Галопом по Испании. Улыбка Андалусии - Севилья. Часть первая.
Как утверждает пословица: «кто не видел Севилью, тот не видел чудес». Сначала я хотел ограничиться несколькими фото и ссылкой на путешествие 2018 года, где я подробно рассказал об этом городе. Да, тогда я был здесь не набегом и провёл в городе полноценных 4 дня с хвостиком. Но сейчас поймал себя на мысли, что о Севилье можно рассказывать ещё и ещё и при этом не повторяться. Она безгранична и неописуема. Надо не только побывать здесь, но пожить, проникнуться её духом и тогда в неё точно по уши влюбишься.
Он несет радость - недаром Стефан Цвейг называл этот город "Улыбкой Андалусии". И всегда, всегда этот город остается загадкой.
В то путешествие 2012 года, о котором я сейчас пишу, я был здесь несколько часов, получил только общее представление и заинтересовался, загадав ещё приехать. Но пожив здесь несколько дней 6 годами позже, действительно влюбился. А поскольку пишу в 2019 году, рассказ будет, может, немного предвзятым рассказом влюблённого.
Он несет радость - недаром Стефан Цвейг называл этот город "Улыбкой Андалусии". И всегда, всегда этот город остается загадкой.
В то путешествие 2012 года, о котором я сейчас пишу, я был здесь несколько часов, получил только общее представление и заинтересовался, загадав ещё приехать. Но пожив здесь несколько дней 6 годами позже, действительно влюбился. А поскольку пишу в 2019 году, рассказ будет, может, немного предвзятым рассказом влюблённого.
День четвёртый. 6 марта 2012 года. Переезд Гранада - Севилья: 250 км строго на Запад.
Безжизненные скалы, как здесь можно жить?
Растёт там, где поливают.
Зато как растёт! Напомню: начало марта.
Вот тут я не понял, что за брошенные дома за окном? Снимают фильм о Чернобыльской АЭС?
Подъезжаем к Севилье. Тут хоть машины стали появляться.
Знакомство с Севильей мы начали с площади Испании.
В отличие от многих знаковых достопримечательностей столицы Андалусии
и других испанских городов площадь Испании в Севилье создана
относительно недавно — в 1928 году.
Разработкой и осуществлением проекта занимались прославленный испанский
архитектор Анибал Гонсалес совместно с Аурелио Миланом и французским
ландшафтным дизайнером Жан-Франсуа Николя Форестье. Первый камень
заложил король Испании Альфонсо XIII в 1914 году, после чего началось
строительство, которое длилось больше 10 лет.
К 1925 году основные элементы архитектурного ансамбля были закончены.
Последующие три года заняло художественное оформление деталей. Открытие
площади было приурочено к началу Международной Иберо-Американской выставки, в которой приняли участие США, страны Пиренейского полуострова и Латинской Америки.
Площадь Испании в Севилье — архитектурный ансамбль, оформленный в стилях арт-деко, популярном в Испании в начале XX века, и неомудехар, сочетающем в себе элементы готического, мавританского и ренессансного направлений.
Полукруглое пространство диаметром 170 м, отделанное узорной плиткой, по периметру охватывает величественный дворцовый комплекс
из нескольких каменных зданий, в которых во время Выставки размещались
экспозиции стран-участниц. Позднее дворец служил офисом Вооруженных сил
Испании, а сегодня в нем расположился городской муниципалитет.
Нижняя часть дворцового комплекса представляет собой 200-метровую крытую галерею с массивными каменными колоннами.
Одна из основных особенностей площади, привлекающая толпы туристов и самих испанцев, — 48 ниш в стенах дворца, которые символизируют 46 провинций Испании и 2 архипелага (Канарские и Балеарские острова).
Внутренняя полость каждой из ниш, установленных в алфавитном порядке,
облицована изразцами и декорирована мозаичным панно с изображением
значимых событий в истории определенной провинции, портретов выдающихся
личностей, знамен, гербов, геральдических символов.
У каждой ниши установлены каменные скамьи. Пол у подножия выстлан декоративной плиткой, изображающей карту провинции.
Проводить уроки географии страны школьникам можно прямо здесь.
В центральной части площади площади установлен великолепный фонтан, созданный по проекту известного испанского архитектора Висенте Травера. Но надо отметить, что центральная часть площади показалась малость безжизненной, туристы жались к каналу и к зданиям. В марте, а что будет в сорокаградусную летнюю жару?
Закованный в каменные стены 500-метровый дугообразный канал
— символ морских свершений испанских мореплавателей, отделяет
центральную часть площади от дворца. Водоем с четырьмя мостиками,
символизирующими древние королевства Испании — Наварру,
Арагон, Кастилью, Леон, получил название «Севильская Венеция». Желающим представляется возможность покататься на небольших весельных
лодках. По плану Гонсалеса, водную гладь канала должна была украсить
уменьшенная копия корабля Христофора Колумба, но замыслу архитектора не
суждено было сбыться.
Особый колорит дворцу и площади придают башни в стиле барокко высотой 35 метров.
Я был в восторге от площади Испании. Такое изящество отделки,
гармоничное сочетание совершенно разных стилей стилей, обилие изразцов!
Аналогов этой площади по стилю я не встречал нигде. Ложка дёгтя: немного
зелени в центр площади бы не помешало. Упомянутый мной французский
ландшафтный дизайнер Форестье явно сфилонил.
Площадь неоднократно становилась сценой для съемок популярных фильмов и
культовых сериалов, в числе которых «Игра престолов» и «Звездные войны».
Не далеко от площади Испании и рядом с кварталом Санта Крус расположен парк Мурильо. Расположен очень удачно: идя от площади Испании по пути к Санта Крус пересекаешь большой проспект и перед тем, как углубиться в Еврейский квартал, можно посидеть в тени на одной из многочисленных скамеек парка.
Сады Мурильо служат практически одной из границ района Санта Крус. В
свою очередь сады эти граничат с Алькасаром, которому когда-то они и
принадлежали. Король Альфонсо XIII по просьбе мэра города передал эту
часть садов в 1911 году в городскую собственность. Знаменитый
преобразователь Севильи ХХ века Хуан Талавера-и-Эредиа реконструировал
сады в соответствии с новыми городскими структурами. Их одно время так и
называли «Сады Талавера». Однако, некоторое время спустя главный редактор газеты «El Liberal»,
видимо, решил, что это название недостаточно патриотично и предложил
переименовать их в «Сады Мурильо». Общественность согласилась. Правда, в
прекрасных садах, где умопомрачительно цветет олеандр, вы не найдете памятника великому художнику. Зато здесь разместился
памятник, посвященный плаваниям Колумба. Почему здесь? Ну, а почему бы и нет?
Символика всем понятна: два столба, которые символизируют Европу и
Америку, их соединяет каравелла с именами Изабеллы и Фердинанда.
Наверху Лев - символ власти (надо полагать, в данном случае испанской), который по-хозяйски положил лапу на земной шар.
Севилья - великий город. Давайте задумаемся о том, что этот город подарил человечеству. И речь
пойдет не о писателях, поэтах, художниках и архитекторах, коими тоже
может гордиться город. Севилья - это то место на земле, где начинались
открытия, перевернувшие представление о мире, открывшие новую эру в
жизни человечества. Имена Колумба, Магеллана, Кортеса, Писарро
навсегда связаны с именем Севильи. Вы спросите, как все эти мореплаватели могли быть связаны с сухопутной Севильей, расположенной в 100 км от моря? Последних двух деятелей я тоже причисляю к мореплавателям: так как в те времена Боинги и Конкорды на трансконтинентальных линиях ещё не использовались (только что открытые индейцы не сумели надлежащим образом вовремя подготовить взлётно-посадочные полосы и построить аэропорты с таможнями), они были в первую очередь капитанами, и только потом конкистадорами. Честно говоря, плохо представляю себе ситуацию, когда один капитанит разномастным сбродом несколько месяцев плавания, а по прибытию в Америку другой, ранее прятавшийся в каюте, выходит вперёд и говорит: "Командовать парадом теперь буду Я!" Конечно же флотилиями именно Кортес с Писарро и командовали. Но почему же именно из Севильи, которая стоит на реке, а не из Кадиса,
который расположен на океане, осуществлялись морские экспедиции? Дело в том, что река Гвадалквивир и сейчас слегка судоходна (до Севильи), а раньше была очень даже судоходна. Суда с осадкой в 6 метров свободно заходили в речной порт города. Для сравнения: каравелла Колумба "Санта Мария", на которой он отплыл в Америку, имела осадку всего 1,5 метра.
Кроме того, и это главное, в конце XV - начале
XVI века Кадис был небольшим городом, почти изолированным от
полуострова, часто подвергавшимся набегам корсаров. В это же время
Севилья была большим городом, который находился всего в 100 километрах
от моря и в то же время был внутренним спокойным портом. К тому же защищённым цепью. А на протяжении этих 100 км вверх по течению наверняка находилась не одна сторожевая башня и форты с пушками. Так что джентльменам удачи соваться сюда было смерти подобно.
Поскольку у Изабеллы Кастильской губа была не дура, то жила она в промежутках между военными походами против мусульман именно в
Севилье. Поэтому речной порт города стал главным портом Испании.
Колумб, правда, в отличие от остальных вышеперечисленных, стартовал не
отсюда, но сюда он приезжал уламывать Изабеллу стать его спонсором.
После открытия Америки в Испании наступил «золотой век». Век этот был в полном смысле золотым для Севильи, и выражение «золото текло рекой» можно смело использовать в отношении севильских богатств, так как этим драгоценным металлом, поступающим из Нового Света, доверху нагружали многочисленные повозки, едущие от пристани, где разгружались корабли, до таможни.
После открытия Америки в Испании наступил «золотой век». Век этот был в полном смысле золотым для Севильи, и выражение «золото текло рекой» можно смело использовать в отношении севильских богатств, так как этим драгоценным металлом, поступающим из Нового Света, доверху нагружали многочисленные повозки, едущие от пристани, где разгружались корабли, до таможни.
Испания не только вывозила из своих американских колоний, но и ввозила туда огромное количество товаров. Но со временем она уже не могла обеспечить все возраставшие потребности Америки. Поэтому ей приходилось пользоваться продукцией иностранного производства. А поскольку Испания имела монополию на торговлю с Америкой, то в Севилью поступали товары со всей Европы и скапливались в городе. Множество судов из Франции, Италии, Голландии, Ганзейских городов, Шотландии везли свои товары в Севилью.
Начиная с XVII века, Севилья переживает упадок и разорение. Тому было несколько причин: обмеление главной торговой артерии города Гвадалквивира и страшная эпидемия чумы, затем эпидемия желтой лихорадки, приход войск Наполеона. Городу, как будто мстили за ту разгульную и беспечную жизнь, которой он предавался долгое время.
Именно в это время, в период глубокого экономического кризиса в Севилье
появляются необыкновенно талантливые художники, такие как Веласкес,
Мурильо, Сурбаран, Вальдес Леаль. И в городе наступает новый золотой
век – золотой век живописи и архитектуры севильского барокко.
Безусловно, это живопись и архитектура прежде всего церквей и
монастырей, ибо город все больше попадает под влияние религиозного
управления. Театр, например, в это время запрещают вообще. Но
театральная стихия выплескивается на улицы в виде религиозных шествий. Праздник Семана Санта я наблюдал во время посещения Андалусии, в том числе и в Севилье, в 2018 году. Ссылка: https://fsssv.blogspot.com/2018/04/27.html Видео - на моей странице "в контакте" за 2018 год.
Здесь живет память о старой церкви Санта Крус на одноименной площади.
Маленькая изящная тихая площадь, которая по сути своей была совершенно
иной, до того, как в 1391 году здесь возвели на месте бывшей синагоги
католический храм Святого Креста.
В центре площади - филигранный крест, который перенесли сюда из Музея Изящных искусств в 1921 году в связи с реконструкцией площади. Крест старинный, выкованный в 1692 году. (На снимке, правда, получилось только его основание). Он долго стоял на углу
знаменитой улицы Sierpes, пока не был определен в музей, так как мешал
реорганизации этой улицы. Ну, не пропадать же добру в музее: пусть
послужит городу. А церковь 1391 года снесли еще в 1814 году при
очередной реконструкции площади. Потом вспомнили, что здесь похоронен в
1682 году знаменитый Мурильо. На одном из домов установили памятную
доску, а соседний парк назвали именем художника. Однако, памятник великому севильцу в 1864 году установили совсем не в
том месте, где он родился, и не в том, где умер. Место рождения Мурильо,
как и место смерти - город Севилья. Большую часть жизни он прожил в
квартале Санта Крус. Здесь и дом-музей его имеется. А вот памятник был
установлен совсем в другой части города на Музейной площади рядом с
Музеем изящных искусств.
Здание французского консульства. Построено в 1919-1923 годах архитектором Хуаном Талавера-и-Эредиа. Крест в полную величину - в центре снимка.
Апельсиновых деревьев в Севилье множество. Этот вид был ввезен в Европу
из Азии. Там же, на родине, считалось, что апельсиновое дерево приносит
счастье своему владельцу. Судя по обилию апельсиновых деревьев, севильцы были очень охочи до счастья.
Обратили внимание на охристо-жёлтый цвет в элементах зданий? Это - последствия Иберо-Американской выставки 1929 года. При подготовке к ней окрестности площади Испании, да и вся Севилья и были подкрашены. Причём именно охристый оттенок жёлтого стал типично севильской изюминкой. Справедливости ради, он хорошо сочетается с белым, исторически севильским цветом. В прочим, вся Андалусия именно белая. Оно и понятно: белый цвет отражает солнечные лучи, хоть на немного уменьшая зной внутри домов.
Интересное здание на следующем снимке: один чудак решил создать балкон Розины. Может был почитателем Бомарше, Моцарта или Россини? Но так или иначе он купил в 1925 году особняк, затем отдельно купил старинный XVII века балкон, который встроил в свой особняк. Назвал его балконом Розины. Если есть фальшивый балкон Джульетты, почему не быть фальшивому балкону Розины? Вы думаете, что моя супруга фотографирует его? Заблуждаетесь, она снимает... апельсины. Но её можно понять и простить: мы из тундры, где растёт только ягель.
Эти внутренние дворики Севильи – наследие арабов. Они чудо, как
хороши, поэтично хороши, но одновременно и практичны. Жарким севильским
летом семья, имеющая подобный дом, переселялась на первый этаж
здания и жизнь сосредотачивалась вокруг дворика, где шумел фонтан,
росла зелень, одним словом, было немного прохладней.
В прежние времена,
будучи кварталом евреев, он весьма процветал. На сегодняшний день
еврейский квартал отличается потрясающими узкими улочками и красивейшими
домами, уютными двориками, усеянными цветными изразцами, жасмином и
яркими цветами. Санта-Крус - истинное сердце Севильи.
Источник: https://www.babyblog.ru/community/post/travel/3069261 © BabyBlog.ru
Квартал Санта Крус. Святой Крест – так переводится название квартала, который в древние времена населяли евреи. В Еврейских кварталах улочки никогда не бывают широкими и прямыми. В Севилье, особенно если речь идет о старых районах,
практически нет ровных прямых улиц, они изгибаются, извиваются змеей,
переходят одна в другую без видимых причин. Вдобавок они очень узкие -
что, правда, дает возможность передвигаться по ним в жуткую летнюю
жару.
Здание Hospital de los Venerables было построено в 1687-1697 годах архитекторами Хуаном Домингесом и Леонардо де Фигероа. Снаружи невзрачное, снимать в тот раз не стал, снял в 2018 году. https://fsssv.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmDCR2mKrWLQtcs5-b09z488PJORFYyZq9KCW7Q3urNr-T-6knS4pJG1OCO4wjD7o8VVYeC5eWLis8M4dmz8W-MogLRmdLUMmTuj5w6S1emCiG6FdL9XL_BKbFeS0WI2knZAeOe0&postId=3058281680895293025&type=POST "Взрачный" только балкон.
Вообще мне показалось, что Севилья не жалует фотографов, по крайней мере
мне было не так просто фотографировать эту капризницу. Всюду узкие
улочки, разноцветные и разномастные фасады, огромные
достопримечательности.
Свое теперешнее название район Санта Крус получил уже в XVI веке, когда
окончательно были стерты все следы пребывания евреев в столице
Андалусии. От еврейского квартала осталась лишь табличка с названием
«Juderia»
А
между тем еврейская община Севильи была самой большой после толедской в
период арабского владычества. Евреям Севилья была известна еще в те
времена, когда она носила имя Спал или Испал или Испалис (Hispalis). Они
торговали с этим городом, затем жили в нем при арабах и при арабах же
(вторжение Альмохадов) были изгнаны вместе с христианами. Вернулись они в
Севилью при отвоевании ее Фернандо III-м. Вот тогда-то и
сформировался окончательно этот еврейский район к северу от Алькасара.
Фернандо III и Альфонсо Х были лояльны к еврейской общине. Альфонсо Х
Мудрый даже подарил три мечети для преобразования их в синагоги.
Хорошо жили евреи Севильи в период правления короля Педро I. Когда же к
власти пришли короли из рода Трастамара, кончилась спокойная жизнь евреев
в Севилье. Участились нападения на них, погромы. Своего апогея анти еврейское движение достигло при правлении короля Энрике III. В 1391
случился погром, который потом назовут «великим погромом», практически
уничтоживший еврейскую общину Севильи. Часть евреев приняли христианство, некоторые бежали в Португалию,
большинство были убиты или проданы в рабство в Гранадский эмират. Так
что указ Католических королей о высылке евреев из Испании 1492 года
прошел практически незамеченным для евреев Севильи: выселять уже было
почти некого.
Ну как женщине без шопинга?
А это - площадь Донны Эльвиры, моя любимая площадь в Севилье. Маленькая, тихая, уютная, тенистая, уйма апельсинов.
В первую очередь ее имя связывают с героиней, которая стала жертвой
вероломного Дона Хуана. Однако странно, что площадь-то доньи Эльвиры, а
если вспомнить, то жертва ветреного любовника носила имя то Инес, то
Анны и лишь один раз у Мольера в его комедии «Дон Жуан или Каменный пир»
ее звали донья Эльвира. Оказалось, что назвали площадь в честь дочери дона Педро Лопеса де Айалы
(Ayala), который был придворным короля Энрике III. Король наградил
своего верного слугу землей, на которой позднее появилась эта площадь, и
на которой благородный дон выстроил себе дворец, где и проживал вместе с
дочерью Эльвирой. В своей пьесе Хосе Соррилья утверждает, что именно
здесь жил отец жертвы Дона Хуана.
В XVI веке на этом месте существовал старинный открытый театр «Corral de Comedias», а поскольку семья дочери дона Педро Лопеса де Айалы покровительствовала искусству, то театр и назвали именем доньи Эльвиры.
Кстати, рядом с площадью донны Эльвиры находится площадь Plaza de los Refinadores или площадь чистильщиков. Здесь и установлен памятник знаменитому Дону Хуану (или, как у нас принято Дону Жуану). Совсем недалеко ему было ходить к донне Эльвире. Правда, возник памятник не так давно в 1974 году: очередная дань города туристическому бизнесу. Фото площади 2018 г: https://fsssv.blogspot.com/b/post-preview?token=APq4FmDCR2mKrWLQtcs5-b09z488PJORFYyZq9KCW7Q3urNr-T-6knS4pJG1OCO4wjD7o8VVYeC5eWLis8M4dmz8W-MogLRmdLUMmTuj5w6S1emCiG6FdL9XL_BKbFeS0WI2knZAeOe0&postId=3058281680895293025&type=POST
Хорошие народные костюмы для фламенко стоят от 1000 евро и выше, поэтому севильянки предпочитают их шить сами.
Экземпляры за 9 евро - исключительно для туристов.
Цветы - непременный атрибут квартала.
Частью Севильского кафедрального собора стал древний минарет Хиральда (La Giralda). Это изящное строение по сей день возвышается над Старым городом. Строить минарет начали в 1184 году. После освобождения от мавров Хиральда стала колокольней Севильского собора. В 1355 году ее верхушка была снесена землетрясением. В В 1568 году архитектор Эрман Руис достроил башню в стиле испанского Ренессанса, надстроив 5-ярусную звонницу. В самом нижнем ярусе разместили 25 колоколов. Самый верхний ярус послужил постаментом для аллегорической бронзовой фигуры, изображающей христианскую веру. Статуя вращалась от ветра, дав название Giralda (флюгер) всему сооружению.
Обновлённая
башня Хиральда высотой 98 метра со смотровой площадкой
наверху стала символом Севильи. Изящный восточный орнамент,
поднимающийся по стенам, скрадывает массивность башни, и она выглядит
лёгкой и стройной.
Кафедральный собор Севильи - самый большой готический собор в мире. До 1989 года этот громадный храм считался по величине третьим в мире после Собора Св. Петра в Ватикане и Собора Св. Павла в Лондоне. В 1989 году был построен собор в столице Кот-д’Ивуара городе Ямусукро, называется он Notre Dame de la Paix (Собор Мира), который теперь держит пальму первенства по величине. Однако, Кафедральный собор Севильи по-прежнему остается самым крупным готическим собором в мире (Св. Петр и Собор Мира – это базилики, а Св. Павел – по сути эклектика). Общая площадь собора, учитывая все кафедральные сооружения, составляет свыше девяти тысяч квадратных метров.
Catedral de Santa María de la Sede – храм Мария-де-ла-Седе (это его полное название) строился больше ста лет (1401-1519 гг.).
Шесть лет спустя, в 2018 году, мы прогулялись и по крыше собора (да, да, есть и такие экскурсии). Рассказ об этой прогулке по ссылке...
Существует предание, что в 1401 году, когда собрались строить новый
кафедральный собор Севильи, так как бывшая мечеть, используемая ранее в
качестве собора, пострадала от землетрясения, один каноник произнес
следующую фразу:
«Hagamos una Iglesia tal y tan grande que los que la vieren labrada nos tomen por locos»
«Давайте сделаем церковь настолько большой, что те, кто ее увидит, примут нас за сумасшедших».
«Hagamos una Iglesia tal y tan grande que los que la vieren labrada nos tomen por locos»
«Давайте сделаем церковь настолько большой, что те, кто ее увидит, примут нас за сумасшедших».
Интересно, на какие шиши собирались строить
такое грандиозное сооружение? Американское золото еще не начало течь
беспрерывным потоком в Севилью, а замашки уже были под стать именно
таким доходам. Историки пишут, что деньги у Кабильдо (Совета) Собора
были. Действительно были, ведь в 1391 году произошел самый грандиозный
еврейский погром в истории Севильи. Благо еврейский квартал в 5 минутах ходьбы. Напомню, строительство собора было
начато в 1401 году, 10 лет спустя. Наверное, столько времени проект согласовывался в различных бюрократических инстанциях, с пожарниками, экологами и пр.
Коляски в ожидании туристов. Кто читал мой рассказ о Севилье в апреле 2018 года мог заметить, что все повозки имели номера государственной регистрации. Здесь их ещё нет. Многое за 6 лет изменилось. Кроме архитектуры.
Город Севилья (Sevilla) — столица провинции Севилья, входит в самую южную область Испании – Андалусию. Севилья - один из самых старых городов Испании. Её возраст около 3 тыс и она на 2 тысячи лет старше Мадрида. Севилья - это не просто столица автономного сообщества Андалусия, это столица андалусского духа и столица андалусской культуры.
Севилья - четвертый город по численности населения, после Мадрида, Барселоны и Валенсии.
Севилью, по легенде, основал герой античной мифологии Геракл. На знаменитой городской арке, известной
как Ворота Херс (Puerta de Jerez) высечено следующее: «Геркулес меня построил, Юлий Цезарь окружил высокими стенами и башнями,
а Святой король меня выиграл вместе с Гарси Перес де Варгас (герой
испанской реконкисты)».
Заходим в собор. Сразу натыкаемся на интересную табличку. Наверное, все кто бывал в Севилье замечали на домах такие однотипные
таблички. Ими отмечены места, которые Сервантес упоминал в своих
произведениях. Появились они в 1916 году в годовщину празднования
300-летия создания Дон Кихота. Общее их количество - 24. В каком именно произведении был упомянут собор, ответить пока затрудняюсь: творчество Сервантеса мною пока мало изучено. Читал только "Дон Кихота".
Ворота Puerta de la Concepción:
В притворе ворот можно увидеть необычные предметы Это деревянный крокодил и бивень слона. Живые крокодил и слон были
привезены в дар королю Альфонсо Х султаном Египта. Когда слон и крокодил
умерли, то чучело крокодила и бивень были подвешены в этом месте. Через
некоторое время деревянный крокодил заменил сгнившее чучело.
Капелла Сан-Педро (Capilla de San Pedro) находится рядом с
Королевской капеллой. Она украшена живописными работами Франсиско
Сурбарана.
В соборе 80 часовен. Каждая оформлена в своем стиле (ренессанс или барокко).
Здание состоит из пяти нефов. Их общая длина составляет 126 м. Ширина
собора между боковыми стенами – 82 метра. Высота центрального нефа – 42
м.
Внутри здание собора освещается цветными лучами, проникающими через
75 витражных окон. Эти витражи признаны лучшими в Европе, а изготовил их
мастер Кристоф Алеман в XVI веке.
Некоторые витражи изготовлены позже.
Главный алтарь собора создан в XV в. Его окружают более ранние
скульптуры. Среди них – известная статуя Богоматери XIII в.
Крест
изготовлен из первого золота, привезённого из Америки Христофором
Колумбом.
Сокровищем Главной ризницы называют огромную дарохранительницу «Custodia», изготовленную из серебра. Серебряный ковчег трёхметровой высоты сделал в XVI веке Хуан де Арфе. Мастер щедро украсил свое драгоценное изделие орнаментом и скульптурными изображениями.
Интерьер
украшен картинами Мурильо, Веласкеса, Гойи, других испанских художников.
«Св. Тереза», Франсиско Сурбаран:
Рядом с главной сакристией есть ещё одно хранилище: Ризница с потирами
(чашами) или сакристия Лас Калисес (Sacristía de los Cálices). В ней
заключено полотно «Святые Юста и Руфина», работа Гойи. (Изображение этих
святых можно увидеть и на ретабло Главной капеллы, и во многих местах
собора). Гойя писал картину в Севилье. Святые покровительницы города
изображены на фоне башни Хиральды.
В Кафедральном соборе находится гробница мореплавателя Христофора
Колумба. Саркофаг был сделан в 1891 г. мастером Артуро Мелида. Гробницу
считают символической. Есть мнения, что Колумба похоронили в другом
месте. Однако совершенно точно известно, что здесь похоронен его сын,
Эрнандо Колумб. Это младший, внебрачный сын от испанки, библиограф и биограф отца. Старший сын, Диего, рождённый в официальном браке с португалкой, был вице-губернатором в заокеанской колонии. Останки Эрнандо покоятся в главном нефе между порталом и
хором. Сын Христофора Колумба был знаменит тем, что основал при
соборе грандиозную библиотеку. В «Колумбийской» библиотеке сегодня
хранится более 3 000 000 томов. Среди них есть и рукописи Христофора
Колумба.
Каждый раз, останавливаясь здесь, удивляюсь, как автор
гробницы-памятника скульптор Артуро Мелида, уловил нечто, что является
не только величием. Ему удалось донести до нас идею необыкновенного
деяния человека. Безусловно открытие Колумба является
таковым. Века скрыли от нас многое из жизни этого человека. До сих пор доподлинно
не известно, где он родился, кто по происхождению, где и как научился
мореходству, а ему самому не дано было узнать, что именно он открыл. Как
будто некие высшие силы избрали его для осуществления определенного
деяния, которое он совершил, а более от него ничего и не требовалось.
Про путешествие останков Великого мореплавателя тоже написано много.
Хочу лишь отметить, что гроб с останками Колумба в соборе несут четыре
герольда, которые представляют четыре автономных сообщества Испании (в
прошлом королевства Кастилии, Леона, Арагона и Наварры). Представители
именно этих сообществ прибыли в Гавану, чтобы перевезти на родину
останки Колумба.
Основание гробницы украшено в Ацтекском стиле и как бы показывает единение Америки и Испании.
Идут реставрационные работы.
Так же как и апельсиновый.
В
Севилье в XV-XVI веке эти деревья,
которые были высажены в одном из внутренних дворов Кафедрального собора,
приносили счастье всякому сброду, который обитал в этом дворе. Сейчас
трудно представить, что в далеком прошлом в таком привлекательном
месте, как Апельсиновый дворик, где полным-полно туристов, было
полным-полно убийц, воров, проституток. Все они чувствовали себя здесь
весьма вольготно, так как эта территория принадлежала церкви, и
представители правосудия не могли туда проникнуть.
«А для тех, кому надо было переждать неприятности в безопасном месте,
Севилья предоставляла самое знаменитое в мире убежище, называвшееся
Апельсиновый Двор и находившееся на задах кафедрального собора.
Во внутренний двор, вместительный и прохладный, благодаря фонтану и
апельсиновым деревьям, от которых он и получил свое название, можно было
попасть через двери, облицованные мраморными плитами. За цепи,
ограждавшие ступенчатую паперть, которая днем служила местом прогулок и
встреч наподобие мадридского собора Сан-Фелипе, светские власти доступа
не имели, отчего и был облюбован Апельсиновый Двор всеми, кто не поладил
с законом. И разнообразный сброд чувствовал там себя очень вольготно,
принимал приятелей и подружек и нимало не горевал по поводу того, что
сунуться в город смел не иначе как целой ватагой, напасть на которую
альгвазилы бы не решились» - Артуро Перес Реверте «Золото Короля» (фото 2018 года с крыши Собора).
Комментариев нет:
Отправить комментарий