Швейцария - Италия 2025. 3.14. Сиена. Сан-Доменико. Санта Барбара.

 

23.05.2025.

 

Базилика Сан-Доменико является одной из самых важных церквей Сиены. Базилика стоит на вершине туфового холма Кампореджо и возвышается над равниной Фонтебранда. Отсюда открывается прекрасный вид на Сиенский собор и Торре-дель-Манджа. Церковь часто называют Катеринианской базиликой из-за связи со св. Екатериной Сиенской и некоторыми эпизодами ее жизни. Базилика является итальянским национальным памятником. В июле 1925 г. папа Пий XI возвел церковь в сан малой базилики.

 Не мог удержаться и не вставить это фото, хоть оно и не относится к сегодняшней теме, но снято с той же точки, что и предыдущее фото базилики. Не правда ли, хороша Тоскана! Пожалуй, сделаю из этого снимка заставку на компьютер.

 Вернёмся к Сан-Доменико. Во-первых, это - самая первая сиенская церковь, которую видят организованные туристы, т.к. неподалеку находится парковка для их автобусов. Во-вторых, и турист неорганизованный вольно или невольно начинает свой поход по Сиене с Сан-Доменико, так как автостанция, на которую прибывает автобус из Флоренции, также находится рядом. Ну а в-третьих, мы жили буквально в двухстах метрах от Сан-Доменико, и каждое утро в 7 утра местные колокола напоминали нам, что спать вредно, не для сна мы приехали в Италию. Парадоксальным образом вблизи Сан-Доменико кажется совершенно неинтересной: скорее мощная крепость, чем церковь. Зато снизу от Фонтебранды или издалека, с соборного facciatone базилика Сан-Доменико поражает своими формами.

  Это - не фасад и не апсида, а всего лишь левая ветвь трансепта. Фото сделано позавчера, в вечер приезда с видовой площадки нашего отеля.

И это не фасад, а алтарная часть и трансепт.

А вот фасада у базилики... в сущности и нет, и даже вход в нее организован сбоку. Дело в том, что к фасаду была пристроена капелла, предназначенная для молитвы членов т.н. терциариев - Третьего ордена доминиканцев, т.е. мирян, желающих жить по духовным правилам ордена, но не покидающих при этом мир. Из-за терциариев духовности в мире стало больше, а вот фасада у Сан-Доменико не стало вообще. 

Монахи-доминиканцы прибыли в Сиену в 1220 г., за год до смерти их основателя св. Доминика Гусмана. Строительство церкви и доминиканского монастыря началось в 1226 г. и было завершено около 1265 г. 

В 1340 году была возведена венецианская колокольня, которая очень выделяется в архитектуре церкви. Правда, сейчас она гораздо ниже, но в этом виновато землетрясение.

Примерно в середине XIV в. церковь была расширена, о чем свидетельствует ее полностью готическая структура как в центральном нефе, так и в поперечном крыле, сохранившиеся несмотря на бесчисленные превратности, которые характеризовали ее историю в последующие столетия. Церковь претерпела три пожара (1443, 1446, 1531) одно землетрясение (1798),  принадлежала военным (1548-1552). Изначально готическая, она последовательно превращалась в ренессансную и барочную, а в результате последней масштабной реставрации 1941-1963 годов вернулась к приблизительно первоначальному виду. В плане церковь представляет собой базилику с протяженным трансептом, называется такая форма, оказывается, "египетский крест". По такому плану построены все три орденские сиенские базилики, так что запоминаем: у стандартного латинского креста уменьшаем до минимума верхнюю вертикальную "палочку", при этом удлиняем горизонтальную перекладину, - это и есть египетский крест. При такой конфигурации в трансепте, по бокам от главного алтаря помещается несколько капелл. Так Сан-Доменико можно описать как однонефную базилику с пятью апсидами.

Её неприступный и даже мрачный вид снаружи характерен для средневековой архитектуры тех религиозных орденов, которые давали обет не искать материального благополучия. Базилика имеет кирпичную архитектуру, типичную для нищенствующих орденов, которые выбирали скромные материалы для строительства своих церквей. Стиль церкви — цистерцианская готика, особенно заметная в апсиде.

Фасад остроконечный, гладкий и лишен украшений, за исключением высокого окулуса, выполняющего роль окна-розы.

Кроме того, при постройке базилике сознательно придавали характеристики защитного укрепления, предполагая войну с флорентийцами. Возможно, ещё и поэтому главного фасада у базилики Сан-Доменико нет. 

Вход в церковь осуществляется через высокий портал с левой стороны нефа, он украшен бронзовыми панелями с рельефами. Судя по самим панелям, они изготовлены относительно недавно. На некоторых можно прочесть надписи: «Хаос», «Св. Екатерина и папа Римский», «Агнец Божий», «Св. Екатерина получает стигматы».

Панели на открывающихся дверях. На двух панелях я смог прочесть надписи: «Св. Екатерина держит Иисуса на руках» и «Мост Христа». Фото, опять же, снято в нерабочие часы церкви, в рабочее время двери открыты и снять что-либо весьма затруднительно.

В плане церковь представляет собой тау-крест, составленный из очень большого нефа, перекрытого фермами и трансепта с высокими часовнями. По боковым сторонам нефа установлены алтари. Свет попадает в базилику из высоких стрельчатых сдвоенных окон, называемых бифориями. До наших дней сохранилось оригинальное стропильное перекрытие церкви.

Это - вид из начала нефа на апсиду; ветви трансепта при этом "спрятались". Сан-Доменико изрядно пограбили в наполеоновское время и при секуляризации; несколько ценных картин  унесены в музеи, но и то, что осталось на месте, достойно внимания.

Витражи в базилике - современные, были добавлены в ходе послевоенной реставрации 1941-1963 гг. Они рассказывают «Истории св. Екатерины» (Бруно Кассинари), 

причём некоторые витражи выполнены в весьма своеобразной манере, в стиле Марка Шагала.

История базилики Сан-Доменико неразрывно связана с жизнью самой почитаемой в городе (и во всей стране) святой — Екатерины Сиенской. Жившая в 14 веке святая была знаменита редкостным даже для тех времён аскетизмом и самоотречением, а также подвижничеством, религиозными экстазами и видениями. Святая провела за стенами базилики большую часть жизни. Здесь есть реликварий с её личными вещами, 

здесь же хранятся самые ценные из её рукописей и главная реликвия — мощи святой: голова и палец. На предыдущем фото - всего лишь бюст святой, правда, максимально приближенный к оригиналу. Упомянутые мощи хранятся в отдельной капелле под стеклом и решёткой. 

Капелла св. Екатерины (Никколо Бенси, 1466) изначально была предназначена для хранения реликвии головы этой святой. Голову отделил от бездыханного тела ее же духовник бл. Раймонд Капуанский на следующий день после ее кончины в Риме в 1380 г. Сейчас, думаю, трудно объяснить такой экстравагантный поступок, но такие уж были тогда нравы. Впрочем, и в России во многих церквях поклоняются мощам многочисленных святых, но никто не задумывается, каким же образом добыты эти мощи. Расчленение трупов - ещё не самое страшное из преступлений христиан.

В 1384 г. реликвию по многочисленным просьбам горожан, желавших получить мощи своей почитаемой святой, перевезли в Сиену.  Кстати, в библиотеке Пикколомини Сиенского собора Пинтуриккьо изобразил сцену канонизации Екатерины Пием II, и там ее тело лежит посреди храма, как полагается, с головой на плечах. Право художника - немного приврать.

Фрески XVI в. в часовне написаны Содомой и Франческо Ванни.

 В центре часовни находится мраморный алтарь (Джованни ди Стефано, 1469), созданный по проекту Никколо Бенси. Алтарь окружают "Экстаз св. Екатерины" (справа) и "Обморок св. Екатерины, вызванный стигматами" (слева) (Содома, 1526), считающиеся одними из самых успешных работ художника.

Голова хранится за решеткой внутри небольшого неоготического реликвария в форме храма. Крупно фотографировать не стал, нелицеприятное зрелище. Кому интересно, можно подсмотреть в инете, кидаю ссылку:

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Head_of_Saint_Catherine_of_Siena.jpg.

На левой стене изображено Обезглавливание Никколо ди Тульдо (Содома, 1526). Молодого человека приговорили к смерти, но он обратился в христианство за несколько часов до казни, и св. Екатерина помогала ему до самой казни.

Здесь, у капеллы Св. Екатерины, всегда толпятся экскурсанты. Фотографировать в базилике запрещено, везде висят предупреждающие знаки. Когда я делал эти фото, одна из экскурсоводов, тёмноволосая женщина лет 50-ти, знаками показала мне, что снимать нельзя. Я убрал смартфон, но пока она мне жестикулировала, отвернувшись от капеллы, десятки туристов прильнули к видоискателям своих фотоаппаратов. Я подошёл к женщине и сказал, что её усилия тщетны. Она, разведя руками, ответила, что это - не её туристы и объяснила: "Вход в некоторые базилики платный, а эта базилика - бесплатная. В таких церквях необходимо уважать установленные ими правила, как они уважают право мирянина зайти свободно внутрь". После этого я некоторое время не снимал; потом, глядя на остальной народ (примат, человек, всё-таки - социальное животное), продолжил съёмку, но уже тайком.

В церкви шла служба, причём на польском языке. На фото видны головы присутствующих. Такая большая община польских католиков, что им выделили базилику на целый день? Судя по количеству собравшихся, не так уж их и много - не более 30 человек. Мы ещё раз вернулись в Сан Доменико ближе к вечеру, чтобы рассмотреть всё без туристов, шла очередная служба и опять на польском!

Главный алтарь украшен киворием и двумя ангелами (Бенедетто да Майано, 1475-1480). Белый каррарский мрамор. Гипсовая копия кивория выставлена в Пушкинском музее.

Современные большие витражи в пресвитерии выполнены в несколько необычной для готической церкви манере (Бруно Кассинари, 1982). Как страшно светятся глаза у Пантакратора!

В последнем алтаре слева можно увидеть остатки древних фресок с изображением св. Фомы Аквинского на кафедре, написанные неизвестным автором. Пространство алтаря дополнено пределлой, содержащей пятнадцать небольших панелей с Тайнами Розария (автор Содома, первая половина XVI в.) 

Часовня Вентурини является самой монументальной и самой украшенной в трансепте. Алтарь изготовлен Джузеппе Никола Назини и Якопо Франчини в 1705 г. 

В центре установлена знаменитая Маэста (Гвидо да Сиена, ок. 1265-1270). Однако проставленная на панно дата (1221), которая сделала бы эту работу самой ранней византийской и наиболее полной в тосканском и итальянском искусстве в целом, большинством ученых больше не считается достоверной, они вместо этого отдают предпочтение датировке примерно 1270 г. Исследователи полагают, что лики Богородицы и Младенца были переписаны основателем сиенской школы Дуччо ди Буонинсенья в начале XIV в. Но от этого икона становится ещё более ценной! Я писал об этом художнике, рассказывая про музей Дуомо. У него есть собственная, не менее знаменитая Маэста.

На правой стене капеллы Св. Варвара со св. Марией Магдалиной и св. Екатериной Александрийской с киматием с изображением Богоявления и в люнете Поклонение волхвов (Маттео ди Джованни, 1479).

Выше расположена фреска с "Историей бл. Санседони" (Джузеппе Никола Назини, 1706). Бл. Амброджо Санседони прогоняет дьявола в образе двух молодых женщин (как часто дьявол принимает именно этот образ!). Действие происходит в естественном ландшафте; на заднем плане слева две мужские фигуры.

В центре алтаря св. Доминика на весьма посредственном современном полотне написан св. Доминик, авторство которого приписывается художнику-доминиканцу фра Анджелико Спинилло. Две мраморные фигуры слева и справа - соответственно св. Мария Магдалина (её не видно на снимке) и св. Екатерина Александрийская.

В первой к главному алтарю капелле по правой стороне нефа - "Поклонение Младенцу" (Франческо ди Джорджо, ок. 1490). Алтарный образ сопровождается люнетом "Пьета между св. Михаилом и св. Магдалиной" (Маттео ди Джованни, ок. 1490) и пределлой с пятью различными сценами (Бернардино Фунгаи, ок. 1490). На фоне величественной древней разломанной арки, утопающей в идиллическом пейзаже, происходит поклонение пастухов Младенцу, покоящемуся внизу в центре на мраморном фрагменте, символизирующем зарождение христианской цивилизации из древних руин. Расположенные вдоль двух симметричных диагональных линий, которые усиливают ощущение пространственности, св. Иосиф и два ангела расположены слева, а Дева Мария и два пастуха — справа. Темная кожа пастухов и их живые изгибы контрастируют с идеально прозрачными ангелами на противоположной стороне.

Мученичество св. Петра Веронского (Арканджело Салимбени, 1579). Картина, заказанная Камилло Аскарелли для семейного алтаря, считается шедевром недолгой творческой карьеры сиенского художника. Она, хоть и следует стилистической традиции позднесиенского маньеризма от Содомы до Риччо, знаменует собой разрыв с предыдущими работами художника.

Я рассказал про наиболее значительные работы, хранящиеся в базилике Сан Доменико. Описывать все смысла не вижу и берегу ваше время. 

При выходе из базилики нас встречает разлапистая пиния. Где-то тут должна быть обзорная площадка.

Вот она, но ничего особенного мы там не увидели. Со смотровой площадки нашего отеля вид гораздо лучше. А вот если встать к Сан Доменико спиной (имею в виду к той его стороне, где должен быть фасад), пройтись метров 200 по Viale dei Mille и свернуть налево ко входу в парк, то прекрасные и необычные виды вам обеспечены. Улица (точнее - дорога, домов на ней нет) Viale dei Mille разделяет долину на 2 части. Долина очень напоминает наши, кировские долины, но мы их называем будничнее: "овраги". "Долина" звучит поэтичнее, пусть у них будет долина, ведь мы в стране Данте и Петрарки. В правой низине построен стадион, в левой - разбит парк. Фотографировать с дороги бесполезно, будут видны только вершины деревьев с обеих сторон. 

Вид на базилику Сан Доменико, у нормальных базилик это бы называлось фасадом и правой стороной нефа. Вдали плывёт в воздухе белое виденье - кафедральный собор Дуомо (о Боже! Как же он воздушен и огромен, только отсюда понимаешь его размер!). Внизу снимка - деревья парка.

Ещё раз парк культуры и отдыха имени Горького, просто парк:

Ещё раз Дуомо, перед ним - Сиена "жжёная". Сиена привнесла в искусство не только новые стили, но и цвета. Одна из разновидностей охры так и называется — сиена жженая, или как называл ее Джорджо Вазари — terra di Siena. В эпоху Ренессанса сиена считалась стандартом коричневого цвета, чтобы представить этот оттенок достаточно взглянуть на стены старого города.

 Откуда-то снизу, из парка (а, может, со стадиона) была слышна барабанная дробь. Это члены местной контрады готовились к Палио. Не жокеи, конечно, а группа поддержки со знаменосцами. Примечательно, что ближайшее Палио - 2 июля, а на дворе ещё 23 мая, но уже вовсю готовятся.

 

У входа в парк большая площадка с кафешками и скульптурой. Вдали - "фасад" Сан Доменико. Честно говоря, попасть в парк можно и со стороны базилики через дыры в ограждении, но мы же - русские, поэтому подаём пример воспитанности и входим только через официальные ворота. 

 

 А скульптура меня заинтересовала. Не нашёл её название, но думаю про любовь, как основу мироздания и его вершину. 

 Чем-то мне напомнила стиль Родена.

Напротив входа в парк находится Санта-Барбара. Нет, бесконечный сериал тут не причем, так называется местная крепость - форт Медичи. Крепость Медичи (итал. Fortezza Medicea) или Форт Санта-Барбара (итал. Forte di Santa Barbara, рус. Святая Варвара), — военные укрепления, возведённые в XVI веке рядом с историческим центром Сиены по указу герцога Козимо I Медичи.

Оставаясь формально самостоятельным государством — союзником германских императоров, Сиенская республика к середине XVI века превратилась в сателлит, куда Карл V, император и испанский король, присылал своего представителя, державшего в руках рычаги местной политики. Сиена была вынуждена содержать имперский гарнизон, что легло тяжёлым бременем на финансы республики, переживавшие нелёгкие времена. Это вместе с повышением налогов, засильем испанских ставленников на ключевых должностях и неуклюжими действиями имперских наместников вызывало недовольство горожан. В 1550 году последней каплей стала идея наместника Диего Уртадо де Мендоса построить здесь крепость. Угадайте спонсора. Конечно, опять на средства города. Крепость должна была закрепить имперский контроль над Сиеной. Петиции горожан к императору с просьбой отменить решение были безрезультатны. Фундамент крепости был заложен в северо-западном предместье, а проект строительства был рассчитан на несколько лет. Ропот жителей, наблюдавших, как поднимается символ их унижения, всё нарастал.

Сиенские аристократы, вступив в тайный сговор с французским королём и получив от него войска, 26 июля 1552 подошли к Сиене. На следующий день в городе вспыхнуло восстание, и имперские солдаты были вынуждены укрыться в цитадели недостроенной крепости, где они продержались несколько дней до начала августа. Вскоре после изгнания испанцев горожане начали сносить ненавистную крепость.

Однако жить Сиенской республике оставалось недолго. В 1555 году после долгой осады Сиена капитулировала перед войсками Карла V, а затем была передана союзнику — Флорентийскому герцогству — и на несколько веков оказалась под властью Медичи.

Чтобы закрепить своё владычество на сиенской земле, герцог Козимо I Медичи в 1561 году приказал возвести крепость на том же месте, где строилась её испанская предшественница. Работы были поручены архитектору Бальтассаре Ланчи. Крепость получила название «Санта-Барбара», но обычно её называют «Fortezza Medicea» — крепость Медичи. В 1568 году работы были закончены.

Это было оборонительное сооружение, которое должно было воспрепятствовать попыткам сиенцев вновь отвоевать собственную независимость от герцогства Тосканского. По сути оккупационный объект )))). Герб семьи Медичи (ну, вы помните, с таблетками) до сих пор красуется на крепости.

Крепость выстроена из кирпича и имеет четырёхугольную форму с мощными бастионами по углам. Бастионы носят имена Сан-Франческо, Сан-Филиппо, Ла-Мадонна и Сан-Доменико. Они все украшены гербами Медичи из травертина.

Архитектор немного изменил первоначальную структуру постройки, придав ей прямоугольную форму. Четыре пятиугольных бастиона укрепили сооружение, превращающее творение Ланчи в неприступную постройку. С боков установили «низкие площадки», благодаря которым артиллерия имела прекрасные возможности для обстрела.

В 1779 году, в правление герцога Пьетро Леопольдо, район крепости был демилитаризован, окружающая территория превращена в общественный сад.

В настоящее время это место для отдыха, занятий спортом, здесь проходят различные культурные мероприятия.

Расположенная в крепости винотека "Энотека Итальяна" – одна из крупнейших в Италии. В древних погребах находится музей, где представлены значимые вина всех регионов Италии (вход в музей бесплатный), в баре можно продегустировать вина, в винотеке постоянно проходят семинары и мастер-классы.

Возвращались мы по той стороне Viale dei Mille, где стадион. Заходить в него не стали: нас ждали великие дела. Но отметили обилие смарткаров, припаркованных на местах для мотоциклов и мопедов.

Отправляемся к Римским Воротам, но об этом расскажу в следующем посте.