Рождество в Европе. Часть 20/1. Цюрих.

 

7.01.23. 

Завтра вылетаем в Россию, а сегодня - православное Рождество и день рождения жены. Празднование начали с вегетарианского ресторана в центре Цюриха. Старинный ресторан находится неподалеку от оживленной Банхофштрассе. Он является достопримечательностью не только из-за своего возраста, а ему больше 125 лет, но и из-за того, что это старейший работающий вегетарианский ресторан в мире. Создатель ресторана – глава семейства Амброзий Хилтль открыл заведение в 1898 году, сейчас им управляет уже четвертое поколение семьи.

В 70-х годах Хайнц Хилтль запустил новую концепцию ресторана, которая сейчас стала его фирменным стилем. На первом этаже был открыт салат-бар, в котором идет обслуживание по системе «шведский стол», с оплатой блюд по весу. Здесь был открыт первый в Цюрихе отдел по приготовлению свежевыжатых соков и есть прилавок для заказов еды на вынос. На верхних этажах работает полноценный ресторан с меню, белыми скатертями и официантами. Здесь старинный интерьер с поваренными книгами на полках и большими окнами.

Шведский стол сервируется более чем 100 наименованиями блюд по рецептам со всего мира. Это настоящая интернациональная кухня. В меню ресторана Hiltl соседствуют халапеньо с традиционным швейцарским картофельным салатом. Блюда всегда имеют богатейший вкус, так как для них используются самые разные травы и специи. Кулинарные критики и гурманы специально приходят сюда, чтобы получить новые гастрономические впечатления. В этом месте также предлагают хороший брауни, тирамису и шоколадный мусс. 

Несмотря на то, что мы с женой себя к вегетарианцам не относим, нам кухня реально понравилась. Тут одно сознание того, что сидишь в 125-летнем ресторане, резко улучшает вкус блюд. Единственный недостаток - многообразие новаторских блюд делает невозможным определить их ингридиенты по внешнему виду готового блюда, и выбор в условиях шведского стола превращается в лото. Проще - вкус того, что берёшь, узнаёшь лишь уже купив и попробовав. Недостаток сей легко исправляется тестированием всех блюд, но за одно посещение больше тарелки не съешь, максимум полторы: они большие. А все предлагаемые блюда можно перепробовать лишь за несколько десятков посещений. 

После завтрака для сжигания калорий можно подняться на холм Линдехоф. Я уже неоднократно про него рассказывал, это моё любимое место в Цюрихе. Каждый свой приезд в этот город я традиционно взбираюсь на Линдехоф. По пути к холму Фред показал мне самый старый в Цюрихе колодец. Я много раз проходил мимо, но не знал, по виду не поймёшь.

От диггеров и дайверов колодец закрыт решёткой. 

Растения, похоже, тоже доисторические, с Мезозойской эры остались, но вода на дне есть.

Стены покрыты мхом, придающим колодцу сказочность.

Не забываем о Рождественской тематике цикла. Игрушки не сильно отличаются от русских. Я даже матрёшки наши нашёл.

Преодолев довольно крутой подъём на холм, 

мы достигаем цели.

Старая часть Цюриха отсюда видна практически вся.

Дай, Джим, на счастье лапу мне... В общем, муж - тоже друг человека.

Спускаемся с Линдехоф, попутно заглядывая в витрины магазинов. 

Иногда попадаются диковины, вроде этой медной ретро-ванны. Купил бы, но в самолёт не влезет.

А как вам такая инсталляция? Речь, конечно, не идёт о продаже наркотиков, но в качестве настольного сувенира в кабинете выглядит занятно. Приходят клиенты, а ты им: "Героин, кокаин. Не желаете угоститься?" 

Можно любимой девушке сердце подарить или разбить у её ног. В зависимости от ситуации. Любовь, как известно, не всегда бывает взаимной...

Некоторые улочки до того узки, что можно дотянуться до противоположных домов не особо напрягаясь. Такими улочками удобно возвращаться с вечеринки, держась за стенки.

Незаметно дошли до старейшей в Цюрихе церкви Святого Петра, в которой мы когда-то слушали конкурс симфонических оркестров. Она тоже на крутом холме, но в этот раз мы как-то упустили момент напряга при карабканьи вверх.

 Первое упоминание о церкви, названной в честь Святого Петра, относится к 857-му году. Была она построена по приказу Людвига II Немецкого, у которого была дочь, проповедующая христианскую веру. Именно для нее Людвиг II возвел на территории современного Цюриха несколько храмов и именно его дочь стала первой аббатисой женского монастыря Фраумюнстер, получившего практически сразу после его основания безграничную власть над городом и окрестностями. 

В 14-м веке власть настоятельницы женского монастыря была утрачена, Фраумюнстер стал приходить в запустение, а вот церковь Святого Петра в Цюрихе стала пользоваться у прихожан еще большей популярностью. Более того, именно в этом храме похоронен сам Рудольф Брун. Для тех, кто не знает историю Цюриха, уточним, Рудольф Брун был первым мэром города, избранный народом, а не назначенным на высокий пост аббатисой. 

По большому счету, избрание мэра путем голосования и последующее захоронение его останков в церкви Святого Петра – своего рода революция, произошедшая в Цюрихе и прилегающим к нему землям. Матриархат сменился властью избирательного права. Не много ещё найдётся в Европе городов и земель, где на протяжении нескольких веков безраздельно правили женщины и где мужчины боролись за свои права! Феминизм наоборот. Мы много слышали о борьбе женщин за свои права и они действительно добились многого. А мужчины... С радостью сдали позиции, и только сейчас, когда поняли, как далеко зашли женщины, они начали предпринимать робкие попытки вернуть себе хоть какие-то права. Кстати, даже специального термина, обозначающего их борьбу в современном мире нет... Есть "Движение за права мужчин (англ. men's rights movement, MRM)", есть "антифеминизм", как производное от феминизма. В целом и единого Мужского Движения нет. МД – это просто общее название для ряда групп людей, которых не устраивает ситуация, в которой на сегодняшний день находятся мужчины. Но протестуют они как-то робко... Вы хоть одну мужскую демонстрацию наподобие тех многотысячных, что устраивали женщины в начале 20 века, видели? Женщины протестуют, геи протестуют, а мужчины нет... А в средневековой Швейцарии мужчины своего добились. Правда, в современной Швейцарии женщины обратно всё отвоевали, но зато какой пример есть! 

Сильно отвлеклись. Нам пора вернуться к церкви. С течением веков церковь несколько раз перестраивалась в разных стилях. В 1450 году появился храм в готическом стиле. Современный облик церковь обрела к 1706 году. 1706-й год – одна из самых значимых дат в истории «Святого Петра» в Цюрихе: храм освящается и становится первой (!) протестантской церковью в Европе.

В 1538-м году на башню храма при помощи сотен рабочих установили гигантские часы. Они занесенные в книгу рекордов Гиннеса, как самые большие в Старом Свете: диаметр часов, которые коренные жители Цюриха еще в далекие времена прозвали «Толстый Петр», составляет девять (!) метров. Только стрелка, отсчитывающая минуты, имеет длину более четырех метров. Для сравнения: диаметр циферблата часов на Спасской башне Московского кремля — около шести метров, длина часовой стрелки — меньше трёх метров, а минутной — 3,27 метра. При том, что московским часам - 250 лет, а цюрихским - почти 500. Они - одни из самых надёжных. В Москве часы проработали без существенного ремонта до начала XIX века, т.е. 50 лет (и мы этим справедливо гордимся), только вот в Цюрихе они до сих пор работают без ремонта с 1538 года! О точности хода швейцарских часов, я думаю, излишне упоминать.

Башня, нижняя часть которой выполнена в позднероманском стиле, а верхняя имеет готические формы, была возведена в XIII веке. Несколько веков  - с эпохи Средневековья до 1911 года - гигантское сооружение использовалось в качестве пожарного смотрового пункта и к церкви не имела отношения. И поныне храму принадлежит только колокольня с пятью колоколами 1880 года. Остальная часть находится в собственности города.

Спускаемся к реке. На левом берегу Лиматта напротив Гросмюнстера находится упомянутая выше Фраумюнстер, где жили аббатисы, управлявшие в средние века городом. Любуемся башней с часами и размышляем, как всё-таки бережно швейцарцы относятся ко времени. Если наши горожане до появления в обиходе карманных часов узнавали приблизительное время по звону церковных колоколов, чуть позже - по заводским и фабричным гудкам, то здесь практически на каждой башне имелись часы. Поскольку церквей и башен много, видны циферблаты благодаря своим размерам издалека, швейцарцы в любой момент знали точное время и рационально использовали свой день. Скучно... То ли дело у нас: проснулся под крики петухов, вышел на улицу под звон колоколов к заутреней службе, встретил куму, остановился на минутку поболтать, очнулся от звона колоколов к вечерне. День прошёл, никаких забот. Свобода!

В подтверждение моих слов - ещё одна башня с часами.

Площадь перед Фраумюнстер. Уличная кафешка работает даже зимой. Кусты бережно укрыты мешковиной. Обратите внимание на велосипед с прицепом для перевозки маленьких детей. В Швейцарии такие коляски-прицепы очень распространены. Альтернатива - велосипед слева с детским креслом на багажнике. Но они гораздо менее популярны.

Переходим на правый берег Лиматта по Мюнстербрюке (Монастырскому мосту). Вдали виден мост Quaibrucke, за ним - Цюрихское озеро. Река Лиматт не впадает в озеро, как большинство нормальных рек, а вытекает из него. Как Ангара из Байкала.

Повернувшись к озеру задом, любуемся ратушей. Вроде 100 раз уже видели, но она притягивает и 101-й взгляд.

Сходим с моста и оказываемся у главного городского собора - Гроссмюнстера. Самый большой собор города. Точная дата начала строительства этого собора неизвестна. Разные источники называют время между 1090 и 1100 годам. Строительство было завершено в 1220 году. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что последние работы над церковью были произведены уже в 15-м веке. Тогда южную башню немного достроили, чтобы достичь симметрии. Дело в том, что северную башню в мужском монастыре изначально строили, как колокольню, а южную решили сделать короче. Спустя 300 лет асимметрия вышла из моды, и две башни Гроссмюнстер стали одинаковыми. Башни-близнецы по 64 метра высотой.

Покровителями Гросмюнстера считаются святые Феликс и Регула (Felix und Regula), а также их слуга Экзюперантий (Exuperantius). Они также считаются небесными покровителями города Цюрих. По преданию, брат и сестра Феликс и Регула и Экзюперантий вошли в число мучеников, казненных в 286 году вместе с христианскими воинами Фиванского легиона. День памяти их отмечается 11 сентября. Ничего зловещего не заметили? Башни-близнецы, 11 сентября...

Они были умерщвлены на небольшом острове на реке Лиммат в результате ампутации самой ненужной христианам части тела - головы. И тут произошло чудо: тела Феликса и Регулы встали, взяли свои головы в руки и прошли сорок шагов, после чего упали замертво. Ничего не напоминает? Посмотрите мой цикл "Париж на 3 часа". Париж,  Монмартр,  первый епископ Парижа - Святой Дени с отрубленной головой в руках подыскивает себе место для упокоения и шествует в таком непристойном виде аж до вершины холма… Ну как тут не поверишь в теорию заговора? Одни и те же сказки кто-то тиражирует на весь христианский мир: Феликс и Регула, Святой Дени, "Всадник без головы", "Голова профессора Доуэля", голова Черномора и т.п. 

Столетия спустя конь короля франков Карла Великого (747 — 814), на котором он преследовал оленя, внезапно пал на колени в месте захоронения святых. На этом месте король и повелел построить собор Гроссмюнстер. На месте казни святых была построена церковь Вассеркирхе (нем. Wasserkirche). Она на верхнем фото справа. Статуя короля Карла установлена в арке фасада Гроссмюнстера. Это копия, сделанная в 1935 году с оригинала, который был перенесен в крипту собора для большей сохранности. Мы её ещё увидим. 

Кстати, Карл Великий был внуком того самого Людовика II Немецкого, который основал Фраумюнстер и церковь Петра.

Собор Гроссмюнстер сыграл также ключевую роль в становлении протестантства в Швейцарии. Именно здесь в 1518 году начал свои проповеди христианский гуманист, реформатор и богослов Ульрих Цвингли (нем. Ulrich или Huldreych Zwingli, 1484 — 1531). При этом реформация в Швейцарии шла своим путем — она развивалась параллельно с учением Мартина Лютера, но независимо от него.

Прежде чем войти в церковь, внимание задерживается на портале. В верхней части можно увидеть интересный витраж Зигмара Польке. Мощные бронзовые двери выполнены Отто Мунком в 1935 и 1950 годы.

К сожалению для цюрихского храма и туристов, в результате деятельности Цвинли, отвергавшего роскошь в религии, из интерьера церкви были удалены мебель и украшающие интерьер предметы внутреннего убранства. Поэтому ныне внутри собора строго и скромно. Эффектные витражи и бронзовые двери созданы уже в XX-XXI веках. 

Внутри собора небольшая лестница ведет в самую старую его часть — в крипту, построенную в 1107 году. Здесь прохладно даже в самый жаркий летний день. 

Здесь находится статуя легендарного основателя Гроссмюнстера, Карла Великого, сидящего на каменном троне и сжимающего в руках меч. К слову, древние мастера, которые сделали Карла Великого из камня, выделили символы его безоговорочной власти: корона и меч были выкованы из железа. С мечом вообще мистическая история. Как я уже упоминал, статуя с мечом установлена при окончании строительства собора в 1220 году, изготовлена, возможно, ещё раньше. То есть ей по меньшей мере 800 лет. Что такое жизнь человека в сравнении с таким временным промежутком? Миг! Так вот, именно при моей жизни меч сломался! Пять лет назад мы были в этом соборе и меч был целым, а сегодня наблюдали обломок.

Интересно, а почему не увековечили королевского коня? Ведь споткнулся на святом месте и дал повод построить монастырь именно конь! В прочим, я на таком спотыкающемся коне в бой бы не поехал. Скорее всего, так думал и Карл, он был известен своим крутым нравом. Так что сдаётся мне, блестящая карьера этого "Буцефала" окончилась немедленно на ближайшей живодёрне. Так что статую ваять было просто не с кого.

На стенах крипты частично видны куски сильно поблекших фресок 14-15 вв, которые изображают сцены мученичества Феликса, Регулы и Экзюперантия. Точное авторство фресок неизвестно; предлагается, что они являются работами цюрихского художника Ханса Лея-Старшего (Hans Leu der Ältere,  ок. 1460 — 1507). 

Поход по Ленинским местам Цюриха - в следующей части.