам показывал. Вход в капеллу - из собора, здесь нельзя не залюбоваться мраморным античным порталом, который был позаимствован из какого-то другого античного здания 1-го века. Якобы на портале есть даже изображения Нептуна и Юпитера, но я лично не нашел.

   Зато заметил античных Богов на колесницах. Христианским святым о таком виде транспорта приходилось только мечтать. 

    Вход в капеллу, увы, платный, но внесенная символическая мзда позволит вам "провалиться" во времени на рубеж IV и V веков, когда христианство едва пробовало себя в качестве государственной религии, а римские императоры еще отражали все новые волны прибывавших варваров. Впереди были темные века, распад империи, моральное разложение Церкви, но об этом еще никто не подозревал. Напротив, все ожидали, что видимое торжество веры и принятие Христа империей означало приближающееся Его второе пришествие.
И вот в эти добрые старые времена было построено то здание, которое сейчас называется капеллой Сант-Аквилино.

   Версий, чем это было в 5-м веке две:

Самое очевидное - это баптистерий. Октагон - форма типичная для баптистериев. 8 - это символ воскресения Христа.

Поскольку число восемь следует за символически «полной» совершенной цифрой семь, она служит символом нового цикла, обновления, возрождения (воскрешения). Числом Воскресения Господня восемь служит ещё и потому, что оно произошло на восьмой день после въезда Христа в Иерусалим. Нередко Воскресение Иисуса Христа понимается как «восьмой день творения» и начало вечности.

Второй вариант, что это античный мавзолей. Восьмерка также имела схожий символизм во времена античности. Кроме того по изображениям известен мавзолей императора Валентина II (примерно современника здания) очень похожей формы. Кого же могли здесь похоронить? В старых документах мелькает название капеллы, как "мавзолей королевы".

Вспомним, что комплекс Сан-Лоренцо был построен в начале 5-го века. Его связывают с именем императора Феодосия. И, та дам!!! Дочь Феодосия и мать императора Валентина III Галла Плацидия как раз умерла в 450 году. Стоп. Но есть же мавзолей Галлы в Равенне? Да, так он называется, но кроме названия никакой реальной связи с Галлой Плацидией не установлено.

   Здесь же можно увидеть, как базилика выглядела изначально. Помните, я вам говорил, что она была построена на холме на окраине города? 

    Свое нынешнее название капелла получила достаточно поздно - в XVI веке. В 1581 году Карло Борромео пристроил к древней капелле апсиду и перенес сюда мощи святого Аквилина. Первые письменные упоминания о восьмиугольной капелле в церкви Сан-Лоренцо-Маджоре относятся к концу XI века, но только она была освящена в честь святого Генезия (San Genesio), а источник XII века называет ее капеллой Богородицы. Впрочем, уже в XI веке первоначальное имя и назначение сооружения были неизвестны. Как остаются они неизвестными и до настоящего времени.

Быть может, если бы убранство капеллы дошло до нас в первоначальном виде, ученые и смогли бы сделать однозначный вывод о ее первоначальном назначении. Еще в начале XVII века путешественники видели и описывали местные мозаики, на главной из которых Христос, безбородый юноша, парадоксальным образом соединяющий в своем лике новозаветного Сына Божия и языческое непобедимое Солнце, управлял колесницей. Более того, в полдень дня зимнего солнцестояния солнечный луч проникал через двери капеллы, освещал Царя царствующих и затем соскальзывал вниз - туда, где предположительно стоял императорский саркофаг.

А потом, увы, по непонятным причинам эти мозаики были уничтожены. То ли они настолько обветшали, что казались не подлежащими реставрации, то ли их иконография не вписывалась в строгие рамки Контрреформации, но в итоге эти бесценные мозаики были заменены обычными, набившими оскомину барочными росписями. Когда в XX веке все это барокко удалили, на свет появились лишь небольшие фрагменты древних шедевров.

   Во входном вестибюле сохранилось несколько фрагментов античных мозаик. А ведь еще в начале XVII века путешественники любовались здесь Небесным Иерусалимом. Увы, никаким талибам не под силу уничтожить столько памятников христианской истории, сколько их уничтожили сами христиане. А если от списка памятников, уничтоженных христианами, перейти к списку христиан, уничтоженных другими христианами, мартиролог будет еще более скорбным. 

   Пятый век!!! Мы охаем и ахаем, отыскав в России где-нибудь на Вологодчине, Псковщине или Новгородчине фрески 13-14 веков. А тут - мозаика ПЯТОГО века!

   Христианский саркофаг 3-го века:

   Как видите, даже ранние христиане не чужды были помпезности. Это не вот так постепенно нищих аскетов раннего христианства на протяжении веков заменили заевшиеся священники и миряне. Христиане (как и представители других конфессий) всегда были такими с момента зарождения религии. Людская природа, против неё не попрёшь. 

  Красивая фреска в конхе одной из мини-капелл внутри капеллы Аквилина, но барокко, которое можно наблюдать в каждой второй церкви...

   Везде информационные плакаты на итальянском и английском языках. Кое-какую информацию черпал из них. Но всё читать было некогда. На этом рассказывается о технике и материалах мозаики.

А также видах мрамора и местах, где конкретный вид добывался.

   Барокко удалили далеко не всё:

   Ощущение, что ходишь по лесу и временами натыкаешься на белый гриб. Такими грибами являются чудом сохранившиеся мозаики в двух люнетах. В первом - традиционная (простите за тавтологию) "Traditio legis", передача закона. Христос, еще безбородый, вручает апостолам, тоже слишком похожим на римских сенаторов, а не на палестинских рыбаков, власть над миром, символически представленную в виде таблицы с законом. 

   У ног Спасителя сумка со свитками, внизу протекает река - символ Рая, как и золотой фон. Кстати, это первый пример такого использования золота в западном искусстве.

Апостолы очень живо изображены, каждый индивидуален. 

  Общий вид капеллы изнутри:

  

  В 16-м веке капеллу, как я рассказывал, посвятили св. Аквилину Миланскому. Роспись капеллы сделали заново, закрасив, а местами и сбив, древние мозаики. На потолке 4 апостола и 4 великих римских учителя церкви. Как вы помните, в их число входит и св. Амвросий, без которого в Милане просто никуда не деться.

   

   Св. Аквилин родился в Баварии. Его хотели сделать епископом, но он почему-то (как и св. Амвросий) очень этого не хотел. В отличие от Амвросия, Аквилину удалось сбежать от этого звания в Париж. Там он помогал жертвам эпидемии холеры. Затем св. Аквилин перебрался в Милан. Тут он сильно насолил своими проповедями каким-то еретикам, за что и был ими убит мечом в горло. С мечом в шее он часто и изображается.

  Тело святого обнаружили... портье в водостоке спустя несколько веков после убийства. Они отнесли его в Сан-Лоренцо. С тех пор св. Аквилин - покровитель всех портье, швейцаров и прочих работников гостиничного бизнеса. Именно старейший портье Милана открывает процессию в честь святого.

Вообще, история св. Аквилина довольно темная и неясная. Даже время его жизни известно с точностью плюс-минус 500 лет. Тем не менее, чем-то его культ приглянулся кардиналу Карло Борромео. Он назначил его еще одним небесным покровителем Милана и устроил шикарный алтарь в престижной Сан-Лоренцо.

   В центре на алтаре в серебряной раке покоятся мощи святого Аквилина. Из-за бликов сложно показать вам содержимое раки. А там в пышных одеяниях возлежит скелет. А над скелетом парят в воздухе четыре евангелиста и четыре латинских отца Церкви.

  Вот на этом снимке по всему центру горизонталь - обшлаг мантии, в правой части снимка - череп.

  Второй гриб. Самая эпатажная мозаика, от которой уцелело несколько фрагментов, на первый взгляд ничего такого. Пастухи отдыхают и пасут свои стада. А над ними проносится огненная колесница. Но, кто же ведет колесницу? Изображение возницы не уцелело. Обычно в христианском искусстве - это пророк Илия.

  Так вот, есть версия, что на мозаике в Сант-Аквилино на колеснице был Христос. Ну, ОК. Да, не совсем. Вот эти пастухи изображают Аркадию. Известный мотив в античном искусстве, связанный с похоронами. А Христос на колеснице - это мотив  Sol Invictus. По-нашему "Непобедимое солнце", и это не новый роман Пелевина.

Это официальный римский бог Солнца солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году н. э. Его культ превосходил другие восточные культы по важности вплоть до запрета политеистических религий при Феодосии I. Римляне проводили фестиваль Солнца 25 декабря, называемый также «день рождения непобедимого солнца». 25 декабря был первым днём после зимнего солнцестояния, когда было заметно удлинение светового дня.

  Ученые измерили ход солнца в капелле. 25 декабря луч солнца падал ровно на место в центре этой мозаики. Затем луч спускался вниз, указывая на императорскую гробницу (помните версию про Галлу Плацидию). Такой же ход солнца есть еще в одном частично уцелевшем римском мавзолее Tor de' Schiavi. Если что, я сейчас цитирую не каких-то оккультных фриков, а официальный сайт Сан-Лоренцо.

   Итак, Христос - Непобедимое Солнце празднует победу над смертью на своей колеснице. Ну, теперь понятно, почему мозаика не пережила Контрреформацию. Такой микс античных культов и христианства явно мог смущать слишком рьяных радетелей канонов.

  

 Ещё немного барокко:

   А вот этот каменный сундучок мне идентифицировать не удалось. Наверное, тоже раннехристианский саркофаг с костями.

   Правда, без крестов, может и не христианский.

 Возвращаемся из капеллы Св. Аквилина в церковь и понимаем, что некоторые капеллы в ней остались без нашего внимания: так мы спешили к Аквилину. Простите, к Святому Аквилину. Очень выразительная скульптурная группа встретилась нам в одной из капелл. Гробница Джованни дель Конте, год создания - 1568. Скульпторы Марко Дель Аграте с братом Винченцо Серегни.

Возвращаемся из базилики на площадь перед ней. Тут есть ещё одна достопримечательность, которую нельзя обойти стороной. Это - Тичинские ворота. Обратите внимание на здание слева от ворот. 

   Я приблизил фото одного из его балконов. Как видите, не всё благополучно в Датском королевстве даже в Италии. 

Вернёмся к воротам. Если во времена Римской империи Сан-Лоренцо стояла за пределами городских стен, то после нашествия Фридриха Барбароссы, который опустошил Милан, стены перенесли за базилику. Сразу за Сан-Лоренцо стоят Тичинские ворота, которые были построены в 1167 году, когда миланцы вернулись в свой уничтоженный город и озаботились, чтобы такая фигня больше не повторилась.

   Таким образом, старинные ворота Porta Ticinese Medievali в Милане, или Порта Чикка являются бывшими городскими воротами, входившими в оборонительное сооружение 11 века. До середины 19-го века у них был только один проход, но затем были добавлены еще две арки. Тогда же сверху добавили эти романтичные зубцы.

Нужно сказать, что эти древние средневековые ворота Тичино, вместе с еще двумя арками, являются единственными конструкциями, которые сохранились от древних миланских стен 11-го века. У многих туристов происходит некоторая путаница с названиями, так как в Милане еще есть ворота Porta Ticinese 19-го века, которые находятся в 500 метрах от этих.

   Под ними (которые старые) часто проходят ретро трамваи. 

   Хотя и современные проскакивают. Так как в течении 8 столетий стена ни разу не понадобилась городу для защиты, а ворота только создавали преграду въезжающим в город обозам, часть стены разрушили сами горожане. 

   С внешней стороны над центральной аркой размещена ниша с барельефом Мадонны на троне с младенцем. Отсюда по традиции начинается церемония вступления в должность всех архиепископов. После чего праздничная колонна продолжает свое шествие к Миланскому собору.

   За Тичинскими воротами начинается прекрасный район Навильи. Я в прошлом отчёте рассказывал про его каналы. Почему-то не каждый турист туда добирается, рекомендую не лениться и чуть отойти от центра Милана.

   В завершение обзора района базилики Сан-Лоренцо еще одно фото, которое я сделал по пути к следующему объекту наших интересов. И таких смарт каров тут очень много. Парковаться удобно.