Europe and I: По романтической дороге. Ландсберг-ам-Лех, Вис, Нойншвайнштайн.

День шестой, 25 сентября, вторник. Ландсберг-ам-Лех, Вис, Нойншвайнштайн.

После завтрака немножко прогулялись по деревне.

12 километров и мы вновь на Романтической дороге Германии. Ландсберг-на-Лехе — старинный баварский городок, идеальный для прогулок, с полным набором достопримечательностей и при этом абсолютно тихий, живущий своей размеренной безмятежной жизнью, без толп туристов и суматохи. Ландсберг-на-Лехе (Landsberg am Lech) назвают самым «юным» среди городов «Романтической дороги». Вот так нас бросило от самого старого города к самому "молодому". Без крайностей ни как. Хотя "молодой" я не случайно взял в кавычки. О поселениях на месте сегодняшнего Лансберга впервые упоминают летописи 1135 года. В 1158 году герцог Генрих Лев присвоил поселению статус «города». Крепость на Замковой горе была заложена в 1160 году. Вокруг крепости постепенно выросло поселение Ландесшперх (Landesperch).

Поселение на реке начиналось как крепость и таможня – за рекой начиналась Швабия. Развиваться город начал благодаря порогам на бурной реке Лех. По мосту через Лех проходил участок «соляного» пути: из Зальцбурга соль поставлялась в Центральную Европу. За провоз товара брали мзду, а потом таможенный город-крепость получил право торговать солью и чеканить свою монету. От тех времён сохранились соляные склады.

Соль в те времена имела огромное значение – не было холодильников, мясо-рыбу можно было хранить только в солёном виде, и цена соли была весьма высокой.

Пороги на Лехе были непроходимы для судов: товар приходилось перегружать на плоты. Разумеется, при порогах возникали постоялые дворы, а местные мужчины становились плотогонами и лоцманами. Услуги лоцманов стоили дорого, город богател и процветал, прирастал добротными домами и церквями.

С течением времени небольшой город оказался окружен аж тремя крепостными стенами, что свидетельствовало о расширении границ Ландсберга и о необходимости хорошо охранять накопленные богатства.

Тридцатилетняя война сильно подорвала город. Эту фразу можно наугад писать про каждый город Баварии, не ошибёшься. Но действительно, после нашествия шведов здесь уцелело всего 500 жителей.

Потихоньку Ландсберг восстанавливался. И большой удачей стало появление в городе архитектора Доменика Циммермана, выбранного впоследствии бургомистром. Самое известное строение Циммермана находится в часе езды от Ландсберга – это церковь Вискирхе, скромная внешне и изумительная внутри. (Мы до туда сегодня ещё доберёмся). Но и в самом городе он оставил прекрасную память о себе, приложив руку к строительству нескольких зданий, включенных теперь в список достопримечательностей Ландсберга. Слава Богу, здесь не было заводов Мессершмита и город не был разрушен во время 2-й мировой войны, то есть средневековые постройки в нём подлинные. В XX веке Ландсберг был свидетелем знаковых исторических событий. В 1923 году в местной тюрьме отбывал срок Адольф Гитлер. Он был арестован за предательство. Во время заключения будущий фюрер написал первый том своей книги «Mein Kampf». В годы II Мировой войны на окраине города базировались концентрационные лагеря. Сегодня там создан мемориал Памяти жертв Холокоста (Europäische Holocaustgedenkstätte).

В Ландсберге-ам-Лехе припарковались прямо у ворот Байертор. Начнём знакомство с них. Баварские ворота - главные городские ворота Ландсберга. Они защищали вход в город со стороны Мюнхена.

С этими воротами связана целая история. В XV веке баварский герцог Эрнст посватался к миланке Елизавете Висконти. Она сказала, что в качестве свадебного подарка хочет получить от жениха красивый город. Герцог дал ей право взимать налоги с Ландсберга, а сам город повелел обнести новой крепостной стеной с великолепными въездными воротами – так сказать, сделать для подарка красивую упаковку. Увы! Невеста скончалась раньше, чем ворота были построены. Зато мы имеем возможность любоваться этим (и собой на фоне этого) – они, действительно, великолепны.

Старый город расположен на склоне очень крутого холма, что прибавляет живописности, но создаёт некоторые трудности туристам. Благо скамейки имеются возле каждого дома. Я сделал вывод, что гостеприимные хозяева таким образом заботятся о туристах. По крайней мере сами ландсбергцы в посиделках на завалинке не замечены. Может ещё не вечер?

От Баварской башни немного вниз, потом вверх, проходим к иезуитской церкви Святого Креста 1754 года постройки мимо здания Нового музея (Neues Stadtmuseum) с забавной фигуркой из металла.

Почему не изобразили 6-е чувство? Возможно у автора его не бывает.

Внутри-красота! Церковь богато украшена фресками, мраморными колоннами и капителями различных типов. Алтарь обрамляют красивейшие витые колонны. В потолочном своде над алтарём фрески художника Кристофа Томаса Шеффлера. В центре купола:Святой крест, окружённый ангелами, на фресках изображена также святой император Константин и его мать Святая Елена. Изображен сюжет нахождения Креста.

В церкви мы одни.

Боковые алтари посвящены Деве Марии, святому Иосифу, иезуитским и основателю ордена иезуитов Игнатию Лойоле.

Роскошное рококо.

От церкви мог бы быть шикарный вид на город, но заросли сильно тому мешают. Хотя пару снимков сделать можно.

По крутым ступенькам спускаемся вниз, в сторону виднеющейся отовсюду Сальной башни.

По пути встречаем интересный фонтан. О чём он не знаю, но мусорные баки придают ему колорита. Я предполагаю, что парубок был в раздумье, которую из дивчин выбрать, пока одна не отвернулась в сторону баков, возмущённая этим коммунальным безобразием. А может символизирует непостоянство характера женщин, которые то поворачиваются к нам лицом, то ~~за...~~ не лицом.

Вот и Schmalzturm (Шмальцтурм). Эта позднеготическая городская башня 13 века с пёстрой черепицей. Название переводится как «сальная башня», иногда её называют прекрасной и красивой. В средние века здесь располагались торговки салом, пряча свой товар от солнца. В самой башне были и таможня, и тюрьма. Это были восточные ворота в город.

И действительно, с утра и практически до вечера здесь тень (вид со стороны площади).

Сама Главная площадь (Hauptplatz) большая и солнечная. Жемчужиной Главной площади является Старая Ратуша с шикарным фасадом из искусственного мрамора.

Это здание 18 века богато украшено лепниной. Автор - уже упомянутый архитектор Доминикус Циммерманн, который принимал участие в строительстве знаменитой Вискирхе (Wieskirche). Внутри здание такое же роскошное, как и снаружи. Но мы дальше информцентра, который располагается на первом этаже, не пошли. Хватило роскоши церкви Св. Креста.

Перед Старой Ратушей в конце 18 века был установлен фонтан Marienbrunnen (Мариенбруннен). На колонне из розового мрамора стоит скульптура Марии Иммакулата.
Образ Девы Марии представлен здесь как образ Девы Непорочной (Иммакулата). Стоя на шаре, она побеждает дьявола в виде дракона. Ещё четыре больших мраморных шара установлены по периметру бассейна, а колонна украшена дельфинами. Автор этой прекрасной работы тирольский скульптор Стрейтер.

Улочкой с аккуратными домами проходим к Приходской церкви Stadtpfarrkirche Mari Himmelfahrt, в переводе - Успение Пресвятой Богородицы (15 век).

Здание огромное, с окнами-витражами, лепниной, деревянной скульптурой, красивыми массивными дверями и солнечными часами над входом.

Внутри... без комментариев, широко разинув рот.

Барокко здесь не аляповатое, всё со вкусом и в гармонии.

Орган хорош. Не знаю как звук.

На площади перед церковью ручей стекает удивительно тонкой струйкой.

По Хуберт-фон-Херкомер штрабе идём к плотине Каролиненвер любоваться брызгами порогов. А вот и третье произведение Доменика Циммермана – церковь Святого Иоанна, Йоганнискирхе (1750 года).

Улочка магазинов чем-то напомнила Гостиный двор в Питере. Здесь мы купили мясных продуктов.

Река часто становилась причиной наводнений, поэтому в 1364 г. её перегородили плотиной Каролиненвер. Обводной канал от русла реки проходит через Старый город.

Ресторан находится прямо над каналом.

Пороги в солнечный день и правда красивы.

Южная часть городской стены – Башня юных дев (Jungfernturm). В XIX веке она служила водонапорной башней. Существует предание, будто бы в годы Тридцатилетней войны перед вторжением шведов молодые женщины Ландсберга бросались с башни. Они не хотели стать лёгкой добычей захватчиков. Jungfernsprung построили в 1350 г.

По кварталу ведьм поднялись к автостоянке у Баварской башни.

Направо за белой машиной - наша стоянка. Бесплатная.

Следующий пункт - церковь в Роттенбухе (53 км). По дороге неожиданно жена, что-то усмотрев за окном, просит остановиться в чистом поле. Оказывается, выставка-продажа овощей.

Ей нужно не для еды, а на букеты.

Принцип коммунистический: набираешь, сколько хочешь, смотришь прейскурант, считаешь, бросаешь в кассу необходимую сумму. Мы, пользуясь случаем, решили отплатить им тем же коммунизмом (знай наших) и скинули горстью, не считая, всю мелочь , которую не брали ни где, но исправно сдавали везде - по 1-5-10 центов. Больше или меньше получилось не знаю.

Места красивые на изумление. Потом, просматривая в Гугл-фото снимки, я обнаружил, что местечко это находится рядом с деревней Хоэнфурх (Hohenfurch) 1280 года рождения, которая также входит в маршруты Романтической дороги. Но нам приходилось выбирать места остановки точечно, формат нашего путешествия не подразумевал посещение всех объектов данной дороги.

На самом деле Германия всегда была довольно густо населена и расстояния тут небольшие, даже между очень старинными городками. Довольно быстро мы доехали до следующей цели путешествия.

Городок Роттенбух (Rottenbuch) стоит в Баварских Альпах, на высоком берегу Аммера. Со всех сторон он окружён холмами, горным лесом, альпийскими лугами и чистыми озёрами. Роттенбух — небольшой населённый пункт. Численность его жителей – около 1800. Большая бесплатная парковка на въезде в деревню в поле. Возле парковки - шест непонятного назначения. Если это - типа нашего Масленничного столба, то уж больно упрощённый вариант.

В исторический центр — на главную площадь городка — входят через арочные ворота (на фото - справа).

Совсем недавно тут что-то сгорело, похожее на отель. Пожарные машины ещё дежурили на момент нашего приезда.

По пути к церкви

обнаружили ещё один памятник воинам.

Больше всего погибло в 1944-45 гг. У нас - наоборот, в сравнении с 1941-43 гг., в эти годы гибли гораздо реже - научились воевать.

В 1073 году, по инициативе епископа Альтмана, на средства герцога Вельфа I фон Байерна здесь был построен монастырь августинцев. Обитель была разрушена в XV веке. В 1700 — 1750 гг. построили новый барочный монастырский комплекс, который пострадал в период секуляризации 1803-04 гг. Братия была распущена, имущество монастыря, книги и художественные коллекции продавались с молотка, здания сносили. Пастор Геркулан Швайгер сумел отстоять монастырскую церковь Рождества Богородицы (Pfarrkirche Mariä Geburt).

Эта церковь с её высокой колокольней сохранилась вместе с монастырским двором и стала ценным архитектурным памятником Роттенбурга. Она входит в реестр ЮНЕСКО. Фасад церкви снаружи выглядит почти неприметным.

"Почти" касалось этого фонтана.

Тем поразительнее становится его контраст с богатством внутренней обстановки. Интерьер храма представляет великолепие немецкого рококо в высшем его проявлении. Здесь всё оформлено не только с роскошью, но и с удивительным вкусом. Тщательность проработки самых мелких деталей завораживает. В художественном оформлении участвовали Маттеус Бергер Гюнтер, Йозеф и Франц Шмутцеры.

Оформление северного алтаря сохранилось с 1493 года.

Главный алтарь создал скульптор Франц Ксавер Schmädl.

Имеются массонские символы.

Орган был изготовлен в 1750 году.

Общее впечатление сложилось, что отделка в церкви маленькой Богом забытой деревушки богаче чем в Эрмитаже. Но впечатление бывает обманчивым. Жена раскрыла заговор. Пользуясь тем, что мы в церкви были одни, она постучала по мраморным колоннам, поскребла их, попробовала на зуб и выдала вердикт: подделка, декорация из картона и фанеры, краска, лак.

Видимо, эксперты ЮНЕСКО тоже ошибаются. Видать в голову им не пришло постучать и поскрести. Но сделано всё очень тщательно и аккуратно. Визуально я нашёл только один ляп: на фото в самом низу по центру стыковка выступающего элемента с плоским.

После этого открытия обиженная жена больше не прикасалась к фотоаппарату и запросилась ~~домой~~ в машину.

В 12 км от Роттенбуха в пастушеской деревушке Вис (Wies), расположенной на территории баварской коммуны Штайнгаден (Steingaden), у подножия Альп стоит паломническая церковь Вискирхе (Wieskirche). Вискирхе расположена прямо в чистом поле среди живописной природы альпийских предгорий. Почти белоснежная церковь словно парит над зеленью травяного ковра.

Деревня Вис была основана Штайнгаденским монастырем, построившим в XIV столетии несколько крестьянских подворий среди сочных лугов, идеально подходящих для выпаса скота.

В 1730 году к процессии на Великую пятницу священник Магнус Штрауб и монах Лукас Швайгер собрали из отдельных деревянных частей фигурку "Скорбящего Спасителя", обмотали щиколотки и руки Христа льняной тканью и раскрасили её. Уникальный случай: все имена известны, у нас обычно авторов не знают вследствие скромности русского народа. Находят на болоте животворящий крест и принимают его за дар Божий (напр. Годеново, Ярославская обл.), в лесах находят икону без авторства - значит Бог подарил (Великорецкое, Кировская обл.). Само понятие "обрели" - чисто русское, ни на один язык точно, без потери смысла не переводится. Там есть аналог слову "приобрели", "нашли", "купили", но, согласитесь, это далеко не одно и то же. Иконы авторы не подписывали: это Бог вдохновлял художников-иконописцев и водил их рукой. Дионисия, Рублёва, Грека узнавали по почерку и историческим сведениям, а не по подписи. Остальные так и остались безымянными: школа Дионисия, Рублёва, Грека, или просто Новгородская, Владимирская, Московская школа. Но вернёмся в Вис.

Эта фигурка с кровавыми ранами из-за сострадания при взгляде на неё приводила верующих в состояние чрезвычайно "сильного эффекта". Поэтому вскоре фигурку убрали и в 1734 году поместили на чердаке постоялого двора при монастыре. Крестьянка Мария Лори, кума хозяина двора, перенесла фигурку к себе домой (интересно, а у хозяина двора она спрашивала разрешения лазать по его чердаку и в курсе ли он был, что она спёрла фигурку?). Это было 4 марта 1738 г.

А 14 июня 1738 г. селение потрясло проявление высших сил. Мария Лори заметила, что на деревянной фигуре скорбящего Спасителя, выступили слезы (наверное, стыда за кражу или от ненадлежащего обращения, ведь на чердаке в пыли за 4 года не было проронено ни слезинки). Охваченная сильным душевным волнением женщина поведала о чуде священнику на исповеди. Служитель божий велел хранить тайну, но скрыть феномен не удалось, и вскоре толпы паломников потянулись в Вис. Чтобы принять христиан, желающих поклониться святыне и попросить исцеления от недугов, у дома Марии Лори соорудили часовню и установили в ней мироточащую статую Христа. Но небольшая постройка не могла вместить всех богомольцев. Тогда аббатство Штайнгаден приняло решение о возведении в деревне паломнической церкви.

Строительство началось в 1745 году и велось на протяжении девяти лет. Проектировал храм и курировал строительство всё тот же Доминик Циммерманн. Мастер создал прославивший его имя непревзойденный архитектурный шедевр, в котором стиль рококо достиг наивысшего триумфа.

Церковь выглядит романтично на фоне окружающего пейзажа, но в ее сдержанном экстерьере нет ни малейшего намека на роскошь.

Приобретя тут же на входе всё по той же схеме (бери и кидай деньги) книжечку на русском про церковь Вис, мы проходим внутрь. Резко контрастирует с наружным обликом фонтанирующее великолепием внутреннее пространство, оказываясь в котором посетитель переживает эстетический шок. Такое различие на языке архитектуры означает бренность и малозначимость внешнего, мирского, в сравнении с богатством и нетленностью сокровенного, неразрывно связанного с верой. Интерьер храма подчеркнуто нагружен шикарной лепниной, преимущественно в белых и кремовых тонах.

Место расположения на Христе повязки я бы щиколотками не назвал. Спишем на неточности перевода.

Помещение украшено колоннами, многочисленными архитектурными элементами эллипсоидной формы, изумительными потолочными росписями, обильной позолотой. Море света, проникающего через двадцать огромных окон, создает на сложных деталях убранства завораживающую игру форм и красок.

Место считается очень священным. В церкви и вокруг неё очень много паломников, съезжаются со всех стран. Я слышал английскую, французскую, испанскую и азиатскую речь. Насчёт китайская она или японо-корейская наши с женой мнения разошлись. Но одна девушка из группы корейцев (японцев, китайцев) сидела заплаканная, подвывала какую-то мелодию и по всем признакам вводила себя в транс. В общем, ходят сюда не обычные туристы поглазеть да сфоткать, а паломники приобщиться к благодати. С европейцами понятно, но как можно буддисту (даосисту, ляодзисту, конфуцианисту и пр. истам) медитировать в христианском храме? Я, например, заходя даже в христианский, но не православный храм, чувствую себя гостем (туристом). Одним словом, не в своей тарелке. И молятся не так и чаши с водой при входе и скамейки эти с подставками для колен, икон опять же нет. Тем более не представляю своё единение с Богом в пагоде. Видимо до того толерантная и не требовательная к антуражу у азиатов религия.

Дабы изучить весь интерьер церкви до последней детали с путеводителем перед глазами, мы с женой присели на скамью. Она молодыми глазами читает, я всё это дальнозорко нахожу и показываю ей. И тут обращаю внимание на следы вандализма на спинке переднего ряда сидений. Оказывается, "здесь был Вася" вырезали ещё в 18 веке, а может и раньше, я все спинки не рассматривал. Да... весьма давняя традиция.

Уникальную церковь чуть было не уничтожили в начале XIX столетия. Поток паломников постепенно иссяк, и встал вопрос о ее сносе. От разрушения Вискирхе спасла самоотверженность местных жителей, решительно вставших на защиту храма. С 1983 г. бесценный архитектурный памятник находится под охраной ЮНЕСКО.

Весь путеводитель был на 55 страницах, нашего прилежания хватило только до 13-й. Закончив на том, что единственная в этой церкви скульптура еврея-иудея - Св. Иеронимуса, а их изображение не является типичным для христианских церквей, мы поехали дальше.

Следующий пункт находился в 25 км. Коммуна Швангау (Schwangau) находится на юге Германии, возле австрийской границы. Эти земли были заселены ещё в эпоху мезолита. В древнеримские времена здесь проходил торговый путь Виа Клаудиа Аугуста. В средние века Швангау был торговым поселением. В числе владельцев поселения были представители рода Вельфов и Вительсбахов. Чума 1634-35 гг. уничтожила большую часть жителей Швангау. Прирост населения происходил за счёт иммигрантов из Тироля и Швейцарии.

Швангау часто называют «Лебединой деревней», «деревней королевских замков». Поселение находится под горой, на которой сказочной громадой высится Нойшванштайн (Neuschwanstein) – легендарный замок Людвига II.

Мы здесь уже были 2 года назад, но тогда мост Марии, с которого сделаны первые 4 снимка, был закрыт на ремонт. Считается, что отсюда самый красивый вид на замок. И не зря.

От деревни до Нойшванштайна – всего полтора километра. В зимнее время, когда над горами стоит туман, окрестные озёра, леса и вершины удивительно красивы. Возможно поэтому король Людвиг II Баварский выбрал Швангау для строительства своих замков.

Романтический Нойшванштайн, построенный в XIX веке, сегодня известен всему миру – он стал эмблемой диснеевской студии. Король Людвиг успел прожить в нём только полгода.

В окрестностях Швангау 3 озера — Альпзее, Шванзее и Форгензее. Все 3 озера чистейшие и вода в них прозрачная до невозможности. Все озера изумрудного оттенка.

Альпзее находится прямо в городе Швангау, недалеко от касс замков. «Сказочное» Шванзее (Schwansee) – то самое Лебединое озеро, воспетое в легенде о принце Зигфриде. Говорят, что идея создания балета «Лебединое озеро» пришла к Чайковскому на Шванзее.