Europe and I: августа 2026

20.12.2025 г.

Наконец очередь дошла до второго после Дуомо по значимости собора Милана - базилики Св. Амвросия. С этим именем мы уже сталкивались в двух осмотренных нами сегодня церквях: Сант-Лоренцо и Сант-Эусторджио. Пришло время познакомиться с ним поближе. Базилика названа в честь св. Амвросия - знаменитого епископа Милана 4-го века. Здесь же хранятся останки этого величайшего деятеля христианства. Церковь очень древняя, здесь сохранились интересные и старинные мозаики (5-го века!). А также есть много других интересных объектов религии, культуры и истории. В общем, достопримечательность обязательная к просмотру при посещении Милана.

В рассказе о Сант-Амброджо не избежать истории основателя базилики св. Амвросия. Итак, у католиков - это величайший деятель христианства. Он является одним из четырех великих римских учителей церкви. Почитается он и у нас за победу православия над арианством.

У св. Амвросия крайне богатая на разные приключения жизнь. Постараюсь быть максимально кратким.

Жил св. Амвросий во второй половине 4-го века. Он родился и жил уже после Миланского эдикта, но еще до полного торжества православия. В его время уже можно было быть христианином, но при этом процветали и старые языческие религии, к тому же само христианство имело множество течений и ересей в нынешнем понимании. В общем, как сказал Мао: "Пусть расцветут сто цветов". Так вот, именно св. Амвросий приложил свою руку, чтобы все это цветущее разнообразие запретить и победить.

Родился Амвросий в богатой семье в Германии примерно в 340 году. Его семья приняла христианство, среди родни даже были свои мученики за веру. После смерти отца мать перевезла его в Рим. Там Амвросий получил крутое образование и уже в юности поражал всех красноречием и мудростью.

Он сделал отличную карьеру юриста. Несмотря на христианскую семью, Амвросий не отличался религиозностью. Никаких сведений об этом не сохранилось, более того на третьем десятке он даже не удосужился креститься. Мортон намекает, что дело в его карьеризме, приверженцу старых культов было проще продвинуться по службе. Впрочем, в житии говорится, что Амвросий (хоть и юрист) был личностью высокоморальной, например, сестра-девственница "развила в нем любовь к девству".

Довольно быстро Амвросий достиг вершин карьеры. Он стал губернатором целой области, куда входил Милан (тогда Медиолан). В то время Медиолан сотрясали разборки православных и ариан. Причем, ариане порой доминировали, хотя до этого их осудили на Никейском соборе.

Если совсем упрощенно, то православные считали и считают Иисуса единосущным Отцу, тогда, как Ариане, верили, что Лица в Троице отличаются. Многим, особенно варварам, арианство казалось более понятным и логичным (якобы Бог-Отец выше и важнее своего Сына).

Когда в Медиолане в 374 году умер епископ, то и ариане, и православные хотели протащить на этот пост своего кандидата. Назревал бунт. И Амвросию, как губернатору стало необходимо вмешаться в этот кипеш. Он собрал народ, чтобы всех помирить. И, тут грудной младенец, которому было рано еще говорить, завопил агу-агу Амвросия в епископы!

Вся толпа внезапно поддержала этот призыв. Амвросий был в шоке и всеми силами стал отмазываться: "Ребята, я даже некрещенный так-то". Потом, он пошел в суд и стал там, обычно милосердный и справедливый, терзать и пытать преступников, чтобы показать всем, какой он недостойный гад.

"Бог простит, и мы прощаем," - ответили на это медиоланцы. Тогда Амвросий устроил мощную оргию со шлюхами. "Мы берем этот твой грех на себя, только будь епископом". Там было еще несколько колоритных эпизодов согласно житию, в итоге св. Амвросий все-таки не смог открутиться и стал епископом Милана.

Епископом Амвросий оказался даже лучшим, чем губернатором. Святой пережил четырех императоров и все они обожали Амвросия, остерегались его и прислушивались к его указаниям. Императора Феодосия он даже временно отлучил от церкви за то, что тот слегка увлекся и перерезал слишком много жителей восставшего города.

Но один раз нашла коса на камень. Юстина - жена покойного императора Валентина I, который считался большим почитателем Амвросия, была арианкой. И после смерти мужа стала открыто гадить епископу. В житии об этом много эпизодов, но нам важен один из них. Когда на престол взошел ее родной сын Валентин II, то эта "лютая и царственная" женщина решила отобрать миланский собор в пользу ариан.

"Все свое охотно отдам императору, а собор принадлежит Богу". Юстина от такого ответа весьма напряглась и послала в Милан войска. Но Амвросий и толпа прихожан заперлись в церкви и тусовались там целых три дня. Все это время Амвросий сочинял духовные песни и гимны и распевал их с народом. Да, да, он еще и в музыке и поэзии был силен. Его песнопения дошли до наших дней. Именно по ним служат в Милане, т.к. там свой отличный от других католиков обряд.

Так вот, сходу отобрать собор у православных не получилось. Тогда Юстина стала действовать более подло. Она подослала к Амвросию киллера, но у того отсохла рука при попытке убить святого. Амвросий был так любезен, что исцелил наемнику руку и отпустил его с миром. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но тут случилось чудо.

Амвросию было видение, в котором ему открылось место захоронения двух древних миланских мучеников Гервасия и Протасия. О них мало, что известно достоверно, но зато их мощи стали лечить народ получше арбидола. Главным чудом стало прозрение слепого! Юстина попыталась бороться с этим, объясняя народу, что Амвросий за бабло нанял актеров, которые "выздоравливают" у мощей. Но миланцев это не убедило.

Пришлось матери императора уступить. Собор остался за православными на фоне таких чудес от Амвросия. Характерно, что святой не затаил злобы на Юстину. И в трудную минуту пытался спасти ее и сына-императора, когда на Рим напал узурпатор. Но это уже слишком в сторону от нашей базилики.

Повторюсь, что это лишь малая часть деяний св. Амвросия. Сделал этот небольшой конспект, чтобы вы понимали масштаб этой великой личности и историю появления базилики в его честь.

Переходим к базилике Сан-Амброджо. Первый христианский храм на этом месте построил сам св. Амвросий в конце 4-го века. Именно здесь были обнаружены останки свв. Гервасия и Протасия, так что епископ назвал церковь в честь мучеников.
В конце 11-го века Сант-Амброджо была полностью перестроена в романском стиле. И дошла с тех пор до наших дней в практически неизменном виде. Так что это ответ любителям критиковать Милан в духе "здесь нечего смотреть". Романская церковь 11-го века - это всегда круто и в общем-то относительная редкость даже для Италии.

Когда-то многие итальянские церкви имели такой внутренний двор, т.н. атриум. Он использовался оглашенными, которые собирались креститься, но еще только готовились к этому обряду. Подготовка могла занимать три года, и все это время оглашенные не могли присутствовать в самой церкви в определенные моменты.

Следы этого до сих пор сохранились в нашей службе. Во время литургии они не могут присутствовать на литургии верных и должны покинуть храм на последних словах литургии оглашенных, произносимых диаконом: «Елицы оглашеннии, изыдите». Оставалось кандидатам на крещение только тусоваться в таком дворе.

Постепенно на этот обычай выгонять оглашенных стали забивать, да и крестить начали с 11-го века в младенчестве. Так что такие дворики потеряли свою актуальность. Но в Сан-Амброджо это уникальная древняя деталь сохранилась в полной красе.

Переходим к фасаду Сан-Амброджо. Он был перестроен в 11-м столетии. Но сам план базилики в целом не изменился со времен св. Амвросия. Сейчас это редкий образец ломбардско-романского стиля. Многие другие церкви в этом стиле были разрушены или перестроены позднее.

Есть объяснение и для странной асимметрии здания – двух разных по высоте кампанил. Дело в том, что вплоть до прихода французов в 1799 году Сант-Амброджо управлялась одновременно двумя разными конгрегациями: канониками (упрощенно говоря, белым приходским духовенством, ведшим полумонашескую жизнь при церкви) и монахами-бенедиктинцами. К чести этих почтенных людей в частности и христианства вообще эти две конгрегации не разодрались между собой, а мирно сосуществовали на территории одной базилики, служа в ней попеременно. Памятниками этого сосуществования и служат две кампанилы: правая (пониже) называется кампанилой монахов (VIII век), а левая (повыше) – кампанилой каноников (1144 год, два последних этажа добавлены в 1889 году).

В самой базилике, как честно признают туристические стенды, капители много раз переделаны и потому не представляют исторического интереса. А вот капители колонн, находящихся во дворе, - самые-пресамые подлинные.

На фасаде выделяются две лоджии с элегантными арками, которые гармонично вписаны в очертания фасада. Нижняя лоджия с тремя арками одинакового размера, верхняя лоджия – с пятью арками различной высоты. Она используется епископом Милана для благословения верующих, собравшихся снаружи.

Как видите, толп туристов не наблюдается: люди в Милане всё больше шопингуют или стоят в очереди на "Тайную Вечерю". Сюда попадают только эстеты-гурманы, любящие подлинные сокровища.

Между двумя львами, судя по всему - Св. Даниил.

Атрибуты выдают в этой фигуре императора:

Резные ворота впечатляют, но прямо снять не получилось: блики.

Переходим к интерьеру. Сант-Амброджо очень сильно разбомбили в время войны, так что в главном восстановленном реставраторами объеме древность не так ощущается. В общем, не скажу, что внутри прямо вау. Но тут есть ряд интересных объектов, ради которых базилику стоит обязательно посетить.

Например, эта колонна. Интересный медный змий венчает её. Пора освежить знания Ветхого Завета.

После многих лет странствий по каменистой пустыне иудейский народ, ведомый из Египта пророком Моисеем, стал терять веру и роптать. В результате последовало Божье наказание из змеев «огненных», от которых погибло много народа. По повелению Божию Моисей изготовил тогда медного змея и закрепил его на шесте. Всякий ужаленный змеёй, взглянув на медного змея, оставался живым.

Так вот это - тот самый Медный змей Моисея! Его подарил Милану император Византии. По крайней мере миланцы уверены, что это тот медный змий, которого Моисей воздвиг на древе для спасения погибавших от змеиных укусов израильтян. Писание же утверждает, что того змия уничтожил благочестивый царь Езекия (4Цар. 18:4), но что такое Писание против убеждения миланцев?!

В Милане верят, что когда змей сползет с колонны - это будет означать начало конца света.

Еще один объект обязательный к осмотру - это саркофаг Стилихона (IV век). Кратко - это полководец, современник Амвросия. Он был фактическим правителем западной Римской империи при сыне Феодосия. Того самого Феодосия, которого Амвросий выгнал из церкви и заставил поститься и каяться. Времена тёмные, но свободы было больше. Вы можете себе представить, как Патриарх всея Руси отлучает от церкви президента страны? А ведь Амвросий даже не высшее церковное лицо...

У меня ещё вопрос: как попал в Милан саркофаг полководца, скончавшегося в Равенне? Возможно, так же, как показывают в самой Равенне мавзолей умершей в Риме Галлы Плацидии? Скорее всего к Стилихону саркофаг отношения не имеет, но рассматривать его все равно интересно.

Чтобы мы не чувствовали себя дураками, не знающими Писания, мастера, изготовившие саркофаг, нам выдали легко опознаваемую вереницу апостолов: они в очереди за законом стоят. Очередь изгибается и уходит за угол.

Как водится у романских мастеров, посреди бесчисленных животных (настоящих и вымышленных) попадаются и вполне узнаваемые библейские сцены, например Тайная вечеря.

Лица учеников в сцене Тайной вечери напоминают черепа, особенно правая четвёрка, но всё-равно все разные. Особенно выразителен Христос. Вы его таким лысоватым видали?

Но современных исследователей кое-что другое смущает - в первую очередь, количество "вечеряющих", во вторую - отсутствие нимбов. И если со вторым еще можно как-то примириться, то как быть с первым? Хотя... например, Иуда уже ушел (что косвенно подтверждается пустыми мисками и кувшинами - в смысле, все доели, пора расходиться), а Иоанн свалился под стол от неумеренного возлияния...

Неоднократно виденный нами сюжет - Traditio legis, то есть "передача закона". Христос, восседающий на престоле славы, передает апостолам (хвост очереди мы уже видели за углом) закон, который надлежит проповедовать в народах. При всей своей зыбкости (ну не давал Христос никакого закона! Евангелие - это благая весть, а не УК (1.)) сюжет был очень популярен.

На другой стороне будет посложнее. Легче всего угадывается сцена в самом низу: два человека, а посреди них дерево со змеей. Да это же грехопадение Адама и Евы! В духе примитивизма, пропорции не выдержаны (что вы хотите от 4 века?), но обратите внимание, что Адаму и Еве очень стыдно.

А что это за строгий римлянин на колеснице, отдающий кусок ткани человеку слева? О, тут без ~~пол-литры~~ подсказки не обойтись: это Илия возносится на небо и отдает свою милоть (2) Елисею. Фигуры справа истолковываются как Моисей и Ной. Моисей - этот тот, кто в ступе по волнам плывет.

Вообще у меня сложилось впечатление, что барельефы на саркофаге созданы не то, что разными мастерами, но и в разные эпохи! Настолько разительно отличается мастерство исполнения...

В алтарной части - легкое разочарование. В Сан-Амброджо широкий и очень глубокий пресвитерий. Нет, конечно хорошо, что для многочисленного клира есть место, но вот для туристов такой пресвитерий - катастрофа. Внутрь, конечно, не пускают, а издалека многого не разглядеть. Даже с помощью чудо-гаджета фирмы Хуавей. На фото металлические ограждения на переднем плане и с трудом просматриваемые основные достопримечательности на заднем плане (Золотой алтарь и конха) отражают весь трагизм ситуации:

В частности, не разглядеть детально мозаику в конхе апсиды (IX век, между прочим) и, самое главное, золотой алтарь (824-859 годы). К последнему мы ещё вернёмся после конхи.

Мозаика выполнена в IX в. (хотя частично и по более раннему образцу), и это большая редкость: основная часть итальянских мозаик либо позднеримского периода, либо XII-XIV вв. Что касается IX в., то видны упрощения фигур, характерные для миниатюр, а вовсе не для привычного греческого образа. Христос изображен в иконографии "Вседержитель" (хотя подписано "Царь славы" - совершенно другой сюжет), которому архангелы Михаил и Гавриил представляют уже упомянутых Гервасия и Протасия, одетых в воинские плащи. По бокам две почти неразличимые сцены: «Чудесное присутствие Амвросия при погребении Св. Мартина Турского» и "Служение Св. Амвросия" (происходящее в то же время, т.е. два события одновременно). В медальонах изображены Св. Маркеллина и Св. Сатир (сестра и брат Св. Амвросия), а также Св. Кандида.

После разрушения церкви во время Второй Мировой мозаику бережно восстановили по кусочкам.

Хоть конху толком и не рассмотреть, зато мы можем, пусть под неудобными углами, рассмотреть киворий X века - эпохи первых Оттонов. Ну заодно и золотой алтарь тоже.

Киворий (навес над алтарём) установлен на порфировые колонны, которые были еще в древней базилике.

Вид справа (южная сторона): Предполагается, что там перед святым Амвросием в неудобных позах раскорячились императоры Оттон I и Оттон II.

На лицевой (западной) стороне сюжет понятен: Христос с предстоящими Петром и Павлом. Одному он вручает ключи, второму - книгу. Заметьте: книга не только в советские времена всеобщего дефицита, но уже в новозаветье считалась лучшим подарком и ценилась выше материальных благ. Подумаешь, ключи от Рая...

Вид слева (северная сторона): Здесь перед святой Фёклой (Честное слово, есть такая святая; она еще и равноапостольная. Именно в ее честь была освящена одна из двух миланских кафедральных базилик во времена Амвросия) склонились две женщины. Предположительно это - императрицы Адельгейда (последовательно жена итальянского короля Лотаря и императора Оттона I, регентша при своем внуке Оттоне III) и Феофано (жена Оттона II, византийская царевна)

Орел на страже:

А под киворием находится сияющий Золотой алтарь (Altare d'Oro) IX века - шедевр ювелирного искусства эпохи каролингов. Этот алтарь выполнил примерно в 835-850 монах и ювелир Воулвинио, и это один из самых древних примеров, когда мастер в Средневековье подписал свою работу, а не оставил ее безымянной.

Судя по описанию, этот алтарь - родной брат венецианскому Пала-д'Оро, только венецианцы, взяв условленную денежку, к своему алтарю допускают, а миланцы - ни за что. Поэтому все евангельские сюжеты, сцены из жития святого Амвросия, его же (Амвросия) благословение Ангильберту II - строителю базилики и прочее - все это могут видеть только служащие клирики.

Алтарь покрыт золотой и серебряной чеканкой, украшен драгоценными камнями. К сожалению, рассмотреть все это невооруженным глазом невозможно, но увеличение на моей камере дает представление об этом алтаре. Без увеличения можно увидеть только яркий свет, который исходит от алтаря, когда солнечные лучи его освещают. На лицевой стороне алтаря изображено житие Христа, на обратном - житие святого Амвросия.

Про крест над алтарём я не нашёл информации, но по виду богатый.

Перед вами саркофаг Св. Набора и Св. Феликса, между прочим, он точно настоящий - ну, почти: если перенесение останков совершил Св. Амвросий в IV в., то сам саркофаг сделан немного позже: в VI-VII вв. Впрочем, с мощами этими запутанная история: часть по приказу Фридриха Барбароссы увезли в Кельн, часть скиталась по окрестным церквям, пока не была перенесена в Сант-Амброджо, объединившись в одном саркофаге с мощами Св. Матерна (епископа, который изначально их обнаружил) и Св. Валерии (матери Св. Гервасия и Св. Протасия). Этакий братско-сестринский саркофаг.

Наше свидание со святыми Амвросием, Гервасием и Протасием состоялось в крипте, вход в которую устроен справа от главного алтаря. Увы, приложиться к мощам и облобызать их троекратно по православному обычаю не получится: расстояние от решётки до мощей, как и в случае с алтарём, весьма солидное.

Но всё-равно, на месте впечатление гораздо сильнее, чем от просмотра фотографии. Все-таки оказаться так запросто, лицом к лицу (насколько тут можно говорить о лице) с известнейшим отцом Церкви – это мощное потрясение.

Про Гервасия и Протасия, увы, сказать почти нечего: как водится, никаких прижизненных свидетельств естественно нет, а последующие варианты жития относят время их смерти то к эпохе Нерона, то Марка Аврелия, то Диоклетиана. Церковное предание считает их братьями и даже называет имена их родителей – тоже мучеников Виталия и Валерии. Так уж сложилось, что трупы Гервасия и Протасия послужили знаменем в борьбе Амбросия с арианами. Виной всему была женщина: Юлиана, мать малолетнего императора Валентиниана II, благоволившая к арианам. Я описывал в начале поста эту историю.

Чудо, явленное у мощей Гервасия и Протасия, послужило щитом и для Амвросия, и для православных. Юстина и Валентиниан II уже ничего не смогли противопоставить взрыву народного благочестия, и прошение ариан было похерено (литературное слово, а что такого? Такие резолюции незабвенная Елизавет Петровна (3) на прошениях собственноручно писала). Никто в тот момент не подумал, что ариане вообще-то тоже налоги платили и имели право на совершение богослужения. Что поделаешь? Вчерашние гонимые имеют тенденцию мгновенно обращаться в гонителей.

Св. Амбросий создал культ этих обезглавленных бродяг (неизвестно подлинно, что они приняли смерть именно за веру, а не стали жертвами тогдашних криминальных разборок), слава об исцелениях затмила славу самого Амбросия и, разумеется в 397 году, перед смертью, он попросил похоронить себя рядом с мощами свв. Гервасия и Протасия. В 9-м веке базилику перестраивали и обнаружили в очередной раз мощи всех трех святых. Их перезахоронили под алтарем... И забыли почти на тысячу лет. Только в 19-м веке мощи при очередном ремонте были снова откопаны. Чтобы не было сомнения в их принадлежности, останки передали ученым. Оказалось, что у двух скелетов явно были перерублены шеи, а третий череп имел интересные особенности. Лицевая часть была немного асимметрична. Точно, как в описании внешности св. Амвросия! (Когда я служил в Советской Армии, один таджик - новобранец имел такую особенность, Кстати, он на Амвросия очень был похож). Так что исследования подтвердили подлинность всех останков.

После этого было решено выставить их на поклонение в базилике Сан-Амброджо.

На этом лирическое отступление наше заканчивается, и с большой помпой я предъявляю вам подлинные мощи святителя Амвросия (в середине) и мучеников Гервасия и Протасия (по бокам, кто из них кто – не знаю, да вы и не увидите второго).

Дабы можно было рассмотреть святых более детально, я выбрал одно фото из Википедии.

На мой взгляд самое крутое и древнее находится в капелле Сан-Витторе-ин-Чело-д'Оро. Причудливое название переводится, как св. Виктор в Золотом Небе. Капелла называется так необычно по мозаике в куполе: там один, совсем один, изображен святой Виктор на золотом фоне. Этого святого очень почитал св. Амвросий и даже похоронил своего брата Сатира рядом с ним.

Но не этого героя веры, за подвиги которого ему суждено вечно в одиночку пялиться на обманутых туристов (я про решётку перед мощами Св.Амвросия), мы пришли смотреть.

Вот тут уже настоящая древность. Мозаики капеллы относятся к 5-му веку. По стенам капеллы можно видеть мозаичные портреты наших старых добрых знакомых Амвросия, Гервасия и Протасия, а также еще двух миланских мучеников с экзотическими именами - Набора и Феликса, а еще святого епископа Матерна (честное слово, его так звали).

Возможно, их создавали мастера, которые еще могли застать в живых св. Амвросия. Считается, что изображение св. Амвросия в капелле очень реалистично. Здесь можно видеть, что лицо епископа асимметричное. Долгое время предполагалось, что неумелый мозаичист своими руками-крюками исказил лицо святого, сделав его асимметричным. А вот когда в XIX веке мощи Амвросия были обретены и выданы ученым для исследования, выяснилось, что такой дефект действительно имел место.

Феликс, Матерн и Набор:

Не понятно, что символизирует крылатая обезьяна над Протасиусом?

Увидев такую красоту, я тогда подумал - кто-то пытался воспроизвести здесь великие мозаики равеннских соборов, потому что очень было похоже. Но позже я узнал, что эта мозаика столь же выдающаяся, как и мозаики Равенны. Вместе с другими мозаичными ансамблями V века в Риме, Равенне, Неаполе эта мозаика представляет самые ранние, немногочисленные дошедшие до нас образцы церковной живописи, относящиеся к первому веку официального христианства.

Ворон над Феликсом:

В других капеллах тоже много интересного:

Погребальный памятник аббату монастыря Сан Амброджо в 1235 - 1267 годах Гульельмо Котта, значительно перестроившим монастырь, является великолепным примером единства в живописи, скульптуре и гравюре и шедевром художественное культуры Милана 13 века.

Гробница была сделана из повторно использованной римской плиты, на которой выгравирована фронтальная фигура Гульельмо в регалиях аббата, что свидетельствует о его необычайном достоинстве: он был первым аббатом Сан Амброджо, принявшим титул графа. Под аркосолем находится фреска, изображающая покойного, которого Св.Бенедикт, покровитель монастыря и Св.Амвросий преподносят Деве Марии с младенцем.

В других капеллах есть выдающиеся фрески:

Перейдём в сокровищницу. Она тут прямо называется "сокровищница", не маскируясь стыдливо по "ризницу".

Урна невинных. Заказанная францисканским министром Антонио Рускони (из русских что-ли?) рака содержала мощи Святых невинных детей, зарезанных в Вифлееме по приказу царя Ирода. Урна невинных работы ломбардских золотых дел мастеров 1449 года украшена серебряными барельефами и синей эмалью. Она небольшая: размеры можно оценить по моему отражению в стекле.

На основных поверхностях сцены из жизни Христа, а по бокам францисканские и миланские святые. Святое семейство и сцена Рождества Христова.
Три волхва - Мельхиор, Каспар и Бальтазар - идут поклониться рожденному Спасителю, путь им указывает Вифлеемская звезда. Эта традиция трех царей-магов с именами возникла в Средневековье и характерна для католической церкви, в православной церкви у них нет титулов, имен и конкретного количества.

На украшенных сторонах особенно примечательны Поклонение волхвов и Св.Франциска, получающего стигматы (знаки страстей Христовых).

Фрагмент мраморной мозаики IV в с агнцем, которая украшала апсиду изначальной базилики.

Блюдо, из которого ел Св. Амвросий:

Тоже его посуда:

Протасий и Гервасий использовали посуду попроще:

А самое интересное тут - это кровать, на которой умер Св. Амвросий. Напомню, что умер он в Пасхальную ночь 397 года. Это сколько лет-то прошло?

Ткань 9 века:

Есть ещё макет базилики со всеми деталями конструкции.

Выходим на улицу. Площадь перед базиликой. На ней - знаменитая колонна Дьявола.

Видите, там внизу есть две круглые дыры? Это адский сатана пытался забодать своими рогами св. Амвросия! Но промахнулся (еще бы) и воткнулся рогами в колонну. Там он и застрял на долгое время. Если понюхать эти дырки, то они до сих пор пахнут серой, а если приложить ухо, то вы услышите звуки из ада.

Конечно, это легенда. На самом деле колонна из дворца Максимиана. В средние века перед ней короновались Германские императоры. После возложения железной короны, императоры обнимали эту колонну.

Типичные миланские улицы:

Напротив базилики стоит интересное здание в стиле ломбардских замков. Одна из черт этого стиля - расширяющаяся вверху боевая площадка.

Еще одно интересное строение на площади у церкви - ворота Сан-Амброджо. Ворота Святого Амвросия были построены в 1171 году, после того, как город был разрушен Фредериком Барбароссой. Вообще, это были даже не ворота (porta), а потерна (pusterla). Т.е. такой более узкий и длинный проход в стене. Потерну было легче защищать, чем более широкие ворота.

Современные ворота - фашистская фантазия на тему средневековья. Они были построены на руинах оригинала в 1939 году. Несмотря на новодел, место весьма историческое. Именно отсюда пошел расцвет Милана, который связан с родом Висконти.

Со стороны площади базилика абсолютно не просматривается. Виной тому внутренний дворик, который с улицы загораживает фасад Сан-Амброджо.

Клуатр в стиле ренессанс - произведение Браманте.

Католический университет Сакро Кворе (Святого Сердца). Именно из его внутреннего двора купол и апсида базилики Сан Амброджо видны лучше всего. Фото в начале поста сделаны именно там. Мы попросились у охраны университета зайти поснимать на 5 минут, после досмотра моего рюкзака они не возражали.

Университет Святого Сердца — крупнейший частный университет Европы и один из самых больших и известных католических университетов мира. Основан в 1921 году, расположился в историческом здании в центре Милана. Больше, к сожалению, про историю здания я найти в инете не смог. Там есть факультеты, специальности, выдающиеся выпускники, но не история здания.

Внутренний двор, конечно, аккуратно ухожен.

И ещё одно здание рядом с Сан Аброджо я не могу не упомянуть. Оно носит помпезное название Храм Победы.

Памятник-крипта, посвященный памяти павших миланских воинов и патриотов в Первой и Второй мировых войнах. Чтой-то я не припомню итальянских побед в этих двух войнах, но тем не менее, абстрагируясь от названия, павшие воины заслуживают уважения и памяти.

Восьмигранное здание в стиле итальянского модернизма и неоклассики, спроектированное архитектором Джованни Муцио при участии Джио Понти и Томазо Буцци.