Приключения иностранцев в России. Казань 2. Улица Баумана и Дворцовая набережная.

 

5 июня 2024 года. День всё ещё первый.

Высадившись из автобуса на площади Тукая, мы устроили променад по улице Баумана. 

Улица Баумана находится в историческом центре Казани. С 1986 года является пешеходной улицей и при этом старейшей в городе. Ее протяженность составляет 1885 метров. Это популярная среди туристов достопримечательность, а среди местных жителей — место прогулок и встреч.

Во времена Казанского ханства здесь располагалась Ногайская дорога. Известно, что она существовала еще в 1552 году. Тогда при штурме Казани ратью Ивана Грозного две стены Казанского Кремля были проломлены снарядами, поэтому улица стала носить название Проломной. Немного спустя — Большой Проломной. В 1930 году улица была переименовала в Баумана в честь революционера — выходца из Казани. 

Первой скульптурой, заинтересовавшей Франка на этой улице был Конь в пальто. Ну как объяснить иностранцу значение этого выражения для русского человека? Просто рифма: "кто - пальто" ни о чём швейцарцу не скажет.

Выражение "конь в пальто" тесно связано с ЧК, в те суровые времена, в 30-е годы прошлого века по ночам проходили задержания и аресты неугодных власти людей. Чекисты стучали в двери, люди, естественно, спрашивали: "Кто?", а в ответ получали вот эту самую фразу: "Конь в пальто!". 

По задумке директора музея «Самогон» (возле которого установили скульптуру), Алмаза Казакова, это конь-чекист, который борется с самогоноварением, а под мышкой у него должна быть конфискованная стеклянная четверть этого крепкого напитка. На коне вовсе не пальто, а кожаный плащ-кожанка, который носили чекисты в 30-х годах прошлого века, на боку кобура для маузера, а на носу щегольское пенсне. Образ довершает галстук-бабочка и папироска в зубах.

Сам таинственный конь в пальто — не вымышленный персонаж, а действительно имел место. Существует версия, что в царские времена ямщики на долгую стоянку зимой накидывали на запряженных лошадей свою верхнюю одежду: тулупы или пальто. По «одетой» лошади было понятно, какую повозку можно взять для поездки. Нередко таким способом передвижения пользовались преступники, которым нужно было быстро покинуть место преступления. Впоследствии, когда начиналось расследование и свидетелей опрашивали, они отвечали, что видели только коня в пальто.

Аптека Бренингов - уже профессиональный интерес, ведь Франк - фармацевт, доктор наук, профессор. Тем более, если аптека старинная, а Бренинг - соотечественник Франка и Элизабет. Примечательно это здание тем, что оно никогда не меняло своего предназначения на протяжении веков. Здесь всегда располагалась аптека и даже в самые трудные времена спасала горожан нужными лекарствами. 

   Основателем аптеки стал приехавший в середине позапрошлого века из Саратова в Казань немец Иоханнес Бренинг. Прусские прилежание и целеустремлённость быстро привели его к процветанию. Твёрдо став на ноги, Иоханнес женился на гувернантке из Ревеля, по романтической случайности носившей имя Иоханна. В их браке родилось четверо детей, из которых выжили двое. 

  После смерти отца семейства аптечное дело продолжил сын Арнольд. При нём Аптека стала лучшей в городе. 

По желанию одной из Бреннигов, на втором этаже сейчас проходят вечера местной консерватории, а на первом, по-прежнему, открыта аптека.

А Элизабет понравилось яйцо динозавра. 

По тому, как активно она его обживала, я догадался, что наши гости изрядно проголодались. Глянув на часы, понял, почему: у немцев всё по распорядку, вне зависимости, где они находятся и чем занимаются. Если в 13 часов обед, то он должен состояться вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Это я, увлекшись чем-то, могу до вечера не вспомнить про еду. Причём, для них тут более важно не утоление голода (Франк не редко голодал в детстве), а ритуал: если всё происходит согласно расписанию, значит, ситуация под контролем и они в незнакомом городе и стране могут чувствовать себя, как дома.

Из запасённого мной заранее списка ресторанов ближайшим был ресторан "Beer House". Оформлен весьма стильно, гостям понравился. 

Красивая девушка в национальном костюме, жаль, что одноногая. Но её спутник уж очень напряжён, я приставать к ней не решился.

Франк мечтал, как в парижских кафе, посидеть на улице и между глотками лёгкого вина рассматривать прохожих. Поэтому мы сначала расположились за одним из уличных столиков, но ветер гонял пыль с одной стороны улицы на другую, не только не обходя нас, но и специально кружа над столиками, что мы сочли за лучшее перебраться в помещение.

Элизабет, пивной гурман, высоко оценила пиво. 

Франк, сам превосходный кулинар, оценил по достоинству солянку. 

После трапезы мы продолжили прогулку по Казани.

   Нулевой меридиан — каменное сооружение в виде компаса, которое указывает расстояние от столицы Татарстана до крупнейших российских и мировых городов. У этого памятника несколько названий. Называют его и нулевой километр, и нулевой меридиан, и пуп Земли, и компас, кое-кто называет его даже граненым стаканчиком. Но коренные казанцы называют его «верста». 

  Нулевой километр» появился в Казани в 1999 году. На памятнике указаны направления на север, юг, восток и запад. Направления обозначены латинскими буквами, выполненными из металла. Из этого же металла сделана вершина восьмигранника и его основание, на котором написаны географические координаты данного места. 

   Вокруг «нулевого километра», на мостовой, проложены металлические полосы в виде двух квадратов, сдвинутых относительно друг друга на 45 градусов. Этот знак встречается в Казани очень часто и символизирует благословение Аллаха. На полосах написаны расстояния от Казани до основных городов мира и указаны направления на них. Например, до Пекина – 5093 километра, до Мекки – 3903 километра, до Рима 3050 километров, до Москвы – 722 километра, до Нью-Йорка 8033 километра, до Токио – 6841 километров, до Аляски – 6906 километров, и, наконец, до Северного полюса – 3808 километров. Амден мы не нашли... Но и хорошо, а то наши гости могли подумать, что мы их в день приезда уже провожаем восвояси. Типа: "Дорогие гости! А не надоели вам хозяева?" или "А что, мама, вы и чаю не попьёте?" (1)

   Рядом с театром Качалова находится бронзовая копия кареты Екатерины II. Императрица была в Казани в 1767 году. На то время эта карета была самой современной. Внутри она была оборудована технологией ременной передачи, чтобы не сильно укачивало. 

Каретных дел мастер кавказской внешности колдует над каретой. Русских или татарских мастеров не нашлось... 

"– Степан, у гостя карета сломалась… 

– Вижу, барин. Ось полетела, да спицы менять надо. 

– Починить сможешь? 

– За день сделаю.

 – А за два? 

Степан глянул на барина, перевел взгляд на карету: – Можно и за два. 

– А за пять?. Степан задумчиво почесал в затылке: – Трудновато, барин. Но ежели постараться, можно и за пять… 

– А за десять дней? Степан аж крякнул: – Ну, барин, тут тогда самому не справиться. Помощник нужен. Хомо сапиенс! 

– Бери помощников! – приказал Федяшев и, многозначительно подмигнув, поднялся по ступенькам в дом".

(Григорий Горин, «Формула любви»)

   По декоративным камушкам, на которых стоит карета, можно заметить какими не ровными и неудобными для передвижения в карете были казанские дороги. На оригинал кареты можно посмотреть в Национальном музее Татарстана.

  Казанский кот. Выведенные в Казани ещё в средние века коты особой бойцовской породы отменно ловили грызунов-вредителей. Слава о казанских котах дошла и до Санкт-Петербурга. 30 котов привезли во дворец императрицы Елизаветы Петровны (по другой версии – Екатерины Второй), и они переловили всех мышей. Елизавета никогда не была в Казани. А императрица Екатерина Вторая в 1767 году посетила город и была удивлена отсутствием в Казани мышей. Казанские коты знали свое дело. До сих пор потомки казанских котов охраняют от грызунов запасники Эрмитажа.

Автор памятника — скульптор Игорь Башмаков, народный художник Республики Татарстан. Памятник этот установлен относительно недавно, в 2009 году, но успел стать неофициальным символом Казани. Скульптура выполнена из алюминия и тонирована под цвет старинного серебра.

   Кот Казанский, толстый, сытый и ленивый лежит на скамейке посреди ажурной беседки, а на её крыше сидит мышь. В основании памятника — два квадрата со сдвигом в 45 градусов. Это традиционный мусульманский символ, знак благословения Аллаха, он часто встречается в татарской символике.

На памятнике есть надпись: «Кот казанский, ум астраханский, разум сибирский». Считается, что если погладить Кота по животу и загадать желание, то оно сбудется. Застать Кота Казанского в одиночестве достаточно проблематично. Наш Кот очень гостеприимен. Какая из этих двух версий верна, сейчас сказать трудно, возможно, обе. Кота Казанского в городе очень любят. Среди сувенирной продукции он занимает почетное место. Коты-подушки, глиняные скульптурки, игрушки, брелки, художественное литье – везде Коты Казанские.

Но хватит развлекаться туристическими игрушками, пора показать гостям настоящую жемчужину Казани. Петропавловский собор в Казани является одним из красивейших памятников русского барокко первой половины XVIII века. Храм входит в число православных центров Татарстана и является знаковой архитектурной и культурно-исторической достопримечательностью Казани.

   Собор построен в 1723–1726 годы на месте бывшей Петропавловской церкви. Возводился он как обычный приходской храм, однако быстро обрел широкую известность: его обликом восхищались российские императоры, деятели искусства и культуры. Между тем архитектор этого великолепия до сих пор неизвестен.

Храм имеет два парадных крыльца (с юго-западной и с северной стороны). 

   Благотворителем храма выступил купец Иван Михляев, он решил возвести роскошный собор вместо старой деревянной церкви в память о посещении его дома и города Петром I в 1722 году. Тот самый дом Михляева XVII века можно увидеть и сейчас: находится он у западной стороны храма, и ранее был соединен с ним прямым ходом.

   Двухъярусный храм высотой 52 метра — один из самых высоких в Поволжье. Петропавловский собор стоит на горе, так что его хорошо видно даже издалека.

Уникальна и сама конструкция храма: его купольный свод имеет высоту 38 метра над полом бесстолпного зала. Это на 3 метра выше центрального нефа Собора Парижской Богоматери!!! Возможность такой конструкции практически невероятна!

   Петропавловский собор украшен великолепной лепниной с преобладанием растительных мотивов (цветы и плоды). За эту особенность храм даже прозвали «каменными висячими садами Казани».

  По всему периметру собор огибает крытая галерея, так называемое «гульбище». Подобные детали присутствовали в архитектуре некоторых храмов. Такая галерея давала возможность людям, в первую очередь паломникам, укрыться от непогоды, отдохнуть, поесть.

   

По линии галереи можно увидеть ещё одну архитектурную изюминку — крупные старинные изразцы. Это единственный храм в Казани, где сохранилась подобная деталь.

Уникален и великолепный семиярусный иконостас, современник собора. Его общая высота — 25 метров. По богатству резьбы ему нет равных во всей России. Создавался он специально для возрожденного храма. Золоченую резьбу выполнил мастер Гусев. В иконостас в основном входят поновленные иконы, единственная сохранившаяся без поновлений — святых Петра и Павла.

   Возле храма стоит колокольня, примыкающая к его алтарной части. Сама звонница своей легкостью и фигурностью напоминает сказочный терем. В ее предпоследнем ярусе в конце XIX века были установлены часы, которые работают и по сей день.

Высота Петропавловской колокольни — 49 метров. Колокольня включает шесть ярусов. В нишах на втором ярусе изначально располагались изображения евангелистов. Часы на предпоследнем ярусе установлены к 1890 году, их создал мастер П. И. Климов.

   В плане декора колокольня, также выполненная в барочном стиле, не уступает собору. Недавно на колокольне был установлен новый колокол ярославского литья весом 3 тонны.

Судя по виду наших путешественников, они изрядно устали. Поэтому я вызвал такси и доставил их домой. 

После небольшого отдыха они снова были готовы на подвиги и рвались в бой. На сей раз нам предстояла небольшая прогулка до ресторана на Кремлёвской набережной. Наш путь пролегал мимо ампирных высоток, мало чем уступающих московским. Жилой комплекс «Дворцовая набережная».

Видимо, статусное жильё. Но это всё преходящее: сегодня у тебя есть статус, завтра - нет. Тоже самое касается денег. Но архитектора, явно учившегося в Москве на пятёрки, стоит отметить: все известные ему архитектурные стили он смешал в одну кучу. А стилей, судя по комплексу он знает немало. Правда, чувство вкуса за пятёрки не привьёшь.

Всё преходящее, но что-то же вечно? В данном случае это - Казанский кремль. Тут, конечно, тоже намешано разных стилей, но всё это объединено кремлёвскими стенами, а сами по себе строения в отдельности одностильны.

   Одним из самых интересных, красивых и наиболее часто посещаемых туристами объектов в г. Казани является Дворцовая площадь, также называемая иногда Федосеевским парком (по названию рядом расположенной улицы) или же Дворцовой набережной, так как рядом протекает река Казанка. Начиная с XVI века данная местность носила название «Поганое болото». Постепенно она застраивалась малоэтажными домами и бараками. К концу XX века данная местность представляла собой трущобы из старых домов построенных без какого-либо плана (вернее их останки) в окружении зарослей. 

На фоне таких трущоб особенно комично выглядела надпись: "Слава КПСС!" Дедушка Слава со странной фамилией Кпсс (2) довёл богатейшую страну до такой вот нищеты. 

Сейчас я это понимаю, а тогда, в 70-е годы прошлого века, одурманенный партийной пропагандой школьник, воспринимал такие надписи среди всеобщих разрухи и развала как само собой разумеющееся, не задумываясь.

   В 2005 году городской администрацией было принято решение снести не имеющие никакой исторической ценности остатки домов и разбить на данном месте площадь с парком, а также произвести архитектурную перепланировку района с необходимым строительством. Вот что получилось: 

  

  Согласитесь, неплохо.

На набережной, в ресторане национальной татарской кухни Ямь-яшель мы неплохо провели вечер этого утомительного дня. В ресторане есть опция расположиться на свежем воздухе на его крыше, откуда открываются великолепные виды на реку Казанку. Но эта опция в дождливые дни не работает. К счастью, вечер в тот день выдался отменным и мы могли между переменами блюд в полной мере насладиться великолепными видами.  

  Отдохнув в ресторане, отправились прогуляться, осматривая по пути домой достопримечательности.

  Дворец земледельцев — это административное здание классического стиля, расположенное на Дворцовой площади Казани. Вычурное и монументальное, оно привлекает своей схожестью с архитектурой Италии и Франции.

Здание «Дом земледельцев» построено уже в нашем веке и является уникальным в архитектурном плане, сочетая в своем облике ампир и классицизм. Перед градостроителями была поставлена сложная задача — органично внести данное здание в историческое лицо города и гармонично вписать его в архитектурный ансамбль Казанского Кремля. Споры о том, удалось это им или нет, ведутся до сих пор. Некоторые называют строение «жемчужиной Казани», другие же «самым чудовищным зданием в мире». Кроме самого дворца в подобной стилистике выдержан находящийся вблизи жилой комплекс «Дворцовая набережная».

Строительство дворца длилось около двух лет и на его создание было затрачено около двух миллиардов рублей. (Спустя 14 лет эта сумма кажется смехотворной, хотя по  заверениям официальных властей инфляции у нас нет...)

В данный момент в здании располагается Министерство сельского хозяйства и продовольствия, от чего у дворца и такое название. Министерские служащие, пропахшие навозом, обветренные и загорелые, с мозолистыми руками - самые, что ни на есть земледельцы. 

В центре, под самим куполом размещена основная идея строения — скульптура дерева, изготовленная из бронзы и расположенное внутри арки. В высоту эта скульптура, ни много ни мало, а целых 20 метров. Хоть создатели скульптуры дерева и вкладывали в нее смысл о процветании, плодородии и богатстве земли Казанской, полученные благодаря упорному труду земледельцев, листья на скульптуре отсутствуют. Наверное, решили сэкономить и изобразили дерево зимой... 

Высота здания ограничена четырьмя этажами, это сделано для того, чтобы оно не возвышалось над Казанским кремлем и не подавляло его.

   Тем не менее, основной проблемой эксперты считают несоответствие стиля здания исторической среде Казанского кремля, вошедшего в культурное наследие ЮНЕСКО, и чрезмерную помпезность, ведь в архитектуре дворца сочетаются итальянский ренессанс, французское барокко и классицизм. Несмотря на это, достопримечательность не теряет популярности среди жителей и гостей города. Многие туристы отмечают схожесть архитектурных решений с парижским Пети-Пале, римским монументом Витториано и венской резиденцией Хофбург.

Стоит обратить также внимание на сам купол. Хоть форма и соответствует славянской классике, все же на нем нанесен рельеф, который более соответствует традиции Востока.

   Возведение Дворца земледельцев началось в 2008 году после снесения брошенной застройки на Федосеевской улице. Проект принадлежит Леониду Горнику, главному архитектору компании «Антика». Именно его идея одержала победу в конкурсе на строительство нового административного здания.

По словам архитектора, все чертежи и подробный макет сооружения были созданы всего за 1 месяц. Строительство классического дворца с элементами ампира заняло 2 года. Сложности возникли в процессе создания центрального купола и скульптуры дерева.

Витой спиралевидный свод требовал кропотливого труда инженеров. Символичная скульптура древа собиралась по частям, чтобы соответствовать таким нормам, как ветровая нагрузка, конструктивная жесткость, температурное расширение и пр. 

Дворцовое сооружение выполнено в форме дуги, в центре фасада расположен портал с бронзовым деревом, а сверху находится спиралевидный купол, шпиль которого достигает отметки в 48 м. Рядом с порталом с обеих сторон расположены входы в здание, обрамленные колоннами коринфского ордера. Над ними красуются скульптуры лошадей. По бокам портала расходятся два симметричных крыла с балконами, дополненными ионическими колоннами. Завершают их малые купола, рядом с которыми гордо стоят грифоны. Под ними находятся дополнительные входы. 

   По вечерам включается подсветка здания, при котором сам дворец освещен белым светом, а статуя, изображающая дерево, подсвечивается в зеленые тона, что в свою очередь создает очень приятную для глаз цветовую композицию. 

Внутри дворца экскурсии не проводятся, поскольку это штаб-квартира Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

Дворец земледельцев - вид сбоку, со стороны кремля, днём.

   Отдельного рассказа заслуживает совсем молодая, но очень красивая мечеть Ирек, которая нам встретилась по дороге домой. Новая мечеть в так называемом «Поселке нефтяников» (как называют этот элитный район жители Казани), не отличаясь исполинскими размерами, должна была поражать изяществом архитектуры, внешней отделкой и внутренним убранством.

17 ноября 2013 года Казань погрузилась в траур, Боинг 737-500 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс по маршруту Москва-Казань, рухнул на землю во время посадки, все пассажиры и члены экипажа погибли (всего 50 человек). Среди погибших пассажиров были известные люди, в том числе Диана Гаджиева, ученый-востоковед с мировым именем, шахматистка Гульнара Рашитова, глава управления ФСБ по Республике Татарстан Александр Антонов, а также 23-летний сын главы Республики Рустама Минниханова, Ирек. Есть мнение, что именно в честь погибшего сына глава Татарстана организовал строительство новой мечети, а на остальных заслуженных людей ему было наплевать.

   Специалисты находят сходства мечети Ирек с Белой мечетью Булгара и главной соборной мечетью Казани Кул-Шариф, некоторым она напоминает построенную в 2005 году мечеть шейха Зайда в арабском Абу-Даби.

Мечеть имеет традиционные для ислама минареты (их здесь два) и купол, украшенный мозаикой из смальты с сусальным золотом. Сочетание белоснежного мрамора и голубого цвета в отделке создают эффект легкости, весь ансамбль смотрится органично и очень воздушно. 

   С мечетью Ирек связана череда скандалов и недовольства местных жителей, и на этапе возведения, и после его окончания, в наши дни. Первоначально критике подвергался выбор места, в непосредственной близости от Казанского кремля (который внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО), один из гражданских активистов добивался даже исключения кремля из этого списка в связи с «новоделом». До революции все мечети строились исключительно в «татарской» части города, за рекой Булак и озером Кабан, правда Ирек стала не первой мечетью, «нарушившей» эту традицию, в 2005 году на территории кремля появилась красавица — Кул-Шариф. С другой стороны, чем Казань хуже Москвы, где постоянно, начиная с 90-х годов, грубо попирались нормы и законы, в плане застройки исторического центра?! Что интересно, представителей православного духовенства строительство мечети рядом с Церковью Святой Евдокии ничуть не смутило. Очевидно, что они не нашли в этом ничего необычного, для такого многонационального и многоконфессионального города, как Казань. Они вообще с властями не спорят - удобная позиция, если не считать потерю популярности у паствы.

   Верующие, желающие провести намаз, а также туристы, которые хотели осмотреть внутреннее убранство мечети Ирек, неоднократно сталкивались с тем, что охрана их не пускала, чаще всего ссылаясь на проведения каких-либо работ, хотя даже в день торжественного открытия, в августе 2018 года, попасть в нее было невозможно. Да и специальная охрана при мечетях, надо сказать, встречается нечасто. Вероятнее всего сказывается близость элитных жилых комплексов и присутствие в числе прихожан почетных и высокопоставленных жителей региона. Не даром, когда вокруг только возведенной мечети стали строить высокий кирпичный забор, горожане стали называет ее «дворцовой». 

Примечательно, что в переводе с татарского «Ирек» переводится как «свобода». Так или иначе, мечеть Ирек безусловно стала украшением города, а те, кому довелось побывать внутри, оставляют только восторженные отзывы. Как знать, может быть именно вам повезет! Нам не повезло – не пустили. Ну что-ж, будем считать эту постройку личной мечетью клана семьи Миннихановых, возведённой, правда, на деньги налогоплательщиков.

  Совсем рядом, практически напротив, находится церковь св. преподобной великомученицы Евдокии Илиопольской (или, в обиходной речи, Евдокиинский храм) - это небольшая старинная церковь, возведённая в 1734 году предположительно вдовой богатейшего казанского промышленника Ивана Михляева (того самого, построившего Петропавловский собор). Вдову звали Евдокия Ивановна, и придел (пространство с алтарем, где можно служить литургию) посвящён святой Евдокии Илиопольской, раскаявшейся блуднице второго века, победившей свой грех и закончившей жизнь мученически. Основной же престол посвящён Нерукотворному Образу Иисуса Христа. Поэтому храм называется сложно: Спасо-Евдокиевский.

Сейчас место — элитный район Казани, исторический центр. Но в те годы, когда возводился храм, это было средоточие городской бедноты. Потому и церковь такая небольшая, без помпезных высоких колоколен и огромных сводчатых потолков. Подобные храмы часто строили в сёлах. Однако несмотря на скромные размеры, Спасо-Евдокиевская церковь удивительно красива. Её практически не перестраивали за триста лет существования, её чудом не снесли в годы богоборческой власти, и вы можете своими глазами увидеть образец русского барокко из 18 века, так называемый нарышкинский стиль архитектуры.

Этот стиль — некий переходный этап между архитектурой старой патриархальной Москвы и западноевропейским духом Санкт-Петербурга. Посмотрите на храм — в его формах чувствуется внутренняя напряжённость, разнородность структуры и декоративной отделки. Вы видите черты европейского барокко и маньеризма, отголоски готики, ренессанса, романтизма, слившиеся с традициями русского деревянного зодчества и древнерусской каменной архитектуры.

На литургию прихожан созывают удары восьми колоколов. Самый большой, благовест, весит 450 килограммов. Колокола современные, их отливали в Тутаеве Ярославской области.

   За три столетия храм повидал многое. После революции приход в количестве полутора сотен человек продолжал существовать — собираться на литургии, молиться и дружить. Но безбожная власть нажимала всё сильнее и сильнее, так что относительное благополучие продержалось от силы пятнадцать лет. В 1932 году храм закрыли, и он стал тюрьмой и расстрельным полигоном НКВД, потом электроподстанцией, а затем столярным цехом. Храм хотели разобрать на кирпичи ("народная" власть даже производство кирпича не смогла наладить), — к счастью, не разобрали. В девяностые годы он стоял уже никому не нужным. Как пишет местный историк Андрей Рощектаев: «Не разрушенный, но без крестов и с ржавыми куполами, он производил вблизи очень удручающее впечатление. Его окружали глухие безлюдные трущобы, где как-то особенно душераздирающе каркали вороны».

   К началу 21 века храм вернули верующим. В 2000 году здесь прошла первая служба, потом был долгий период восстановления. Обновлением храма занимались первые прихожане — художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры. Сейчас Спасо-Евдокиевский храм снова открыл двери для христиан.

Пояснения для наших друзей из зарубежья:

(1) "А что, мама, вы и чаю не попьёте?" - цитата из старого анекдота. Тёща приезжает к зятю в гости. Он спрашивает: "Мама, а вы к нам надолго?" -"Пока не надоем". - "Как! И даже чая не попьёте?"

(2) Дедушка Слава со странной фамилией Кпсс - тут обыгрывается двойное значение слова "Слава". Первое значение: "glory", которое имеется в виду на транспаранте, второе - мужское имя "Вячеслав", в сокращении - "Слава". КПСС - коммунистическая партия Советского Союза. Такие транспаранты в советские времена висели на каждом втором здании страны.

Продолжение следует...