Рождество в Европе. Часть 17/7. Париж на 3 часа. Пон-Нёф, Тамплиеры, Сент-Эсташ и Ле Аль.

 

4.01.2023г. 

Из Консьержери мы вышли уже в глубоких сумерках, в январе темнеет рано. От Консьержери до моста Пон-Нёф (Новый мост) - 400 метров. На момент начала его строительства остров Сите уже соединяли с берегами Сены 4 моста. Новый мост стал пятым. Сегодня, несмотря на название, – это самый старый мост Парижа. На месте остальных стоят мосты более поздней постройки.

Он был первым из больших мостов города, на котором не было домов, но зато были высокие тротуары. На них располагались уличные зубодёры и цирюльники, певцы, лодочники, продавцы цветов... Но особенно славился Новый мост двумя категориями воров, презиравшими одна другую «за недостаток мастерства»: карманниками и кошелёчниками (кошельки тогда носили привязанными к поясу).

Мост Пон-Нёф был заложен при короле Генрихе III, а достроили его уже при Генрихе IV, в 1607 году. Ввиду отсутствия на мосту торговых прилавков, проходящие здесь горожане могли любоваться на реку Сену и окружающий пейзаж. На Новом мосту было место прогулок, самое модное чуть не до конца XVII века. «Будьте уверены, что в любое время дня и ночи вы тут встретите монаха, белую лошадь и проститутку» (поговорка XVII в.). 

Это особое и ни с чем не сравнимое удовольствие - рассматривать и фотографировать мосты Парижа в темноте. При атмосферной подсветке и отсутствии множества отвлекающих шумов-деталей на ближнем и дальнем планах, Новый мост вновь обретает свою цельность и загадочность.

Однако уже вскоре стихийная торговля пришла и на Пон-Нёф, а от многочисленных пристроек, портящих вид, удалось избавиться лишь к XIX веку. Сегодня мост Пон-Нёф заслуженно считается одним из символов Парижа. На мой взгляд, это - один из красивейших мостов столицы.

Внешний вид моста имеет несколько характерных особенностей. Отличительной чертой стали балконы в виде полумесяца, поддерживающиеся цилиндрическими башнями. А большой карниз украшают почти 400 гротескных масок. 

Слева от меня - сквер Дю Вер-Галан, разбитый на крайней оконечности острова Сите, которая, как нос корабля, узким мысом вдаётся в Сену. 

Сквер по уровню гораздо ниже моста и приходится спускаться по каменным ступеням этажа на 2. Полное ощущение, что спускаешься с капитанской рубки на нос корабля, причём на баке встречаешь капитана - конную статую Генриха  IV.

За спиной Генриха IV на низком конце острова, где сейчас расположены узкий сквер и пристань речных трамваев, в 1314 году, по сговору «железного короля» Филиппа IV Красивого с римским Папой, был сожжен Великий Магистр ордена Тамплиеров (Храмовников) Жак де Моле. Официально – за колдовство, на деле – потому что Филипп очень хотел прибрать к рукам сказочные богатства Тамплиеров, впрочем, тоже награбленные (в крестовых походах) и во много раз увеличенные международными финансовыми операциями. Вслед за Магистром было сожжено ещё 52 рыцаря. Как сказано по сходному поводу в «Истории Тиля Уленшпигеля», «наследство получил король».

Верхнее и нижнее фото сделаны как раз с места этой казни. Как видите, тамплиерам несказанно повезло: гореть не на каком-то пустыре, а в таком красивом месте с видом на Лувр. Ах, да! Тогда Лувра ещё не существовало даже в планах и алчный душегуб Филипп IV Красивый жил в Консьержери.

Перемещаемся по Новому мосту с острова Сите на правый берег Сены и становится видна Эйфелева башня. Пожалуй, ночью она смотрится гораздо эффектнее, чем в дневном свете.

Мимо залитых неоновым светом витрин многочисленных магазинов и дорогих бутиков по улице де Ла Монне 

выходим к саду Нельсона Манделы. В конце сада, на углу улиц Монмартр и Рамбюто стоит необыкновенной красоты готический храм - церковь Сент-Эсташ (Св. Евстафия). Архитектор Жак Лемерсье, начавший в 1532 году строительство церкви Сент-Эсташ, вдохновлялся обликом Нотр-Дам-де-Пари. Трепетное отношение к главному собору Парижа сыграло свою роль, поэтому между церквями Сент-Эсташ и Нотр-Дам можно заметить явные сходства. Сент-Эсташ тоже считается одной из древнейших церквей Парижа (не многовато ли таковых на сегодня?) и одной из последних готических.

В Сент-Эсташ часто едут не за архитектурой, а за музыкой, ведь именно здесь расположен крупнейший по количеству труб орган во Франции. Всего насчитывается около 8 тыс. труб, и хотя в 1989 году был установлен новый инструмент, часть прежних труб удалось сохранить. 

Но всё же наибольшее впечатление производит внутреннее убранство храма: высокие потолки, старинные росписи, ценные картины и красивейшие витражи с библейскими сюжетами.

На крыше храма можно заметить голову оленя. Читая легенду, узнаём, что Святой Евстафий увидел крест именно из рогов оленя, в результате чего он и решил принять христианство. В хорошей же кондиции они охотились! Думаю, дело обстояло иначе: после многодневной пьянки охоты Евстафий, а по-нашему, Епифан, увидел может крест, а может "белочек" и зелёных человечков. Не суть. В общем понял, что допился и с целью излечения ударился в религию.

Продолжая тему пьянства на охоте, спешу сообщить, что почитав биографии средневековых королей, открыл для себя, что процентов 20-25 средневековых королей кончили свою жизнь на охоте. И ведь не на медведя с рогатиной они ходили, как наши мужики. Кто с коня свалился, кто захлебнулся или подавился костью во время привала. Пьянству - бой!

Евстафий был знаменитым римским военачальником, который принял христианство в результате чего был убит мученической смертью. Лучше бы пить продолжал... 

Много сотен лет святого Евстафия чтили католики, но затем пришел Папа Павел VI, который в 1969 году перечитал житие святых, сразу же переиздал календарь праздников, из которого сам Евстафий выпал с простой формулировкой: «ахинея неправдоподобная». Определённо этот понтифик мне начинает нравиться. Но я бы пошёл дальше и такую формулировку отнёс к большинству житий святых, если не ко всем. 

Церковь поражает простором и высотой. Испытываешь благоговейный трепет перед такими размерами. Задирая голову, чуть не свернул себе шею. Но мне показалось здесь довольно уютно. 

Сент-Эсташ посещали не только скромные обитатели квартала Ле-Аль — торговцы и ремесленники, — но и придворная знать. Здесь крестили будущего кардинала Ришелье, драматурга Мольера и маркизу де Помпадур. В 1649 году юный Людовик XIV принял в церкви своё первое причастие, а спустя пару десятков лет здесь отпевали его мать — королеву Анну Австрийскую. Ту самую, из романа "Три мушкетёра", "потерявшую" подвески. Некоторое время эта оригинальная церковь вообще считалась обычной придворной церковью, поскольку она находится всего в 300 метрах от знаменитого Лувра.

Ещё когда подходили к собору, обратили внимание на подземный город, переполненный людьми, под нашими ногами. Окна на земле - крыша подземных галерей торгового центра «Ле Аль». Ле Аль - одно из самых знаменитых мест в Париже. Дело в том, что на этом месте располагался старейший в Париже рынок. 

История городского рынка началась еще в 1137 г., когда король Людовик V приказал торговлю сосредоточить в одном месте — это и была площадь, на и под которой теперь расположен торговый центр. Позже Франциск I построил здесь полноценные торговые ряды. А к 19 веку этот район Парижа стал центром яркой жизни низших слоев населения. Именно его описал в своем романе «Чрево Парижа» Эмиль Золя. К середине 20 века квартал стал одним из самых опасных в городе, а сам рынок оставлял желать лучшего в плане санитарии.

В конце 70-х гг. прошлого века продовольственный рынок перенесли подальше от центра города, архитекторами Васконти и Панчрита был возведен здесь торговый комплекс «Ле Аль» на пяти уровнях. Только один этаж из всех расположен над землей, все остальные находятся на подземном уровне. Однако, несмотря на это, здесь светло, как днем, — во время проекта была продумана сложная система отражателей, через которую проникает естественный солнечный свет. 

Всего в торговом центре «Ле Аль» более 250 разных магазинов и бутиков. Среди представленных производителей встречаются, конечно, и элитные французские торговые марки. Но всё же больше половины товаров ориентировано на средний класс — это бренды Zara и H&M, Mango и Esprit, Gap и Levi’s и многие другие. Помимо одежды здесь можно приобрести обувь, аксессуары и украшения, парфюмерию и косметику, книги и прессу, технику и многое другое. 

Возвращаюсь к теме Рождества и Нового года. Вот такая ёлка предстала пред нами на рынке в торговом комплексе Ле Аль. Светится, как видите, только верхняя часть Новогоднего дерева. Это не дефект фото, нижние 2/3 ёлки на самом деле не освещены. Учитывая полученную из газет информацию, что праздничная иллюминация на Елисейских полях будет отключена после 3 января в связи с экономией электричества, мы сделали вывод, что и тут причина та же. 

Пора возвращаться в отель. Сил на преодоление такого расстояния пешком у нас уже не было. Пора спускаться под землю. В Ле Але станция метро называется "Пассаж де ла Канопе". На этой станции, кроме автоматов, нашли живую душу. Тётенька сидела в окошке "Информация". Билеты "Корнет", как пишут знатоки Парижа, с марта 2022 года уже не продают. Даже дату точную назвали. "Корнет" - это слот из 10-ти одноразовых билетов, дающий некоторую экономию перед покупкой одноразовых билетов по отдельности. Спешу сообщить, что очень даже продают. 1 билет стоит 2,1 евро, а 10 - 19.00 евро. Раньше пакет из 10-ти стоил - 16,50 при стоимости одного - 1,9, экономия на 10 билетах была 2,5 евро, стала 2. На 0,5 еврорублей меньше, но она есть.

Ещё одна причина отказаться от пешей прогулки в пользу метро: мы устали от здешних ездюков. Постоянно приходится вертеть головой, чтобы не попасть под колёса. 

Водители здесь реально безбашенные. Разворачиваются где попало и когда захотят. Самое интересное, что другие водители, имеющие приоритет, их пропускают. Наверное, сами так часто делают. Идёшь по не регулируемому пешеходному переходу, не сбавляют даже скорости, только на сигнал жмут.  Мне показалось, что и на газ тоже. Пешеходные переходы - отдельная песня. Остановиться на зебре тут нормально. Пешеходы обойдут. Выехать на встречку через сплошную линию разметки, объезжая пешехода, начавшего переход по зебре на твоей полосе, тоже Ок. Припарковаться вплотную к зебре, а то и наехав на неё - нет проблем. Общее впечатление, что правила дорожного движения для них в лучшем случае рекомендация.

Рождество в Европе. Часть 17/6. Париж на 3 часа. Консьержери.

 

4.01.2023г. 

Впервые замок на этом месте основал франкский король Хлодвиг I в начале VI века, тогда же он сделал Париж главной королевской резиденцией. При Филиппе Красивом крепость стала самым роскошным европейским дворцом. Филипп II Август (1165—1223) — воинственный король стал новатором в области военной архитектуры; при помощи целой когорты инженеров, лично наблюдая за ходом работ, он застроил весь королевский домен крепостями, защитив их башнями и донжонами. Дворец в Сите становился центром власти. В 1187 г. Филипп II Август принимает в замке Ричарда Львиное Сердце, в 1193 справляет свадьбу с Ингеборгой Датской, и в королевских грамотах впервые упоминается о «консьерже», получающем жалование за выполнение «малого и среднего правосудия» на дворцовой территории. Кроме того, по свидетельству летописца и врача Ригора (Rigord), Филипп II приказал замостить зловонные топи вокруг дворца, запах которых ему докучал. 

Покидая дворец, король доверял его охрану консьержу. Столь важную должность могли занимать только очень влиятельные особы высокого ранга, в их числе была королева Изабелла Баварская. Консьерж руководил резиденцией, организовывал её оборону, когда король уезжал в "командировки". При наличии короля в резиденции, был исполнителем «малых и средних правосудий» на территории замка. До мелочей ли монарху, если есть комендант? Кроме того, консьерж руководил охраной дворца. При Филиппе II Августе и при последующих королях консьерж и охрана дворца размещались в этих залах. Отсюда и название замка - Консьержери. С дворцом Консьержери связано и появление слова «консьерж».

Консьержери - интерактивный музей. На входе проверяют сумочки, рюкзаки. Выдают небольшие мелко напечатанные брошюрки (есть на русском) и планшеты. 

Над деревянной тумбой, стоящей в каждом зале, в планшет загружается информация по данному залу и он начинает выдавать тебе картинки из прошлого. Как выглядел каждый из залов в 14 - 19 веках. 

Даётся и история помещения. Плюс история предметов. 

Сейчас мы находимся в зале Ратников. La salle des Gardes площадью 2000 квадратных метров был оборудован в замке в 1315 году. Если постоять в тишине пару минут, воображение вызывает из далеких времен сцены с шумными пиршествами, которые устраивались тут по случаю праздников, а в остальные дни трапезничала королевская гвардия.

Столы не стояли постоянно, а устанавливались непосредственно перед каждой трапезой - кидались доски на козлы.

Зал являет собой исключительный образец средневековой готики с лесом колонн и большим четырехнефным пространством, 

которое отапливалось при помощи 4-х каминов. Камины огромные, тут уже не прокатит сказка про Иванушку, который растопырил руки-ноги на лопате у Бабы Яги, чтоб не попасть в печь.

Но и пространство требовалось отопить немалое.

Что обозначают многочисленные инсталляции на полу зала для меня осталось загадкой.

Из зала Ратников можно было попасть в дворцовую кухню, 

где на четырех очагах готовилось огромное количество еды. Каждый из них предназначался для определенного вида продуктов: рыбы, овощей, птицы и мяса. Причем мясной очаг был настолько вместительным, что в нем одновременно могла поджариваться парочка бычьих тушек.

Кухонный павильон был добавлен примерно в 1353 году, вскоре после других больших залов. Размещенный в северо-западном углу, он был оборудован немного отдельно от остальной части здания, чтобы уменьшить риск возгорания. Первоначально он был построен в двух уровнях: на верхнем уровне готовилась пища для королевской семьи и гостей, а на нижнем - для персонала. Когда король был в резиденции, блюда готовились в большом очаге на верхнем этаже или готовились в нижней кухне и переносились наверх по внешнему пандусу, которого больше не существует. Как нет больше и верхней кухни.

Продукты на кухню поднимали через окна, к которым их подвозили баржами по Сене. Изначально их было 8, но при переоборудовании Консьержери в тюрьму (об этом ниже), 6 из них заложили. 

Продуктов готовили на 2000 человек придворных, гвардейцев и слуг.

Разнообразие блюд тоже поражает воображение. 

Иногда и верхняя, и нижняя кухни использовались для мероприятий, таких как Банкет Трех Королей 6 января 1378 года, который Карл V проводил, чтобы поприветствовать своего дядю, императора Священной Римской империи Карла IV, и его сына, своего двоюродного брата Венцеслава, короля Богемии (Чехии). Кухни наверху и внизу работали вместе, чтобы приготовить банкет из трех блюд по десять блюд в каждом, который подавали в Большом зале королевским гостям и восьмистам немецким и французским рыцарям. 

На снимке то самое банкетное меню 1378 года. Первое блюдо: белое пюре, гороховая похлёбка, солёный гусь, большие куски мяса нескольких видов, устричное рагу, бульон Джорджи мясной, угорь тушёный, каплуны в лососе. Второе блюдо: жаркое из нескольких видов мяса, жареный лещ, филе лосося и т.д...

В зале Ратников сохранилась узкая винтовая лестница без перил, соединявшая этот зал с большим залом дворца, расположенным этажом выше. Таких лестниц раньше было несколько. 

Караульный (или Гвардейский) зал является ровесником зала Ратников и выполнен он в той же готической манере. Он служил своего рода прихожей в Большие королевские покои, разрушенные позже, и об их величии мы можем судить только по размерам его преддверия, площадью 300 кв. м. Как понятно из названия, в нём располагались стражники-гвардейцы. Позже здесь был вестибюль Парламента.

Последним королем, проживавшим здесь, был Карл V: он покинул Консьержери после восстания в 1358 году и поселился в Лувре. С тех пор помещения замка стали всё чаще использовать в качестве тюрьмы, ведь соседняя тюрьма Шатле была переполнена. 

После превращения зала Гвардии в тюрьму, он был разделен на темницы. Здесь содержались самые обездоленные узники, которых кормили только хлебом и водой, и они спали на полу. Обычно он был переполнен, заключенным иногда приходилось спать по очереди. В один прекрасный момент в камерах стало так тесно, что власти вынуждены были построить второй уровень, из дерева. Во время революционного террора зал использовался для содержания заключенных перед их судебными процессами в суде Революционного трибунала в зале наверху. 

В 1391 году Консьержери официально стал тюрьмой, где к смерти приговорили почти 4000 человек. Первым казненным по злой иронии судьбы стал Ангерран де Мариньи, служивший при дворе Филиппа Красивого и по сути превративший La Conciergerie в самый красивый дворец Европы. Но как часто бывает, после смерти покровителя начинаются серьезные проблемы. С приходом Людовика Х Сварливого, Мариньи обвинили в предательстве и казнокрадстве, а лжесвидетели с готовностью заверили его вину. Бывший советник лишился имущества, был брошен в застенки, приговорен к повешению, и в 1315 г. вздернут на знаменитой парижской каменной виселице Монфокон. Кстати, висел он на ней два года.

В годы Великой французской революции выбраться из Консьержери было практические нереально – всех узников ждала неминуемая смертная казнь. По закону, сочинённому товарищем Робеспьером, обвиняемые были лишены права на защиту и на показания свидетелей. Среди народа это породило мрачную шутку, что из острога выйти на свободу можно только через гильотину.

Вот приговор Революционного Трибунала, правда, опять не по-русски.

Переходим из зала Гвардейцев по улице Рю де Пари непосредственно в тюрьму.  До XV в. как таковой Парижской улицы не существовало, но когда дворец полностью превратился в темницу, часть зала Ратников отгородили, превратив в камеры для самых бедных заключенных. И улица образовалась вдоль этих самых камер, по ней гуляли надзиратели.

Улица носит имя знаменитого потомственного палача – Месье де Пари (Шарль Анри), на совести которого не меньше 3 000 казненных. Хотя его карьера начиналась с колесований и пыток, а после революции он освоил гильотирование, знающие Анри за пределами его рабочего места, отзывались о нем как о добром и чутком человеке, щедро раздающем милостыню бедным. В общем, душка! А руки в крови? Так ничего личного, только бизнес.

 Он был истинным джентльменом, что выражалось в одежде, манере держаться в обществе и любезном поведении с «клиентами». Например, во время перевозки Шарлотты Корде к месту казни, он заботливо советовал ей сесть посреди скамейки в телеге, чтобы ее не так трясло на ухабах. 

На счету Анри много известных лиц, среди которых: Мария-Антуанетта, Людовик XVI, Максимилиан Робеспьер, Жорж Дантон, Антуан Лавуазье, Фукье-Тенвиль и прочие.

Вообще-то это просто коридор, но для заключённых после тесной темницы он мог показаться проспектом, Елисейскими полями.

Узники Консьержери жили в разных условиях. Бедняки спали на соломе в сырых камерах oubliettes и часто не доживали до дня казни, более обеспеченные коротали дни в заключении в «пистолях» с жесткими койками, самые богатые могли рассчитывать на одиночную камеру-люкс с кроватью и столом. Ранний революционный период продолжал тюремную традицию интернирования заключенных на основе богатства, так что более состоятельные заключенные могли арендовать койку за 27 ливров 12 су на первый месяц и за 22 ливра 10 су на последующие месяцы. Даже когда цена была снижена до 15 ливров, командиры тюрьмы наживали состояния: по мере нарастания террора заключенный мог заплатить за кровать и быть казненным через несколько дней, освободив кровать для нового заключенного, который платил ту же цену за эту же кровать. Один мемуарист назвал Консьержери «самой прибыльной меблированной квартирой в Париже».

Тюрьма Консьержери прослыла самой неприступной, затмив своей репутацией даже Бастилию. Отсюда никому не удалось сбежать. 

Во время Революции здесь находились в заточении королева Мария-Антуанетта, Шарлотта Корде, убившая Марата, поэт Андре Шенье, заступившийся за неё, жирондисты, Дантон, Сен-Жюст, Робеспьер, и другие. Если не привязываться к Революции, то в разное время здесь, кроме упомянутого выше де Мариньи, сидели авантюристка графиня де Ламотт, атаман парижской банды Картуш, неудержимая отравительница  маркиза де Бренвилье, граф Габриэль де Монтгомери, нанесший ранение Генриху II, Франсуа Равальяк, заколовший кинжалом Генриха IV, наполеоновский маршал Ней, главная куртизанка мирового шпионажа Мата Хари и многие другие. Литераторы тоже любили помещать своих персонажей в эту тюрьму. Цыганка Эсмеральда, по версии Гюго, была  заточена именно здесь. 

И это ещё не все камеры. Можно видеть на мониторе планшета, что стены раньше здесь не было, а продолжался тюремный коридор.

Восстановлено несколько служебных помещений тюрьмы. В этой комнате приговорённых готовили к казни: брили волосы на затылке так, чтобы лезвие гильотины с одного удара отрезало голову, но палачу было за что ухватиться, демонстрируя ее толпе. Это было любимое шоу, на которое приходило много зевак, особенно бедняков, чтобы побаловать себя если не хлебом, то хотя бы жутким, но весьма захватывающим зрелищем. Представьте, что у вас на глазах поднимают отделённую от тела голову вашего начальника-тирана. Или сварливой соседки.

 Далее приговорённых переодевали в специальную тунику без воротника с той же целью. Одежду, деньги и вещи изымали охранники "в пользу революции". Кстати, многие из них неплохо обогатились на этом. В разгар террора отсюда отправляли на гильотину по 36 человек в день. 3 телеги по 12 человек.

На столе ножницы, корзина с волосами, монеты: 

Кабинет регистратора, который принимает прибывающих заключенных, записывает их имена в большую книгу и забирает не разрешённые в тюрьме вещи. Отправленных на эшафот узников он также не забывает аккуратно вычёркивать.

Кабинет консьержа, начальника тюрьмы:

В зале Имён все стены покрыты именами более четырех тысяч человек, которые были осуждены и приговорены к смерти Ревтрибунала. Большинство заключенных происходили из среднего или низшего класса, хотя двадцать процентов были из  дворянства и духовенства.

В зале есть сенсорный экран, можно просмотреть биографии пятидесяти известных заключенных, казненных во время террора. 

Если приглядеться внимательно, можно заметить, что небольшая часть имён написана чёрным шрифтом. Это те, кого всё-таки отпустили. Таких около 20%. 

Каждый вечер заключенные собирались в тюремном дворе, чтобы послушать оглашение списка приговорённых, которые будут преданы суду на следующий день. После вынесения приговора смертники устраивали прощальный ужин, утром их ждала повозка на гильотину. "Заутра казнь, привычный пир народу..." - как писал Пушкин об узниках Консьержери. 

После вынесения приговора осужденных завозили в расположенный неподалеку Нотр-Дам для публичного покаяния, а после отправляли к месту казни — на площадь Отель-де-Виль (ранее она носила название Гревской). 

Мужской двор, к сожалению, не сохранился. Любуемся в планшете.

Зато сохранился женский тюремный двор. Тюрьма подразделялась на женскую и мужскую часть. Женщины могли гулять во внутреннем дворе у фонтана, где им разрешались свидания с близкими. Небогатые заключенные дамы, которые не могли оплатить услуги прачек, сами стирали свою одежду в фонтане во время прогулки. Краешек его выставляется из-за угла здания в левом нижнем углу фото.

Также с этого двора специальная телега забирала группы из 12-и смертников, совершая финальную в их жизни поездку.

Заострённые стержни по карнизу - явно не от голубей. Похоже, француженки только с виду такие хрупкие и утончённые, если надо, могли лазать и по стенам.

После атмосферной прогулки по тюремному двору для полноты ощущений спускаемся в камеру Марии-Антуанетты. 

Часовня Заключённых. Другое название: часовня Жирондистов, расположена она там, где некогда располагалась молельня средневековых королей. Такое название ей присвоили после 1793 г., когда по тюремной традиции тут перед смертью устроили себе последний пир жирондисты – члены политической партии во времена французской революции.

Эта часовня для заключённых в дни переполнения тюрьмы служила общей камерой. Алтарь, исповедальня и большое распятие датируются 18 веком.  

Черные занавески за алтарем закрывают вход в мемориальную часовню Покаяния, посвященную Марии-Антуанетте. 

Камера Марии-Антуанетты была разрушена после восстановления монархии и была заменена в 1815 году мемориальной часовней, посвященной ей, точно на месте этой камеры. Она была построена Людовиком XVIII, братом казненного Людовика XVI. Печальный мраморный памятник, посвященный королеве, с «Завещанием королевы», а черные стены из искусственного мрамора отмечены каменными слезами. 

Дневной свет в часовню попадает через витраж с вензелем королевы. 

Королева Мария-Антуанетта провела в небольшой камере 76 последних дней своей жизни. Увидеть тюремные покои монархини можно и сегодня. Королеве, в годы власти потратившей состояние на наряды и украшения, в тюрьму было разрешено взять два платья - белое и черное. 

Одиночка, которую занимала королева, год спустя приняла нового постояльца – революционера Робеспьера. Когда его вели на казнь на ту же гильотину той же дорогой, он разбил голову, ударившись о притолоку двери. Он совсем забыл, что сам приказал соорудить ее так, дабы дверной проем оказался ниже роста Марии-Антуанетты, вынуждая ее «кланяться» всякий раз, когда ее уводили и возвращали в «апартаменты».

Что-то мрачноватым получился рассказ. Но я вас немного утешу: с 1934 года тюрьма уже не функционирует. 

И развлеку маленьким рассказом о "благородном" разбойнике Картуше: В 1962 году на экраны вышел франко-итальянский приключенческий художественный фильм «Картуш», поставленный режиссёром Филиппом де Брока. В 1977 году он появился и на экранах Советского Союза. Жан Поль Бельмондо и Клаудиа Кардинале в главных ролях. Этакий французский вариант Робин Гуда. Мы мальчишками бегали смотреть на приключения весёлого разбойника-супермена, ловко выбирающегося из самых сложных ситуаций. Но это - кино, в жизни всё более прозаично.

 Атаман парижской банды Картуш, несмотря на влиятельных друзей и свою растущую дерзость, однажды был схвачен и заключен в башне Монтгомери замка Консьержери. На его долю выпала пытка «сапогами», после чего его ждала казнь колесованием. Испугавшись, преступник выдал своих подельников, среди которых были и люди благородной крови. За это приговор был смягчен, и Картуша в 1721 г. всего-навсего... обезглавили. Так и представил бесстрашного Бельмондо трусливым предателем. 

В одном из залов можно посмотреть всю историю Консьержери в анимационной форме на экране.

Часовня Сент-Шапель, ради которой, собственно, я и шёл сюда. 

Но когда мы закончили осмотр Консьержери и я спросил, как пройти в Сент-Шапель, выяснилось, что уже поздно. Времени около 18 часов, а последних посетителей пускают до 17-30. И вообще в Сент-Шапель нужно покупать отдельный билет, но до 17 часов. Билет стоит одинаково: 11.50 евро и в Сент-Шапель и в Консьержери.  Можно смешанный билет по 18.50, но вчера. А сегодня по 11.50, но только в Консьержери. 

У входа с улицы в собор стоят полисмены, некоторые с автоматами: территория Дворца Юстиции. Мы не стали испытывать судьбу и их терпение, хотя очень хотелось в Сент-Шапель попасть. Утешает только то, что погода сегодня пасмурная, а витражами любоваться надо в солнечную погоду.