27.03.18 вторник день 6-й.
Переезд в Севилью. Семана Санта.
Выехали в Севилью. Трасса идёт вдоль побережья океана почти до самой границы с Испанией. То и дело встречаются платные участки дороги. Со своим устройством пролетаю не снижая скорости. Да и нет здесь никаких терминалов. 4 или 5 платных участка. Не доезжая 10-15 км до границы сворачиваю на заправку. Во время утреннего кофэ обращаюсь к инету. Надо же выяснить, где заправляться в первый раз. Пока не выехал из Португалии и зная, что точно дотяну до Испании. Выясняю: в Португалии соляра 1-35, бензин - 1-55. В Испании солярка 1-17, иногда 1-19, бензин 1-45. Понятно, в пользу какой страны было принято решение. Кстати, потом ещё несколько раз заправлялся в Испании именно по этим ценам.
Теперь о связи. Сим карту покупал ещё в России, чтобы не искать её судорожно в чужой стране. Кстати эта предусмотрительность оказалась не лишней. По прилёту в Лисбон, когда началась чехарда со сменами машин и началось отставание от графика, хотя бы дочь успокоили. А та - хозяйку апартаментов. Да и инет первое время работал. Оператор Глобал-Сим. Прибалтийский: то ли Эстония, то ли Литва. Без платы за саму симку. Далее планировали в Испании купить карту их оператора ОРАНЖ. Забегая вперёд, скажу, что худо-бедно обошлись Глобалом. Нет, телефонная связь обеспечивалась отменно. Нареканий никаких. И тариф божеский. А при общении с Россией - вообще щедрый: всего 5 центов за минуту. Заметьте, не евроцентов. Там оплата пляшет от доллара, так что 5 родных американских центов. Чтобы не показалось рекламой, добавлю, что определение "худо-бедно" относится к заявленному интернет-трафику. Куплен был 1 ГБ. Хватило лишь на несколько дней неактивного эпизодического 5-10 минутного пользования Whats up и справочными сайтами. Потом трафик иссяк. Но не всё печально, была и хорошая новость. В процессе подготовки к поездке по отзывам туристов у меня сложилось мнение о том, что инет в Португалии и Испании даже в гостиницах платный и медленный. И я уже был готов к этому. Вопреки отзывам, ни в одной гостинице или апарте ни там ни там проблем с Вай-фай не было ни-ка-ких. Кое-где летал, где-то ходил, но не ползал нигде. И везде бесплатный.
Итак, через пограничный вантовый мост въезжаем в Испанию. Признаков погранукреплений нет. Даже будок мало-мальских, как в Швейцарии или Германии. Открыл окно. Запах Андалусии. УРА!!! Регион моей мечты. Я был в нём лишь однажды, ненадолго, но запомнился мне он больше всех. Там каждая улочка навевает видения тысячи и одной ночи.
До Севильи по трассе домчали быстро. Город моих грёз - вот он. Как и полагается, яркое солнце, градусов 20 тепла. Навигатор повёл в исторический центр. Это дочь завела координату рядом с достопримечательностями, чтобы скоротать время до Чек-ина. Заселяться с 14 часов, а сейчас ещё пол-12-го. Узкие улочки, некоторые вообще перекрыты в честь праздника, показались мне сущим кошмаром. О парковках подземных или наземных даже мечтать не приходилось, подземных там по-просту нет, разве что отельные. И то у 1-го из 10-ти. Наземные все заняты и их очень мало. Через непродолжительное время я думал лишь о том, как выбраться отсюда, никого из пешеходов не задев. После 2-х кругов ада, не желая спускаться до 9-го, я восстал против большинства и стал выезжать из этого кошмара. Кое-как выбрался на большую улицу и с помощью штурмана, в роли которого на сей раз выступала дочь, объехал центр. Далее завели Томику адрес отеля на окраине Севильи и благополучно до него добрались. Не обращая внимание на сигналы индейцев, припарковались чуть дальше, решительно их объехав. Как оказалось, остановились у самого входа в апартамент-отель, который был обозначен очень скромной вывеской, никаких неоновых рекламных огней. В отличии от многоэтажного отеля напротив.
Как ни странно, заселились на 2 часа раньше без проблем. Персонал на ресепшене неплохо говорит по-английски, особенно девушки. Рассказала, что для гостей не на 1 ночь под залог в 10 евро дают брелок от внутренней парковки. Нарисовала схему проезда и парковки. Там одна парковка на несколько хозяев. Поэтому парковаться постояльцам нашего отеля можно только в определённом месте этой парковки. Нет проблем, тем более, что все парковочные места за забором, под крышей и с видеонаблюдением. На парковку отдельный вход прямо из вестибюля отеля.
Вестибюль отеля вид сверху, хоть и жили мы на первом этаже.
можно на время забыть о покаянии, поддаться соблазну чревоугодия и утолить жажду. О том, что шествуем ради молитвы и покаяния, а по сему нужно потерпеть с плотскими желаниями, можно на время забыть. Я, кстати, не уверен, что в стаканах нет тоника или водки..
Судя по обилию детей в capuchones, в Испании самыми грешными являются именно они. Причём зачастую детей сопровождают мамы, одной рукой держащими сигарету, а другой - ребёнка.
Переезд в Севилью. Семана Санта.
Выехали в Севилью. Трасса идёт вдоль побережья океана почти до самой границы с Испанией. То и дело встречаются платные участки дороги. Со своим устройством пролетаю не снижая скорости. Да и нет здесь никаких терминалов. 4 или 5 платных участка. Не доезжая 10-15 км до границы сворачиваю на заправку. Во время утреннего кофэ обращаюсь к инету. Надо же выяснить, где заправляться в первый раз. Пока не выехал из Португалии и зная, что точно дотяну до Испании. Выясняю: в Португалии соляра 1-35, бензин - 1-55. В Испании солярка 1-17, иногда 1-19, бензин 1-45. Понятно, в пользу какой страны было принято решение. Кстати, потом ещё несколько раз заправлялся в Испании именно по этим ценам.
Теперь о связи. Сим карту покупал ещё в России, чтобы не искать её судорожно в чужой стране. Кстати эта предусмотрительность оказалась не лишней. По прилёту в Лисбон, когда началась чехарда со сменами машин и началось отставание от графика, хотя бы дочь успокоили. А та - хозяйку апартаментов. Да и инет первое время работал. Оператор Глобал-Сим. Прибалтийский: то ли Эстония, то ли Литва. Без платы за саму симку. Далее планировали в Испании купить карту их оператора ОРАНЖ. Забегая вперёд, скажу, что худо-бедно обошлись Глобалом. Нет, телефонная связь обеспечивалась отменно. Нареканий никаких. И тариф божеский. А при общении с Россией - вообще щедрый: всего 5 центов за минуту. Заметьте, не евроцентов. Там оплата пляшет от доллара, так что 5 родных американских центов. Чтобы не показалось рекламой, добавлю, что определение "худо-бедно" относится к заявленному интернет-трафику. Куплен был 1 ГБ. Хватило лишь на несколько дней неактивного эпизодического 5-10 минутного пользования Whats up и справочными сайтами. Потом трафик иссяк. Но не всё печально, была и хорошая новость. В процессе подготовки к поездке по отзывам туристов у меня сложилось мнение о том, что инет в Португалии и Испании даже в гостиницах платный и медленный. И я уже был готов к этому. Вопреки отзывам, ни в одной гостинице или апарте ни там ни там проблем с Вай-фай не было ни-ка-ких. Кое-где летал, где-то ходил, но не ползал нигде. И везде бесплатный.
Итак, через пограничный вантовый мост въезжаем в Испанию. Признаков погранукреплений нет. Даже будок мало-мальских, как в Швейцарии или Германии. Открыл окно. Запах Андалусии. УРА!!! Регион моей мечты. Я был в нём лишь однажды, ненадолго, но запомнился мне он больше всех. Там каждая улочка навевает видения тысячи и одной ночи.
До Севильи по трассе домчали быстро. Город моих грёз - вот он. Как и полагается, яркое солнце, градусов 20 тепла. Навигатор повёл в исторический центр. Это дочь завела координату рядом с достопримечательностями, чтобы скоротать время до Чек-ина. Заселяться с 14 часов, а сейчас ещё пол-12-го. Узкие улочки, некоторые вообще перекрыты в честь праздника, показались мне сущим кошмаром. О парковках подземных или наземных даже мечтать не приходилось, подземных там по-просту нет, разве что отельные. И то у 1-го из 10-ти. Наземные все заняты и их очень мало. Через непродолжительное время я думал лишь о том, как выбраться отсюда, никого из пешеходов не задев. После 2-х кругов ада, не желая спускаться до 9-го, я восстал против большинства и стал выезжать из этого кошмара. Кое-как выбрался на большую улицу и с помощью штурмана, в роли которого на сей раз выступала дочь, объехал центр. Далее завели Томику адрес отеля на окраине Севильи и благополучно до него добрались. Не обращая внимание на сигналы индейцев, припарковались чуть дальше, решительно их объехав. Как оказалось, остановились у самого входа в апартамент-отель, который был обозначен очень скромной вывеской, никаких неоновых рекламных огней. В отличии от многоэтажного отеля напротив.
Как ни странно, заселились на 2 часа раньше без проблем. Персонал на ресепшене неплохо говорит по-английски, особенно девушки. Рассказала, что для гостей не на 1 ночь под залог в 10 евро дают брелок от внутренней парковки. Нарисовала схему проезда и парковки. Там одна парковка на несколько хозяев. Поэтому парковаться постояльцам нашего отеля можно только в определённом месте этой парковки. Нет проблем, тем более, что все парковочные места за забором, под крышей и с видеонаблюдением. На парковку отдельный вход прямо из вестибюля отеля.
Заселившись и освежившись, поехали в центр на праздник. В первый день, не зная, какие улицы перекрыты, какие нет, и где припарковаться, решили на своей пока не выезжать. Средством передвижения выбрали такси: 3 билета на автобус стоили дороже, а до остановки ещё надо дойти. И там он не в самом центре останавливается. Об этом впоследствии не пожалели: на некоторые улочки можно заехать только таксистам. Полицейский, перекрывавший дорогу к центру, остальных пускал в объезд. Правда к самому кафедральному собору всё-равно не пробились из-за толпы людей, заполонивших улицы. Оставив таксисту 15 евро, влились в пёстрый поток.
Теперь собственно о празднике: на него мы в Андалусию и ехали. Вернее, не только на него, но даты подбирали специально. Семана Санта - страстная неделя перед пасхой. Её фишка — парады кающихся грешников («назаренос») в высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз — «capuchones» и длинных мантиях. При этом каждое братство («эрмандада») устраивает собственное шествие и использует свою символику, свою униформу, свои хоругви, свои вышитые или наклеенные знаки.
Участники
шествий одеты в специальные одеяния с высокими колпаками, срывающими их лица.
Считается, что такая одежда позволяет участникам шествия проявлять скорбь по
Христу и раскаиваться в своих грехах, не смущая окружающих. Костюмы братства очень похожи на те, что носят члены знаменитой организации США «Ку-клукс-клан». Не впадайте в заблуждение: это они взяли идею у испанцев, а не наоборот.
Каждое
шествие сопровождается музыкальным
оркестром, состоящим из барабанщиков и трубачей, которые исполняют определенный
гимн. Шествие некоторых крупных братств могут сопровождать до 5 оркестров. Но я видел максимум 4. У каждого оркестра своя форма. Музыка в литературе описывается как торжественная. Мне она показалась откровенно траурной. Причём поразило её многообразие. Если у нас кроме марша Шопена ничего не играют, то здесь траурные мелодии сменяют одна другую, на любой вкус самого взыскательного слушателя. И она очень нравится испанцам, эта музыка. Спустя полторы недели я, сдав в Португалии машину, возвращался от центрального автовокзала Севильи в гостиницу на такси и уловил фоном игравшую в машине мелодию. К тому времени я переслушал множество мелодий в разных городах Испании, поэтому спутать уже не мог. Задаю вопрос таксисту: "это с Семаны Санты?" Он оживляется: "Да, мне очень нравится, я их люблю слушать". И правда, некоторые мелодии за душу цепляют. Но иметь в машине аудиозапись и слушать весь год, наверное, перебор. Я в машине предпочту музыку другого рода.
Официально
Семана Санта начинается в Вербное воскресенье (или, как здесь его называют, в
Пальмовое воскресенье) и продолжается до Пасхального воскресенья. Но если у нас в эту неделю самый строгий пост, то у них - праздник. Странные они, эти католики. И вера у них какая-то игрушечная, лубковая, на мой взгляд. Мы разбиваем лбы о каменный пол, стоя на коленях. Они чинно сидят на лавочках и изредка ладошкой перекрестятся. Сама цель и идея страстной недели - покаяние, скорбь по Христу перед воскресением. Но если раньше испанцы ходили молча, погрузившись в молитвы, к тому же босиком (слабо им босиком на нашу пасху, которая к тому же на неделю позже, пройти по снегу?), то сейчас всё превращено в фарс. За неделю повидал около 2-х десятков шествий, босых и кающихся не встречал.
Изюминка любого шествия - это Пасо (от лат. passus — «страдание», по другим источникам от исп. paso — «шаг») — скульптурные изображения святых или
композиции на религиозные сюжеты, переносимые вручную во время религиозных
шествий.
Пасо выполняют из дерева и раскрашивают либо облачают в настоящую одежду,
украшают ювелирными украшениями. Часто пасо представляют собой сложные
скульптурные композиции и являются настоящими произведениями искусства. Пасо
передвигают на специальных повозках, либо несут вручную, как паланкин.
Повозок ни одной не встретил, все пасо несут на плечах. Пасо - лицо, честь и совесть любого братства, поэтому дело чести братства украсить его как можно более нарядней и пронести торжественней.
Видео выкладываю на моей странице. В каждой церкви или братстве по 2 пасоса, редко 1. Встречал и 3. Все несут его в кафедральный собор города. Если городок небольшой (типа Аркоса) и нет главного собора, несут из одной церкви в другую. Фото и видео в следующих отчётах. Перед пасосом рядом с главами братств идут солидные мужчины в строгих костюмах, с церковными, а может, и светскими, орденами. Скорее всего спонсоры или очень уважаемые люди района.
По проходу процессий за ними подметают.
На улицах примыкающих к маршруту процессии, люди занимают места с утра. Приходят со складными стульями, пакетами со снедью и напитками. Ждут до вечера или ночи. Но о потраченном времени не жалеют явно: идёт оживлённая беседа, объединяются семьями, компаниями и продуктивно и весело проводят время. Может это даже важнее, чем само шествие.
Дома на улицах, по которым идут процессии, украшаются флагами и тканью.
Расписание процессий не смогли найти нигде, даже в инете. Кто-то пишет, что они там на каждом углу. Неправда. Читал, что есть, как ни странно, в банках. Но после пары попыток отмкнуть запертые двери этих учреждений мы вспомнили, что в эти дни ни одно учреждение не работает. Праздник. Может, с утра и открываются ненадолго и то только в начале страстной недели, но к 12 часам они уже закрыты. А с четверга по воскресенье и вовсе окна-двери заколочены. У нас желание искать расписание пропало уже после 2-х часов пребывания в центре Севильи. Они (процессии) там ВЕЗДЕ. Понятно, что кто-то ждёт процессию определённого, своего братства. Им нужно знать и маршрут и время. Но мы особых слабостей и пристрастий к кому бы то ни было не питали. Поэтому довольствовались тем, что встретили. Поверьте, с 15 до утра, по 30 в день, больше 150 за неделю это много. Нам хватило 4-х - 6-ти, чтоб пресытиться этим зрелищем. Наверное, если бы мы где-то обосновались на обочине, нашли общий язык с местными, внимательно понаблюдали за испанцами, во время ожидания надышались этой атмосферой праздника, всеобщего веселья, мы бы прониклись. Но к сожалению, дочь назавтра улетала, и ей хотелось что-то ещё посмотреть кроме Семаны. Поэтому, обойдя, пока ещё была возможность, кафедральный, полюбовавшись Хиральдой,
подышав ароматом цветущих апельсиновых деревьев, мы решили перекусить, а потом направить стопы в сторону площади Европы. В подходящем кабачке с национальной кухней перекусили, запив кто хересом, кто сангрией и продефилировали к площади Европы. По пути то и дело пережидали процессии. У площади Испании я приметил не асфальтированную, но довольно большую парковку, зафиксировал координаты. Бесплатную. И множество указателей на платные парковки. А также ведущую сюда большую улицу, которая является одной из основных магистралей города и явно не перекрывается на время шествий. Воспрял духом: завтра можно сюда на своей машине. Центр недалеко.
Площадь Испании в Севилье (пласа де эспанья) расположена в парке Мария Луиза. Он виден справа, площадь Испании невидна слева.
Маст си. Площадь была построена в 1928, как главная центральная часть латиноамериканской Выставки 1929 года, объединившей выставки из всех стран Америк и Пиренейского полуострова. Как наша Нижегородская ярмарка, только севильская построена гораздо позже и выглядит нарядней и изящней. Вообще сравнивать некорректно: аналогов севильской во всей Европе нет. При постройке же нашей Нижегородской ярмарки больше руководствовались практическими соображениями размещения экспонатов и торговли. По духу и целям постройки площади Испании к ней ближе стоит наша ВДНХ: наши показывали достижения советских республик с вплетением национального колорита, испанцы показали свои области, также не без колорита. К тому же цель обоих одинакова - выпендрёж. Можете назвать это гордостью за свою страну или любование ею.
Площадь Испании — впечатляющий пример ренессансного Возрождения, популярного архитектурного стиля в Испании. Её здания были спроектированы Анибалем Гонсалесом, известным испанским архитектором начала 20-го века. Он использовал комбинацию Ар-деко и архитектурных стилей Neo-Mudejar. Большое окружающее площадь полукруглое здание символизирует объятия между Испанией и ее бывшими колониями.
Площадь выходит на реку Гвадалквивир — самую большую судоходную реку Испании, по которой колонизаторы начинали свой путь к открытию новых континентов.
Рядом с площадью расположен канал, пересекаемый четырьмя различными мостами. Мосты представляют четыре древних королевства Испании: Леон, Кастилию, Арагон и Наварру.
Здесь можно взять в аренду шлюпки и поплавать по каналу в романтической обстановке. Мои не захотели.
Изюминка Пласа де Эспанья, которая мне здесь нравится больше всего — серия из 48 плиточных альковов и скамей, которые представляют каждую из областей Испании, а также ее двух архипелагов: Канарских и Балеарских островов. Каждый альков изображает герб, карты и важные исторические события, связанные с областью, облицованы яркой традиционной плиткой с чудесным, тонким мавританским узором. Все они представлены в алфавитном порядке, так что без труда можно разобраться и найти нужный регион. Интересна реакция приезжих испанцев: они стараются отдыхать в алькове именно своего региона. Зачастую не осознано. Нам же было по-барабану, лишь бы в тени.
Раскрыли записи о данном месте, стали вслух читать, кое-кто даже вздремнул под монотонное нехудожественное чтение непрофессионального чтеца. И только дошли до фразы, что здесь часто по вечерам и ночами (площадь открыта круглосуточно) можно увидеть импровизированные (и не только) представления, как услышали звуки музыки. Подойдя поближе мы оказались в центре представления. Фламенко.
Вопреки расхожему мнению иностранцев, что фламенко - это танец, фламенко — это искусство, в котором равноценное значение принадлежит трем составляющим: танцу (байле), песне (канте) и гитарному сопровождению (ток). Эти части не отделимы друг от друга. Что в этом стиле первично, байле или канте, танец или песня? Те, кто едва знаком с фламенко, скажут, что байле. На самом деле, главную роль играет песня, которая подчиняется четким музыкальным правилам. Танец выступает как обрамление. Он дополняет чувственную составляющую мелодии, помогает пересказать историю с помощью языка тела. Я даже слышал мнение одного испанца, который назвал 4 составляющих фламенко: песня, хлопки рук, гитара, танец. Он подчеркнул, что этот перечень - в порядке убывания по приоритету. А 4-я составляющая, танец, вообще может быть упущена и фламенко от этого не пострадает.
Наша чечётка - тоже элемент фламенко. Правда, испанцы утверждают, что это мы у них заимствовали. Я читал историю фламенко, но не чечётки, поэтому пока не спорю. Хотя сомнения есть.
Тут же предприимчивые торговцы продают туристам веера (они слева на заднем плане) и кастаньеты. Кстати, с последними связан еще один стереотип. Это ударный инструмент в виде двух вогнутых пластин, который надевают на руки. Да, их звук отчетливо слышен во время танца. Да, их иногда используют танцовщицы. Но в традиционном фламенко руки девушек должны быть свободны. Сегодня они кастаньеты точно не использовали. Откуда тогда появилась традиция танцевать именно с кастаньетами? Благодаря публике, которая с восторгом приняла использование этого музыкального инструмента.
После нескольких танцев одна из танцовщиц пошла со шляпой по кругу и я с удовольствием бросил 2-х евровую монету. Потом сбор средств стал учащаться. Когда уже после каждой песни танцовщицы стали проходить по кругу, да ещё по 2-3 сразу (и где они шляп столько взяли?), мы вспомнили, что ещё не видели находившуюся неподалёку табачную фабрику, на которой по мнению Проспера Мериме работала когда-то Карменсита. Она же в версии Бизе - Кармен.
Потом просто гуляли по городу, наслаждаясь городом при мягком вечернем свете.
Набрели даже на необычный памятник Моцарту.
У башни Торре-дель-Оро, или Золотой башни присели за столик в уличном кафе. Попивая кто вино, кто пиво, любовались на неё в лучах заходящего солнца. Построена на берегу реки Гвадалквивир в начале двенадцатого века - в 1220 году. Эта необыкновенная постройка является образцом мавританского зодчества. В былые времена на другом берегу, словно брат-близнец, стояла точно такая же вторая башня, но, к сожалению, до наших дней она не сохранилась. Обе башни когда-то соединялись огромной железной цепью. Когда цепь опускали в воду, то она закрывала путь в Севилью по реке.
Torre del Oro называется Золотой из-за использованного в строительстве необычайно светлого кирпича, которым была выложена верхняя часть сооружения. Этот кирпич делался из белой глины. На солнце он начинал блестеть почти как золото. По другой версии из башни сделали золотое хранилище для драгоценностей, которые вывозили из Нового Света.
Башня имеет три уровня. Если посмотреть в поперечном срезе, то два нижних уровня представляют из себя двенадцатиугольники. Третий уровень на верху сделан в форме цилиндра. Этот уровень достроили только в 1769 году.
Вернувшись домой, устроили прощальный ужин.
Повозок ни одной не встретил, все пасо несут на плечах. Пасо - лицо, честь и совесть любого братства, поэтому дело чести братства украсить его как можно более нарядней и пронести торжественней.
Los tronos
(платформы) с los pasos (изображение или фигуры святых на тронах) поражают
взгляд своими размерами и оформлением бесчисленными позолоченными или
серебряными подсвечниками и живыми цветами, с фигурой Девы Марии или Иисуса
Христа в центре. Их вес иногда доходит до 3 тонн! В Гранаде, Кордобе, Севилье, Аркосе, Ронде и
некоторых других городах los costaleros (носильщики) спрятаны под покрывалом
платформы. В Малаге, Мадриде и в некоторых других городах члены братства, которые их носят, выстраиваются по двум сторонам от нее, держа на плечах тяжелые опоры. Но я встречал только закрытые платформы. Про открытые знаю только из телерепортажей. В эти дни все испанские новостные каналы сосредоточены исключительно на показе только шествий Семена Санты в разных городах. 80% эфирного времени в форме репортажей с мест событий, которые калейдоскопом следуют один за другим и снова возвращаются в недавно покинутые места продолжением. Так и вспомнил советскую программу "Время", в которой 7 ноября и 1 мая показывали демонстрации в разных городах страны. Или шоу домохозяек - Евровидение. С его постоянными подключениями. Судя по информации найденной в инете и подчерпнутой из испанских новостных телепередач, центром Семаны бесспорно является Андалусия. Только здесь праздник отмечается с таким размахом, упоением, пышностью. А в Андалусии - Севилья, Малага. Другие города Андалусии празднуют тоже очень активно, но они размером поменьше, меньше церквей, меньше процессий.
Для того чтобы добиться особой походки, при которой фигуры будут казаться движущимися, los Costaleros (носильщики) долго тренируются, чтобы все получилось слажено. Ведь по времени данное шествие в среднем занимает около 8 часов, и нужно иметь крепкую спину, чтобы нести на себе до 120 кг веса! Вот эти ребята после работы.
Носильщики пасо называются косталерос (исп. costaleros), каргадорес (исп. cargadores) или портадорес (исп. portadores), а управляющий переноской — капатас (исп. capataz, бригадир). Капатас устанавливает чикоту (исп. chicotá), то есть период времени переноски пасо, от его поднятия
на плечи, до опускания на землю; без его приказа косталерос не могут поставить
пасо. Сигнал к началу или завершению чикоты подается специальным сигнальным
молоточком, ламадором (исп. llamador, глашатай), расположенным спереди платформы.
Для того чтобы добиться особой походки, при которой фигуры будут казаться движущимися, los Costaleros (носильщики) долго тренируются, чтобы все получилось слажено. Ведь по времени данное шествие в среднем занимает около 8 часов, и нужно иметь крепкую спину, чтобы нести на себе до 120 кг веса! Вот эти ребята после работы.
Видео выкладываю на моей странице. В каждой церкви или братстве по 2 пасоса, редко 1. Встречал и 3. Все несут его в кафедральный собор города. Если городок небольшой (типа Аркоса) и нет главного собора, несут из одной церкви в другую. Фото и видео в следующих отчётах. Перед пасосом рядом с главами братств идут солидные мужчины в строгих костюмах, с церковными, а может, и светскими, орденами. Скорее всего спонсоры или очень уважаемые люди района.
По проходу процессий за ними подметают.
На улицах примыкающих к маршруту процессии, люди занимают места с утра. Приходят со складными стульями, пакетами со снедью и напитками. Ждут до вечера или ночи. Но о потраченном времени не жалеют явно: идёт оживлённая беседа, объединяются семьями, компаниями и продуктивно и весело проводят время. Может это даже важнее, чем само шествие.
Традиционные закуски — торрихас —
гренки из хлеба, пропитанного вином (или молоком), облитые яйцами, мёдом
(сахаром, сиропом), и фламенкины, жаренные во фритюре ломтики телятины, в
которые завёрнуты ветчина холодного копчения и сыр. Вино мало кто пьёт, в основном пиво. Что они в нём нашли? Лучше русского, но с чешским или немецким не сравнить. Не понимаю: у них же вино гораздо вкуснее, чем в упомянутых странах. И дешевле. Бутылка хорошего испанского вина в магазине стоит от 2 до 5 евро. Если не впадать в гурманские аристократические крайности.
Для особо почётных гостей или за большие деньги, предусмотрены самые видовые места возле кафедрального собора. Типа нашего мавзолея во время парада на Красной площади.
Дома на улицах, по которым идут процессии, украшаются флагами и тканью.
Расписание процессий не смогли найти нигде, даже в инете. Кто-то пишет, что они там на каждом углу. Неправда. Читал, что есть, как ни странно, в банках. Но после пары попыток отмкнуть запертые двери этих учреждений мы вспомнили, что в эти дни ни одно учреждение не работает. Праздник. Может, с утра и открываются ненадолго и то только в начале страстной недели, но к 12 часам они уже закрыты. А с четверга по воскресенье и вовсе окна-двери заколочены. У нас желание искать расписание пропало уже после 2-х часов пребывания в центре Севильи. Они (процессии) там ВЕЗДЕ. Понятно, что кто-то ждёт процессию определённого, своего братства. Им нужно знать и маршрут и время. Но мы особых слабостей и пристрастий к кому бы то ни было не питали. Поэтому довольствовались тем, что встретили. Поверьте, с 15 до утра, по 30 в день, больше 150 за неделю это много. Нам хватило 4-х - 6-ти, чтоб пресытиться этим зрелищем. Наверное, если бы мы где-то обосновались на обочине, нашли общий язык с местными, внимательно понаблюдали за испанцами, во время ожидания надышались этой атмосферой праздника, всеобщего веселья, мы бы прониклись. Но к сожалению, дочь назавтра улетала, и ей хотелось что-то ещё посмотреть кроме Семаны. Поэтому, обойдя, пока ещё была возможность, кафедральный, полюбовавшись Хиральдой,
подышав ароматом цветущих апельсиновых деревьев, мы решили перекусить, а потом направить стопы в сторону площади Европы. В подходящем кабачке с национальной кухней перекусили, запив кто хересом, кто сангрией и продефилировали к площади Европы. По пути то и дело пережидали процессии. У площади Испании я приметил не асфальтированную, но довольно большую парковку, зафиксировал координаты. Бесплатную. И множество указателей на платные парковки. А также ведущую сюда большую улицу, которая является одной из основных магистралей города и явно не перекрывается на время шествий. Воспрял духом: завтра можно сюда на своей машине. Центр недалеко.
Площадь Испании в Севилье (пласа де эспанья) расположена в парке Мария Луиза. Он виден справа, площадь Испании невидна слева.
Маст си. Площадь была построена в 1928, как главная центральная часть латиноамериканской Выставки 1929 года, объединившей выставки из всех стран Америк и Пиренейского полуострова. Как наша Нижегородская ярмарка, только севильская построена гораздо позже и выглядит нарядней и изящней. Вообще сравнивать некорректно: аналогов севильской во всей Европе нет. При постройке же нашей Нижегородской ярмарки больше руководствовались практическими соображениями размещения экспонатов и торговли. По духу и целям постройки площади Испании к ней ближе стоит наша ВДНХ: наши показывали достижения советских республик с вплетением национального колорита, испанцы показали свои области, также не без колорита. К тому же цель обоих одинакова - выпендрёж. Можете назвать это гордостью за свою страну или любование ею.
Площадь Испании — впечатляющий пример ренессансного Возрождения, популярного архитектурного стиля в Испании. Её здания были спроектированы Анибалем Гонсалесом, известным испанским архитектором начала 20-го века. Он использовал комбинацию Ар-деко и архитектурных стилей Neo-Mudejar. Большое окружающее площадь полукруглое здание символизирует объятия между Испанией и ее бывшими колониями.
Площадь выходит на реку Гвадалквивир — самую большую судоходную реку Испании, по которой колонизаторы начинали свой путь к открытию новых континентов.
Рядом с площадью расположен канал, пересекаемый четырьмя различными мостами. Мосты представляют четыре древних королевства Испании: Леон, Кастилию, Арагон и Наварру.
Здесь можно взять в аренду шлюпки и поплавать по каналу в романтической обстановке. Мои не захотели.
Изюминка Пласа де Эспанья, которая мне здесь нравится больше всего — серия из 48 плиточных альковов и скамей, которые представляют каждую из областей Испании, а также ее двух архипелагов: Канарских и Балеарских островов. Каждый альков изображает герб, карты и важные исторические события, связанные с областью, облицованы яркой традиционной плиткой с чудесным, тонким мавританским узором. Все они представлены в алфавитном порядке, так что без труда можно разобраться и найти нужный регион. Интересна реакция приезжих испанцев: они стараются отдыхать в алькове именно своего региона. Зачастую не осознано. Нам же было по-барабану, лишь бы в тени.
Раскрыли записи о данном месте, стали вслух читать, кое-кто даже вздремнул под монотонное нехудожественное чтение непрофессионального чтеца. И только дошли до фразы, что здесь часто по вечерам и ночами (площадь открыта круглосуточно) можно увидеть импровизированные (и не только) представления, как услышали звуки музыки. Подойдя поближе мы оказались в центре представления. Фламенко.
После нескольких танцев одна из танцовщиц пошла со шляпой по кругу и я с удовольствием бросил 2-х евровую монету. Потом сбор средств стал учащаться. Когда уже после каждой песни танцовщицы стали проходить по кругу, да ещё по 2-3 сразу (и где они шляп столько взяли?), мы вспомнили, что ещё не видели находившуюся неподалёку табачную фабрику, на которой по мнению Проспера Мериме работала когда-то Карменсита. Она же в версии Бизе - Кармен.
Потом просто гуляли по городу, наслаждаясь городом при мягком вечернем свете.
У башни Торре-дель-Оро, или Золотой башни присели за столик в уличном кафе. Попивая кто вино, кто пиво, любовались на неё в лучах заходящего солнца. Построена на берегу реки Гвадалквивир в начале двенадцатого века - в 1220 году. Эта необыкновенная постройка является образцом мавританского зодчества. В былые времена на другом берегу, словно брат-близнец, стояла точно такая же вторая башня, но, к сожалению, до наших дней она не сохранилась. Обе башни когда-то соединялись огромной железной цепью. Когда цепь опускали в воду, то она закрывала путь в Севилью по реке.
Torre del Oro называется Золотой из-за использованного в строительстве необычайно светлого кирпича, которым была выложена верхняя часть сооружения. Этот кирпич делался из белой глины. На солнце он начинал блестеть почти как золото. По другой версии из башни сделали золотое хранилище для драгоценностей, которые вывозили из Нового Света.
Башня имеет три уровня. Если посмотреть в поперечном срезе, то два нижних уровня представляют из себя двенадцатиугольники. Третий уровень на верху сделан в форме цилиндра. Этот уровень достроили только в 1769 году.
