Лигурийское побережье Италии. 27 августа, суббота, день 8-й. Лаванья. 28 августа, воскресенье, день 9-й. Чинкве Терре.
27 августа. В Болонье, в отеле, где мы прекрасно выспались, завтрак предусмотрен или на веранде или в саду отеля. Мы предпочли завтрак на открытом воздухе под пение птиц, аромат цветов и лёгкий шелест листвы. Солнечное утро обещало продолжение прекрасной погоды и настроение было прекрасным. Сегодня первый день дочкиного выходного и раз уж ребёнок добрался к нам из Швейцарии, решено было придерживаться её взгляда на отдых. А она предпочла на эти выходные отдых пляжный.
Болонья - Лаванья: 260 км. Самый короткий по времени маршрут: по А-1 через Модену в сторону Милана, у Пармы - поворот на трассу А-15, ведущую напрямик к самому побережью. В Специю не въезжаем, поворачиваем направо на Е-80, идущую вдоль побережья через Лаванью в Геную. В Геную нам не надо, отель заказан в Лаванье.
Вскоре прибыли на место. Наш отель в Лаванье располагался в пол-квартала от моря. С парковками туго, своей нет. Припарковался напротив. Там парковка вдоль улицы, но опять знак парковки с какой-то припиской по-итальянски. Гугл-переводчик без инета не работает. Возмущению моему нет предела: почему не продублировать по-английски, всё-таки всемирно известный курорт? Хозяин отеля объяснил, что парковки для резидентов, но 20 минут простоять можно. Пока выгружались, освободилось место у самого отеля, перепарковался.
Городок был основан еще древними римлянами, а в Средние века стал
известным лигурийским культурным центром. Также Лаванья была известна
благодаря находящимся недалеко от нее месторождениям сланца. Из него
построены некоторые здания в старой части города.
Сегодня - пляж. Фотоаппарат не брали, неизвестно, как тут у них с криминалом.
На подходе торговцы всякой пляжной мелочью: начиная от зонтиков, заканчивая очками и полотенцами. Есть платный участок пляжа, с зонтами и шезлонгами, есть бесплатный. Мы предпочли второй.
Вечером по нашему с женой настоянию пляжный отдых дополнили экскурсионным: решили доехать до знаменитого Портофино (25 км). По трассе А-12 до Раппало, там сворачиваем на узенький горный серпантин. Едем за автобусом с его скоростью и остановками. Дорога до того узкая, что обогнать нет возможности. Зато виды - райские.
Но на въезде мы упёрлись в пробку. Столпотворение устроили карабинеры, регулировавшие движение: в город пропускали только местных или обитателей отелей, остальных отправляли на местную парковку. Вместимости паркинга на въезде было явно недостаточно, поэтому жаждущие попасть в городок стояли в очередь. А кто в субботу вечером, когда самые развлечения, в здравом уме будет уезжать и освобождать парковку? Простояв час, с помощью карабинера нашли таки возможность развернуться и ни с чем отправились восвояси. На обратном пути на А-12 навигатор нас не повёл, а проложил нам маршрут по прибрежному серпантину SS-1, через посёлки и деревни. В условиях быстро спустившейся темноты езда по серпантину - не для слабонервных. Хотя опыт подсказывает: днём, когда пропасти визуально видны, водители преодолевают этот же маршрут в несколько раз дольше. Для себя и для наших последователей мы сделали из этой поездки важный вывод: Портофино нахрапом не возьмёшь, сюда надо ехать рано утром и желательно в будний день. В субботу вечером в высокий сезон - только на катере или яхте. Про городок скажу лишь, что это - вальяжный и дорогущий курорт, с полным отсутствием суеты. Здесь часто бывают Мадонна, Шэрон Стоун, Сильвестр Сталлоне, Деми Мур, Джордж Клуни. А в прежние времена среди гостей города были Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй, Ги де Мопассан. Здесь отдыхали голливудские звезды - Грета Гарбо, Кларк Гейбл, Элизабет Тейлор и Рекс Харри-сон; герцог и герцогиня Виндзорские провели здесь медовый месяц, а Аристотель Онассис любил приплывать сюда на яхте.
Но на въезде мы упёрлись в пробку. Столпотворение устроили карабинеры, регулировавшие движение: в город пропускали только местных или обитателей отелей, остальных отправляли на местную парковку. Вместимости паркинга на въезде было явно недостаточно, поэтому жаждущие попасть в городок стояли в очередь. А кто в субботу вечером, когда самые развлечения, в здравом уме будет уезжать и освобождать парковку? Простояв час, с помощью карабинера нашли таки возможность развернуться и ни с чем отправились восвояси. На обратном пути на А-12 навигатор нас не повёл, а проложил нам маршрут по прибрежному серпантину SS-1, через посёлки и деревни. В условиях быстро спустившейся темноты езда по серпантину - не для слабонервных. Хотя опыт подсказывает: днём, когда пропасти визуально видны, водители преодолевают этот же маршрут в несколько раз дольше. Для себя и для наших последователей мы сделали из этой поездки важный вывод: Портофино нахрапом не возьмёшь, сюда надо ехать рано утром и желательно в будний день. В субботу вечером в высокий сезон - только на катере или яхте. Про городок скажу лишь, что это - вальяжный и дорогущий курорт, с полным отсутствием суеты. Здесь часто бывают Мадонна, Шэрон Стоун, Сильвестр Сталлоне, Деми Мур, Джордж Клуни. А в прежние времена среди гостей города были Зигмунд Фрейд, Эрнест Хемингуэй, Ги де Мопассан. Здесь отдыхали голливудские звезды - Грета Гарбо, Кларк Гейбл, Элизабет Тейлор и Рекс Харри-сон; герцог и герцогиня Виндзорские провели здесь медовый месяц, а Аристотель Онассис любил приплывать сюда на яхте.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/portofino.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/portofino.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
28 августа.
После утреннего купания, развесив в отеле на просушку мокрое бельё, отправляемся на ж.д. вокзал. Он ещё ближе, чем море: пляж и порт находятся сразу за ним, проход на пляж - через вокзальный тоннель на островные платформы. Электропоезд Генуя - Сестри Леванте идёт от Лаваньи минут 30.
Вагоны двухэтажные, чистые и комфортные. Ну почему же мы для наших сограждан такое дерьмо закупаем?!!! За что так не любим наш народ?
Въезжаем в Сестри Леванте. Курорт на побережье с очень хорошими отзывами.
Но у нас здесь только пересадка, поэтому изучаем не город, а инфраструктуру станции.
Графити и здесь имеются, но внутри вагонов чистота - как в операционной.
Систему нумерации поездов я недопонял. Очевидно, что последние 3 цифири - номер поезда, первые две, по моему предположению, или признак скорости или разделение на пассажирские/пригородные.
Ходят здесь не только электрички, но и пассажирские поезда.
То ли однорукий бандит, то ли последствия перебегания перед поездом, то ли транспортные карабинеры (по-нашему: ЛОВДТ).
Минут через 40 подали электричку до Ла Специи. Она идёт вдоль побережья и проходит через все городки Чинкве Терре.
Чинкве-Терре (в переводе: Пять Земель) — это пять небольших деревень на побережье Лигурии:
Монтероссо аль Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. Это по порядку с севера на юг. В 1926
году они вошли в состав провинции Ла Специя. Сегодня Чинкве-Терре — это
природный парк с несколькими редкими видами животных и растений, у
побережья его встречаются дельфины и киты. С конца XX века уникальная
территория Италии находится под охраной ЮНЕСКО.
Особенности рельефа стали причиной естественной изоляции
Чинкве-Терре. Да, да! До 19 века Пять Земель были полностью изолированы и доступны только на лодке или пешком. И это - Италия! У нас Сибирь к тому времени уже вся разведана была и имела регулярное почтовое сообщение.
А здесь регулярное сообщение с «большим миром» было налажено
только после строительства железной дороги. Строительство первой железной
дороги в Чинкве-Терре (линия Генуя-Специя, по которой мы и едем) состоялось в 1860 году. В
рамках прокладки путей были построены целых 32 галереи! 
Цепь гор, окружающих Чинкве-Терре, идет параллельно Апеннинам, отгораживая уступы на побережье, где и расположены сёла. В результате местность обладает уникальным ландшафтом, отличным от остальной части побережья.
Первые поселения на
территории современного Чинкве Терре появились еще в эпоху Римской
империи. Но большинство достопримечательностей относятся к периоду
Средневековья. Среди них – рукотворные террасы вдоль берега моря,
памятники религиозной и светской архитектуры: храмы, святилища, дворцы и
особняки старинной постройки. Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/cinque-terre.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Первые поселения на
территории современного Чинкве Терре появились еще в эпоху Римской
империи. Но большинство достопримечательностей относятся к периоду
Средневековья. Среди них – рукотворные террасы вдоль берега моря,
памятники религиозной и светской архитектуры: храмы, святилища, дворцы и
особняки старинной постройки.
Чинке-Терре можно назвать национальным парком-заповедником, который
объединяет пять поселков средневековья, которые располагаются на скалах.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/cinque-terre.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Не смотря на развитую цивилизацию, быт здешних
поселений практически не изменился с давних времен. В некоторых деревнях
до сих пор сохранились древние сооружения пиратов.Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
В Средние века, когда деревни стали досягаемыми для внешнего мира, встал
вопрос безопасности: с моря грозили сарацинские пираты, прибывшие из
Северной Африки. Внутри полуострова тоже было неспокойно, поэтому
желающих захватить новые земли хватало. Тогда жители Чинкве-Терре стали
строить дома с двумя выходами, которые располагались на разных этажах. Если в бухте появлялись пираты и, например, ломились в двери первого
этажа, жители спасались, выходя из дома через дверь на втором этаже, и
оказывались не только с другой стороны, но и выше захватчиков.
По побережью проходит самая обычная региональная электричка, которая в
среднем за 4 минуты довозит от одной деревни до другой. Разовый проезд
стоит 4 евро, Cinque Terre Card с доступом к пешеходным тропинкам и
безлимитным поездкам - 16 евро. Отдохнуть от жары в прохладном поезде -
бесценно. 
Монтероссо аль Маре, первый посёлок на нашем пути, является единственным из пяти, в котором разрешено передвижение на автомобилях. В остальных движение авто запрещено. Именно поэтому мы и поехали железной дорогой, а не потому, что у меня выписан бесплатный железнодорожный билет. В нашем билетном бюро 6-ю форму до Чинкве Терре выписывать почему-то отказались.
Монтероссо - самый большой из городов Чинкве Терре. Население его – 1500 человек. Монтероссо славится своей береговой линией с многочисленными пляжами. Большая часть из них - платная, то есть разместиться можно только на лежаке, который ты должен оплатить. Местами попадаются кусочки дикого пляжа, где бедные туристы лежат в три ряда друг на друге. Мы эту деревню из экономии времени благополучно проехали, а вышли в следующей деревне - Вернацца.
От вокзала спускаемся вниз по "arpaie", крутым, узким живописным лестницам, которые пересекают улицы города, будто волшебная паутина, и дают возможность обнаружить его сокровища шаг за шагом.
Поселок Вернацца, население которого составляет всего 1000 человек, является самым красивым из всех этих поселков.
В городке есть причал естественного происхождения в форме амфитеатра, что делает ее самой живописной деревней Чинкве-Терре. Она была основана римлянами, а впоследствии попала под власть Генуэзской республики. Ее жители были известны, как искусные плотники.
В деревне сохранились сторожевые укрепления — башня и замок. На площади с видом на море находится церковь Санта-Маргерита-ди-Антиокия. Эта церковь, построенная в 1318 году в лигурийском готическом стиле, приобрела свой нынешний вид, благодаря многочисленным перестройкам. Можно бесконечно восхищаться ее восьмиугольной колокольней с арочным куполом!
Вернацца стоит на остатках Вернатио Каструм, поселения, выстроенного исключительно в оборонительных целях. В средние века Вернацца играла важную роль в качестве морского порта, в те времена городок находился под властью могущественных династий Да Пассано, Понцо и Фиески, пока в 1276 году не был подчинен Генуэзской морской Республике.
Небольшой пляж в форме полумесяца, ночью становится пристанищем рыбацких лодочек.
В этом кафе, довольно долго прождав очередь за столик, мы и пообедали. Суббота, очень много народа. В выходные к обычным туристам присоединяется множество итальянцев. Неужели бы не успели отдохнуть, когда мы уедем?
Крепостные укрепления Вернацца, возведенные для обороны городка от нападений сарацинов, к сожалению, почти не сохранились, однако кое-какими из них путешественник все еще может полюбоваться.
Замок Дориа с его башней-символом Вернацца - одни из них. Замок Дориа был основан в XI веке для охраны города и наблюдения за побережьем. Попав на его террасу и в башню, открытые для посещений, можно насладиться сказочной панорамой на все побережье "Пяти земель". Стоимость билета - 1, 50 евро.
Кому не по душележбище морских котиков крохотный пляж, отдыхают и купаются на камнях.
Британский музей в Лондоне хранит в своей коллекции пушку, перевезенную британцами из замка Дориа в Вернацца. Вот варвары!!! И кто их по ошибке окрестил цивилизованной нацией?
Очень красив крошечный городок Вернацца, любимец туристов со всего мира, с его скалистым отвесным берегом, устремленным в синюю даль, сильно напоминающим корму судна, готового к отплытию.
Отобедав, мы спустились к пристани и сели на кораблик.
Есть 2 способа насладиться красотами Чинкве Терре: пешие маршруты по туристическим тропам с видами сверху и морская прогулка с видами с моря. Оба по-своему хороши и я не хочу советовать, что лучше. Нам в жару десятикилометровые прогулки по горной местности не доставляют удовольствия, другое дело на обдуваемом морским бризом катере.
Третий поселок, самый маленький из всех, Корнилья имеет население всего 245 человек. Этот поселок разместился выше всех пяти, 80 метров над уровнем моря. Единственная деревня из пяти, которая находится на некотором возвышении над морем: она расположена на крутом мысе. Это единственный из пяти городов, где нет порта, поэтому добраться сюда можно исключительно на поезде или пешком. А мы полюбовались им издалека.
Очаровательная Корнилья упоминается в "Декамероне" Боккаччо. По-видимому, даже известный итальянец был бесконечно очарован этими местами.
В числе достопримечательностей Корнильи – красивейшая церковь святого Петра (Chiesa di S. Pietro), построенная в стиле лигурийской готики в 1334 году, развалины старинной генуэзской крепости и красивейший пляж Гувано (Guvano), который пользуется большой популярностю среди нудистов. Спустившись на 337 ступенек вниз, за 15 минут Вы легко доберетесь до моря.
Железная дорога проходит вдоль моря. Очень напомнило линию Туапсе - Сочи.
Четвёртый поселок имеет чуть большее население – аж 450 жителей. Название этого поселка - Манарола, изображение этого крохотного городка стало визитной карточкой Чинкве Терре. Манарола – самая старинная из пяти коммун. Прославился этот поселок домиками-башнями. Кажется, что Манарола рождается из скалы.
Ее красочные маленькие дома будто уходят корнями в каменные утесы и жмутся друг к другу, наслаждаясь теплыми объятиями лигурийского солнца. А там внизу раскинулось лазурно-синее море с необычным цветом вод, который присущ лишь этому месту, море, встречающее рассвет каждого нового дня вместе с рыбаками, возвращающимися домой после ночи, проведенной в открытом море с ценным грузом, который в этот же день порадует желудки туристов.
В Манароле можно найти развалины старинного бастиона, побывать в небольшом поселке Гроппо (Groppo), где делают замечательное вино, и увидеть образ Мадонны, датируемый VIII веком, в Храме Девы Здоровья (Chiesa della Madonna della Salute). Теоретически. Для этого нужно только сойти с кораблика. Но практически мы этого не сделали. Посёлок и издали неплохо смотрится.
А на снимке: тропа Манарола - Корнилья. Вторая часть Лазурной Тропы длиной в два километра соединяет Манаролу с железнодорожным вокзалом городка Корнилья; путь идет очень близко к морю. Максимальная высота пути - 55 метров, время в пути от 20 минут до часа. Сейчас этот участок Лазурной Тропы также закрыт. Небольшой открытый ещё её участочек возле Манаролы используется туристами как смотровая площадка.
Нагулявшихся по плавящимся от зноя тропам и желающих сесть на прохладный кораблик туристов довольно много.
Пока идёт погрузка любуемся окрестностями и скалами.
Часть Лигурийского моря, что омывает Чинкве-Терре, входит в Международный китовый заповедник. Здесь, как утверждают путеводители, можно наблюдать за китами во время морских прогулок. Нам они не встретились.
Отчалили, едва разминувшись с другим корабликом.
Серьёзные гидро-технические сооружения.
Цифра: длина каменных стен, обрамляющих пешеходные тропы между Монтероссо и Риомаджоре, составляет 8300 километров!
На горизонте - последний из пяти городков: Риомаджоре.
Самая южная деревня свое название получила от пересекающей ее реки. Риомаджоре – самое большое поселение из остальных, и имеет население в 1750 жителей. Из этого поселка начинают путешествовать дальше все приехавшие туристы. Ну или заканчивают, как мы.
Происхождение Риомаджоре уходит корнями в VII век: в это время греческие переселенцы основали на близлежащих холмах небольшую деревню Монтенеро, которая постепенно переместилась к побережью. Риомаджоре постоянно переходил из рук в руки различных могущественных семей: от Туркотти до Фьески, пока в 1276 году городок не перешел под владычество Генуэзской Республики, наряду с другими поселениями Чинкве Терре.
Мы по-прежнему можем наблюдать типичную конструкцию древних домов Риомаджоре, характеризуемых двойными ходами, путем спасения от сарацинов. Город, в дополнение к красивых средневековым палаццо, приютил небольшой пляж, который может быть достигнут, если следовать по дороге, проходящей рядом с обрывом, и пристань для яхт, служащую отправной точкой для экскурсий в море и другие города побережья Лигурии.
В мирное время обитатели Чинкве-Терре промышляли двумя вещами. Первое, как легко догадаться, это рыбалка. Отсюда, возможно, и разноцветные дома, хотя это лишь моя догадка. Дело в том, что на острове Бурано, рядом с Венецией, столетиями выкрашивали дома разными красками, чтобы рыбаки, возвращаясь в тумане, могли легко найти свой. Могу предположить, что аналогично делали и в Риомаджоре, хотя никаких доказательств я не нашёл. Может, не конкретно свой дом, а деревню в целом: разноцветные дома различимее в тумане, чем просто белые.
Во-вторых, здесь долгие годы занимаются виноделием. Как вы понимаете, крутые склоны не очень хорошо подходят для плантаций, поэтому уже тысячу лет местные крестьяне делают на холмах специальные многоуровневые террасы, которые используют для высадки винограда. Данте, кстати, сравнивал эти ступенчатые горы с Чистилищем из своей "Божественной комедии".
Пляжик тут тоже очень маленький. Он нас не устроил. А охладиться было нужно.
Ещё один огляд городка и устремляемся на поиски воды.
Пляж, который мы видели, доступен по этому переходу (кстати, это начало закрытой Тропы Любви). Переться туда нам не захотелось.
Обалдевшие от зноя туристы штурмуют теплоход. Уступаем им место.
Спускающаяся по трапу следом за мной блондинка - из Нидерландов, как и бой-френд, который малость под отстал. К конькобежному спорту, как ни странно, отношения не имеют, разрушая мой стереотип.
А мы направились в противоположную от пародии на пляжик сторону - на камни.
Спуск к морю - тот ещё экстрим.
Одно неверное движение и прокат по скользким камням с неизвестными последствиями обеспечен.
И вот, наконец, погружение в Лигурийское море. Штиль на море сменился волнением в 4 балла. По крайней мере в 2.
Пока мы с дочкой наслаждались волнами, наш оператор, он же штурман, снимала высадку туристов, исследовавших многочисленные гроты и пещеры, на скалистый берег. При волнении, оставшемся после моего погружения, задача не из лёгких.
Ощущения от плавания - незабываемые. Прохлада, чистота, ни с чем не сравнимый цвет воды... По нему я с уверенностью могу теперь определить, в каком море купаюсь: цвет каждого моря уникален, как полоски у зебр или отпечатки пальцев у человека. Тут оно - не изумрудное, не бирюзовое, а киноварно иссиня-синее.
Выбраться на берег после купания - другой, но тот ещё экстрим. (Надо попробовать эту фразу на досуге перевести на английский). Сходу: To get ashore after swimming - another but thats still extreme, не передаёт всего колорита русской фразы.
Указываю дочке, что акула подплывает и надо быстрее выбираться.
Агавы, кедры, опунция и т.д. ... БОльшая часть экзотической растительности района прибыла после открытия Нового Света.
А не искупавшиеся тратят драгоценную питьевую воду на омовения. Причём, вывезенную контрабандой из Чехии "Маццони неперливу". Кто пробовал, тот знает, о чём речь.
И это вместо того, чтобы любоваться окружающей красотищей.
Самые отчаянные прыгают с 20-ти метровой высоты.
Монтероссо аль Маре, первый посёлок на нашем пути, является единственным из пяти, в котором разрешено передвижение на автомобилях. В остальных движение авто запрещено. Именно поэтому мы и поехали железной дорогой, а не потому, что у меня выписан бесплатный железнодорожный билет. В нашем билетном бюро 6-ю форму до Чинкве Терре выписывать почему-то отказались.
Монтероссо - самый большой из городов Чинкве Терре. Население его – 1500 человек. Монтероссо славится своей береговой линией с многочисленными пляжами. Большая часть из них - платная, то есть разместиться можно только на лежаке, который ты должен оплатить. Местами попадаются кусочки дикого пляжа, где бедные туристы лежат в три ряда друг на друге. Мы эту деревню из экономии времени благополучно проехали, а вышли в следующей деревне - Вернацца.
От вокзала спускаемся вниз по "arpaie", крутым, узким живописным лестницам, которые пересекают улицы города, будто волшебная паутина, и дают возможность обнаружить его сокровища шаг за шагом.
Поселок Вернацца, население которого составляет всего 1000 человек, является самым красивым из всех этих поселков.
В городке есть причал естественного происхождения в форме амфитеатра, что делает ее самой живописной деревней Чинкве-Терре. Она была основана римлянами, а впоследствии попала под власть Генуэзской республики. Ее жители были известны, как искусные плотники.
В деревне сохранились сторожевые укрепления — башня и замок. На площади с видом на море находится церковь Санта-Маргерита-ди-Антиокия. Эта церковь, построенная в 1318 году в лигурийском готическом стиле, приобрела свой нынешний вид, благодаря многочисленным перестройкам. Можно бесконечно восхищаться ее восьмиугольной колокольней с арочным куполом!
Вернацца стоит на остатках Вернатио Каструм, поселения, выстроенного исключительно в оборонительных целях. В средние века Вернацца играла важную роль в качестве морского порта, в те времена городок находился под властью могущественных династий Да Пассано, Понцо и Фиески, пока в 1276 году не был подчинен Генуэзской морской Республике.
Небольшой пляж в форме полумесяца, ночью становится пристанищем рыбацких лодочек.
В этом кафе, довольно долго прождав очередь за столик, мы и пообедали. Суббота, очень много народа. В выходные к обычным туристам присоединяется множество итальянцев. Неужели бы не успели отдохнуть, когда мы уедем?
Крепостные укрепления Вернацца, возведенные для обороны городка от нападений сарацинов, к сожалению, почти не сохранились, однако кое-какими из них путешественник все еще может полюбоваться.
Замок Дориа с его башней-символом Вернацца - одни из них. Замок Дориа был основан в XI веке для охраны города и наблюдения за побережьем. Попав на его террасу и в башню, открытые для посещений, можно насладиться сказочной панорамой на все побережье "Пяти земель". Стоимость билета - 1, 50 евро.
Кому не по душе
Британский музей в Лондоне хранит в своей коллекции пушку, перевезенную британцами из замка Дориа в Вернацца. Вот варвары!!! И кто их по ошибке окрестил цивилизованной нацией?
Очень красив крошечный городок Вернацца, любимец туристов со всего мира, с его скалистым отвесным берегом, устремленным в синюю даль, сильно напоминающим корму судна, готового к отплытию.
Отобедав, мы спустились к пристани и сели на кораблик.
Есть 2 способа насладиться красотами Чинкве Терре: пешие маршруты по туристическим тропам с видами сверху и морская прогулка с видами с моря. Оба по-своему хороши и я не хочу советовать, что лучше. Нам в жару десятикилометровые прогулки по горной местности не доставляют удовольствия, другое дело на обдуваемом морским бризом катере.
Третий поселок, самый маленький из всех, Корнилья имеет население всего 245 человек. Этот поселок разместился выше всех пяти, 80 метров над уровнем моря. Единственная деревня из пяти, которая находится на некотором возвышении над морем: она расположена на крутом мысе. Это единственный из пяти городов, где нет порта, поэтому добраться сюда можно исключительно на поезде или пешком. А мы полюбовались им издалека.
Очаровательная Корнилья упоминается в "Декамероне" Боккаччо. По-видимому, даже известный итальянец был бесконечно очарован этими местами.
В числе достопримечательностей Корнильи – красивейшая церковь святого Петра (Chiesa di S. Pietro), построенная в стиле лигурийской готики в 1334 году, развалины старинной генуэзской крепости и красивейший пляж Гувано (Guvano), который пользуется большой популярностю среди нудистов. Спустившись на 337 ступенек вниз, за 15 минут Вы легко доберетесь до моря.
А теперь информация для ценителей итальянских вин: Vernaccia di San Gimignano
– первое итальянское вино, удостоенное в 1966 году отличительного знака
DOC (Denominazione di Origine Controllata), за которым в 1993 году
последовал знак DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).
В настоящее время Vernaccia di San Gimignano является самым известным
белым вином Тосканы. Производится Верначча в провинции Сиены, на территории коммуны Сан-Джиминьяно.
Верначча упоминается как грех чревоугодия великим Данте Алигьери
в «Божественной комедии» (“….ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal
Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia….”,
Purgatorio, Canto XXIV ).
Итальянский писатель Микеланджело Буонарроти Младший
(Michelangelo Buonarroti il Giovane, 1568 -1646), внук знаменитого
Микеланджело Буонарроти, так описывает это вино: «целует, лижет, кусает,
щиплет, жалит…» ( “bacia, lecca, morde, picca, punge» ).
Вы спросите, а причём здесь Корнилья? Vernaccia di San Gimignano – одно из самых древних вин Италии, известное уже с конца 1200
года. Считается, что одноимённая виноградная лоза была завезена из
Лигурии, неким Вьери де Барди. Конкретно оно вывезено из Корнильи и его прекрасных
виноградников, которые взирают на море и чаруют взгляд приезжего пышной
изумрудной зеленью. В доказательство тому есть письменный источник: этот насыщенный нектар богов появляется в
строках "Декамерона" Джованни Боккаччо: бандит Гино ди Такко поил именно
вином Верначча ди Корнилья своего пленника.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/cinque-terre.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Железная дорога проходит вдоль моря. Очень напомнило линию Туапсе - Сочи.
Четвёртый поселок имеет чуть большее население – аж 450 жителей. Название этого поселка - Манарола, изображение этого крохотного городка стало визитной карточкой Чинкве Терре. Манарола – самая старинная из пяти коммун. Прославился этот поселок домиками-башнями. Кажется, что Манарола рождается из скалы.
Ее красочные маленькие дома будто уходят корнями в каменные утесы и жмутся друг к другу, наслаждаясь теплыми объятиями лигурийского солнца. А там внизу раскинулось лазурно-синее море с необычным цветом вод, который присущ лишь этому месту, море, встречающее рассвет каждого нового дня вместе с рыбаками, возвращающимися домой после ночи, проведенной в открытом море с ценным грузом, который в этот же день порадует желудки туристов.
В Манароле можно найти развалины старинного бастиона, побывать в небольшом поселке Гроппо (Groppo), где делают замечательное вино, и увидеть образ Мадонны, датируемый VIII веком, в Храме Девы Здоровья (Chiesa della Madonna della Salute). Теоретически. Для этого нужно только сойти с кораблика. Но практически мы этого не сделали. Посёлок и издали неплохо смотрится.
Все пять поселков объединяет одно: это длинная тропа на 10 км. Всего в парке Чинкве-Терре 10 маршрутов. Самый «проторенный» из них — маршрут №2. Он называется Лазурной Тропой (Sentiero Azzuro) - вероятно потому, что ближе других маршрутов к морю. Общее время похода составляет 6 часов, но туристы предпочитают
останавливаться в маленьких городках и сами решают, когда идти дальше.
Попасть на неё можно только по билету
Cinque Terre Card, который летом 2016 года стоил 7,5 евро. В него входит посещение всех
пяти деревень национального парка. Остальные маршруты - большей категории сложности и располагаются выше.
Тропа между Манарола и Риомаджоре называется Тропа любви (Via dell'amore), это одна из
самых красивых троп для пеших прогулок, и в тоже время самая легкая в
физическом плане, но в данный момент, уже давно и неизвестно насколько, она закрыта из-за угрозы оползней.А на снимке: тропа Манарола - Корнилья. Вторая часть Лазурной Тропы длиной в два километра соединяет Манаролу с железнодорожным вокзалом городка Корнилья; путь идет очень близко к морю. Максимальная высота пути - 55 метров, время в пути от 20 минут до часа. Сейчас этот участок Лазурной Тропы также закрыт. Небольшой открытый ещё её участочек возле Манаролы используется туристами как смотровая площадка.
Нагулявшихся по плавящимся от зноя тропам и желающих сесть на прохладный кораблик туристов довольно много.
Пока идёт погрузка любуемся окрестностями и скалами.
Часть Лигурийского моря, что омывает Чинкве-Терре, входит в Международный китовый заповедник. Здесь, как утверждают путеводители, можно наблюдать за китами во время морских прогулок. Нам они не встретились.
Отчалили, едва разминувшись с другим корабликом.
Цифра: длина каменных стен, обрамляющих пешеходные тропы между Монтероссо и Риомаджоре, составляет 8300 километров!
На горизонте - последний из пяти городков: Риомаджоре.
Самая южная деревня свое название получила от пересекающей ее реки. Риомаджоре – самое большое поселение из остальных, и имеет население в 1750 жителей. Из этого поселка начинают путешествовать дальше все приехавшие туристы. Ну или заканчивают, как мы.
Происхождение Риомаджоре уходит корнями в VII век: в это время греческие переселенцы основали на близлежащих холмах небольшую деревню Монтенеро, которая постепенно переместилась к побережью. Риомаджоре постоянно переходил из рук в руки различных могущественных семей: от Туркотти до Фьески, пока в 1276 году городок не перешел под владычество Генуэзской Республики, наряду с другими поселениями Чинкве Терре.
Мы по-прежнему можем наблюдать типичную конструкцию древних домов Риомаджоре, характеризуемых двойными ходами, путем спасения от сарацинов. Город, в дополнение к красивых средневековым палаццо, приютил небольшой пляж, который может быть достигнут, если следовать по дороге, проходящей рядом с обрывом, и пристань для яхт, служащую отправной точкой для экскурсий в море и другие города побережья Лигурии.
В мирное время обитатели Чинкве-Терре промышляли двумя вещами. Первое, как легко догадаться, это рыбалка. Отсюда, возможно, и разноцветные дома, хотя это лишь моя догадка. Дело в том, что на острове Бурано, рядом с Венецией, столетиями выкрашивали дома разными красками, чтобы рыбаки, возвращаясь в тумане, могли легко найти свой. Могу предположить, что аналогично делали и в Риомаджоре, хотя никаких доказательств я не нашёл. Может, не конкретно свой дом, а деревню в целом: разноцветные дома различимее в тумане, чем просто белые.
Во-вторых, здесь долгие годы занимаются виноделием. Как вы понимаете, крутые склоны не очень хорошо подходят для плантаций, поэтому уже тысячу лет местные крестьяне делают на холмах специальные многоуровневые террасы, которые используют для высадки винограда. Данте, кстати, сравнивал эти ступенчатые горы с Чистилищем из своей "Божественной комедии".
Пляжик тут тоже очень маленький. Он нас не устроил. А охладиться было нужно.
Ещё один огляд городка и устремляемся на поиски воды.
Пляж, который мы видели, доступен по этому переходу (кстати, это начало закрытой Тропы Любви). Переться туда нам не захотелось.
Обалдевшие от зноя туристы штурмуют теплоход. Уступаем им место.
Спускающаяся по трапу следом за мной блондинка - из Нидерландов, как и бой-френд, который малость под отстал. К конькобежному спорту, как ни странно, отношения не имеют, разрушая мой стереотип.
А мы направились в противоположную от пародии на пляжик сторону - на камни.
Спуск к морю - тот ещё экстрим.
Одно неверное движение и прокат по скользким камням с неизвестными последствиями обеспечен.
И вот, наконец, погружение в Лигурийское море. Штиль на море сменился волнением в 4 балла. По крайней мере в 2.
Пока мы с дочкой наслаждались волнами, наш оператор, он же штурман, снимала высадку туристов, исследовавших многочисленные гроты и пещеры, на скалистый берег. При волнении, оставшемся после моего погружения, задача не из лёгких.
Ощущения от плавания - незабываемые. Прохлада, чистота, ни с чем не сравнимый цвет воды... По нему я с уверенностью могу теперь определить, в каком море купаюсь: цвет каждого моря уникален, как полоски у зебр или отпечатки пальцев у человека. Тут оно - не изумрудное, не бирюзовое, а киноварно иссиня-синее.
Выбраться на берег после купания - другой, но тот ещё экстрим. (Надо попробовать эту фразу на досуге перевести на английский). Сходу: To get ashore after swimming - another but thats still extreme, не передаёт всего колорита русской фразы.
Указываю дочке, что акула подплывает и надо быстрее выбираться.
Агавы, кедры, опунция и т.д. ... БОльшая часть экзотической растительности района прибыла после открытия Нового Света.
А не искупавшиеся тратят драгоценную питьевую воду на омовения. Причём, вывезенную контрабандой из Чехии "Маццони неперливу". Кто пробовал, тот знает, о чём речь.
И это вместо того, чтобы любоваться окружающей красотищей.
Самые отчаянные прыгают с 20-ти метровой высоты.
Но отряд не заметил потери бойца.
А вы спрашиваете, почему Россия с её населением, в 3 раза превышающем население Италии, никогда не достигнет её уровня в футболе? Ответ: На двух фото ниже мальчик с оранжевым мячиком демонстрирует девочке, стоящей напротив, не мускулатуру, не нтеллект, не папины деньги, а искусство владения мячом. И всё это так, между прочим, во дворе... Пока не начнём вместо ракет, президентских похождений, гламурных мордашек, памперсов и успешных воров-бизнесменов рекламировать футбол и пусть малые, но достижения в нём, ничего не изменится. Не станет эта игра престижной.
Невозможно оторвать взгляд от этих взбирающихся на кручу домиков.
И от моря. Одна моя знакомая назвала это нехлюдовщиной. Почему нехлюдовщина? Словами Толстого, устами Нехлюдова: «...красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.» «Избыток чего-то, переполнившего мою душу...» Лучше и не скажешь. Так неповторимо блаженно было сидеть на смотровой площадке, есть огромный сладючий апельсин и, жмурясь на солнце, следить за бликами солнца, волнами и лодочками!
Дома, карабкающиеся по склонам, подразумевают очень крутые лестницы.И вторые выходы, о которых я писал.
А такую картину местные наблюдают каждый день. Я бы многое отдал и вряд ли бы эта картина мне когда-нибудь надоела.
Риомаджоре окружен горами, поэтому кажется камерным и очень уютным.
Город - эта сеть извивающихся улочек, которые проходят на разных уровнях, поэтому заблудиться здесь можно даже с картой. Конечно, вы не потеряетесь, но, возможно, придется сделать пару бессмысленных спусков и подъемов, потратив силы и время.
До отправления поезда на Геную оставалось немного времени
и мы ещё раз полюбовались морем, пещерами и гротами.
Подошёл поезд.
Дело было к вечеру, делать было нечего.
Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис читал, Николай - тот крепко спал.
На улицу глядел и пел - я. За окном проносились ни с чем не сравнимые виды.
Памятник, конечно же, Колумбу.
Забурлила кровь железнодорожника и опять потянуло на вокзал.
На этой площади в 100 метрах от гостиницы вчера мы в магазине покупали солнечный зонт и оставляли здесь машину, когда все остальные места были заняты.
Поужинали в аутентичном ресторанчике, под завязку забитом местными.
После ужина, проводив девочек в отель, в темноте прогулялся по
историческому центру городка. Площадь с собором впечатлили.
Узнайте больше в статье: https://italy4.me/liguria/cinque-terre.html
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Из Италии с любовью www.italy4.me © #Италиядляменя #Италия
Комментариев нет:
Отправить комментарий