Приключения иностранцев в России. Казань 4 ч. Татарская слобода, кремль, ул.Кремлёвская.

 

6 июня 2024 года. День второй. Продолжение.

Продолжаем нашу прогулку по Казани с "гидом-переводчиком". Для тех, кто не читал предыдущую часть (про Вселенский храм), поясняю, почему я взял "гида-переводчика" в кавычки. Рустам, коренной казанец, весьма самонадеянно представившийся переводчиком с немецкого и французского языков, немецкий язык знает не лучше меня, словарный запас заканчивается выражениями типа "Гитлер капут" (Hitler kaputt), "хенде хох" (Hände hoch), "шнеле" (Schneller). Ими же и начинается. Экскурсовод он тоже никакой, ни про одну достопримечательность рассказать толково не смог. Показать к ним проезд и бесплатные парковки возле них - ну хоть это у него получилось, и то большое дело, потому что в центре Казани все парковки платные. Не то, чтобы мне было жалко денег, я даже приложение "Парковки Казани" скачал и кинул на него 200 рублей. Но зачем платить, если местный житель-автомобилист Рустам есть. На что-то же он должен пригодиться... Плюс с нафигатором (1) не надо "париться", адреса заводить.

Знакомство со Старо-татарской слободой мы начали с улицы Каюма Насыри. 

   

Старо-татарская слобода в Казани — это одна из главных исторических достопримечательностей города. Пешеходная зона начинается недалеко от улицы Баумана и проходит по улице Каюма Насыри на протяжении 500 метров, пересекая исторические проулки и маленькие улочки.

   Цветные деревянные дома, особняки, производственные сооружения, мечети, торговые площади и многое другое дают представление об организации жизни татарской общины. Район начал формироваться со второй половины XVI в., когда Иван Грозный взял Казань и место проживания татар определил за чертой города.

Здесь в местных лавках предлагают попробовать национальную кухню, приобрести колоритные головные уборы и обувь. На территории работает несколько музеев, следует также уделить внимание мечетям, например, одной из старинных является Апанаевская мечеть. 

      В XVII–XVIII веках в слободе было построено множество архитектурных шедевров татарских мастеров, в том числе большое количество мечетей. У жителей слободы был свой собственный уклад жизни, свои ценности и культура. 

Центром района являлся Сенной рынок и Сенная мечеть, как и в любом восточном городе. Такое разделение продолжалось вплоть до революции 1917 года. К сожалению, во времена Советского Союза многие памятники татарской архитектуры были снесены, но, тем не менее, исторический облик района до сих пор сохранен. В двухтысячные годы здесь была осуществлена глобальная реставрация исторических объектов.

Сегодня в ансамбль исторических зданий Старо-татарской слободы включены десятки различных построек: это и жилые купеческие дома, мечети, торговые ряды. Пешеходная туристическая улица здесь тихая и спокойная, в отличии от центральной улицы Баумана. 

На улице Каюма Насыри, кроме аутентичных татарских домиков имеются 2 мечети: Мечеть Марджани и Апанаевская мечеть. Но наших гостей они не сильно заинтересовали, Франк захотел полакомиться мороженым - на улице +27. Прилавок мороженщицы накрыт зонтиком с надписью: "Миру - мир, вам - пломбир". Первая часть этой фразы после февраля 2022 года запрещена в России, но Франк по-русски читать не умеет, значит, ему простительно тут покупать. А может он только притворяется, что не понимает русского языка? Возможно, не зря его 3 часа мурыжили в аэропорту - иностранный агент, ни дать ни взять, а на мелочи прокололся...

Пока Франк добывал на всю семью средство от жары, Элизабет нашла ещё одного Казанского кота. Тоже ленивого.

От улицы Каюма Насыри до озера Нижний Кабан - один квартал, 1.5 дома. С улицы Марджани открываются шикарные виды на театр им. Камала, который мы вчера из окна автобуса толком и не рассмотрели. Здание издалека напоминает корабль. Его реально проектировали так, чтобы он (театр) был похож на корабль, а в крыше отражалось небо. Театр Галиаскара Камала – татарский драматический театр, где ставятся спектакли на татарском языке. Тем, кто не понимает его, дают специальный наушник, где идет синхронный перевод. Рядом с театром есть очень интересная площадка с фонтанами. По вечерам здесь зажигаются огни и звучит музыка. Релаксирующее место, для отдохнуть. Площадку эту мы из автобуса всё-же вчера рассмотрели.

   Озеро Кабан образовалось на месте бывшего русла реки Волга и состоит из трех озер, соединенных протоками: Ближний (Нижний) Кабан, Дальний (Средний) Кабан и Верхний (Борисковский) Кабан. В XIX веке между Нижним и Средним Кабаном работало пароходное сообщение, а сейчас эти озера используются для занятий водными видами спорта. Самая известная из легенд, связанных с озером Кабан, гласит о ханском золоте, предположительно спрятанном на илистом дне водоема. В XVI веке Казань была осаждена войсками Ивана Грозного. Когда войска подошли вплотную к городу, все ханские сбережения (слитки и монеты различного достоинства) были спрятаны в глубинах озера Кабан. Во время штурма были убиты либо бежали те немногие, кто знал, где запрятан клад. С тех пор предпринимались неоднократные попытки найти спрятанные сокровища, но тщетно. Легенда так и осталась неподтвержденной.

Другое предание повествует о том, как появилось название озера. В былые времена на берегу озера стоял лес, который облюбовали дикие кабаны. Позднее деревья вырубили, кабаны ушли, а название осталось.

По еще одной легенде озеро названо именем князя Булгарии Кабанбека, скрывавшегося в местных краях от неприятелей, напавших на его родной город. В итоге он вместе с немногими выжившими обосновался возле живописного озера, построив возле него дворец.

    Система озер растянулась на 6,5 километров с севера на юг. Максимальная ширина — 35 метров, глубина приблизительно 12,5 метров. Занимаемая площадь 186 гектаров.

Но вот добрались до кремля. Парковку бесплатную возле самого кремля наш "живой нафигатор" всё-таки нашёл.

Казанский Кремль – это историческое и культурное наследие России, расположенное в центре города Казань. Музей-заповедник -- это целый ряд сооружений, который включает в себя комплекс оборонительных сооружений, Губернаторский дворец (Ханский двор), Благовещенский собор, комплекс Присутственных мест, Спасо-Преображенский монастырь, Юнкерское училище, Пушечный двор и жемчужину комплекса — мечеть Кул Шариф. В 2000 году Казанскому кремлю присвоили статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

   Спасская башня. Главный вход в кремль, арка, находится именно в этом сооружении. Башня была возведена в 1556-1562 годах. Наверху башни расположена церковь Спаса Нерукотворного образа, где хранилась походная икона Ивана Грозного. После XVII века на здании появились механические часы, а в 1963 их заменили на электрические, и, что интересно, теперь после захода солнца во время их боя можно наблюдать вспышки малинового света. Башня состоит из четырех ярусов, которые поднимаются над землей на высоту 46 м. Венчает строение звонница в форме восьмигранника, в которой установлен один из старейших колоколов Казани. 

Изначально башня выглядела более скромно, напоминала сооружения средневековых крепостей. В качестве аналогов можно назвать кремли в Туле и Зарайске XVI века, где сохранились подобные низкие квадратные башни. В конце XVII века башня получила два новых восьмигранных яруса с кирпичным шатром, напоминающим шатры Московского Кремля. Это было сделано не случайно — «столичный» шатер должен был подчеркнуть значение Казани, которая к этому времени стала одним из самых больших и богатых городов страны.

   Музей-заповедник был основан 31 января 1994 года.

Территория музея-заповедника — 13,45 гектар;

общая площадь территории Кремля — 150 000 квадратных метров;

наружный периметр стен — около 1800 метров.

Высота стен – 8 метров.

Вход через Спасскую башню круглосуточный.

Вход через Тайницкую башню (она в центре нижнего снимка, к ней ведут дорожка и лестница): с 01 октября по 30 апреля — с 8:00 до 18:00, с 01 мая по 30 сентября — с 8:00 до 22:00.

   Древний комплекс кремля включает в себя не только оборонительные стены с башнями, но и постройки разных лет. Здесь отражается соединение разных культур, религий, народов. На одной территории находятся исламская мечеть Кул Шариф и православный Благовещенский собор. Здесь можно увидеть старинные сооружения, а если выглянуть за стены — то предстанет вид современной Казани.

 Братский корпус Спасо-Преображенского монастыря с примыкающим слева Казначейским домом. 

Братский корпус был построен в 1670-х годах, а в начале XVIII века к нему был пристроен казначейский дом.

Двухэтажное здание Братского корпуса Казанского кремля имеет Г-образную форму и четкую продольную ориентацию с востока к западу. Ряд квадратных по форме сводчатых келий объединяется крытой кирпичной галереей. Фасады здания украшены наличниками окон и декоративными карнизами и поясками.

Здание предназначалось для жизни монахов Спасо-Преображенского монастыря. К настоящему времени здание отреставрировано и используется для административных нужд.

Мне оно показалось наиболее интересной постройкой кремля.

Непривычно видеть над крышей древнерусской гражданской постройки голубые купола минаретов мусульманской мечети. 

   Мечеть Кул Шариф — один из символов Казани и действующая джума-мечеть Татарстана. Мечеть на территории Казанского кремля имеет не только религиозное значение, а изначально строилась как центр просвещения и мемориал памяти защитников города — на месте старой мечети, уничтоженной в 1552 году во время взятия Казани войском Ивана Грозного. В то время оборону одной из частей города Казани возглавлял имам Кул Шариф, в чью честь и названа новая мечеть, он погиб вместе со сподвижниками.

   Указ о воссоздании мечети на историческом месте в Казанском кремле подписал в 1995 году президент Татарстана М. Ш. Шаймиев. Строительные работы начались уже в 1996 году и продолжались по 2005 год. Мечеть возводилась в основном за счет пожертвований: свой вклад в создание Кул Шариф внесли более 40 тысяч частных лиц и самых разных организаций, информация о них записана в книгах, хранящихся в главном зале.

Официальное открытие мечети состоялось 24 июня 2005 года и было приурочено к тысячелетию Казани.

   Мечеть включает пять этажей, считая цоколь и тех. этаж. В плане представлена в виде двух пересекающихся под углом 45° квадратов. Такое устройство здания имеет символическое значение — повторяет мусульманский знак «благословение Аллаха».

Высота каждого из четырех основных минаретов Кул Шариф — 58 метров. Размеры купола Кул Шариф: высота — 39 метров, диаметр — 17 метров. Вместимость мечети — 1700 человек.

Кроме того, имеется два симметрично расположенных малых минарета. 

Окна на куполе выполнены в виде тюльпанов, и это тоже символично: цветок является древнебулгарским знаком возрождения и процветания.

   Ажурное здание мечети напоминает раскрывающийся цветок. Элементы исламского зодчества (стрельчатые арки, нервюрные своды) соединяются с современными конструкциями. Четыре главных минарета и два малых призваны напомнить о древней многобашенной мечети, некогда находившейся в Казани.

В архитектуре купола прослеживается сходство с традиционным видом шапки Казанской — царского венца, сейчас эта шапка хранится в Оружейной палате. В целом же в архитектурных формах и декоре, наличии стрельчатых арок подчеркиваются традиции татарского зодчества.

Облицовка здания — белый мрамор, а купол и шпили шести минаретов — бирюзовые.

   Зайдя в мечеть, всегда можно услышать, как звучат тексты священной книги мусульман. Её не перестаёт читать даже по ночам коран-хафиз. Служащий может прерываться лишь пять раз в день для совершения намаза. Это в теории.

   По факту кто только не заходил в эту стеклянную будку коран-хафиза и все "только спросить". В основном женщины. И он каждой обстоятельно отвечал. Так что нам с Франком пришлось довольно долго ждать, чтобы сделать фото вернувшегося на своё рабочее место чтеца.

   По сторонам от главного зала располагаются смотровые балконы для экскурсий. В отделке использованы уральский гранит и мрамор, змеевик и мраморный оникс, также мечеть украшают позолота, лепнина, витражи и римская мозаика, панно из керамики, ручная резьба по камню и дереву, золотое шитье, подаренные Ираном традиционные ковры.

   Роскошная цветная хрустальная люстра диаметром 5 метров изготовлена в Чехии. Но даже такого размера люстра теряется в огромных пространствах мечети, надо было сделать минимум в 2 раза больше.

   Стены мечети включают восемь стрельчатых арок, украшенных орнаментом и обрамленных аятами, высеченными на мраморе. Стрельчатые окна мечети декорированы витражами.

   Башня Сююмбике является одной из самых узнаваемых достопримечательностей кремля и города. Предназначение сооружения — дозор и охрана окружающих территорий. Однако история башни Сююмбике в Казани до сих пор вызывает споры и порождает загадки.

К сожалению, проход внутрь сооружения запрещен. Увидеть похожее строение можно в Москве, на Казанском вокзале, где архитектор сделал копию падающей башни Сююмбике.

Башня Сююмбике связана с различными легендами о своем появлении, отчасти это связано с тем, что не сохранились какие-либо документы о строительстве сооружения. Например, существуют различные предания о царице Сююмбике — правительнице Казанского ханства. Согласно одним версиям, она возвела башню в честь своего погибшего мужа. Согласно другим, ее построил Иван Грозный всего за 7 дней по условию правительницы Сююмбике, предложив ей выйти за него замуж. Третья легенда о башне Сююмбике повествует о том, что Казанская царица бросилась с седьмого яруса башни. 

Несмотря на отсутствие точных сведений о начале строительных работ, легенды о башне Сююмбике в Казани имеют мало общего с реальной историей. Как известно, правительницу Казанского ханства предали и передали Ивану Грозному, а позднее насильно выдали замуж.

Благодаря многочисленным легендам о башне Сююмбике, вокруг нее сформировался мистический образ, и многие называет ее одним из самых таинственных мест города. Сюда туристы также любят приходить, чтобы загадать желание. Башня Сююмбике считается местом, которое исполняет 3 желания, если прикоснуться лбом к ее стенам.

   Изюминка башни — кованые ворота под названием «День и ночь». На них изображены солнце и полумесяц — отсюда и название, а также знаки зодиака и герои татарских сказок и легенд. Среди них есть драконы (зиланты) — символы города, и барсы — символы Республики Татарстан.

   Относительно того, когда была построена башня Сююмбике, существуют различные версии. В большинстве источников указывается конец XVII-начало XVIII века. Возможно, споры о дате постройки объясняются тем, что проведенные археологические работы показали: башня возведена на месте ханских мавзолеев и мечети.

Некоторые полагают, что нижний ярус Сююмбике относится к ханскому периоду XV–XVI веков, в это время трон в Казани занял Мухаммед Амин после периода междоусобных боев за власть. Хан некоторое время обучался в Москве и там он мог увидеть постройку Боровицкой башни Кремля в честь славы Москвы. Архитектором сооружения выступил итальянец Аристотель Фиораванти. Есть предположения, что Мухаммед Амин мог пригласить итальянца или его ученика в Казань для строительства башни.

Как подтверждение, сторонники этой теории приводят тот факт, что казанская башня Сююмбике имеет общие архитектурные черты с другими творениями Фиораванти в Болонье. Кроме того, размеры кирпича, который использовался в строительстве башни, не соответствуют русскому государственному стандарту. Они как раз подходят под стандарт, используемый итальянским зодчим.

На вершине башни Сююмбике была установлена гербовая фигура — двуглавый орел. Датой этого события считается 1730 год. В 1918 году орла заменили на полумесяц в честь передачи сооружения мусульманам. Позднее, в 30-х годах прошлого века и этот знак убрали с вершины Сююмбике. Лишь во время Перестройки полумесяц был возвращен на свое место.

Башня имеет заостренную форму и ступенчатую композицию. Она расположена на расстоянии от стен крепости Кремля. Башня Сююмбике построена как дозорная и имеет 7 ярусов. Первые три снизу имеют по 4 грани и открытые галереи, затем идут два яруса с 8 гранями и самые верхние два яруса — многогранные пирамиды-шатры из кирпича. На верхушке — шпиль с шаром, который называют «яблоком», а на нем — полумесяц. Острый шатер башни, прерываемый дозорной площадкой, придает всему сооружению своеобразный вид в духе восточных минаретов. Но нижняя ступенчатая часть заставляет вспомнить, например, Боровицкую башню Московского Кремля. Это еще одно проявление московского «столичного» стиля в Казани. Башня Сююмбике стала одним из символов города. Высота башни Сююмбике составляет 58 метров.

Декоративное оформление башни довольно строгое. Украшения в виде плоских выступов имеются на гранях ярусов. На нижнем уровне имеется по две колонны с двух сторон, они относятся к коринфскому типу ордеров. Ворота башни Сююмбике находятся на первом ярусе, который является сквозным проездом. В целом, в достопримечательности улавливается влияние как русской, так и татарской архитектуры.

Нередко можно встретить название «Падающая башня Сююмбике» из-за того, что она имеет видимый наклон. Она склоняется в направлении на северо-восток. Башня Сююмбике наклонена почти на 2 метра.

Вероятно, причиной этого стала строительная ошибка и усадка фундамента, который был обнаружен на глубине 2 метров. Останавливает падение башни каркас, установленный на нижнем ярусе и забетонированный фундамент. Некоторые путешественники пишут в отзывах, что этот наклон плохо заметен. Дело в том, что наклон хорошо виден не со всех ракурсов — увидеть его можно, если отойти к дверям дворца президента. Я снимал не от дворца президента, он на фото справа, но всё-равно наклон сильно заметен.

   Благовещенский собор — это древнейшая, сохранившаяся до наших дней, каменная постройка в Казани. Он находится на территории городского Кремля и является самым крупным зданием всего комплекса. Благовещенский собор со дня своего основания и до революции был кафедральным.

Комплекс Благовещенского собора включает также здания Архиерейский дома, Консистории и ряд археологических памятников. В частности, фрагменты каменных построек XV — XVIII веков, остатки средневековых деревянных и каменных мостовых.

   Храм строился в 1561 — 1562 годах, в 1562 был освящён. История сохранила и имена зодчих: Благовещенский собор возвели псковские мастера, во главе с Иваном Ширяем и Постником Яковлевым. Последний, кстати, был автором Покровского собора на Рву в Москве, именуемого в простонародье собором Василия Блаженного. 

За десять лет до появления каменного собора (в 1552) на месте будущего храма по приказу Ивана Грозного за три дня возвели деревянную церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. По одной из легенд, Иван Грозный лично установил крест на место, где должен был находиться его алтарь. Благовещенский собор — один из ярких образцов псковского зодчества. Это крестово-купольный пятиглавый храм с двумя приделами и пятью апсидами. Собор опирается на шесть столпов, фасад украшают узоры, пилястры и ложные арки. В XVII веке к нему пристроили 50-метровую колокольню, которая в советский период была разрушена.

   В конце ХVI, XVIII и XIX веках собор несколько раз перестраивали и реставрировали после пожаров.

  Во времена «воинственного атеизма» собор сильно пострадал: в 30-е годы ХХ века снесли колокольню и главы собора. Богатейшее собрание соборной ризницы (драгоценная утварь, рукописные книги, образцы золотого и лицевого шитья) после революции было спасено благодаря искусствоведу Петру Дульскому и профессору Казанского университета Иринарху Стратонову. Уцелевшие от произвола чекистов вещи передали в Губернский музей (сейчас это Музей Республики Татарстан).

   Собор с нескольких сторон окружен более поздними пристройками. Первоначальный облик сохранил только восточный фасад храма. Здесь на алтарных апсидах очень хорошо видны элементы псковского зодчества: аркатурно-колончатые пояса, а также пояса кирпичных орнаментов — бегунца и поребрика, — являющихся настоящей визитной карточкой псковской архитектуры. 

При этом храм увенчан пятью куполами, чего никогда не делалось в Пскове. Это очевидная отсылка к Успенскому собору Московского Кремля.

   После реставрации, проведённой в 70-х — 80-х годах главы восстановили, также реконструировали древнейшую часть храма. Фасад Благовещенского собора строился в разное время, и это можно проследить наглядно. Одни участки стен шероховатые, цвета слоновой кости, другие — оштукатуренные, молочно-белые. Так отделили историческую кладку, часть храма, который был построен ещё в XVI веке, от более поздних пристроек к собору.

      В интерьере собора очень интересны сохранившиеся фрагменты фресковой росписи, а также масляная живопись ХIХ века. В 1996 — 2005 году реставрацией занимались московские специалисты. Была обнаружена самая древняя известная на сегодня фреска с изображением Казанской иконы Божьей Матери XVII века. Также очень интересной деталью является старинное татарское надгробие, датируемое XVI веком. Оно вмонтировано в кладку.

 Президентский дворец (еще называют Губернаторским дворцом) — резиденция главы Татарстана. С него начинается нумерация всех строений внутри музея-заповедника. Это уникальное по своей архитектуре и республиканской значимости здание было возведено во второй трети XIX века.

Губернаторский дворец расположен напротив Благовещенского собора, рядом с Музеем государственности Татарстана и башней Сююмбике. Территория огорожена, пускают туда только высокопоставленных чиновников. Поэтому туристы могут подойти только к воротам и издали посмотреть на старинное здание.

История этого сооружения началась с того, что в 1836 году император Николай I распорядился построить здесь губернаторский дворец. Он лично выбрал место и велел, чтобы центральный фасад здания был обращен к собору. При этом Дворцовую церковь (или Введенскую, сейчас там находится Музей истории государственности Татарстана) должны были соединить с дворцом переходом.

Спроектировать здание взялся известный в то время архитектор Константин Тон. Первый проект утвердили в 1843 году. Однако тогда вокруг строительства Губернаторского дворца разгорелся настоящий спор. Казанский губернатор Сергей Шипов создал местную комиссию, которая должна была следить за ходом строительства. Назначенные архитекторы в один голос утверждали, что нельзя восстановить разрушенную пожаром Дворцовую церковь. Тут губернатор тоже решил внести свою лепту — он велел, чтобы главный фасад здания был направлен в сторону реки Казанки.

   Однако Николай I был тверд в своем решении. Он велел оставить план строительства архитектора Тона без изменения, а разрушенную Дворцовую церковь восстановить. О том, что сталось после этого с губернатором, история умалчивала... Пока я специально не поинтересовался: в этом же, 1844 году, губернатор был переведён в Москву на менее значительную должность.  

Строили дворец с 1845 по 1848 годы. Дворец представляет собой типичный образец русско-византийского стиля эпохи Николая I. Архитектор Константин Тон, не мудрствуя лукаво, наложил на фасад классицистического дворца русскую декорацию: оконные наличники в виде двойной арочки с висячей гирькой, кокошники, разорванные фронтоны над порталами входов. При этом в оформлении фасадов использованы классические колонны коринфского ордера.

Дворец был построен в псевдовизантийском (или неовизантийском) стиле, для которого характерна четкая симметрия. В здании есть антресольный и подвальный этажи. Главный фасад имеет два входа. Здание представляет собой полукруг, во внутренний двор можно заехать через большую арку.

   Изначально во дворце находились императорские комнаты и кабинет губернатора. На верхнем этаже, под самой крышей (или антресольный этаж), были комнаты придворных служителей. Ниже — императорская спальня, кабинет, уборная, зал для приемов. Первый этаж — губернаторский. Там были спальня, кабинет, уборная, несколько залов.

В годы советской власти в здании размещались Совнарком, Президиум Верховного совета и Совет Министров Татарской АССР.

В современном дворце мало что осталось от прежней внутренней отделки. Залы были переоборудованы, а интерьеры значительно изменены. Но надо сказать, это единственное здание в кремле, да и в целом в Казани, не только не пострадавшее в годы безбожной власти, но и бережно ею сохранявшееся (и тщательно охранявшееся тоже).

 Из кремля выходим на улицу Кремлёвскую (бывшую Воскресенскую), она ведёт от Спасской башни кремля на юго-восток Казани. История улицы началась еще в XVI в., в последующем она считалась аристократической из-за проживающего на ней сословия. Интересно по ней прогуляться. Первое на нашем пути великолепное здание в стиле Венских дворцов  - Александровский пассаж (Ул. Кремлёвская, 19). 

Возведенное по заказу купца Александрова сооружение было в те времена одним из самых роскошных и современных (с электроосвещением и потолками из стекла). Большую часть времени здесь размещались торговые ряды, но сейчас пассаж не функционирует. Александровский пассаж — одна из самых интересных архитектурных построек Казани. Здание торгового пассажа (одного из немногих в России) было построено в 1880–1883 годах. Постройка уникальна тем, что пассаж — типичен для Западной Европы. В России конца XIX века строились так называемые «гостиные дворы» с купеческими лавками. 

    Александровский пассаж Казани был возведен архитектором из Санкт-Петербурга Генрихом Рушем. Постройку заказал купец Александров, в честь него и назвали торговый дом.

Строительство здания обошлось купцу Александрову в 800 тысяч рублей — пассаж стал самой дорогой постройкой в городе. Внутреннее убранство тогда считалось ультрасовременным: лифты до 5 этажа, электрическое освещение, стеклянные потолки и воздушное отопление. Освещение обеспечивал электрогенератор, привезенный из Германии.

Купец недолго владел зданием — вскоре он подарил его своей сестре, общественной деятельнице и меценатке Ольге Александровой-Гейнс. Ольга занималась благотворительностью (была удостоена звания «Почетный гражданин Казани») и подарила здание городу, для музейных помещений. Но для музея здание не подошло, здесь разместились меблированные комнаты и многочисленные магазины.

В 1908 году в здании базировался электрический театр. Постановки проходили в сопровождении симфонического оркестра среди шикарных барочных интерьеров. Чуть позднее здесь открылся роскошный ресторан Пале де Кристаль.

С пожарами (а они случались в пассаже неоднократно) связана легенда о Красной Даме. Говорят, что перед каждым возгоранием в здании видели загадочную Красную Даму. По одной из версий, именно из-за мистического видения купец подарил «дело своей жизни» сестре.

   Изначально Александровский пассаж занимал квартал, образованный улицами Почтамтской, Воскресенской, Черноозерским бульваром и Петропавловской. В оформлении фасадов преобладают барочно-ренессансные формы. Главный купол украшают башенные часы, изготовленные по специальному заказу Александрова в 1882 году. По преданию, эти часы работали только при жизни купца, причем останавливались они лишь 3 раза: когда Александров женился, когда у него родилась дочь и когда он умер. В последний раз стрелки часов замерли навсегда.

В магазины вели модные стеклянные двери, украшенные резьбой. Во внутреннем дворе была обустроена парадная лестница для спуска к пруду «Чёрное озеро».

В советский период Александровский пассаж был не только торговой площадкой. В разные годы здесь функционировали кинотеатр, типография. Но в 60-е годы случился пожар, вследствие которого в здании образовалась огромная трещина, по всей ширине. Александровский пассаж забросили и чуть позднее произошло оседание грунта — особенно пострадал северный угол пассажа. Из-за технической сложности и отсутствия средств, восстановление затянулось на долгие годы. Власти Казани взялись за реставрацию в 2002 году. Сейчас реконструкция выполнена не полностью, но грунт укреплен. Поэтому в настоящее время Александровский пассаж можно осмотреть только снаружи, он не функционирует как торговый дом. Планируется, что в здании Александровского пассажа откроют пятизвездочную гостиницу.

   Вторым пассажем Казани признается Чернояровский, расположившийся по соседству с Александровским в 1901 году. Причём, по соседству в прямом смысле: пассажи разделяет лишь одно небольшое здание. На предыдущем фото Александровского пассажа в правой части виден краешек высокого жёлтого здания -  это уже Чернояровский пассаж, между ними - маленькое белое зданьице. Это будет иметь значение в дальнейшем рассказе.

Спонсором строительства и первым владельцем здания Чернояровского пассажа стал купец, как вы уже догадались, по фамилии... Иванов. Шучу, Дмитрий Чернояров. Возводил пассаж всё тот же архитектор Генрих Руш, который возводил Александровский пассаж. Его причисляли к масонам, а встречающиеся в декоре здания пеликаны, лилии и змеи относят к популярным масонским символам. Кстати, с декором Александровского пассажа архитектор проделал ту же шутку.

   Мистическое начало присутствует не только в оформлении здания – пассаж до сих пор окутан зловещими легендами. 

Согласно городским историям, Чернояров планировал объединить свой пассаж с Александровским. Этому плану мешал небольшой домик семьи Вениаминовых, находившийся между этими постройками. Я специально акцентировал на нём внимание чуть выше. Глава семьи за круглую сумму согласился переехать в другое место, освободив площадь под строительство, а вот супруга была решительно против. Спустя некоторое время домик сгорел вместе с хозяйкой, когда хозяин был на работе. Причастность купца к пожару установить не удалось, и в скором времени на пепелище начались строительные работы. Однако продлились они недолго: бытовки каменщиков загорелись, и все рабочие с ужасом разбежались, бормоча что-то про даму в красном.

    Переход между пассажами так и не достроили, Чернояров отказался от этой идеи и поселился на третьем этаже готового дома. В доме тогда уже было паровое отопление, но в квартире самого купца была единственная в здании дровяная печь. В тот же год старший сын купца отравился угарным газом. Прислуга божилась, что растопила печь правильно и проверила печные дверцы и задвижки...но несчастье произошло. А один из посетителей Пассажа заявил, что в тот день он столкнулся в здании со странной женщиной, одетой в длинное красное платье. Она, подобно сомнамбуле, ходила по коридорам Пассажа, лицо ее скрывала вуаль, а руки – длинные перчатки. На вопрос, не нужна ли ей помощь, женщина рассмеялась странным, нечеловеческим голосом и мужчина поспешил удалиться восвояси.

Чернояров был убит горем, он распорядился построить отдельный флигель, куда и переехал жить окончательно.

В последующие годы «Дама в красном» неоднократно посещала Пассаж, после ее посещений возникали пожары… Люди, посещающие Пассаж в наши дни, говорят, что даже эхо внутри «какое-то не такое»…

 Люди, находящиеся там по долгу службы, с удовольствием делятся сплетнями. О темной истории Пассажа они ничего не знают, но иногда замечают, что вечером возле их окон частенько останавливается какая-то женщина в красном платье и долго смотрит на что-то через стекло… Но из-за освещения лица ее так никто и не разглядел…

Не находите сходство "с дамой в красном" из Александровского пассажа? Похоже, одна и та же особа мстила обоим пассажам.

  Архитектор  Генрих Руш выполнил заказ на отлично: из двух старых невзрачных строений - бывший дом Останкова и дом Черноярова – получился дом с хорошо запоминающимся обликом. Руш не умел строить скучные здания: не скучен находящийся через дом Александровский пассаж, не скучна колокольня Богоявленской церкви. Он надстроил здание на один этаж, что легко увидеть при взгляде на тыльную сторону постройки. Так что возраст стен у нынешнего пассажа разный. Здание, впоследствии сильно перестроенное, утратило широкий металлический балкон, однако сохранились парадный и черный входы, лестницы, частично – арки и красивые литые фигурные перила. Пассаж привлекает внимание пышностью – арочные окна, лепные гирлянды, железные маковки, украшенные кованым шпилем.

   

   Исследователи масонской символики здесь также видят много символов: два пеликана – закон высокой гармонии, гербовый щит в форме лилии – чистая будущность, изображение змей на щите – мудрость, лепные арочные гирлянды, лучковидные фронтоны, стилизованные столбы… Даже в симметрии и асимметрии здания зашифрованы послания. Если внимательнее посмотреть на фото, Пассаж имеет как бы три узких, шириною в три окна, дома, соединенных крыльями-переходами – символ трех степеней масонства: ученика, товарища мастера и мастера. Два крыла-перехода имеют разную длину: в одном крыле пять окон, а в другом - семь. В масонской символике число «пять» - равновесие, а «семь» - святость.

    Сразу после постройки здание стало заполняться арендаторами помещений. Первый этаж занимала торговая зона. Второй и третий этажи были с коридорной системой планировки, центральной лестничной клеткой, которая хорошо освещалась фонарем.

Здесь были "Центральные" номера - весьма приличная гостиница, сюда переехала известная казанская фотография Соломона Семеновича Фельзера, здесь же нашлось место и для зубоврачебного кабинета Готлиба Андреевича Цейнера. 

В этом доме также был магазин «М. Рамъ». Некоторое время здесь же работал кинематограф «Эдиссон» (именно так, с двумя «с»). А в книжно-музыкальном магазине «Восточная лира» торговали музыкальными инструментами, нотами и музыкальной литературой.

В первые годы после революции в бывших Центральных номерах располагался так называемый "Дом советов", где довольно длительное время проживали направляемые на места высокопоставленные партийные, комсомольские и советские работники, в том числе отец известного профессора Леонида Рошаля – Михаил Григорьевич Рошаль, член ЦИК ТАССР. Не имевшие корней в городах назначения, они жили в бывших гостиницах, из тех, что получше, переименованных в "Дома советов".

В начале 1920-х второй и третий этажи превратили в общежитие. Первый этаж Пассажа занимало издательство ТатГосиздата, в которое вошло издательство Гажур. Тут же были редакции различных газет и журналов – Чаян, Молодежь Октября, Сельская молодежь, Освобожденная женщина. В разные годы здесь работали Хади Такташ, Фатих Карим и Вафа Бурнаш. Последние двое тут же в Пассаже и жили.

На этом осмотр Казани мы закончили. На вечер намечена прогулка по Волге на теплоходе. Но о ней - в следующий раз.

Пояснения для друзей из Европы:

   (1) нафигатор  - соединение слов "навигатор" и "нафига". Последнее слово — разговорное, вульгарное: «зачем, для чего» Например: На фига мне ваш навигатор!