Europe and I: Болонья.

26 августа 2016 г., пятница, день 7-й. Часть 2. Болонья.

В Болонью приехали около 17 часов. Отель "City Hotel", несмотря на незамысловатое название и не центральное расположение, имеет 4 звезды. 3-хместный номер обошёлся не дорого. Своя бесплатная парковка во дворе отеля окружена зеленью. Как и сам отель. Приятное во всех отношениях место. После заселения на рецепшне спросил карту города. Так как до прибытия дочкиного поезда оставалось 4 часа, попросил отметить на карте ж.д.вокзал и городские Must see. Пока синьора отмечала и комментировала на хорошем английском отмеченное (несомненный плюс звёздочных отелей - хорошее знание английского персоналом, даже в Италии), разговорились. Когда узнала, что мы из России, хитро заулыбалась и позвала молоденькую девушку, а сама отошла на шаг в сторону и только бросала иногда взгляды, занимаясь другими делами. Девушка оказалась нашей соотечественницей, причём не с Украины, а из России. Приехала сюда жить вслед за родителями, не замужем. Конечно, знание болонских объектов у неё было поскуднее (не в плане расположения, а в плане рассказа о том, чем он знаменит и на что именно там смотреть), но зато и жена приняла участие в разговоре. А если требовались подробности об объекте, она обращалась за помощью к рядом стоящей сеньоре, которая подробно и с типично итальянской экспрессией, активно жестикулируя, объясняла мне. Оля (так звали девушку) в это время переводила сказанное с английского на русский жене. Когда я сам перевожу жене тирады, произносимые без остановок, часть текста пропускаю, не получается пока одновременно два дела. Я же не профессионал. А для Оли новой информации было меньше, поэтому она успевала.

Запасшись знаниями, мы отправились на штурм Болоньи. Немного о городе: Болонья – один из самых благополучных итальянских городов, кулинарная столица страны и родина старейшего европейского университета, расположена среди живописных холмов Паданской равнины в благословенном регионе Эмилия-Романья.

Болонья – седьмой по величине город Италии, который всегда находился на пересечении торговых путей, столица одноименной провинции и центр области Эмилия-Романья. Часть топонима «Романья» отсылает к присутствию в регионе римлян, которые непременно хотели получить выход к морю. Так, на восточном побережье, в городе Римини, римлянами был возведен мост Тиберия. Известное выражение «перейти Рубикон» тоже отсюда: река с таким названием протекала возле Римини. Если задуманное воплощу и дойду до более ранних путешествий, то и об этом районе расскажу. А вот Болонья расположена в эмилианской части региона. Местные называют ее «ученой, толстой и красной» («Bologna la dotta, la grassa, la rossa»). Ученая – благодаря первому университету западной цивилизации – Болонскому (1088 г.); второй эпитет отсылает к мощной кулинарной традиции (город считается гастрономической столицей Италии); третий – к цвету крыш и зданий (или, по некоторым версиям, к былой приверженности горожан коммунистической идее). К слову, незаконченный роман с коммунизмом прочитывается в названиях улиц разных частей города и сегодня – улица Ленина, Сталинграда, Розы Люксембург, а также итальянских политических деятелей и мыслителей, связанных с идеями левого толка – Берлингуэра и Грамши.

Предположительно, поселение было основано в шестом веке до нашей эры этрусским королем Феро, который назвал город в честь своей дочери – Фельсина (Felsina). Узнайте больше в статье: https://italy4.me/emilia-romagna/bologna/dostoprimechatelnosti-boloni.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия

Но самое главное, Болонья - это уже легендарная Этрурия! Загадочная и непостижимая, о которой я мечтал в детстве, перечитывая историю Древнего мира. Предположительно, поселение было основано в шестом веке до нашей эры этрусским королем Феро, который назвал город в честь своей дочери – Фельсина (Felsina). Благодаря удачному местоположению, плодородным землям, торговле, поселение быстро развивалось. Спустя некоторое время его захватили бойи (кельтское племя) и с тех пор город стал называться Боннония (Bononia). Со временем название трансформировалось в современный вариант. После того как бойи потерпели окончательное поражение от римлян (случилось это в 191 г. до н.э.), бывшая Фельсина вошла в состав Римской империи. Через три года римляне проложили через центр города дорогу, которая связала Боннонию с другими городами страны. После этого в истории города последовала череда взлетов и падений, когда он переходил из рук в руки, горел, восстанавливался, переживал осады и вновь разрушался. Город пережил крах Римской империи, дробление и становление нового государства, гонение на христианскую церковь и её возрождение.

Поскольку нас заверили, что пешком до центра минут 20, машину оставили в отеле - дольше проищешь парковку, да и не везде проедешь. Наш путь пролегал по улице Независимости. Идти к центру надо прямо, никуда не сворачивая. И опять, как в Падуе, по всему городу - крытые галереи. В них - магазины. Этим они очень похожи. Ещё не известно, где таких галерей больше. Разве что там - больше старых, а здесь галереи помоложе (основная часть).

Здесь сосредоточено невероятное количество магазинов самых разных ценовых категорий, кофейни и рестораны итальянской кухни. Улица прекрасно подходит для неспешных прогулок, качественного шопинга и знакомства с городом.

Запомнили магазинчики, где на обратном пути купим продукты. Кормить ведь надо ребёнка. Зашли по пути на ж.д.вокзал, осмотрелись. Я убедился, что со стороны главного входа парковаться бесполезно. Зато под путями расположена огромная парковка. Въезд - с противоположной от вокзала стороны, через пути. По-нижегородски - с Московского шоссе, а не с площади Восстания.

Что-то меня не туда потянуло: независимость, восстание... Продолжим знакомство с Болоньей.
Крышки колодцев - страсть жены. Действительно встречаются очень красивые.

Пустые фонтаны на сюжеты римской мифологии.

От вокзала до главной площади Маджоре по улице Независимости проходим интересное сооружение. Сады Монтаньола раскинулись на одноименном холме, высота которого составляет шестьдесят метров. Наверх можно подняться по мраморной лестнице, недалеко от которой развалины крепости Castello Di Galliera и ворота Галлиера (Porta Galliera). У подножья холма – скульптура Паскуале Риццоли (Pasquale Rizzoli). Посвящена она всем павшим горожанам в августе 1848 года: они защитили Болонью от австрийских войск. Композиция изображает итальянца со знаменем в руках, у ног которого павший австрийский солдат. В прежние времена здесь рос лес, который в семнадцатом веке проредили и проложили тропинки для прогулок верхом. В начале девятнадцатого столетия здесь разбили парк на французский манер. Появились первые скульптуры, искусственно созданный пруд. С улицы в парк ведет мраморная лестница, столь пышная, что подошла бы и дворцу. Мраморная лестница была сооружена в 1896 году.

Узнайте больше в статье: https://italy4.me/emilia-romagna/bologna/dostoprimechatelnosti-boloni.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия

Вдоль всей западной стороны парка, со стороны улицы Независимости, построена крытая галерея. В зависимости от погоды и от настроения можно прогуливаться и над ней и по ней.

Болонки весьма красивы. Я не про породу собак.

И вот мы в самом центре старого города. Когда-то по этим улицам бродили великие Коперник и Данте, повара старательно изобретали новый вид пасты и соуса специально к свадьбе Лукреции Борджиа, а основатель древнего Ордена доминиканцев читал свои проповеди благодарной пастве. В Болонье творилась сама История, чьи тайны бережно хранятся здесь на протяжении многих веков.

Узкая и плотно застроенная улица Индипенденца выводит на площадь, стоя на которой, сразу понимаешь, что это - центр города. Центральной площадью Болоньи считается piazza Maggiore. Длина её – 115 м, ширина – 60 м. До 1877 года тут располагался рынок, просуществовавший до 1877 года. Также здесь расположены главные учреждения города, где вершились судьбы людей – дворец Градоуправления (Palazzo del Podestà), Дворец коммуны (Palazzo Comunale o Pubblico). На этой площади построена самая большая церковь города – базилика Святого Петронио.

Формально это три площади, переходящие друг в друга – в Италии такое перетекание площадей встречается повсеместно: угловая пьяцца Ре Энцо, узкая пьяцца дел Неттуно с жизнеутверждающим фонтаном Нептуна и самая большая и торжественная – пьяцца Маджоре, бывшая главным городским рынком. Piazza Nettuno прославил фонтан, который установили здесь в шестнадцатом столетии. Он и дал название улице: помещенная в центре статуя изображает бога моря. Некоторые болонские студенты верят, что если два раза с вдумчивым видом обойти фонтан против часовой стрелки, можно успешно сдать сессию. По крайней мере, так делал архитектор Джимболонья (Giambologna), прежде чем придумать облик фонтана. Все суеверия основаны на страхе. И наши, советские студенты, коим и я был, как видите, не первопроходцы в этом. Страшны они, профессора ВУЗов! Правда, после получения вожделенной отметки в зачётке, становятся душками.

Эти три площади обтекают конгломерат дворцов, стоящих в центре и выглядящих, как единое целое. Один из них – палаццо Подеста 13 века, или Старый дворец, и второй – паллацо Ре Энцо.

Изначально палаццо Ре Энцо назывался Новым и строился для расширения палаццо Подеста. Свое второе название дворец получил после того, как болонцы в 1249 году захватили в плен короля Сардинии Энцо, который и провел остаток жизни в Новом дворце. Напрасно его отец, германский император Фридрих II, пытался вызволить сына – прожив в неволе 23 года, Ре («ре» означает «король») Энцо умер, а дворец назвали его именем. Говорят, что король имел любовницу среди местных жительниц. Хороша неволя! Сдаётся мне он сам не хотел уезжать, и я его понимаю! У них родился сын, который стал основателем рода Бентивольо (Bentivoglio). Его представители правили в Болонье в конце пятнадцатого века. Сейчас во дворце расположена Капелла Богоматери узников (Cappella Madonna dei prigionieri), городской архив, средневековый судебный зал, камеры, в которых сидели заключенные.

Центральный фасад палаццо Подеста обращен к площади Маджоре. Возвели его (как и следует из названия) для городского главы, или Подеста (ударение на последнем слоге) в 1200 году, а в 15 веке его перестроил Аристотель Фиораванти.

Все мы знаем этого архитектора, построившего Успенский собор в Кремле, участвовавшего в проектировании кремлевских стен и славно послужившего России. На свою беду он оказался слишком хорошим инженером и строителем, так что царь Иван III никак не хотел отпускать его подобру-поздорову обратно в Италию, в родную Болонью.

Аристотель пробовал устроить побег – поймали. Использовали как инженера для возведения понтонных мостов в военных походах на Новгород, Тверь. Так и затерялись следы Фиораванти в России, и никаких свидетельств о его последних годах и смерти не осталось.

До прибытия в Россию Аристотель Фиораванти много строил в Болонье, восстановил мост в Павии, спроектировал канал в Парме, проявил себя как выдающийся инженер. Нанятый венгерским королем, возводил в Венгрии мосты через Дунай. И чего бы не продолжать в Европе? На свою беду откликнулся на предложение государя Московии. Жадность сгубила. Зато у нас остался выдающийся памятник его зодчества. И не один: ещё множество церквей было построено на Руси другими зодчими по образу и подобию Успенского в Москве.

Фамилия Фиораванти в Болоньи встречается часто: и отец, и дядя Аристотеля были строителями и архитекторами. Даже в пределах одной площади Маджоре, главной площади Болоньи, каждый из них что-то построил. Так, дядя Аристотеля, Бартоломео, участвовал в строительстве дворца для гильдии нотариусов – палаццо Нотеи. А его отец перестраивал палаццо Коммунале, который стоит на углу пьяцца Маджоре и выделяется своей Часовой башней.

С Часовой башней палаццо Д’Аккурсио соседствует Дворец нотариусов, но, по правде говоря, он сильно проигрывает рядом с другим своим соседом – базиликой Сан Петронио.

Церквей в Болонье немало, и каждая из них интересна по-своему. Здесь расположен собор Святого Петронио, который по масштабам должен был затмить базилику Святого Петра в Ватикане, если бы в ситуацию не вмешался Папа Римский. В базилике святого Доминика (Basilica Di San Domenico) играл на органе сам Моцарт. Также есть церковь Мадонны Святого Луки (Santuario della Madonna di San Luca). Чтобы её увидеть, надо пройти четыре километра по крытой галерее: она длиннейшая на планете. В храме хранится икона, написанная апостолом Лукой. Узнайте больше в статье: https://italy4.me/emilia-romagna/bologna/dostoprimechatelnosti-boloni.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия

Базилика впечатляет своими размерами, но – увы! – за много веков ее так и не окончили. Облицована мрамором только нижняя треть фасада.

Первоначальный раннехристианский храм сгорел в 10-м веке, был восстановлен в романском стиле, опять сгорел, был перестроен в кирпиче, разрушен землетрясением, восстановлен в готическом стиле. Строительство готического сооружения начали в XIV столетии. Планировалось, что сооружение по масштабам превзойдет собор святого Петра в Риме (Basilica di San Pietro). Согласно плану, длина постройки должна была составлять 208 метров, ширина – 142 метра. Поэтому, чтобы реализовать проект, были снесены башни, дома горожан, восемь маленьких храмов. Но Папа Римский этого допустить не мог, вмешался в ситуацию, и план постройки переделали. В итоге размеры храма составили: Длина – 132 метра; Ширина – 60 метров; Высота сводов – 45 метров; Высота недостроенного фасада (незавершенным остался купол) – 51 метр. Строительство продолжалось около трех веков, и закончилось в 1663 г. Считается, что это последний храм, возведенный в Италии в виде латинского креста. Сейчас базилика является пятым по размерам католическим храмом планеты. Наконец-то не вторым! В церкви установлен самый старый орган страны, сделанный в 1475 г.

Интересно, что храм Святого Петронио на протяжении столетий был собственностью коммуны. Вот почему здесь проводили как христианские обряды, так и заседания суда, городские собрания, другие торжественные события. Во владение церкви базилика перешла только в 1929 году.

Соответственно, возведение храма не было идеей церкви: его решили построить как знак величия коммунальной власти в Болонье. Это величие до сих пор актуально и отражено на крышках местных колодцев.

Никогда не видел овальных колодцев.

Святой Петроний считается одним из покровителей Болоньи. В 5-м веке он служил епископом в Болонье и много сделал для обустройства города. Побывав на Святой Земле, Петроний построил в Болонье собор по подобию Храма Господня в Иерусалиме. Возведенный храм получил название Санто-Стефано. Мы там ещё побываем сегодня.

После своей смерти Петроний был объявлен святым. Собор в его честь замышлялся грандиозным, превосходящим размерами собор Святого Петра в Риме. Обеспокоенный этим, папа повелел построить позади строящегося собора здание Архигимназии и таким образом ограничить его размер. Что получилось в цифрах, я уже отметил выше.

Но и в теперешнем объеме собор Сан-Петронио велик. Его одиннадцать капелл украшены витражами, скульптурами, расписаны фресками. Вход в одну из капелл (четвертая слева) платный – 2 евро. Стены капеллы расписаны фресками Джованни да Модены на тему рая и ада и странствия волхвов.

По полу вдоль собора тянется полоса солнечных часов длиной 66.8 м (1/600000 земного меридиана) – так называемый «меридиан Джованни Кассини», рассчитанный и установленный астрономом Кассини в 1665 году, чтобы доказать, что наша планета крутится вокруг Солнца. На разных его участках нанесены знаки зодиака, а на крыше расположено отверстие, через которое падает луч Солнца, указывая месяц года.

Выйдя из собора, разворачиваемся направо и оказываемся перед палаццо дей Банки, самым «молодым» дворцом, построенным на Пьяцца Маджоре. Прежде здесь, на главной торговой площади Болоньи располагались лавки менял. Заворачиваем за угол собора. Проходим мимо городского Археологического музея (известного своими египетской, античной и этрусской коллекциями) и Архигимназии – той самой, которую в 1563 году возвели на пути строящегося собора. И попадаем на вытянутую площадь на задворках собора Сан-Петронио.

В центре площади стоит памятник Гальвани, и площадь называется пьяцца Гальвани. Знаменитый физиолог родился и всю жизнь прожил в Болонье. В Болонском университете закончил сначала богословское отделение, потом медицинский факультет, заведовал кафедрой анатомии и гинекологии. Его опыты по воздействию тока на мышцы лягушки положили начало электрофизиологии. Мы, лёжа в процедурном кабинете на всяких там токах, даже не вспоминаем, откуда корни. А оказывается, из Болоньи. Гальвани был уволен из университета за отказ присягнуть Цизальпийской республике, образованной Наполеоном, и через год после этого умер.

Впрочем, выдающихся людей, учившихся или преподававших в стенах Болонского университета, было великое множество.

Болонский университет – старейший в Европе. Появился Болонский университет в 1088 году, и старше его только открытый в Марокко двумя столетиями ранее Аль-Карауин. Но перед этим учебным заведением Болонский университет имеет преимущество: дипломы о высшем образовании здесь выдавать стали на несколько веков раньше.

Сначала в Università di Bologna преподавали риторику и римское право, но уже в XIV столетии помимо юридического, были открыты теологический и медицинский факультеты. С тех пор заведение значительно расширилось: сейчас тут действует двадцать три факультета, где учится около девяноста тысяч студентов.

С момента возникновения он ни разу не закрывался. Следующий университет — парижская Сорбонна — образовался веком позже.

Интересно, что слово «университет» изначально обозначало студенческое сообщество, а «студиум» — учебное заведение. Центральная постройка, в которой размещен ректорат, расположена под номером тринадцать. На фото - не декорации к фильму о Гарри Потере, а реальный Универ. Ощущение полного погружения в атмосферу. Того и гляди, кто-то из студентов схватит метлу и взовьётся к небесам.

Интересно, что студенты в первое время имели право выбирать деканов и даже платили лекторам зарплату, что давало учащимся некоторую независимость. Поэтому не удивительно, что здесь учились Николай Коперник (лат. Nicolaus Copernicus), Альбрехт Дюрер (нем. Albrecht Dürer), Карло Гольдони (Carlo Goldoni). Первой женщиной-преподавателем стала дочь юриста Аккурсио (Accursio). Как и отец, она преподавала право. Это был XIII век. Узнайте больше в статье: https://italy4.me/emilia-romagna/bologna/dostoprimechatelnosti-boloni.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия

Интересно, что студенты в первое время имели право выбирать деканов и даже платили лекторам зарплату, что давало учащимся некоторую независимость. Поэтому не удивительно, что здесь учились Николай Коперник, Альбрехт Дюрер, Карло Гольдони. Первой женщиной-преподавателем стала Дота - дочь юриста, одного из авторитетнейших комментаторов римского права (глоссаторов) Аккурсио (его палаццо мы видели на пьяцца Маджоре). Как и отец, она преподавала право. Это был XIII век(!!!). А мы гордимся первыми женщинами-преподавателями в России конца 19 века Сусловой, Лермонтовой, Ковалевской...

Женщины в стенах Болонского университета были отнюдь не редкостью: не только в качестве студентов, но и в качестве преподавателей. Особенно успешно они работали на медицинском факультете. Учитывая, что студенты сами выбирали, какие профессора будут у них читать те или иные курсы, можно представить, на сколько голов выше своих коллег-мужчин должны были быть эти женщины, чтобы студенты пригласили их. Вскоре за Дотой последовали и другие студентки. Новелла д’Андреа, Битгизия, Гоццацини занимались юриспруденцией, Доротея Букка прославилась тем, что после смерти своего отца возглавила кафедру практической медицины и нравственной философии. А к XVIII веку выпускницы Болонского университета добрались и до точных наук: Лаура Басси занимала кафедру экспериментальной физики и философии, Гаэтана Агнези преподавала аналитическую геометрию.
Надо сказать, что Болонья была не единственным местом в Европе, где можно было встретить студента в юбке. Например, в конце XVII столетия в Падуанском университете докторскую диссертацию защитила дочь прокуратора Венеции Елена Лукреция Корнаро Пископия.
Теперь о знаменитых мужчинах: философию в университете одно время преподавал Эразм Роттердамский. Мы ещё побываем на его могиле в Базеле. Здесь учились Данте, Петрарка, Торквато Тассо, Альбрехт Дюрер, Карло Гольдони, Парацельс, Коперник, Гальвани, Маркони и многие другие.

По подобию Болонского стали создаваться университеты в других городах Европы. Университет Падуи - в прошлом отчёте.

Разрозненные факультеты были в 1563 году размещены под одной крышей – в Архигимназии. В настоящее время большая часть факультетов Болонского университета размещена на улице Замбони. И поныне рейтинг университета очень высок.
И снова бродим средневековыми улочками.

Поскольку строительство за пределами крепостных стен было в Болонье запрещено, верхние этажи домов стали надстраивать над проезжей частью. Строились они с расчетом, чтобы под ними мог проскакать всадник. Нависающие над улицей этажи подпирали колоннами. Кое-где сохранились еще деревянные портики. Улицы стали узкими, зато никакие осадки не страшны.

Аркады в Болонье тянутся практически вдоль каждого дома и иногда образуют длинные коридоры.

В данном случае тот же результат - надстройка верхних этажей, достигнут за счёт пилястр, без использования колонн.

Мы направляемся в место, понравившееся нам своим названием: "Семь церквей". И вскоре попадаем на вытянутую треугольную площадь Санто-Стефано. Видим скромный и вполне обычный кирпичный фасад небольшой церкви,

за которой виднеются многочисленные купола и пристройки. Церковь Святого Стефана (Basilica di Santo Stefano) входит в комплекс «Семи Церквей», к которому помимо неё относятся следующие сооружения: Собор Иоанна Крестителя или Святого Распятия (Chiesa Del Crozifisso) – постройка восьмого столетия; Церковь Гроба Господня (Chiesa Del San Sepolcro ) – возведена в пятом столетии; Церковь Святой Троицы (Chiesa Dell Trinita ) – тринадцатое столетие; Базилика мучеников Виталия и Агриколы (Chiesa Dei Santi Vitale E Agricola) – четвертый-пятый век; Монастырь; Портик или двор Пилата (Cortile Di Pilato) – тринадцатое столетие. Портик олицетворяет помост, где судили Иисуса Христа. Во дворе расположен бассейн, «умывальник Пилата». Хоть эти сооружения возводили в разное время, и три храма не сохранились, церкви сооружены в едином стиле. Храм Святого Стефана примечателен тем, что в нем несколько столетий хранили мощи Святого Петронио.

Это и есть «Иерусалим с Храмом Гроба Господня», перенесенный Сан-Петронио на болонскую почву. Возведен на фундаменте древнеримского храма Изиды. Сооружение поразительное. Сумятица, загадочность, метафизика иерусалимского храма, безусловно, присутствует в этом сплетении пространств. Самая ранняя постройка (Храм Гроба Господня) относится к 5-му веку. Храм Гроба Господня — самое ошеломительное место комплекса. Подобно иерусалимскому оригиналу, оно круглой формы, в центре стоит высокий мраморный ковчег с мощами Святого Петрония (в 2000-м году часть мощей была перенесена в базилику Сан-Петронио), который посетители обходят по кругу.

Оказавшись здесь, мы сразу почувствовали какое-то умиротворение и спокойствие. Почти физическое присутствие чего-то вроде Высшего Разума. Это трудно объяснить, но мысли, несмотря на некоторую накопившуюся к вечеру усталость, пришли в порядок, стали ясными и чёткими. Так обычно бывает по ночам, когда обступившая темень скрывает всё вокруг, ничто не отвлекает и человек обретает свою целостность. Может этому чувству способствовало и то, что мы здесь были одни.

Внутренний двор с колодцем в центре и изящными двухъярусными арками по периметру только усилил ощущение умиротворения.

Особенно когда мы остались здесь одни, ну или почти... Молодой человек, это трудно себе представить в наши дни, не играет на планшете(!), а читает самую настоящую книгу, может, учебник. А может, стихи. Респект! Обстановка ооочень располагает.

И это - несмотря на то, что цивилизация проникла и сюда и всё толкает на использование современных гаджетов.

Пока релаксировали в храмах, свет стал совсем "мягким". Поэтому не удержались ещё от нескольких фотографий.

А впереди уже возвышается нечто грандиозное.

Выходим на площадь Равенны, или пьяцца Равеньяна. Издаем дружный возглас, задираем головы. Вверх тянутся две кирпичные башни, узкие, длинные, кривые. Две падающие башни – Азинелли (La torre Asinelli) и Гаризенда (Garisenda) считаются символами Болоньи. Построены они в нескольких метрах друг от друга и наклонены в разные стороны. Причина этого – несоблюдение правильной технологии строительства. Яркий образец человеческого тщеславия — можно сказать, его олицетворение. Сначала некий Гаризенда выстроил башню высотой 61 метр. Потом в спор вступил Азинелли, построивший башню еще выше – 97 м. В 12-13-х вв. подобные споры между городскими семействами были обычны. Обе башни с течением времени стали крениться, особенно Гаризенда, из-за чего ее пришлось сильно укоротить. В Болонье было построено порядка двухсот башен, из которых до наших дней дошло около двадцати.

Азинелли – это самая высокая падающая башня страны (страны, в которой есть город Пиза!): точная высота составляет 97,2 м, а верхняя часть отклонена на 2,2 м. Возвели строение в начале двенадцатого века, и в разное время башня служила крепостью или тюрьмой. В XX веке в Азинелли располагался военный наблюдательный пункт и телевышка. Доступ туристам наверх открыт: на смотровую площадку ведут 498 ступеньки деревянной спиральной лестницы. К сожалению, только пешком. Нам что-то не захотелось.

Чтобы спасти Азинелли от падения, здание постоянно реставрируют.

Состояние соседней Гаризенды значительно хуже, хоть она и в два раза ниже: смещение башни составляет три метра. Поэтому башню, высота которой изначально составляла 60 метров, трижды укорачивали, и сейчас постройка возвышается над землей на 48 метров. Для туристов Гаризенда закрыта.

Меж тем площадь Равеньяна кажется не слишком-то и большой, при этом на ней размещены две башни, базилика, памятник Святому Петронию, дворцы. И полно народа.

Однако, стало изрядно вечереть, решив сэкономить силы, и не сильно преуспев в изучении маршрутов общественного транспорта, до вокзала мы доехали на автобусе, а дальше пошли пешком, чтоб не уехать не туда. Терминалы на остановках не очень информативны.

Или мы затупили от усталости?

Зато с высоты садов Монтаньола ещё раз полюбовались на город.

Площадь 20-го Сентября, в центре возвышаются Ворота Галльера. Порта Галльера – одни из девяти оставшихся ворот Болоньи, входивших в третье кольцо крепостных стен 13-века.

Для велосипедистов тут - раздолье:

двухстороннее движение с разделительной полосой. Но почему-то большинство велосипедисток предпочитает езду по встречке. Хорошо, что не автомобилистки.

В таких комфортных велоусловиях можно и головой повертеть в сторону симпатичных болонок. (Я опять не о собаках).

Купили продуктов, забросили в холодильник в номере. Пора встречать дочку. Припарковались на ранее облюбованной стоянке под путями и пошли красивыми галереями на вокзал.

Приятно по таким вокзалам гулять.

Встретили дочку, загрузились в машину, а паркомата найти не могу. На въезде, как положено, стоял шлагбаум, нажал на кнопочку, получил талончик и проехал. Но где его оплачивать? Мои домагивания до стоявшего неподалёку таксиста ни к чему не привели: он точно не знал, сказал, что наверное бесплатно. С недоверием и ожиданием подвоха поехал к выходу. И о чудо! Шлагбаума на выходе не было. Видимо, ещё только начали оборудовать платную парковку, талончики дают, а плату не взимают. Беспечная Италия! Мне нравится. Похожа на прежнюю, коммунистическую Россию.

Europe and I

понедельник, 4 февраля 2019 г.

Болонья.

А впереди уже возвышается нечто грандиозное.

Чтобы спасти Азинелли от падения, здание постоянно реставрируют.

Меж тем площадь Равеньяна кажется не слишком-то и большой, при этом на ней размещены две башни, базилика, памятник Святому Петронию, дворцы. И полно народа.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Мы пскопские 10 лет спустя. Немного о Вырице.

понедельник, 4 февраля 2019 г.

Болонья.

А впереди уже возвышается нечто грандиозное.

Чтобы спасти Азинелли от падения, здание постоянно реставрируют.

Меж тем площадь Равеньяна кажется не слишком-то и большой, при этом на ней размещены две башни, базилика, памятник Святому Петронию, дворцы. И полно народа.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Мы пскопские 10 лет спустя. Немного о Вырице.

понедельник, 4 февраля 2019 г.