Галопом по Испании. Древний Толедо — столица Кастилии - Ла-Манчи.
День пятый. 7 марта 2012 года. Кордоба - Толедо: 340 км.
После раннего завтрака в отеле мы покинули знойную Андалусию и через 4 часа поездки строго на Север (в этих пейзажах ощущаешь себя спутником Дон Кихота)
Толедо (Toledo) – столица автономии Кастилия-Ла Манча и первая столица Испании
Источник: https://ispaniainfo.ru/putevoditel-po-toledo-istoriya-dostoprimechatelnosti-proezd-eda-chem-zanyatsya.html
Источник: https://ispaniainfo.ru/putevoditel-po-toledo-istoriya-dostoprimechatelnosti-proezd-eda-chem-zanyatsya.html
Толедо – город в
Королевстве Испания, столица провинции Толедо и сообщества
Кастилия-Ла-Манча. В древности на этой территории обитало племя
карпетанов. Во втором веке до нашей эры поселение карпетанов завоевали
римляне, построившие крепость Толетум.
Источник: https://touristam.com/toledo-ispaniya-dostoprimechatelnosti.html
Источник: https://touristam.com/toledo-ispaniya-dostoprimechatelnosti.html
въезжали в Толедо - столицу автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча и по совместительству - первую столицу Испании. Въезжаем по автомобильному мосту через реку Тахо, и ее мы с вами видим не впервые, просто знаем под другим
именем, поскольку течет она не только по Испании, но и по Португалии,
где зовется Тежу и впадает в Атлантику в районе Лиссабона. Там она, конечно, гораздо шире.
А коли есть река - должны быть и мосты. И их в Толедо хватает. Этот
зовется Алькантара, что в переводе с арабского и значит мост. Вот так, незатейливо и понятно. В соседней с Кировской областью Удмуртии так, без капли фантазии, называют реки: "Шур" (с удм. "Река"). Но в силу фонетической звучности языка, испанское имя звучит красивее. Сравни: Алькантара - Шур. Мнение субъективное, не претендую на истину: может, для уха удмурта всё как раз наоборот...
Величественный замок Сан-Сервандо (Castillo de San Servando) уже более 1000 лет охраняет подступы к
Толедо. Жаль только, что сегодня нельзя зайти внутрь. Там сейчас
молодежный хостел. Крепость Сан-Сервандо гордо возвышается на
вершине холма и занимает стратегически важное положение. Величавое
сооружение выглядит гармонично в скупом пейзаже Кастильи и контрастирует
с ярко-голубым небом. Возвели форпост вскоре после появления Толедо. С его стен прилегающая территория просматривалась отлично. Под контролем были мост Алькантара, дорога к реке Тахо и акведук.
В течении
веков крепость все время трансформировалась. Была то римским укреплением, то
вестготской церковью, то арабской крепостью. После освобождения Толедо
от мавров в 1085 г. и в благодарность за спасение в битве при Саграхасе
король Альфонсо VI переделал крепость в монастырь и посвятил святым
Герману и Сервандо. В XII веке из-за непрекращающихся набегов
альморавидов монахам пришлось уйти.
Замок вновь стал
оборонительным сооружением в XIV в. во время вражды между братьями
Энрике Братоубийцей и Педро I Жестоким. Его реконструировали. Сегодня он
имеет именно такой вид, исчезли лишь вал и ров. В последующие годы
крепость постепенно ветшала. Даже полностью обрушилась стена, выходящая к
реке.
В 1874 году Сан-Сервандо была признана Национальным
достоянием, и ею занялись городские власти. Это первый замок в Испании,
имеющий статус национального памятника. В 1945 году крепость отдали Ассоциации по делам молодежи, которая
отремонтировала ее и разместила в ней школу. Затем часть замка
превратилась в колледж, позже — в университетское общежитие. Теперь Сан-Сервандо — студенческий хостел Albergue San Servando.
Экскурсии для гостей не проводятся. Остается лишь ограничиться внешним
осмотром крепости и любоваться фото постояльцев в Интернете.
По прошествии веков мост Алькантара продолжает встречать гостей Толедо,
стремящихся в один из самых красивых городов-музеев и бывшую столицу
объединенной Испании.
Этот старинный мост хранит память о временах Рима. Виадук с
традиционными опорами-основаниями в виде полукруглых арок строился по
приказу императора Траяна примерно в 104 году, как вход в главные
городские ворота. В 886 году на этом месте мавры возвели настоящий
мост, который до XIII века был единственным на пути паломников в
Толедо. В 1257 году сильное наводнение смыло мост. Во время правления
короля Альфонсо X, Пуэнте-де-Алькантара был построен вновь. Именно его
мы видим сегодня.
Войны и Реконкиста не обошли стороной и мост
Алькантара. Его периодически восстанавливали по частям и целиком. В 1921
году историческое сооружение было признано национальным достоянием
Испании. Арочный мост в два «шага» преодолевает реку. Меньшая арка предшествует
основной, которая пропускает воду и поддерживает центральный пролет. В
X—XI строение обзавелось двумя укрепленными воротами разных размеров и
стилей (готика и барокко, последние - на фото ниже). Историю достопримечательности рассказывает
памятная табличка на воротах. Сегодня по мосту прогуливаются только
пешеходы, хотя ширина строения позволяет ездить и транспорту.
С
Алькантара открывается одна из лучших панорам на устремленный в гору
город. Слева вверху - Алькасар, который я обещал показать ещё в Севилье. Бывшая крепость и бывшая королевская резиденция.
Древний город Толедо начинается с крепостных стен. Первые оборонительные
сооружения построили древние римляне. Вестготы продолжили крепостную
стену. Мавры превратили городские ворота в мини-крепости. Фортификации
были серьезно повреждены в период Реконкисты. Во времена правления
Альфонсо VI крепостные стены восстановили и укрепили. Городские стены отражают типичные черты мавританской архитектуры –
верхнюю часть укрепления украшают кирпичные бордюры в стиле мудехар.
Руины оборонительной башни. Но, по-моему, это и водяная мельница еще.
Арена для боя быков в том же стиле мудехар.
Госпиталь Тавера — огромное здание в стиле Ренессанс. Внутри есть музей,
в котором представлены шедевры кисти Эль-Греко, Тинторетто, Риберы,
Сурбарана, старинная мебель и аптека XVI в. Госпиталь Тавера (Hospital de Tavera) посвящен Иоанну Крестителю (Сан Хуан Баутиста). Находится он за городскими стенами Толедо,
на окраине города, поэтому его называют еще «наружным». Это яркий
пример стиля испанского Возрождения. Строительство госпиталя Тавера было начато в 1541 году по распоряжению
Хуана Пардо де Таверы – кардинала и архиепископа испанского,
инквизитора, крупнейшего деятеля церкви, президента совета Кастилии. Первым зодчим, работавшим над проектом, был Алонсо де Коваррубиас.
Продолжили строительство архитекторы Гонсалес де Лара и Диего Вергара.
Завершил работу Бартоломе Бустаманте в 1603 году.
Еще одна достопримечательность Толедо – мост Святого Мартина. С этим
мостом связана красивая легенда, согласно которой при завершении одной
из вынужденных реставраций моста в XIV веке архитектор заметил
неточность в расчетах и понял, что мост долго не простоит. Подслушав
мужа, жена зодчего пришла ночью на берег и подожгла строительные леса,
после чего мост рухнул. Женщина уберегла горожан от несчастья и защитила
честь своего мужа, которому хватило времени переделать план и выстроить
новый мост. Находчивая жена. Вот бы эту историю рассказать жене архитектора Пизанской башни! К слову сказать, Успенский собор Московского кремля образца 1472 года разрушился ешё в стадии строительства, а многие русские пятиглавые соборы имеют наклонённые в разные стороны барабаны. Опять же, кто нас учил эти соборы строить? Всё те же итальянцы! Нашли кого в учителя брать...
Построен мост был в XIII веке, потом разрушен. Заново мост возвели в XV веке.
Отсюда хорошо виден монастырь Сан-Хуан-де-лос-Рейес, основанный Фердинандом и Изабеллой. Ещё бы повернуть его градусов на 90. Очень красивый готический храм!
Чья-то скромная виллочка.
Город фантастически красив. Это, вне сомнения, лучший мирадор (смотровая площадка) с видом на Толедо.
Алькасар является главной доминантой и затмевает даже городской собор. При этом мне он показался инородным элементом в облике Толедо. Его, как Новый Арбат в Москве, впору назвать вставной челюстью города.
Без Алькасара лучше.
Кстати, здание духовной семинарии на переднем плане я бы тоже избавил от 2-3х лишних этажей.
Пока любуемся городом, расскажу немного о его истории:
С какой цивилизации начинался Толедо, доподлинно неизвестно. Говорят,
даже карфагеняне в этих гранитных скалах были не первыми. Еще в
бронзовом веке на берегу реки Тахо существовало кельтиберское поселение.
Найдено множество артефактов той эпохи. Сейчас они хранятся в Музее
Санта-Крус.
За два века до нашей эры поселение взяли штурмом
римские легионы. Римляне укрепили город, дав ему название Толетум
(Toletum). Рядом с крепостью находилось месторождение железной руды.
Город стал чеканить собственные монеты. Толетум быстро застраивался
новыми домами, храмами и театрами. Почти шесть веков город оставался под
властью римлян.
Часть памятников того времени сохранилась. Остались разрушенные дома
знатных горожан, руины огромного цирка и акведука. Толетум был римским
форпостом на Иберийском полуострове до начала V века, потом власть
римлян сменилась нашествием варваров.
В 418 году вестготы завоевали город. До 711 года он оставался их столицей. Толедо стал центром католического архиепископства.
В 712 году мавры захватили столицу вестготов и стали называть ее Толайтола. Почти "Тойота".
Город под мусульманским правлением чувствовал себя
неплохо: есть версия, что именно за эти три с лишним века он стал центром оружейного
ремесла. Не соглашусь, но об этом чуть позже. А архитектура буйным цветом расцвела именно тогда. И после, вплоть до наших дней она, слава Богу, всё ещё испытывает арабское влияние.
Альфонс VI Кастильский отвоевал город в 1085 г. Толедо стал одной из
резиденций королей Кастилии и оставался ею до 1561 г., пока Филипп II не
перенес свою резиденцию в соседний Мадрид (70 км). Толедо же остался религиозным
центром.
Пока Алькасар ещё виден, немного расскажу про его осаду. Осада толеданского Алькасара стала одним из самых знаменитых и трагических эпизодов Гражданской войны 1936 — 1939 гг. Жители Толедо в большинстве своем не поддержали военный мятеж Франко, однако офицеры, выступившие на его стороне, вместе с семьями укрылись в надежно защищенном Алькасаре. Несколько месяцев они удерживали крепость, отстреливаясь от наступавших со всех сторон республиканцев, и дождались прибытия мощного подкрепления.
Военный министр, оставшийся на стороне республики, отчаянно
уговаривал по телефону полковника Москардо, главу оборонявшихся,
сдаться; глава толедской милиции также по телефону пригрозил Москардо
расстрелять его сына, попавшего в плен к республиканцам. Москардо велел
сыну крикнуть «Да здравствует Испания!» и сказал, что Алькасар никогда
не сдастся. Через месяц юный Луис Москардо был расстрелян, но его отец
сумел удержать крепость до прихода националистов. От многочисленных
обстрелов и воздушных бомбардировок королевский дворец Алькасар в Толедо
превратился в руины; после войны он был отстроен заново.
Невозможно оторваться от этого лакомства.
Несмотря на скудную растительность, вид божественный.
Справа две башенки – самые известные ворота: Новые ворота Бисагра (Puerta Nueva de
Bisagra). Это монументальное строение представляет собой небольшой
бастион с двумя сводами: наружным и внутренним. Внешняя арка ворот
служит связующим звеном между двумя мощными цилиндрическими башнями.
Фасад ворот со стороны города существенно отличается от внешнего по
архитектурному стилю. Входная ярка расположена между двумя стройными
квадратными башенками (архитектор Алонсо де Коваррубиас). Их
пирамидальные крыши с остроконечными шпилями покрыты разноцветной
бело-зелёной черепицей, выложенной в форме гербового орла. Новые ворота Бисагра встречали гостей, прибывающих в Толедо со стороны
Мадрида. Дата их строительства неизвестна. Сегодня мы видим строение в
облике, сохранившимся с XVI века.
Кстати, у вас вероятно мелькнула мысль, что на холм, на котором частично
стоит старый город, может быть утомительно подниматься. Так вот, для
этого в Толедо соорудили целый эскалатор (точнее систему эскалаторов в
несколько уровней). Поднимаемся в город
и попадаем в волшебную атмосферу средневековых улочек.
Это город, прославленный непревзойденными оружейными мастерами и ставший
родным для «самого испанского» художника. Сюда стоит ехать уже потому,
что здесь можно увидеть такое количество картин Эль Греко, сколько не
увидите больше ни в одном городе и даже стране мира. Можно объехать все
14 стран, где хранятся его произведения, и обойти сотни музеев, выставок
и частных коллекций, но то, что есть в Толедо, вы никогда и нигде
больше не увидите.
Эль Греко в XVI веке он был очень популярен, в середине XVIII -
«нелеп», в 1818 году, при формировании экспозиции музея Прадо, для его
работ не нашлось места, в начале XX его называют предтечей модернизма, а
сейчас его картины выставлены в лучших музеях мира и оценивается по
стоимости, как шедевры Рафаэля. Его настоящее имя - Доменикос Теотокопулос и только так он подписывал
свои полотна, а потому, если вам кто-то предлагает подлинник «испанского
грека», найденный у перуанских контрабандистов или на чердаке у своей
бабушки, внучатой племянницы одного из испанских грандов, помните,
никакого «Греко» в подписи быть не должно. 
Цистерцианский монастырь Санто-Доминго-Эль-Антигуо (Monasterio de Santo
Domingo el Antiguo) — самый древний в Толедо. Построен он был в
благодарность за освобождение города от мавров в 1085 г., но в XVI в.
был перестроен. Комплекс состоит из цистерцианского
монастыря, церкви св. Леокадии и церкви св. Евлалии. Впервые о
Санто-Доминго-эль-Антигуо упоминается в хрониках 1085 года. Альфонсо VI
Храбрый после завоевания Толедо выполнил свой обет и начал
строительство монастыря.
Во второй половине XVI столетия комплекс перестроили. В августе 1577 г.
Диего де Касталья, декан Толедского кафедрального собора, заключил с
Эль Греко договор, согласно которому художник должен был написать три
алтарных образа для церкви монастыря Санто-Доминго-эль-Антигуо. Сегодня
большая часть алтарных картин находится в музее Прадо, а полотно
«Вознесение Марии» — в музее Чикаго.
Алтарные образы в Санто Доминго Эль Антигуо явились достойным дебютом
Эль Греко. Художник привнес в испанскую культуру передовые идеи,
подхваченные в Италии, о том, что искусство может передавать величайшие
духовные ценности.
После своей смерти, в 1614 году, Эль Греко, был
похоронен в монастыре. В специальное окошко видна крипта, где стоит
простой свинцовый гроб.
Круглогодично двери монастыря открыты для туристов. Сегодня здесь живут
14 монахинь, которые водят экскурсии и продают испеченные собственными
руками сладости. Помимо работ Эль Греко, достойны внимания: древний
клирос; кессонный потолок, картины XVII-XVIII вв. кисти Луки Джордано;
богато расшитый атласными тканями алтарь; резная голова Иоанна
Крестителя, работа скульптора Педро де Мена; артефакты эпохи вестготов;
договор Эль Греко с монастырем и др.
Церковь Св.Леокадии была построена на месте рождения святой. Монастырь упоминается в документах с середины XII в. Заметны следы мавританского периода - отлично сохранилась башня-минарет.
Церковь Санто-Томе с простой колокольней (это бывшая мечеть, как
нетрудно догадаться) не блещет архитектурой, но является одной из
главных городских достопримечательностей. Дело в том, что внутри
находится знаменитая картина Эль Греко. Музей одной картины, так еще называют церковь Сан-Томе. Работа Эль Греко
«Погребение графа Оргаса» считается лучшим его творением и посмотреть
ее можно только здесь. Написана она была великим Эль Греко в 1576 году специально для церкви по
заказу приходского священника Нуньес и посвящена легенде о погребении
в 1323 году графа Оргаса, богатого горожанина и мецената. Снимать внутри нельзя, так что у меня фотографии картины нет. Но вслед
за "Вики" отмечу, что в основе картины лежит городская легенда, по
которой в 1312 году умер уроженец Толедо и сеньор города Оргас дон
Гонсало Руис (графский титул его семья получила позже). Этот самый Руис
издал указ о специальном налоге для расширения и украшения церкви
Сан-Томе, прихожанином которой был Эль Греко. И вот при его погребении с
небес сошли святой Стефан и святой Августин, чтобы похоронить его
собственноручно (видимо, хотели убедиться, что дядя упокоен навеки, а то
вдруг бы он опять ремонт какой затеял).
Это одна из
выдающихся работ мастера. Ее размеры 4,8 м на 3,6 м и вписана она в арку
капеллы, поэтому никогда не вывозилась за пределы церкви. В большинстве персонажей Эль Греко изобразил своих современников. В
рыцаре можно узнать самого художника, а в маленьком паже — его сына Хорхе
Мануэля.
Церковь Сан-Томе находится в еврейском квартале Толедо. Она небольшая,
малоприметная. Как и большинство церквей города она была перестроена из
мечети после того как королю Альфонсо VII удалось отвоевать Толедо у
арабов. Название свое она получила в честь апостола Фомы.
Чем-то мне эта испанка напомнила небезызвестную турчанку из фильма "Бриллиантовая рука". Но "Руссо туристо, облико морале". Идём дальше.
Немного шопинга. Гид привела нас к "самому дешёвому магазину толедской стали". Хотя в историческом центре города таковой найти трудно, оставим это на её совести: всем нужны деньги.
Дон Кихот в Ла-Манче, конечно, главный туристический бренд.
Но этот бренд - ничто в сравнении с другим: толедской сталью. Возвращаюсь к этой теме, как обещал выше.
Производство стали и оружия началось одновременно с
появлением города, а может быть, это город появился вместе со
знаменитым искусством местных кузнецов.
Так или иначе, имя Толедо на протяжении всей своей
истории ассоциировалось не только с географией, но и со знаменитыми
клинками, которые ковали еще иберы и кельты, жившие в этих местах уже
три тысячи лет назад.
Об этом мало кто знает, но даже если не обращать внимание на
легенды, погружающие нас совсем в незапамятные времена, абсолютно точно
известно, что армия Ганнибала в третьем веке до нашей эры, перед походом
на Рим вооружалась именно в Толедо.
Вспомнив, что карфагенские войска перед выступлением насчитывали более
ста тысяч воинов, можно представить уровень производства стали в Толедо
две с половиной тысячи лет назад. Испанских мастеров в поражении
Карфагена обвинять явно не стоит, хотя бы потому, что в той, первой Пунической войне, Ганнибал как раз и победил, проиграл он позже, когда "принимал" их на своей домашней арене, в Северной Африке, более того, римляне после
захвата Толедо с удовольствием обменяли свои мечи на оружие местного
производства. После падения Рима, в чем толедские мечи тоже не были
виноваты, Толедо уже привычно стал главной оружейной кузницей Великой
Римской империи готов.
Очень долго во всем мире не существовало искусства закалки стали,
равного толедскому. Но в пятом веке нашей эры на территории Сирии
появляется технология, привезенная из Северной Индии и доведенная до
совершенства в Дамаске. Новые мечи с необычным рисунком на лезвиях
наделяются едва ли не магическими свойствами и на многие века становятся
недостижимым идеалом. Во многих справочниках утверждается, что
толедская сталь и есть один из вариантов Дамаскской, привезенный в
Толедо арабами, что не совсем верно. Мусульман не очень заинтересовало
толедское оружейное производство, имеющееся на тот момент у них оружие,
было, по крайней мере, не хуже, чем у вестготов. И уж точно они не
собирались делиться державшейся в строжайшем секрете технологией с
христианскими или новообращенными мусульманскими кузнецами.
Так что при арабском владычестве искусство выплавки стали в Толедо не было востребовано и потеряло свое былое значение.
Зато в одиннадцатом веке с переходом Толедо к Кастилии,
производство снова развернули на полную мощность. Для сражений
Реконкисты требовалось вооружить сотни тысяч солдат, желательно оружием,
превосходящим по качеству оружие противника.
Перед толедскими мастерами стояла непростая задача превзойти, ну или
хотя бы для начала повторить знаменитые Дамаскские клинки. Благо к
тому времени образцов для изучения было великое множество. Традиционные
мечи, с незапамятных времен изготовлявшиеся в Толедо, не имели равных по
прочности. Дамаскские же, при практически такой же прочности, были
еще и пластичными. При сгибании на 90 градусов лезвие, сделанное по
восточной технологии, разгибалось само без потери качества, европейская
сталь при этой пробе ломалась. Инструментов для изучения чужих и
создания своих собственных технологий не было никаких. Ни микроскопов,
ни химических реагентов, ни банальных термометров – только собственный
опыт. Температуру металла определяли на глаз по цвету, а процесс
обучения новых мастеров был не столько передачей знаний, сколько
приобретением практического опыта на протяжении многих лет. Как при этом
обеспечивалось производство десятков тысяч изделий – загадка. Довольно
быстро толедцы выяснили, что рисунок на поверхности дамаскских клинков
является естественным, а не нанесенным, и что материалом служит смесь
твердой стали с мягким железом. Будучи прокованным, клинок обретал
структуру, чередующую мягкие и гибкие слои с жесткими. Как ни
удивительно, но технологию удалось повторить, еще более удивительно, что
на этом оружейники из Толедо и не думали останавливаться.
Дамаскская сталь при всей своей легендарности имеет серьезный
недостаток – режущая кромка при попадании на нее частички мягкого железа
выкрашивалась в этом месте. Этот недостаток не столь существенен для
режущего и колющего оружия, но для рубящего является критичным.
Толедские мастера разработали технологию, позволяющую избавиться от этой
проблемы. Заготовки для мечей изготавливались из бутерброда, где
центральная часть была мягкой и пластичной, это обеспечивало оружию
нужную гибкость. Именно к этой части крепился эфес оружия, поэтому
лезвие никогда не отламывалось.
Вокруг мягкого центра,
называющегося «alma de hierro», то есть «душа железа», оборачивался слой
стали, их которой выковывались острые и твердые режущие кромки, не
имеющие изъянов.
Некоторые, не очень компетентные источники, в
противоположность «Дамаскской версии» утверждают, что толедская сталь
не имеет внутренней структуры. В это легко поверить, ведь слоистость
материала не видна, на поверхности всегда находится только твердая
сталь. Зато такое утверждение легко опровергнуть, проведя древний тест
со сгибанием лезвия.
На совершенствование технологии ушли долгие пять сотен лет, но уже к
шестнадцатому веку клинки из Толедо вернули себе звание лучших.
Производство процветало, экспортируя тысячи и тысячи изделий по всему
миру.
Оружейники многих стран предпочитали
заказывать лезвия в Толедо, комплектуя их затем собственными эфесами,
ножнами и прочими элементами декора.
Стоимость клинков, изготовленных известными мастерами,
была космической, что не могло не породить волну подделок, которые
продавались неопытным покупателям. Задолго до появления китайских
мастеров ширпотреба явление фальсификации стало настолько массовым, что в
1567 году был издан королевский указ, который гласил: «Приказываю
отказывать в крове и помощи тем, кто привозит в наше царство любые мечи,
и, чтобы мечи, изготовленные в Толедо, имели метку и знак мастера,
которым были сделаны, и места, где были произведены, и, если у кого
будет найден фальшивый, отнимать этот меч».
С приходом новой эры огнестрельного оружия
дальнейшее
соревнование кузнечных дел мастеров потеряло всякое практическое
значение. От качества меча, шпаги или сабли уже не зависела жизнь его
владельца, разве что душевное здоровье, могущее пошатнуться от вида
неидеально порезанного огурца. Начиная с девятнадцатого века,
производство оружия для военных целей было свернуто, оставлено лишь
мелкосерийное производство с церемониальными целями.
Сейчас, зайдя в любой магазин холодного оружия не только в Толедо, но
и в любой другой стране мира, несложно найти огромный ассортимент ножей
с маркой «Toledo». Увы, просто это слово уже давно не гарантирует ни
великолепного качества, ни соблюдения технологии. Основная масса изделий
ориентирована на незамысловатый вкус туристов и служит почти
исключительно декоративным целям. «Толедо» является торговой маркой, и
не значит, что предлагаемое холодное оружие сделано по образу и подобию
знаменитых кастильских мечей. На витрине магазина основную массу
составляют ножи из обычного «хромваннадия», тут же можно купить и
«полосатых» дамаскинцев. И на всех без исключения будет стоять надпись
«Толедо». При выборе настоящего толедского изделия исключительного
качества ориентироваться нужно прежде всего на цену.
Универсальный принцип «дорого – мило, дешево – гнило» работает безотказно.
К мнению продавца, особенно в возрасте, тоже,
несомненно, стоит прислушаться. Бояться, что вам впарят втридорога нечто
недостойное не стоит, эти люди слишком давно занимаются своим делом и
дорожат репутацией.
Мы купили здесь по приемлемой цене (но не дёшево) перочинный ножик и ножницы, которые служат верой и правдой до сих пор.
Попутно туристам предлагают и другие изделия:
А мы идём дальше по старинным улочкам. В 1986 году исторический центр Толедо был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вдали показался шпиль колокольни кафедрального собора.
По мере приближения он всё больше открывался и, наконец, предстал во всей красе. Кафедральный собор
Святой Марии — воплощение силы и могущества католической веры.
Высота его колокольни достигает 90
метров. Построен собор в стиле испанской готики, но в его архитектурном
облике прослеживаются черты стиля мудехар и ренессанса. Храм возводили
два с половиной века и закончили строительство только к концу XV
столетия. В его ризнице хранятся бесценные произведения Эль Греко, Гойи,
Ван Дейка и Тициана. Собор Святой Марии Толедской (Catedral Primada Santa María de Toledo)
или его еще называют Толедский собор (Catedral de Toledo) – это один из
главных католических храмов Испании, резиденция епископа Толедского. С
какого времени ведет свою историю первый христианский храм Толедо? Точно
не установлено. Об этом нет летописных упоминаний. Считается, что он
был построен на месте явления Богородицы святому покровителю города –
Идельфонсу.
Первую церковь на этом месте построили римляне. В V—VI вв. ее
перестроили вестготы и назвали в честь Святой Марии. Позже арабы снесли
христианскую церковь и на ее фундаменте возвели Соборную мечеть.
В
1085 году строение вновь перешло в руки христиан, но те вскоре его тоже
снесли. Только в 1226 году, по указу Фернандо III, было начато
строительство Кафедрального собора. Собор Святой Марии возводился более двух веков: с 1226 по 1493 гг.
Толедский собор — это один из шести крупнейших христианских храмов Европы и одно из высочайших зданий Толедо.
Грандиозный собор взметнулся на 44 метра. Высота Северной башни — 90
метров. На ней установлен колокол «Кампанья-Горда» (1753 г.) весом 17 т.
В 1986 году Кафедральный собор был признан объектом исторического наследия и занесен в реестр ЮНЕСКО.
Главный фасад Толедского собора обращен к площади Аютамьенто. На нем
три готических портала: Ада, Прощения и Страшного Суда. Все порталы
украшены скульптурным декором библейской тематики. Фасад был
реконструирован в 1787 году зодчим Эухенио Дуранго.
Толедский собор славится своим богатым внутренним убранством. Площадь
основного зала составляет больше 7000 м². В церкви пять нефов (включая
поперечный трансепт). Своды храма поддерживают массивные колонны. Вдоль
внутренних нефов тянутся огромные витражи. В здании семьсот витражных
окон, через которые внутрь проникают разноцветные солнечные лучи.
В центральной части главного нефа расположены хоры. Здесь заседал
епископский Совет, состоящий примерно из 140 церковных служителей. Хоры
поделены на 2 яруса и украшены скульптурами, орнаментами и рельефами. На
хорах установлены два органа. Резные скамьи с изображениями библейских
сцен и исторических сражений изготовлены в ренессансном стиле. Над
убранством хор трудились мастера: Родриго де Алеман, Фелипе Бигарни и
Алонсо Берругете. Хоры защищены решеткой в стиле платереско (1548 г.)
Стены Главной капеллы богато украшены резьбой. В левой части
расположена усыпальница кардинала Педро Мендосы в стиле испанского
Ренессанса. Здесь же в часовне похоронены кастильские короли — Санчо
III, Санчо IV, Альфонсо VII Император. Ажурная решетка закрывает вход в
капеллу.
Позднеготическое ретабло (алтарь) Главной капеллы,
созданное в 1498-1504 гг., — жемчужина собора. Выполнено оно из
позолоченного дерева. Состоит из 7 вертикальных частей. Центральная
часть находится над дарохранительницей. Ретабло украшено скульптурами
святых и сценами на евангельские сюжеты.
Под алтарем находится небольшая крипта с часовней.
Кстати, органы с горизонтальным расположением труб я вижу впервые.
Для
увеличения освещенности в XVIII веке мастером Нарсисо Томэ было создано
огромное прозрачное барочное окно — Транспаренте.
Еще ее называют капеллой Девы Марии Старинной, т.к. алтарь венчает
статуя Девы Марии из дерева (ХII в.), сидящая на позолоченном троне.
Сокровищница находится под главной башней собора. В этом месте
планировалось устроить фамильную усыпальницу. Но позднее организовали
сокровищницу, где разместили ювелирные изделия, подаренные храму. В
экспозицию включена 2,5-метровая дароносица. На самом деле их 2. Золотая
дароносица с драгоценными камнями и жемчугом Изабеллы Католической,
древняя весом 17 кг, помещена в центр серебряной (позже позолоченной)
большой дарохранительницы (160 кг).
В ризнице храма устроена картинная галерея, где можно увидеть полотно
Эль Греко «Эсполио» и ряд работ Тициана, Веласкеса, Ван Дейка и Гойи.
Выставлены здесь и другие произведения искусства, старинные культовые
предметы и собственно то, для хранения чего ризницы и существуют: церковные облачения, украшенные драгоценными камнями.
Напоследок совет: если не хотите завязнуть в изучении Собора на долгие часы, если не дни, не
читайте путеводителей до посещения, иначе вам будет уже не отделаться от
ощущения, что вы так и не закончили осмотр собора.
Портал Часов — это северный вход в собор. На фронтоне над воротами
изображены сцены жития Иисуса и Богоматери (работы Хуана Алемана). Над
ними, в верхней части тимпана, можно увидеть сцену успения Богородицы.
Фасад был создан в XIII веке, а часы на нем установлены с XVI века.
Примечательно, что стрелка на часах всего одна. А куда в те годы людям было спешить?
Наслаждаемся тенью узких улочек
и красотой домов.
Госпиталь Санта-Крус – это старинный архитектурный памятник и,
одновременно, один из популярных музеев, где выставлены обломки
саркофагов, церковная утварь, оружие. Но главная ценность коллекции — 20
картин великого Эль Греко, занимающие целый зал на втором этаже.
Музей Санта-Крус (Museo de Santa Cruz) входит в созвездие достопримечательностей Толедо.
Его популярность давно вышла за границы города и даже страны. Туристов
сюда привлекает громкое имя Эль Греко, расцвет творчества которого
пришелся на период жизни в Толедо.
Музей Санта-Крус расположился в здании старого госпиталя (Hospital de
Santa Cruz), построенного в период 1484-1514 гг. в стиле испанского
платереско. Инициатором был кардинал Педро Гонсалес де Мендоса. Он лично
заложил в фундамент первый камень. Руководил строительством архитектор
Энрико де Эгаса.
Стены госпиталя сложены из розового песчаника и белого
мрамора. Главный портал выполнен в стиле исабелино и походит на
готическое ретабло. Этажи госпиталя соединены парадной лестницей, пышно
декорированной. Есть архитектурные элементы, напоминающие о вестготском
дворце, стоявшем на этом месте ранее. Уютный внутренний дворик построен в
мавританском стиле и окружен двухуровневой галереей с полукруглой
аркадой. В верхнем ярусе галереи — византийские капители. Арки и фризы
галереи украшены фигурками херувимов, растительным орнаментом и
фамильными гербами рода Мендоса.
Здание госпиталя в плане имеет
форму креста. В центре размещался собор, где проходили службы и
отпевания умерших. Палаты специально располагались так, чтобы страждущие
могли слышать звуки мессы. Больных мужчин и женщин разделяли по этажам:
на нижнем — помещались мужчины, на верхнем – женщины. Обстановка в
палатах была скромной. Аскетический интерьер скрашивали только
деревянные потолки с изящной резьбой.
Деятельность госпиталя со временем прекратилась. Он утратил свое
назначение и на долгие годы остался заброшенным. Старинное здание
пострадало в годы войны 1936-39 гг. После Гражданской войны бывший
госпиталь отреставрировали. В 1962 году в нем открыли музей Санта-Крус
(Museo de Santa Cruz). 
Ещё одни ворота Толедо.
Их охраняет старый воин - Мигель Сервантес. А может это он вышел нас проводить?
Комментариев нет:
Отправить комментарий