Галопом по Испании. Кордоба.

Галопом по Испании. "Второй Багдад", "украшение мира", «андалусийская сковорода» - Кордоба.

6 марта 2012 года. День всё ещё четвёртый. Окончание.

Севилья - Кордоба: 240 км на Северо-Восток.

Старый город Кордовы включен в список ЮНЕСКО, чтобы увидеть все его достопримечательности, нужно 2-3 дня.
Источник: https://ispaniainfo.ru/putevoditel-po-kordobe-kak-dobratsya-na-chto-posmotret-eda-shopping-otzyvy-i-sovety-turistov.html

В Кордобе мы тоже побывали во время нашего путешествия по Андалусии 2018 года. Причём, если от путешествия 2012 года, которое я сейчас описываю, остались только обрывки воспоминаний, пусть яркие, как испанская весна, но всё-таки обрывки, то в последнее путешествие мы восполнили пробел и после 2-х дней исследований города составили о нём довольно целостное впечатление. Рассказ найдёте по ссылке https://fsssv.blogspot.com/2018/06/5.html А сейчас - калейдоскоп впечатлений 6 летней давности.

 О власти времени и его значении можно долго дискуссировать. Так или иначе, но из сказочной страны «Аль-Андалуз», сошедшей со страниц волшебной «1001 и одной ночи», из центра единственного в Европе халифата,  из крупнейшего города мира практически с миллионным населением (против трехсот тысячного в наше время) и великими умами врачей, астрономов, архитекторов, Кордова одномоментно превратилась в еще одну точку на карте под властью кастильской короны, потеряв навсегда свое былое величие. Королевство Аль-Андалус исчезло с географических карт более пятисот лет назад. В январе 1492 года, не выдержав длительной осады, Гранада сдалась католическим королям Фердинанду и Изабелле, пал последний, некогда могущественный и сильный, мусульманский стержень Пиренейского полуострова. Обращенные в христианство мусульмане подчинились кастильской короне, а богатства этой земли достались католическим королям, последние на них тут же снарядили в экспедицию товарища Колумба. И вот уже в октябре того же года мореплаватель открыл Америку. Так началась новая эпоха, новое время, где уже не было места «всесильным» эмиратам на Европейской части. В этой новой истории блеск и слава Кордовы несколько затерлись, потерялись в дебрях могущества католических королей. Утратив свое величие эпохи халифата, Кордоба до XIX в. не заслуживала в устах современников лучшего эпитета, чем «перевалочный пункт». Этому городу с богатой историей и культурой приходилось буквально подниматься с колен, стряхивая с себя «пески времени».

Начнём с начала. В 169-152 гг. до н. э. римский император Клавдий Марцелл нашел большую деревню со смешанным населением. На плодородных равнинах проживали и поочередно, и одновременно — кельты-иберы, левантийцы, греки, карфагеняне и прочие «законные дети Средиземноморья». Не встретив особого сопротивления, римляне основали здесь колонию, превратившуюся, благодаря своему благоприятному географическому положению, в столицу провинции Испания Постериор с соответствующими привилегиями и правом чеканить собственную монету. Название ему пришельцы, вопреки своему обыкновению, выдумывать не стали, а оставили прежнее, иберийское — Кордуба. То есть, задатки к лидерству у Кордобы были еще в те времена, более того, город, расположившийся на берегу реки Гвадалквивир, служил настоящими воротами будущего региона Андалусия. На протяжении владычества Рима Кордоба стала важнейшим торговым центром, и периодически «поправляла корону», захлебываясь в своих имперских амбициях.

 Римский мост, где прекрасно видно, насколько широка была раньше река: 16 пролетов Гвадалквивиру наших дней совершенно не нужны.

Первое сооружение в этом месте построили в I веке до н. э. по личному указанию Юлия Цезаря – вот почему мост стал Римским. Мост являлся частью древнеримской дороги Виа Августа, хотя от моста той эпохи на деле сохранились лишь несущие опоры.

Триумфальная арка, на месте которой в римские времена стояли Мостовые ворота, и на фоне которой так любят в наши дни фотографироваться обезьяны-туристы, особенно в летний зной на раскаленных, стоящих рядом скамьях. Арка хоть и стоит на Римском мосту и название свое берет оттуда же, но была создана в 1571 г. по случаю посещения города Филиппом II.

Как на мосту, так и рядом с Мостовыми Воротами, можно увидеть фигуру Святого Рафаила, покровителя Кордовы. Культ архангела Рафаила среди жителей города восходит к XVI в., когда согласно легенде, святой явился одному монаху и провозгласил ему, что впредь станет хранителем города. Видимо, в Средневековье люди были очень суеверны и религиозны, поверив словам монаха и начав тут же восхвалять архангела. А может, людям надо было просто во что-то верить, верить в то, что от бед нового времени их город защитит Св. Рафаил…

 Почему у нас символом и покровителем города является атрибут Амура - лук и стрела (исподтишка из облаков), а в соседнем Нижнем - олень и каким отцам-основателям они чудесным образом явились, доподлинно не известно... Как и то, от чего они смогут защитить.

Большинство образов Св. Рафаила, столь типичных для Кордовы, были созданы в XVII-XVIII вв. во славу архангела, и поэтому получили название «триумфов». Самый масштабный и впечатляющий из них – «Триумф Св. Рафаила», что у Мостовых Ворот, стал одним из символов города.

На его пьедестале можно видеть аллегорические сцены из истории города, а так же фигуры Св. Варвары и покровителей Кордовы – Св. Ацискла и Св. Виктории.

 В отличие от Триумфа Св. Рафаила триумф римлян также внезапно закончился, как и начался. Воспользовавшись временной несостоятельностью Римской империи, германское племя вестготов в полном составе хлынуло в Римскую Кордубу. Вестготы не показывали свой варварский нрав, наоборот, они активно защищали латиноговорящих жителей от набегов диких вандалов. Более ста лет не мешали германцы римско-испанским патрициям спокойно доживать в своих виллах. Но поводом к распрям, все-таки приведшим бывшую провинциальную столицу к полному разорению, стало, как ни странно, массовое обращение ее жителей в католицизм. Сами завоеватели исповедовали арианство, христианскую ересь, осужденную на первом Никейском соборе — причем лично епископом Кордубским Оссием, который там председательствовал. Верное римским папам население города восстало, когда готский король Агила около 550 года устроил конюшню в базилике покровителя города — Святого Ацискла. Восстание даже имело успех, однако вовлекло несчастных кордубцев в вялотекущую войну. Времени на заботу о малой родине не осталось, частные и общественные здания пришли в упадок, и отчасти германизированный город погрузился в унылую дремоту на задворках истории. Триумф окончательно померк.

Арабы. Как неожиданно, рано и высоко поднимается утреннее солнце над Кордобой, так же неожиданно началась весна 711 г. для этого города. Наместник южных земель вестготского королевства и граф Сеуты Дон Хулиан ненавидел своего сюзерена Родриго — по-видимому, за то, что тот, мягко говоря, нехорошо обошелся с его дочерью (обманом овладел ею). Он выступил посредником в переговорах между кордубскими противниками короля и эмиром всего Магриба Мусой ибн-Нусияром. Араба призвали на помощь против тирана, и искушение завладеть казной германцев пересилило. В 711 г. на землю Пиренеев вступили войска арабского полководца Тарика бен Саида. Двинувшись к Толедо, Тарик бен Саид оставил для осады Кордобы лишь небольшой отряд. Комендант города, видя, что арабы немногочисленны, решил защищать Кордобу. Но предательство некоего пастуха, указавшего врагам, как проникнуть в город, заставило оборонявшихся сложить оружие. Но комендант Кордовы и часть гарнизона, укрывшись в одной из церквей города, продолжали сопротивление. Лишь когда мавры перекрыли источник, снабжавший водой осажденных, те вынуждены были сдаться. Так Кордоба на пять веков подпала под мавританское владычество.

Почти через пятьдесят лет после взятия города в нем утвердился правитель Абдерахман I из династии Омейядов. При нем Кордова начала стремительно возвышаться, установился порядок, и страна вышла на путь созидания. В это время город насчитывал 500 тысяч жителей — больше, чем в любом европейском городе того времени. Было выстроено большое количество мечетей, 800 школ, 600 гостиниц, 900 бань и 50 больниц. Сравните со своим городом. В областном Кирове с 600 тысячным населением едва наберётся с десяток больниц, с дюжину гостиниц, 5 общественных бань и 3-4 десятка школ.

Первого из знаменитых кордовских эмиров Абдаррахмана I прозвали «ад-Дахиль» — «Пришельцем», что и неудивительно, ведь он укрылся в аль-Андалусе от преследований династии Аббасидов, свергнувших в 750 году дамасских Омейядов. Новые повелители методично вырезали всю семью своих предшественников — один Абдаррахман успел бежать. И вот, заручившись военной поддержкой мусульман полуострова, он объявил его независимым государством со столицей в Кордове. Но монарх-пришелец очень скучал по родной Сирии и двор возведенной им кордовской мечети засадил диковинными растениями из-за моря. Так в Европе появились первые пальмы. Это уже намного позже, в средние века, во дворике, из которого попадают в Мескиту, посадили апельсиновые деревья.  

IX — X вв. — время расцвета культуры и науки в Кордобе. В арабском мире, а затем и во всей Европе Кордоба приобрела известность как "второй Багдад", "украшение мира" и "обитель науки". В Кордовском университете обучалось 10 тысяч студентов. Величайший арабский философ, уроженец Кордовы Ибн Рашид (европейцы называли его Аверроэс) (1126-1199), желая подчеркнуть славу Кордовы — города ученых и книжников, как-то сказал: "Когда в Севилье умирает ученый и хотят продать его книги, их везут в Кордову; когда же умирает музыкант и хотят продать его инструменты, то их, наоборот, везут в Севилью".

В городе было 70 библиотек. Самая большая из них, библиотека Хакема II, открытая в 915 г., насчитывала 600 тысяч томов, среди которых были редчайшие манускрипты. Только каталог составлял 44 тома. Эта библиотека не только превосходила все то, чем тогда располагала Европа, но и могла бы соревноваться с самыми большими книгохранилищами современных столиц. В городе работал целый штат переписчиков, мастерство которых ценилось очень высоко во всем арабском мире. И это в те века, в которые, согласно советской истории, большинство людей было безграмотными! Иначе и быть не могло: ведь только Советская власть принесла просвещение и свободу отсталым народам Востока, а до этого вообще не понятно как они в таких условиях жили... Только вот в современном Кирове я по пальцам насчитал 6 нормальных библиотек (по ГУГЛу - 24, но мелкие заводские не считаю). Поэтому вопрос для начала полуночного знакомства с припозднившейся девушкой: "Не подскажете, как пройти в библиотеку?" для нас по-прежнему актуален. В лучшем случае она тебя пошлёт на край города, а в худшем - в другое не менее популярное место.

В 929 г. кордовский эмир Абдерахман III объявил себя халифом — "повелителем правоверных", утвердив тем самым независимость испанских владений от могущественного Арабского халифата с центром в Багдаде. Так Кордова стала первой столицей мавританских правителей Испании.
 

Площадь Триунфо. Здесь явно чувствуется мавританское наследие.

Насыщенные цветовая палитра, особнячки в стиле "мудехар" с обязательными нишами в форме "замочных скважин" ("михраб"), которые указывают направление на Мекку...

 Местная стоянка такси.

А мы тем временем следовали, пожалуй, в самое предсказуемое место посещения в Кордове – Мескиту.

Там, где Омейяд задумал построить главный молитвенный дом города, уже стояла раньше вестготская базилика Святого Винсента, а ещё раньше - римский храм. В 785 году эмир выкупил (заметьте, не отнял) у германцев эту церковь вместе с землей и, используя старый фундамент, кстати, неплохо сохранившийся до наших дней, в том же году возвел мечеть по всем правилам ислама. Вернее, почти по всем. Единственное отклонение было навязано как раз использованным фундаментом: готская базилика, понятное дело, не была ориентирована алтарем на Мекку, то есть на юго-восток от Кордовы. Так что и мечеть оказалась повернутой слегка «правее».

  

Кафедральный собор Кордовы, бывшая Большая Мечеть — один из самых грандиозных памятников в Испании и в мире и самый посещаемый монумент в Испании. Ежегодно около 1,5 миллионов туристов любуются этим архитектурным шедевром из симбиоза восточной и западной культур. Это не только самая большая в мире мечеть, но самый большой храм в мире! Площадь комплекса — около 24 000 кв. метров. Внутри же ждет целый лес из 856 колонн, выполненных из мрамора, гранита, яшмы и других ценных материалов.

Мечеть напомнила мне огромный лес, кишащий зебрами. Красно-белые полосатые арки тянутся колоссальной анфиладой, и, куда ни взгляни, везде одно и то же, что-то вроде трюка с зеркалами..

В отличие от мечетей в Дамаске и Иерусалиме, имевших вертикальные нефы, мечеть в Кордове планировалась как горизонтальное, бесконечное пространство, где душа могла бы свободно блуждать и легко общаться с Богом.

Чего тут больше: мавританского или христианского сразу и не поймешь… Кажется, вроде бы и колонны ну совсем не арабами придуманы, и эта парадоксальная любовь ко всему римскому… И в то же время церковь, встроенная в огромную мечеть занимает лишь малюсенькую часть пространства. Да и Гугл гласит, что именно это и есть Собор…

Для строительства самой старой части храма использовались колонны, капители и камень из римских и вестготских сооружений Испании, Европы и даже Африки. Эта часть Мечети представляет собой настоящий археологический музей. От разнообразия колонн и арок сразу начинают разбегаться глаза. Двухцветные арки, подковообразные в нижнем ярусе и полуциркульные в верхнем, восходят к вестготам и сочетают как кирпичную кладку (красные полосы), так и каменную (белые полосы), что создает неповторимый хроматический эффект. Удвоение арок помогло приподнять и облегчить весь ансамбль, а также открыло доступ свету из внутреннего дворика – новаторское архитектурное решение, хоть и вдохновленное структурой древнеримских акведуков. Вот он постоянный эффект неожиданности Кордовы.

В первые минуты, перешагнув порог, не видишь ничего, кроме множества разнообразных колонн, подпирающих арочные конструкции потолка.

Тонкие лучи солнца, проникающие внутрь храма, пронизывают пространство и неярким мягким светом освещают плиточный пол. 

Главный плюс Мескиты в том, что она являет собой уникальное наслоение сменявших друг друга цивилизаций. Предстающее перед нами сегодня разнородное по стилю здание образовано, по сути дела, двумя храмами, совершенно не похожими друг на друга. И не надо, в этом и есть прелесть этого места, и не смотря на то, что они такие разные, но все-таки равно величественные в своем роде. А на фото - третий, Вестготский храм, вернее, что от него осталось.

Главным местом мусульманской мечети является Михраб - ниша, в которой хранился Коран. Историки сообщают, что Коран, хранившийся в Меските был такой большой, что одному человеку было не под силу сдвинуть его с места, в пятничную молитву двое служителей выносили Коран в мечеть. Михраб также является олицетворением ворот в рай. Для их украшения византийский император Никифор II прислал в подарок мусульманскому правителю 1600 кг золотой мозаики и мастеров-мозаистов.

 Именно эта часть ансамбля и считается вершиной искусства халифата. Михраб поражает удивительной красотой и фантазией своей архитектуры и декора. Эта небольшая, восьмиугольная в плане ниша увенчана куполом в виде раковины, высеченным из единого каменного блока!

 Обратите внимание на ниши над входом-замочной скважиной: по легенде, один из халифов захотел увековечить внутри мечети лик своей любимой жены. Нереально! Ведь ислам строго запрещает изображения людей и животных. Но чего нельзя сделать за деньги, возможно за большие деньги и искусный мастер сумел замаскировать женский образ в орнаменте, украшающем одну из молельных ниш.

  

Поискали? Видите, там, ровно посередине?

Хотите ещё один пример вопиющего нарушения устоев? Тогда давайте вспомним, что евреи, издавна жившие в Андалусии, при арабах одевались и вели себя, как мусульмане, а позднее, при христианах, многие были вынуждены принять обряд крещения. Свою верность евреи доказывали, истово жертвуя на строительство и украшение святынь — сначала исламских, потом христианских. А втайне продолжали исповедовать иудаизм.
Только сведущий турист с очень пристальным взглядом сумеет найти в Меските тайное место, где в замысловатом переплетении линий свода замаскирована звезда Давида. Привет из глубины веков от богатого еврея, заплатившего хитроумному зодчему

Рыцари торжествующей Реконкисты — воины Фердинанда III Святого — домчались до Кордовы в 1236 году. Тогдашний правитель принц Абу Хасан вручил королю ключи от города практически без сопротивления в обмен на уговор — сохранить жизнь всем гражданам. Мавры собрали свое движимое имущество и побрели прочь из города, который за полтысячелетия стал единственной родиной для их семей. Место для кастильских колонистов освободилось практически мгновенно. Епископ Осма сохранил унаследованное от мусульман здание Мечети и ограничился тем, что освятил его как Кафедральный Собор Св. Марии Ла Майор и велел водрузить на минарете крест.

Чары мечети безотказно действовали на христиан триста лет, но в конце XV века епископ Иньиго Манрике решил, наконец, покончить с безобразием — огромный «столп ислама» в центре города! И задумал преобразовать мечеть в собор. Кордовцы во главе со своими магистратами, как ни странно, встали как один на защиту здания — они к нему привыкли. Нет Кордобы без мечети! Спор зашел в тупик, и для начала работ потребовалось личное вмешательство самого императора Карла V. Тот в городе не бывал, мечети не видел и, подивившись пустому спору, дал добро на преобразования. Но в 1526 году случай привел его сюда, и, увидев последствия своего решения, монарх запоздало о нем пожалел: «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире». Правда, он преувеличивал: собор вписался в мечеть почти незаметно.

 Но тут опять срабатывает Кордовское «вдруг»: готические своды над часовнями, закрашенный библейскими сюжетами красно-желтый узор подковообразных арабских арок, типичные для католических церквей плиты надгробий в каменном полу (мусульмане в мечетях не хоронят).

Наконец, сам «встроенный» собор — Вознесения Богоматери. Он кажется карманным, хотя если бы стоял отдельно, то являл бы собой сооружение внушительное. Внутри тоже все как полагается: крестово-купольная структура, алтарь, деревянные сиденья хоров с резными сюжетами из Библии. Только стен нет...

 

 

 

 В этом по масштабному огромном месте даже туристам легко затеряться, а ведь когда-то все эти пространства между колоннами по первому призыву муэдзина заполняли мавры, собираясь на молитву. Чтение корана было слышно даже во дворе – все благодаря специальной акустической системе – купол михраба выполнен в форме раковины, что служит мощным резонатором. Сейчас, между прочим, до внешних ворот даже с микрофоном не докричишься, и лишь изредка слышен гул и шепот на разных языках мира. Это потому, что ранее после омовения в храм можно было пройти из внутреннего двора с теми самыми первыми пальмами Европы через многочисленные арки, замурованные после создания в XVII в. нескольких часовен с внутренней стороны стен.

Так всё-таки: Христианская или Мавританская? Ну, конечно же мечеть, все эти колонны, узоры арабского происхождения… И, конечно же Собор, ведь для христианских богослужений он используется с XIII века, когда мусульманам просто запретили здесь молиться, ничего не изменив в архитектуре, и даже теперь, после того, как здание слегка, но многократно перекраивали для удобства литургии, оно менее всего походит на католический храм. Снаружи об этом новом предназначении свидетельствует лишь барочная башня-колокольня конца XVII века, увенчанная изваянием неизбежного архангела Рафаила — да и то, ее стены скрывают внутри себя шестиугольный минарет.

Лично мне Кафедральный собор не показался таким уж несуразным, другое дело, что вокруг собора, по всей территории Мескиты располагается еще более 50 капелл и часовен, и они не оставляют нетронутым ни одного уголка мечети. И еще приходили банальные мысли, что это яркий пример того, как одни и те же храмы переходя из рук в руки, служили местом для молитв людям разной веры, и что многовековое соседство мусульманства и христианства в кордовской Меските застыло в камне навсегда.

Далее мы пошли в след за гидом искать Еврейский квартал, хотя чего ж его искать то, вот же он прямо от северо-западного угла Мескиты и начинается.
Худерия. И здесь не обошлось без евреев. Арабское членение на районы («аррабали» — термин закрепился в современном испанском языке) структурирует внутреннюю жизнь Кордобы до сих пор: это и минимальная, и основная урбанистическая и общественная единица. Кордовец на вопрос «Не подскажете, где находится…» выдает именно название аррабаля, а названия улицы чаще всего и не знает. Спросишь, например, где находится Дом Андалуси, а он в ответ — в Худерии – Еврейском квартале. Вот и ищи. Но с гидом проще.

Самая раскрученная цветочная достопримечательность, которую не пропускает ни одна туристическая группа - Calleja de las Flores (Цветочная улица). Расположенная рядом с Мескитой (у северного фасада), эта узенькая улочка X века является самой что ни на есть андалузской архитектурой,

и отсюда открывается интересный ракурс на башню Мескиты.

Кордове дважды довелось быть столицей, сначала римской провинции Бетика, а затем столицей кордовского эмирата. Во времена мусульманского правления Кордова достигает наивысшего расцвета, здесь проживает 500 тыс. жителей, больше, чем в любом европейском городе того времени, построено 1000 мечетей, 600 общественных бань, знаменитый университет, библиотеки, здесь живут и работают ученые, философы, поэты. Кордову сравнивают с Багдадом и называют "Украшением мира", "Обителью наук".
Сегодня Кордова производит впечатления тихого и уютного города, изобилующего, тем не менее, достопримечательностями. Юнеско, например, включила в свой список Мирового наследия не какие-то отдельные памятники, а весь исторический центр Кордовы. Оно и понятно, трудно что-то выделить, все улочки, дворики, площади очень красивые и самобытные, и гуляя по ним ты как-бы растворяешься во времени и пространстве.https://www.otzyv.ru/read.php?id=129978

 Это настоящий лабиринт узких извилистых улочек, характерных своим неповторимым очарованием и колоритом. Этот средневековый квартал с самобытной архитектурой является одним из самых популярных и чарующих мест в городе. Кроме того, он заслуживает отдельной похвалы, ведь это - один из крупнейших и лучше всего сохранившихся исторических кварталов мира, сумевший донести до нас свою самобытность и подлинный аромат старины.

 Улицу обрамляют многочисленные маленькие площади-дворики.

 А еще Кордоба славится своими двориками-патио. Местные жители считают, что цветники украшают жилище лучше, чем дорогостоящая отделка. Ну как с этим не согласиться?

Кордовские патио пользуются особенной и заслуженной славой в Испании: история сложилась так, что их украшение стало для горожан делом чести. Во вторую неделю мая здесь с 1918 года проходит открытый конкурс: праздные туристы, взволнованные соседи, просто любопытные, а главное — беспристрастная комиссия «Ассоциация Друзей Кордовских Двориков» — высшего законодательного органа «дворового» движения, — обходят один за другим дворики по всему городу. А там — буйство цветов и ароматов, шум воды или спокойствие замшелого колодца, сотни цветочных горшков на стенах. Победитель получает не только памятную дощечку, но и солидную премию — на дальнейшее поддержание статуса патио высокой культуры быта. Эх, хотел бы я оказаться в Кордове во время проведения этого конкурса! В андалузской деревеньке Аркос-де-Ла-Фронтера шестью годами позже мы совсем чуть-чуть не попали на подобный конкурс: мы там были в середине апреля, а проводится он там с конца апреля.

рдовская Мескита и сегодня является крупнейшей мечетью в мире (если верить Dorling Kindersly - третья по величине). Изначально на месте нынешней Мескиты находился римский храм, посвященный двуликому богу Янусу, затем здесь была построена визитготская церковь Св. Висенте, половину которой выкупил и христиан халиф Абдаррахман I для пятничной молитвы мусульман. Население города быстро росло и в 786 г. Абдаррахман I выкупил церковь целиком и начал строительство новой мечети. В отличие от мечетей в Дамаске и Иерусалиме, имевших вертикальные нефы, мечеть в Кордове планировалась как горизонтальное, бесконечное пространство, где душа могла бы свободно блуждать и легко общаться с Богом. https://www.otzyv.ru/read.php?id=129978

 Зато в Кордобе в 2018 году жили в апартаментах с патио. Смотри отчёт https://fsssv.blogspot.com/2018/06/5.html

 
Типичная для всей Испании градостроительная деталь — внутренний дворик — восходит еще к римским атриумам. Арабские завоеватели, также издавна использовавшие внутренние дворики в своих жилищах, впоследствии заимствовали схему римского дома, добавив цветущие сады с колодцами и фонтанами. Традиционные внутренние дворики уникальны, вот где течет настоящая жизнь Кордобы, именно они как нельзя лучше отражают характер и стиль жизни местных жителей. Каждый дворик оригинален, он как будто живет, дышит, еще бы, ведь все патио просто утопают в цветах и зелени. А журчащая вода фонтанов лишь добавляет жизни в этот маленький оазис местной жизни. Вода будто бы поет, нет даже романтически шепчет. Арабы воду любили, она для них - символ жизни. С арабов и повелось — в каждом патио фонтан.

Улицу обрамляют многочисленные здания все в том же стиле «мудехар». Здесь вообще этот самый «мудехар» повсюду, во всем, поэтому кому интересен этот стиль, кто любит «поковыряться» в узорчиках и т.п. – тому прямая дорога сюда! Точнее даже будет сказать, что стили тут как в Джеймсе Бонде: «Взболтали, но не смешивали». В квартале сохранились очень красивые особняки знати и часовни, опять же сочетающие готический и испано-арабский стили.

В Кордове интересно будет не только дотошному любителю истории и изыскателю новых форм вездесущего «мудехара», но и романтично-лиричным натурам, любящим бантики, цветочки и, порхающим хотя бы на метр от земли, здесь понравится.

Отсюда отходит улица Худиос («Иудеев) – несомненно, одна из самых живописных во всем квартале.

Дойдя по ней до площади Тибериада, можно-таки увидеть памятник Маймониду (1135-1205гг) – знаменитому врачу и теологу родом из Кордовы, виднейшему иудейскому мыслителю средневековья, автору свода свитков Торы.

Церковь Сан-Педро – это одна из древнейших церквей Кордовы, расположенная неподалеку от собора на одноименной площади. Построенная в 13 веке после освобождения Кордовы от мавританского владычества королем Фердинандом III, церковь Сан-Педро входит в список древнейших церквей города. Ранее на месте ее постройки находился храм, построенный в 4 веке, в котором хранились мощи мучеников Кордовы.

Толпы, шум и веселье в Кордове начинаются после девяти вечера, а все потому, что днем в городе стоит небывалая духота. Местные так вообще наряжаются на ужин только к 21:30, но чтобы раньше — ни-ни. Кордова считается самым жарким местом в Испании, в летние месяцы жара тут стоит около 40 градусов, находится днем на улице просто невозможно, он будто раскален до предела. Отсюда Кордова и носит официальный титул «андалусийской сковороды». Мне кажется, что здесь на асфальте летом вполне можно что-нибудь поджарить. Кордовцам пришлось придумать массу приемов для спасения от жары: на окнах вместо жалюзи плотные циновки из эспарто (род ковыля) — на ночь их смачивают водой, освежая тем самым помещение.

Заселились в отель рядом с римским мостом ужу около 21 часа. Наскоро поужинав, пошли насладиться ночной прохладой.

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.
Вот взошла луна златая,
Тише... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.
Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Несмотря на то, что впечатлений на сегодня было более чем достаточно, Кордоба после яркой Севильи не потерялась, она совсем другая. Может, менее фестивальная, фееричная, броская, но более целостная, дух арабских времён здесь чувствуется значительно сильнее.