По романтической дороге. Аугсбург.

День 5-й, 24 сентября, понедельник. По романтической дороге. Аугсбург.

С утра появилось солнце после дождя длиной всю ночь. На завтраке после долгих дебатов было принято решение в Ульм не возвращаться (30 км, какие наши годы, пусть что-то останется на потом), а выехать, наконец, на Романтическую дорогу Германии, частью которой является Аугсбург (53 км). Вернувшись в комнату к Вай-Фай, заказали отель на Романтической дороге где-то между Аугсбургом и Ландсбергом-ам-Лехом. Прощальное фото приютившего нас Гюнцбурга

и отправляемся в Аугсбург.

В истории Германии Аугсбург занимает особое место. Начнем с того, что это — один из древнейших немецких городов: старше него только Трир и то — всего на 3 года. В 15 в. до н. э.!! пасынки Августа Тиберий и Друз построили на этом месте поселение Августа Вендиликорум (Augusta Vindelicorum, названо так в честь императора Августа), основанное как римский военный лагерь. Легионы римского императора Августа, покорив альпийские племена, перешли Альпы и после битвы у Боденского озера подчинили себе области ретов и винделиков. Продвигаясь к Рейну, римляне обустроили один из своих военных лагерей на землях кельтского племени винделиков в долине между реками Лех и Вертах. Поселение стало центром римской провинции Реция. 

В период раннего средневековья на месте опустевшего и полуразрушенного римского лагеря образовалось поселение городского типа, представлявшее собой укрепленный пункт – крепость («бург»). Августа Винделиков стала называться Augustus Burg – город Августа. Так возникло название города – Аугсбург. С 530 года на занимаемой алеманами территории образуется племенное герцогство Швабия (Аллемания), административным центром которого и стал город Аугсбург.
К 1316 году свободный императорский город, где до конца XII века правили известные в Западной Европе епископы, значительно вырос и стал одним из самых богатых и могущественных городов Германии. За свою долгую историю Аугсбург, выгодно расположенный на пути из Италии в Германию, был резиденцией епископа и императора, его делами заправляли богатейшие финансисты средневековья Фуггеры и Вельзеры.

В 16 веке это был один из крупнейших городов Германии. Но в результате 30-тилетней войны Аугсбург очень сильно пострадал, и его значение упало.

В городе проживали великие художники Гольбейн и Тициан, здесь бывал великий христианский реформатор Мартин Лютер.

В Аугсбурге — корни семьи Моцартов. Здесь родился отец великого композитора, Леопольд Моцарт.

С городом связан наш А. В. Суворов – здесь после знаменитого перехода через Альпы отдыхали русские войска.

В Аугсбурге же родился немецкий драматург Бертольд Брехт.

С городом связана деятельность известного изобретателя Рудольфа Дизеля, он здесь учился и работал, в городе родился его отец. В Аугсбурге золотых дел мастер Антон Платнер в 16 в. создал первый ручной пожарный насос.

Во время 2-й мировой войны город был сильно разрушен бомбёжками союзников — в городе находилось много военных производств, в том числе заводы Вилли Мессершмитта, выпускавшие самолеты-истребители. А восстановлено было далеко не всё. Современная застройка, выполненная в основном в 60-80 гг 20 в. добротна, но не особо интересна.

Сейчас в Аугсбурге проживает более 260 тыс. жителей.

В состав Баварии Аугсбург входит с 1806 года. Но это по духу не баварский город. Он принадлежит Швабии.

Швабы – это часть немцев, отличающаяся своим диалектом и нравами и ведущая своё происхождение от древнегерманского племени свевов. Свевы были воинственны и в 5-6 веках даже владели частью Испании. Но там исчезли. А сейчас к швабам, по большому счёту, можно отнести население юго-западной Германии, немецко-говорящей Швейцарии и французского Эльзаса.

Швабам, по мнению остальных немцев, присуща сверхъестественная любовь к чистоте (это в Германии-то, куда сверхъестественней?) и особая скупость.

Про швабскую скупость ходят анекдоты. Два примера: Как появилась медная проволока? – Два шваба схватились за медную монетку.

Почему у швабов любимая закуска – жареная картошка (по швабски – уменьшительно-ласкательно, типа картошечка)? — И подать не стыдно, и сожрут – не жалко.

Удивительно, каким образом распределяется турпоток по стране. Я ради интереса, поискал по инету упоминания про Нюрнберг и Аугсбург, и получилось, что Нюрнберг на порядок более популярен. Причем, отчетов по Аугсбургу почти нет, в основном он вскользь упоминается в темах "Куда поехать из Мюнхена на один день?". Я нашел статистику, что в год Аугсбург посещают примерно 100 тыс. туристов. Да, не так уж и мало, но для сравнения в близком по размеру и расположению Нюрнберге только на Рождество приезжает 2 млн. туристов.

Возможно, разгадка в том, что в городе для привлечения турпотока должна быть одна мощная раскрученная достопримечательность. Например, в Ульме это, конечно, самый большой в христианском мире собор, в Нюрнберге - хорошо сохранившийся замок и Рождественская ярмарка и т.п. А вот в Аугсбурге при том, что тут полно красот, которые за один день явно не посмотришь, такую доминанту сложно выделить. Хотя в этом замечательном городе есть  достопримечательность, которой нет ни в одном другом городе.

Аугсбургский Фуггерай – это «город в городе», старейшее в мире социальное поселение. Чтобы обойти этот квартал по периметру требуется не менее 30 минут, в этом мы с женой убедились, с трудом припарковавшись слева от входа. Но вход не заметили и пошли его искать влево. Обошли кругом, ломясь в изредка попадавшиеся  ворота, которые были надёжно заперты. Мы даже подумали, что попали в выходной день. И только обойдя всё кругом увидели: "Е-моё, а вот и вход. А вот и наша машина!" Купив билет со схемой и буклетом на русском языке (точно не помню, в районе 3 евро), мы попали, наконец, в легендарный квартал. Строили его в 1514-23 годы. В старинном квартале было 8 ворот и 7 узких улиц; был и собственный храм. Маленькие компактные дома имели неброские фасады, высокие двускатные крыши и ступенчатые вытянутые фронтоны. Зданий было 53.

В 1367 году Ганс Фуггер, простой сельский ткач, переселился из окрестностей Грабена в Аусбург. Он продолжал заниматься своим ремеслом, но попутно начал приторговывать тканями. Следующие несколько поколений Фуггеров занимались торговлей. Постепенно семейство разбогатело. Который раз убеждаюсь, что процесс производства не выгоден, всегда баснословные прибыли имели только торгаши. Ну может ещё банкиры с ростовщиками.

Якоб Фуггер-младший первым начал вести в Аугсбурге масштабные финансовые дела. В XV – XVI вв. он возглавлял аугсбургский торгово-банкирский дом Фуггеров и был богатейшим банкиром Европы. Часть своего огромного состояния Якоб употребил на благородное дело. Он построил в Аусбурге жилой квартал для бедных. Этот квартал получил название – Фуггерай — «квартал Фуггеров» (Fuggerei).

В каждом двухэтажном домике жили две семьи, и каждое жилище имело отдельный вход. В каждой квартире имелся запасной выход, рядом с которым был разбит собственный маленький садик с живой изгородью и цветниками.

Дома были стандартными, только дверные ручки и ручки колокольчиков на дверях отличались оригинальностью форм. Проверяли, повторяющихся нет. В темноте пьяный не перепутает свою ручку двери или колокольчика, если потерял ключ.

В центре квартала с 1599 года был установлен деревянный источник воды, а в XVIII веке его заменили каменным. В разных точках квартала располагались колодцы с насосами – жители брали там воду. Обслуживанием системы водоснабжения занимался мастер, живший здесь же, в Фуггерае. Сегодня на перекрёстке улиц квартала стоит этот каменный фонтан (справа от меня).

В Фуггерае селились бедные люди, которые по уважительным причинам не могли заработать на собственное жильё. Они получали право пожизненной безвозмездной аренды. От жителей требовалось немного – хорошая репутация, примерное поведение, бедность, приверженность католической вере. Трижды в день им предписывалось молиться за благодетелей – Фуггеров. Для этого церковь и построили. Вот евреи!!! Ничего без выгоды, хоть и долгосрочной, на том свете. Для этого была построена церковь (справа).

 Церковь Фуггерая – Markuskirche (храм Святого Маркуса) построена в 1581 году и полностью реконструирована после войны. Некоторые предметы интерьера и церковная утварь сохранились с момента строительства. В главном алтаре находится картина «Распятие» (1600 г.) написанная в стиле маньеризма Джакомо Пальма-младшим. Церковная ризница и жильё священника находятся в доме на Херренгассе, 35. С XVII века в этом здании помещалась школа, учителем в ней был местный священнослужитель. Школы сейчас нет, но священник по-прежнему здесь проживает, поэтому внутрь не зайдёшь. Внутри церкви ничего примечательного для себя я не отметил, кроме старинной утвари

и одной детальки: вы когда-нибудь видели такое количество замков на одном ящике для пожертвований? От силы один, маленький, как на почтовых ящиках. А здесь 4!!! больших амбарных! Сразу приходит на ум старый анекдот про Абрама и Сару, которая забыла закрыть на ночь один из 10 запоров на двери. Абрам: "Ну вот, заходите, люди добрые, берите, что хотите!"

  У меня версия одна: количество замков соответствует числу ветвей семьи Фуггеров, достать пожертвования могут только собравшись все вместе, чтоб ни у кого не было соблазна прикарманить себе эту мелочь. При баснословном богатстве такую мелочность могу объяснить легендарной скупостью швабов, о которой писал выше. А швабские евреи - вообще крутая смесь.

В годы 2-й Мировой войны в квартале было бомбоубежище, где при авианалётах скрывалось население Фугеррая. Сейчас в нём находится небольшой музей - бункер, рассказывающий историю разрушения и восстановления городка. В Аугсбурге базировался завод "Мессершмит", поэтому город неоднократно бомбили. Досталось и Фугерраю - две трети его домов были разрушены. Хотя на мой взгляд лучше бы они не упоминали об этом.
Восстановление исторического городка проходило в 1947-53 гг. Были отстроены разрушенные здания и возведены ещё 14 домов. Средства на реконструкцию выделил всё тот же фонд Фуггеров. Не могу восхищаться данной благотворительностью, потому что после разрушениями гитлеровскими бомбёжками русских городов наши бабушки и дедушки лет 30 жили в бараках и коммуналках. Интересно, чем они, сохранившие свои капиталы, во время геноцида занимались и где скрывались сражались с Гитлером? В инете информации не нашёл. 

 

 

Условия жизни и творчества в бомбоубежище весьма неплохие.

Ну а чего вы, ребята, ожидали после наших разбомбленных городов? Хотя, справедливости ради, бомбили их англичане, мстя за Лондон, и америкосы, мстя за не знаю что, наверное за бомбы союзников Германии в Пёрл-Харборе...

Можно увидеть условия жизни в бункере,

посмотрев в такой бинокль.

 Фуггер начал этот проект, купив четыре небольших дома в нижней части улицы Еврейский холм, у ручья, который впадал в реку Лех. Эту малопривлекательную территорию населял грубый рабочий класс. Если какой-либо район Аугсбурга мог считаться враждебным к банкирам, это было именно тут. Фуггер добился налоговых льгот, указав, что заслуживает поощрения, поскольку будет оплачивать содержание домов.

          Рабочие очистили территорию и построили ряд двухэтажных домов с крохотными садиками за каждым. Еще построили больницу для ухода за местными хворыми, стену для защиты от уличной шпаны и трое ворот, чтобы впускать и выпускать жителей. Официальные документы именовали территорию «домами на улице Доброго дела», но уже к открытию этот район получил прозвище Фуггерай. Подобно названию одноименной мануфактуры Фуггеров в Австрии, это название можно перевести как «Место Фуггера» или «Владение Фуггера».

В тогдашней Европе не было ничего подобного. Лейден славился богадельней Святой Анны, в Брюгге имелся Godshuisen для пожилых людей. В Аугсбурге действовало несколько приютов для бездомных. Но нигде число домов не превышало двенадцати. Фуггерай предложит беднякам сразу 106 домов для проживания. Если ориентироваться на цифру пять человек на один дом, Фуггерай был способен вместить более 500 человек, то есть каждого шестидесятого жителя города.

Строил Фуггерай Томас Кребс. Это был его второй проект по заказу Фуггера. Еще он построил ризницу в церкви Святого Маврикия. В Фуггерай он изящно сочетал форму и функциональность. Верхний этаж каждого дома имел отдельный вход, так что семья наверху не доставляла неудобств семье внизу. Каждый этаж, площадью 450 квадратных футов, располагал четырьмя помещениями – двумя спальнями, гостиной и кухней.   

 
В кухне имелась печь, которая также служила для обогрева; окно в гостиной позволяло матерям присматривать за играющими на улице детьми. Слева вверху - окошко из кухни в гостиную для сервировки стола. Вот когда этот элемент, ныне модный, уже существовал!

 

 В качестве туалетов использовались ночные горшки, содержимое которых предполагалось выливать в ручей, протекавший через район.
 В городке с 2006 года существует музей Фуггерая. В экспозиции воссоздана обстановка средневекового жилья обитателей городка — аскетическая, но довольно уютная. В старинной «квартире» представлены предметы средневекового быта: кухонные плиты, чугунная утварь, фарфоровая посуда, деревянные шкафы, резная кровать с пологом. Музей находится на улице Миттлерегассе. Современный стандарт жилья обитателей Фуггерая можно увидеть в демонстрационной квартире на улице Ochsengasse 51 – там находится нежилая, полностью меблированная квартира. Фото средневекового быта - выше, а современного не получилось: у меня, видимо, от переполнения галереи, отказался снимать смартфон, стал "зависать". Планировка та же, мебель поновее, но не сильно. На кухне более современная плита и душевая кабинка со стиральной машиной.

Ценя приватность, Кребс, с одобрения Фуггера, не стал планировать центральную площадь. Они с Фуггером хотели, чтобы поселение стало убежищем от суеты общественной жизни, а не имитацией такого убежища.

В конце жизни Дюрер написал несколько книг по художественной теории и, пораженный городской схемой мексиканского Теночтитлана, высказал свои взгляды на планировку города. Он отвергал причудливую «случайность» средневековых городков с их извилистыми улочками и смешением стилей и ратовал за симметрию, единство и пропорциональность. Кребс явно разделял эти взгляды. Он сделал крыши домов Фуггерай вровень с окружающей стеной, а улицы между домами проложил под прямым углом. Одинаковость домов порождала ощущение порядка – и снижала расходы на строительство благодаря единообразию дизайна; правда, все дома в результате похожи друг на друга, как близнецы. Кребс решил эту проблему, пронумеровав каждый дом и тем самым присвоив каждому собственный адрес. Исполненные готическим шрифтом, это были первые номера домов в Аугсбурге. 

Следуя тому же принципу, Кребс повесил у двери каждого дома уникальный дверной молоток – где с завитками, где квадратный, где в форме якоря; это позволяло жителям находить свою дверь на ощупь в темноте. Сейчас молотков нет, видимо, чтобы не вводить во искушение туристов, только колокольчики.

Фасады домов Кребс оживил фронтонами, что копировали фронтоны на домах богачей Аугсбурга. Неброская элегантность Фуггерай вдохновила подражателей. Рядные дома схожих пропорций появились в самом Аугсбурге и в других городах в последующие годы.

Фуггер никогда не объяснял, что именно побудило его заняться жилой застройкой. Внутренняя документация Фуггерай отражает только его желание «восхвалить и почтить Господа, оказав помощь поденщикам и рабочим». Шаблонная фраза, из которой ничего не следует. Однако правила допуска в Фуггерай позволяют, так сказать, заглянуть за шаблон и показывают, как богачи – что тогда, что теперь – не сомневались в своем праве решать, что лучше для бедняков. Прежде всего, Фуггер отказался селить людей в свои дома бесплатно. Арендатору полагалось платить один флорин в год, иначе его изгоняли из Фуггерай. Это была выгодная цена, лишь четверть рыночной ставки. Тем не менее, простому ткачу приходилось работать шесть недель подряд, чтобы обзавестись нужной суммой. Если кто-либо хотел переселиться в «место Фуггера», ему требовалась работа, поскольку в противном случае он не мог позволить себе платить арендную плату.

Другое условие отсекало нищих. Аугсбург полнился представителями этого ремесла. Некоторым жителям города нравилось их присутствие: они видели в милостыне способ дешево спасти душу. Но Фуггер подозревал в нечестности любого, кто просил денег. Он считал, что бедные делятся на две категории – на достойных и недостойных. Поденщики, что перебиваются случайными заработками, могут прозябать в нищете, но они заслуживают сочувствия и помощи. А вот «профессиональные» нищие, проникающие в Аугсбург каждое утро, едва открываются городские ворота, были недостойными. Не пуская нищих в Фуггерай, Якоб исходил из принципа: все должны работать.

Городской совет был с ним согласен. При жизни Фуггера совет принял несколько суровых законов против попрошаек. Первый закон запрещал попрошайничать под дверями и спать на церковном крыльце. Второй обязывал нищих получать лицензию и носить свинцовый медальон. Третий закон запрещал попрошайничество как таковое. Но нищие пробирались в город каждое утро, несмотря на законы. Наверное, их можно было бы переловить, возникни такое желание, но город не имел возможности задерживать всех попрошаек подряд. А Фуггерай, город в городе, с этим справлялся – его охранники исправно отлавливали нищих.

Фуггер еще настаивал на «комендантском часе». Подобно городским воротам самого Аугсбурга, ворота Фуггерай запирались на ночь. Тем, кто являлся слишком поздно, приходилось платить. Эти штрафы исключали из населения Фуггерай пьяниц и проституток. Пьяницы после вечера в таверне попросту не имели денег, чтобы заплатить, а проститутки, заработок которых составлял обычно ничтожную сумму за вечер, обыкновенно искали жилье, даже более дешевое, чем Фуггерай. Сам Якоб Фуггер вел размеренную и дисциплинированную жизнь. И ожидал того же самого от своих арендаторов.

Одно правило особенно примечательно. Арендаторам, как я уже упоминал, полагалось молиться за Якоба Фуггера, его племянников и его покойную мать. Молитвы, даже вознесенные, скажем так, посторонними, считались пропуском на небеса. Фуггер, безусловно, желал спасения. Но он просил малого в сравнении с другими. Так, обитатели богадельни Святого Антония в Аугсбурге были вынуждены проводить в церкви час в день и произносить две молитвы – «Отче наш» и хвалу Деве Марии – пятнадцать раз каждое утро и каждый вечер. Еще от них требовали трех других молитв до и после каждой еды. Если в часовне при богадельне служили мессу, от них требовалось пятьдесят раз произнести «Отче наш» и столько же – хвалу Богородице. Несоблюдение этих требований влекло за собой изгнание. Фуггер настаивал всего на трех молитвах в день и, соблюдая приватность частной жизни, принимал на веру, что арендаторы действительно молятся. Наверное, он думал, что, если в сутки за него молятся пятьсот человек, трех молитв в день с каждого вполне достаточно. 
В трёх домах на улице Herrengasse в XVI веке был «дровяной дом» — местная лечебница, в которой с помощью экстракта южноамериканского дерева пытались бороться с сифилисом. Лечение и «лекарства» оплачивал фонд Фуггеров. Эту фигурку на фасаде мы сначала приняли за Христа, но потом прочитали, что это сифилитик лечащийся. Уже додумали, что заодно рекламирует экстракт, на котором, кстати, Фуггеры неплохо заработали. С этим снадобьем была связана одна скандальная история, но не буду отвлекаться.

 

  Рядом выздоровевший.

Фуггер учредил фонд пожертвований на Фуггерай, чтобы это начинание не погибло после его кончины. В учредительном письме он распорядился, чтобы фонд существовал, «покуда живы имя и мужская линия рода Фуггеров». На протяжении многих лет ткачи, пивовары, изготовители игрушек и художники называли Фуггерай своим домом. Известно, что там же проживал как минимум один мясник. Стол для разделки туш стоял прямо перед его домом. Самый известный житель Фуггерай – прадед Моцарта Франц. Он жил в доме номер 14 по Миттелерегассе с 1681 года до своей смерти в апреле 1694 года. Франц Моцарт работал как строительный мастер и кроме того занимался похоронами убийц. В те времена подобное занятие считалось позорным. Он постепенно растерял свою клиентуру и так обнищал, что вынужден был перейти жить в квартал Фуггерай. Теперь этот дом и дом 13 являются музеем, рассказывающем о быте средневекового и современного Фуггерая.

Восемнадцать поколений спустя род Фуггеров по мужской линии продолжается, а Фуггерай по-прежнему существует. Сейчас в квартале 67 домов и 140 квартир, где живут около 150 человек (перенаселёнными коммуналками не назовёшь). Семья Фуггеров платит за содержание домов, продавая древесину с тех земель, которые Максимилиан некогда отдал Якобу. Фонд семьи Фуггеров решает, кто может жить в этих домах. Сначала предпочтение отдавалось семьям с детьми, но затем стали рассматривать заявления всех нуждающихся — обязательно католиков и живущих в Аугсбурге не менее двух лет. Специально заснял машины нуждающихся, щоб мне так жить!

Кроме участка земли у каждой квартиры имеется общий скверик для выгула собак.

Жильцы платят номинальную ренту в 1 рейнский гульден (примерно 0,88 евро) в год, а также три молитвы ежедневно за основателей квартала. На оплату коммунальных услуг ежемесячно выдаётся 46 евро.
 Все дома благоустроены, к ним подведены все коммуникации, однако на улицах ночью сохраняется газовое освещение. Газ из России, к которой немцы постоянно расширяют санкции. 
Территория городка закрывается на ночь – только для запоздавших жителей остаются открытыми одни ворота — на Jakoberstraße (выдержка из инета). Я так и не понял этой фразы: для нас днём тоже были открыты одни эти центральные ворота, никто бесплатно мимо кассирши не пройдёт. А машины заезжали через другие ворота, открывающиеся от брелка. Сомневаюсь, чтобы жители днём через нецентральные ворота выходили (заперты, калиток нет) или чтобы владельцы авто не смогли ночью заехать через любые ворота (чудесным образом брелки перестанут работать).
В завершение темы замечу, что если бы известность Якоба благодаря Фуггерай ограничивалась одним Аугсбургом, уже этого было бы достаточно для долгой памяти. А поскольку этот район известен всему миру, о лучшем вложении средств Фуггер вряд ли мог бы мечтать.

Но нам пора было ехать дальше на осмотр города, тем более, что машина была припаркована под знаком "Р" с подозрительной табличкой "до 15 часов". Кому до 15, я по тексту не разобрал: на русском не сдублировали. Предположив, что самые бесправные в этом городе, как и во всей Европе - туристы, отнёс эти ограничения к себе и решил от греха перепарковать авто. В центре, между кафедральным собором и ратушей нашлась довольно недорогая крытая парковка. Уютно на ней разместившись, пошли знакомиться со второй изюминкой Аугсбурга: Ратушей. Здание Ратуши входит в десятку самых больших в Германии. Считается, что это первая ратуша в мире, в которой на момент окончания строительства было более шести этажей. 

Во время путешествий я побывал во многих городах и деревнях. И в каждом из населённых пунктов я стараюсь найти Ратушу. Обычно это одно из самых старых и красивых зданий города. Иногда - единственное стоящее для просмотра. Конечно, далеко не все города и веси объехал, но обычно это - 2-3х этажные дома. Редко в 4 этажа. Но такую большую Ратушу я вижу впервые. Ратуша построена в 1615-20 гг архитектором Элиасом Холлем, местным уроженцем. На ней изображены символы города – орёл и сосновая шишка. Самая красивая часть ратуши – огромный Золотой зал высотой в два с половиной этажа. В Золотом зале проводятся приёмы, награждения, концерты. Вход в Золотой зал – 2.5 евро. Холл до этого строил церкви, поэтому и ратуша с башней получилась похожей на храм с колокольней. В 1944 году Ратуша была почти полностью разрушена в ходе бомбардировок союзников, но сейчас восстановлена в прежнем виде.
Рядом с ратушей стоит 77-ти метровая башня Перлахтурм (Perlachturm). Первая башня на месте древнего римского амфитеатра был построена в 10 веке и была дозорной. Эта была построена в 1182 году и имела также сторожевые функции, с нее наблюдали за пожарами и противником. Также, если с юга начинает дуть южный ветер «фён» (или фен), над башней вывешивается жёлтый флаг, так как по преданию, в это время некоторые, как бы сейчас сказали, метеочувствительные люди сходят с ума. Поэтому, если они увидят такой флаг, то должны покинуть город, дабы не наделать беды.

Когда дует фен, воздух становится особенно чистым и с башни можно увидеть не только, как обычно, весь город, но и далёкие Альпы. И погода в самом городе устанавливается ясная и солнечная. Но на фото не башня 12 века, Перлахтурм была перестроена тем же Элиасом Холлем в начале 17 века под стиль новой ратуши.

Позже к Перлахтурм пристроили церковь Св.Петра, и из дозорной башни она превратилась в церковную колокольню. Ровно в 17 часов я, сидя на лавочке на площади поджидал жену, решившую немного пройтись по окрестным магазинам (вот женщины, опять за своё). И совершенно неожиданно вся площадь наполнилась чудесной мелодией. Звук шёл с колокольни. Это был карильон. К 2000-летию города Общество Старого Аугсбурга профинансировало установку на Перлахтурм данного музыкального устройства. Его заказали в Бельгии, где делают колокола с «малиновым» звоном. Карильон появился в 1984 году и стоил городу 1,1 миллиона марок. С тех пор 4 раза в день, в 11, 12, 17 и 18 часов можно услышать красивую колокольную музыку. Над ратушной площадью плывут мелодии Моцарта из "Волшебной флейты" и народных песен, например, «Die Gedanken sind frei» («мысли свободны»). 35 колоколов способны исполнить практически все музыкальные произведения. Число колоколов  символично: карильон в Аугсбурге стал 35-м по счёту в Германии. Искусство игры на карильоне издавна относилось к числу самых почётных в церковном кругу и передавалось по наследству. Принцип устройства колокольной музыки в католических храмах отличается от православного: В православных звонницах колокола подбираются так, чтобы каждый следующий был ровно в два раза больше или меньше предыдущего. В карильонах число колоколов не может быть меньше 23-х, и они подбираются как ноты у фортепьяно, выстраиваясь по хроматическому ряду в диапазоне от двух до шести октав. Колокола в карильоне закреплены неподвижно, их языки соединены с клавиатурой при помощи проволочной передачи, как вращающийся вал в органе. Принцип игры как на органе: исполнитель сидит в специальной кабине за столом с педалями и двойным рядом клавиш в виде рукояток. Чтобы карильон заиграл, надо нажимать ногами педали и бить кулаками по рукояткам. Записал, но видео в блоге не выложить, воспользуюсь своей страницей В Контакте.

Слева от башни виден фонтан. Фонтан Августа был отлит в 1588-1894-х годах по модели голландского скульптора Хуберта Герхарда Питера Вагнера из мрамора и бронзы. Он украшен 4-мя статуями, которые символизируют реки Лех, Брюнненбах, Зингольд и Вертах, каждая из которых является жизненно важной для города.

Бывают симпатичные и обаятельные в жизни люди, которые на фотографиях выглядят совсем по-другому, из рук вон, с какого бы ракурса их не сняли. Про таких говорят: не фотогеничные. Вот и этот фонтан красив, но не фотогеничен: в окружении белых зданий он не смотрится на фото.

  Последний пункт на площади - книжный магазин, довольно большой, о двух этажах. Тут мы купили, наконец, необходимые нам карты Германии, Баварии, Альпийских регионов. Очень понравилось найденное здесь изречение:

 Кратчайший путь к себе - вокруг Света.
 Воспользовавшись советом, направляемся дальше огибать Землю. Пройдя по торговым 

и не только торговым улочкам

(любой прохожий садится и играет, идёшь с девушкой, надо выпендриться, садишься и покоряешь музыкой её сердце)

мы доходим до тихой уютной церкви. Основанная монахами-кармелитами в 1321 году, церковь Святой Анны является первым евангелическим храмом в Аугсбурге.

В свое время он был посещен Мартином Лютером. На стене церкви есть памятная доска с именем Мартина Лютера. Он был вызван в Аугсбург римским папой для изложения принципов своего учения представителю папы. Во время пребывания в городе Лютер жил при церкви Св.Анны. Впрочем, город ему пришлось покидать поспешно и тайком – он узнал, что его собираются арестовать. Сейчас в церкви находится музей Мартина Лютера. 

Церковь включает в себя две часовни. Часовня Фуггера и его гробница является самым первым сооружением в стиле эпохи Возрождения во всей Баварии.

Главными достопримечательностями церкви являются: главный алтарь, украшенный скульптурами и рельефами, а также 3-ярусная башня с остроконечным куполом. В ней хранятся полотна Лукаса Кранаха Старшего. Сия подробность была, к моему стыду, мне неведома - плоховато подготовился накануне вечером. Я на них, на полотна, случайно наткнулся, осматривая церковь. Подошёл к служительнице, спросил, не Лукас Кранах ли это, на что получил утвердительный ответ. Вот это сюрприз! Даже в груди защемило. Иногда больше удовольствия получаешь от неожиданных находок, а целенаправленные походы приносят разочарования от несоответствия завышенным фантазией ожиданиям. Неужели оригиналы? Более того, она сказала, что это её любимые картины. После того, как я признался, что Лукас Кранах Старший является моим любимым художником, женщину словно прорвало: на хорошем английском она стала взахлёб описывать достоинства этих картин. В общем, родственные души провели время в интересной и содержательной беседе.

 Здесь же находится капелла Фуггеров. И сама церковь на удивление уютна и хороша.

 
  Перед скамьями почему-то нет подставки для коленей молящихся, во всех других христианских храмах они наличествуют. Кроме православных, конечно. И католики и протестанты любят молиться с удобствами. Для них, наверное, это хорошо, по моему убеждению - плохо, можно уснуть. Вот когда ты постоишь на саднящих коленях на мраморном полу, смозолишь их как следует, да ещё шваркнешь пару-тройку раз головой об пол, вот тогда точно ни о каком сне не будет и речи, ничто не отвлечёт от общения с Богом. 
Не понял назначение столов в галерее, но к тому времени мы уже расстались со служительницей и спросить было не у кого, да и не до мелочей, когда ходишь зачарованный. Я, признаться, заметил их, только просматривая фотографии вечером.

 

 Зашли в музей Мартина Лютера.

Интерактивный, но всё на немецком.

 

Следующее место must see - находящаяся на Максимилианштрассе главная церковь Аугсбурга, (теперь уже действительно Кафедральный, в отличие от Ульма) собор Mariendom.  Построен в 9 – 14 вв. и освящен в честь Девы Марии. Хотя сведения о датах постройки весьма спорны. Первый известный храм, о котором сохранилось письменное упоминание, был построен в конце VIII века. Он был разрушен во время венгерских вторжений и восстановлен при епископе Ульрихе в 923 году.

Строительство романского собора началось при епископе Генри в 1043 году и завершилось при его преемнике в 1065 году. Это здание до сих пор является основой собора, хотя многому был наложен готический макияж в XIV-XV веках.

 

 

Церковный центр города отнесен от городской управы на довольно приличное расстояние (15 минут пешком) – таково было желание епископа.

  Аугсбургский Кафедральный собор был построен на месте древнего поселения Augusta Vindelicorum, основанного римскими легионерами в 15 году до н.э. В ходе проведения археологических раскопок в 1978-1979 г.г. на территории собора были обнаружены остатки фундамента, датируемые временным интервалом между V и VIII веками.

Там, где сейчас церковная площадь, некогда располагался центр римской колонии, форум. В память и обозначение этого факта часть площади перед собором вскрыта так, что видны древние фундаменты (на предыдущем фото на переднем плане).

Здесь же под открытым небом музей найденных фрагментов античных сооружений. 

Теперь стало понятно, откуда появился символ города: золотые орлы - знаки римских легионов, а сосновая шишка - не что иное, как шишка средиземноморской пиньи, очень распространённой в Италии.

Перед собором установлен памятник трем местным святым, считающимся покровителями Аугсбурга: святым Ульриху, Зимперту и Афре.

Ульрих (в центре) спас город от венгров, которые были в 10 веке жуткими разбойниками и разоряли Германию, Италию и Францию.  Он был в то время епископом Аугсбурга и отличался не только необычайной святостью, но и энергичной деятельностью. Именно он был соратником германского императора Оттона в знаменитой битве на реке Лех недалеко от Аугсбурга в 955 году, когда венгерские всадники были наголову разбиты. Это спасло Европу от разорения, подобного татаро-монгольскому. Вероятно, в связи с этим Ульрих стал святым, провозглашенным лично Папой Римским в 993 г. Именно он занимался строительством и обустройством разрушенного венграми собора 8 века. 

Источник: http://www.weltreport.de/artickel_reportage/2007/05/06/augsburg_dom_ulrich_afra - Экскурсии и туры по Германии, Голландии, Бельгии, Люксембургу

Зимперт (фигура слева) – покровитель пропавших и украденных детей. Рядом с ним изображен волк – по легенде волк после молитв Зимперта вернул украденного ребёнка.
Афра прибыла в Аугсбург с Кипра, «служила в храме Венеры», потом уверовала и была сожжена за веру во время гонений императора Диоклетиана в 304 году. Считается, что святая Афра защищает от пожаров и ожогов!!! Что ей тогда помешало защититься от пламени самой? Нет, от пожаров я ей молиться не буду, лучше уж обратиться в РОСГОССТРАХ (на правах рекламы).
Интересно появление на памятнике рыбьих голов. По легенде святому Ульриху в пятницу недоброжелатели подсунули мясо вместо постной пищи. Ульрих не растерялся и съел подношение, предварительно превратив мясо в рыбу. А теперь, поди, разберись, что он съел на самом деле. Мне тоже во время поста по тяпницам недоброжелатели постоянно что-то подсовывают, но в желудке всё это превращается в рыбу, я совершенно уверен.

Церковь Девы Марии наделялась таким правом, что если преследуемый преступник добегал до дверей церкви и дотрагивался до кольца двери, то он был прощен. Хороший стимул стать чемпионом если не Европы, то как минимум города по бегу.

Южный портал собора, возведенный в 1356 году в готическом стиле, обращён в сторону центра города. Портал украшают скульптуры апостолов и Девы Марии.

Аугсбургский собор знаменит тем, что в нём сохранились самые старые в мире, датируемые XI веком, цветные витражи с изображениями библейских пророков и царей.

 Впечатляет главный алтарь и изумительная по своей красоте кафедра проповедника. Центральной деталью интерьера храма служит каменный епископский престол (1100 г.).

 

 В южном трансепте сохранилась настенная фреска с изображением Святого Христофора, созданная в 1491 году. 

В нефе находятся выдающиеся произведения искусства - четыре картины из жизни Пресвятой Девы Марии, созданные в 1493 году знаменитым немецким живописцем Гансом Гольбейном Старшим (Hans Holbein der Ältere, 1465-1524).

 Интерьер смотрится не очень гармоничным из-за сочетания различных стилей и дополнений, но интересен в деталях. Широкий романский неф (XI в) побелен и окрашен с кирпичным контуром выцветшего фриза XI века.

Что это за святой, я не нашёл пояснений.

В северной части трансепта установлен саркофаг Конрада и Афры Хирн (1425 г.). Над ними - портреты всех епископов в истории собора.

Ещё одна интересная деталь: на входе в собор установлен ящик для пожертвований. А рядом - цены на брошюры с картой и описанием достопримечательностей собора. Полный коммунизм, всё на доверии. Этот принцип, кстати, не является чем-то уникальным и применяющимся только в этом соборе. Сплошь и рядом: во многих соборах, на сельхозполях, да и в некоторых других институтах. Напрасно думать, что немцы такие простаки, чудесный эффект принципа доверия описан во многих книгах по психологии. Встречал я подобное и в хитрой Швейцарии и Австрии, в других странах не помню. Только в прижимистой Франции, точно помню, что не видел.

На ночлег поехали поближе к Ландсбергу-ам-Леху в настоящую баварскую деревушку. Ваал - в 53 км от Аугсбурга, 12 км от Ландсберга-ам-Леха. Здесь мы жили. Когда заселились и пошли ужинать, встретили русскоязычную пару из Израиля. Это их белая машина стоит не на месте рядом с припаркованной в отмеченном прямоугольничке нашей. Тоже путешествуют по Романтической дороге. Мы тут уже почти как местные посоветовали им, куда перепарковаться.

Здесь ресепшн и ресторан. Может и несколько номеров, не спрашивал. От места нашего ночлега в соседнем доме, через не оживлённую деревенскую дорогу. Это фото я сделал с парковки перед нашим домом.

 Здесь мы насладились вкусным ужином и баварским пивом.

 

Источник: http://www.weltreport.de/artickel_reportage/2007/05/06/augsburg_dom_ulrich_afra - Экскурсии и туры по Германии, Голландии, Бельгии, Люксембургу