Europe and I: На авто по Андалусии. Аркос-Де-Ла-Фронтера еврейский квартал и Семана Санта в Ронде.

1 апреля. Воскресенье. Пасха.

С утра на завтраке хозяин отеля напомнил, что сегодня бычьи бега. В 12 часов выпускают одного быка и до 13 смельчаки от него убегают. В 15 часов убегать им придётся уже от 2-х быков. И так до 16-ти часов. Непонятно только, это к первому, гонявшемуся за людьми с 12 часов, а с 13 до 15 имевшему законную испанскую сиесту, присоединится второй, или выпустят свежих. Правда, быки не корридные, слегка облезлые, но зато любой желающий может пощекотать себе нервы. Традиция живёт только в очень не многих городках Испании, в том числе в Аркосе. До 12 времени было предостаточно, поэтому после завтрака мы продолжили знакомство с городом. Для начала погуляли по еврейской улочке Куна и близлежащим в еврейском квартале.

Улица Куна. Ничем не примечательная в прошлом улица Куна в превратилась в классический пример андалузской уличной архитектуры. Настолько типичной, что в Испанской деревне в Барселоне создали макет именно этой улицы, чтобы передать атмосферу Андалусии: узенькие улочки, белёные домики, мощенные камнями переулки, горшки с цветами на балконах и террасах, черепичные крыши.

Согласитесь, в такие улочки солнце попадает только очень ненадолго в полдень, остальное время - блаженная прохлада. Плюс белый цвет домов, отражающий солнечные лучи.

Почти во всех домах наружные двери открыты и есть возможность осмотра подъезда-прихожей (у нас они раньше назывались "парадное") и патио. Одна версия: у них скоро смотр-конкурс на звание лучшего патио и парадного с призами. Набирают таким образом заранее голоса. А может, стиль жизни и обычай. Но патио действительно живописные. Приятно в жару в них посидеть - посиеститься. После еврейского квартала пошли искать Белен Эль-Камборио (Calle Maldonado, 3). Это один из самых красивых и знаменитых беленов в Испании, рассказывающих о рождении Христа. Ремесленники воспроизвели не только библейских героев, но и продумали до мелочей обстановку домов и садов того времени, а также сумели создать имитацию изменения времени суток! Можно увидеть, как днем жители собирают зерно на полях, а вечером под яркими звездами пьют из маленьких чашечек чай. Вход бесплатный. Но он был закрыт ввиду Пасхи. Поэтому описание чудес белена взято не из собственного опыта, а из инета, и только для того, чтоб показать, куда мы стремились и что потеряли.

Зато проходя мимо одного из бесчисленных ресторанов в исторической части города нашли древнеримские колонны, которые служили здесь воротами. "О! Вот и они, родимые! Кто-то уже успел прибрать их к рукам". О них, о том, откуда они здесь появились, я писал накануне в исторической справке.

Не только прикоснувшись ладонью к истории, но откровенно погладив и пощупав её (в каком музее, интересно вам это позволят?), мы двинулись через небольшую площадь в с направлении дома. На другом конце крохотной площади располагалось ещё 2 кафешки. Перед одной из них, где мы позавчера ужинали, на выставленных на улицу столиках стояла большая корзина со свежими апельсинами. Хозяин угостил нас ими. То ли запомнил, то ли в надежде заручиться расположением потенциальных клиентов, то ли просто потому, что утро было яркое и солнечное и ему под настроение захотелось сделать туристам что-то приятное. Мне лично более импонирует последняя версия. Но апельсины были очень вкусными.

Посовещавшись, решили не дожидаться быков, тем более, что бегуны мы никакие. Впереди был переезд в Ронду. Загрузили вещи в машину, извинились перед хозяевами домика, где была припаркована наша машина, за неудобства.

Живописнейшая дорога А 374. Виды конкретно отвлекают от дороги.

И серпантин не плохой. Не Крым с Альпами, но всё же. Да ещё свежие следы от камнепадов на дороге. По всему видно, что убрали завал пару часов назад.

В Ронде навигатор ведёт в старый город (где наши апартаменты) через новый мост. А он перекрыт. Причем новый он только в сравнении с арабским старым. Улочки старинные, узенькие. Подвернулась подземная парковка за 2 евро а час. С неё на лифте поднялись в самый центр симпатичной и уютной в обычное время, а сейчас симпатичной и перезапруженной зрителями площади Спасения. Ее окружают красивые здания, особенно выделяется своим бело-желтым фасадом церковь дель Сокорро. Тут стало понятно, почему всё перекрыто: у них Семана Санта в самом разгаре. Везде уже закончили носить пасо. В Севилье, Аркосе уже празднуют Христово воскресенье и отдыхают от покаяний. А здесь ещё носят. Когда будут праздновать непонятно. Тем не менее по мере возможности осматриваем площадь.

Площадь Спасения (Plaza del Socorro) до 1981 года носила имя диктатора Франко. Свое нынешнее название она получила, по постановлению мэра — Хуана Ордонеса Орийо. Пласа дель Сокорро — популярная площадь, одна из самых многолюдных в Ронде. В XVI веке территория города начала расширяться в северном направлении. С XVI по XVIII вв. было построено несколько важных объектов. В том числе и площадь Спасения, как место для беспошлинной рыночной торговли. Площадь Спасения выглядит очень красивой, нарядной и светлой. По краям расположены многочисленные рестораны. В разные стороны расходятся узкие старинные улочки.

В центре Plaza del Socorro установлен фонтан Escudo de Andalucía (Герб Андалусии). Скульптурная группа фонтана изображает Геркулеса, укрощающего двух львов. Именно такая композиция изображена на гербе Андалусии, созданном в 1918 г. художником Бласом Инфанте.

Правда львы кажется и не были дикими и требующими укрощения. Так поднимают в приветствии лапу уже выдрессированные львы в цирке на Цветном бульваре.

Доминантой архитектурного ансамбля площади служит Церковь Спасения (Iglesia del Socorro). Построили этот храм в XVIII веке на месте средневековой часовни. Строительство началось в 1706 году, а в 1709 г. церковь уже открыли для богослужений. Iglesia del Socorro – одна из самых почитаемых и любимых церквей Ронды. В ней чаще всего проводятся венчания.

Пошли в старую часть города искать наши апартаменты. Дорогу преградила процессия. И хотя за несколько дней мы их перевидели мульон и они нам порядком поднадоели, столкнувшись с этой, я почувствовал радость. Наверное, мы уже начали к ним привыкать и один день без процессий (вчера) дал это понять: чего-то не хватало, несмотря на замечательно проведённое время. Сейчас понял, чего. С удовольствием понаблюдали за шествием.

Наверное если бы вчера британцы устроили в Гибралтаре такое шествие, смотрелось бы не так гармонично.

Очень непривычно смотрится испанка в белой мантилье с пейнетой. На Семану мы привыкли видеть чёрные мантильи, и траурные платья. Видать Христос воистину воскрес, траур кончился.

Перейдя через ущелье в старый город сразу заметили перемену архитектурного настроения: здесь явное арабское влияние.

Апартаменты супер.

Виды с лоджии потрясающие. Рядом мирадор в 10 метрах.

И он отдыхает уровнем ниже в сравнении с нашим на один вечер личным мирадором.

После заселения пошли налегке выручать машину с платной парковки. Чем ближе подходил к площади Спасения, там меньше у меня оставалось надежд на спасение авто: народа на площади, показалось, ещё прибыло. Тем не менее, осмотрев выезд с паркинга, ободрился: выехать, хоть и с трудом, но теоретически можно. Разогнав толпы китайцев на выезде, вырвались с площади.

Перегнал машину в объезд города в старую его часть. На площади, которую для парковки показала заселявшая нас испанка, мест не оказалось, сколько ни крутились. Жесть. Еле припарковался на отшибе под скалой. Практически в долине.

Посмотрели на пути от места парковки очередную процессию, выходящую из города, к церкви Св Духа уже без толп народа.

Бедолаги уже чем только не занимаются: играют, дрожат от холода, разговаривают по мобильному. Им это покаяние уже видать обрыдло. Особенно детям.

Всё-таки меня больше интересуют люди, несущие на своих плечах такую тяжесть, а сами остаются под покровом плотной материи. Они же не видят, что под ногами. Ступают наощупь - тренировка и выучка. Но никто на впереди идущих не натыкается.

Церковь Св. Духа - у меня за спиной. Церковь Святого духа (Iglesia del Espíritu Santo) на первый взгляд напоминает хорошо укреплённую крепость. Основана она была у ворот Альмокабар по велению короля Фердинанда в 1485 году в ознаменование освобождения Ронды католическими королями от арабов. Возводили храм 20 лет, освятили в 1505 г. Тогда он был единственным христианским приходом. Стены церкви Святого Духа выложены из серого тесаного камня. Облик снаружи мрачен. Лишь несколько бойниц проделано на главном фасаде. Укреплённая архитектура церкви тогда была оправдана, так как нередки были вражеские набеги на Ронду. При военной угрозе церковь могла стать оборонительным форпостом.

Дама в праздничной мантилье тоже прошла весь путь до конца. На каблуках, между прочим. В отличие от её представительных спутников (см. фото выше), которые прогулялись только по центру города. Видимо государственные дела в воскресенье в пасху. Очень они мне напомнили наших депутатов-политиков-позёров. Одним словом, проникнулся респектом к оставшейся в одиночестве даме.

Оркестранты тоже умеют ходить этим специальным шагом. Интересно, как часто у них строевая подготовка? Явно не накануне собрались и выступили.

Всё-таки истинно, до смозоливания колен и разбивания лбов, а тем более самопожертвования верят только русские. И постятся до самой пасхи, вместо того, чтоб обжираться и пьянствовать в страстную неделю.

Белый город с красивым именем Ронда (Ronda) стоит на вершинах двух высоких скал, над глубоким ущельем Эль-Тахо. Глубина ущелья больше 100 метров, а ширина 50 метров. Город словно парит над пропастью на высоте более семисот метров.

На дне узкого ущелья протекает река Гуадалевин (Guadalevín). Согласно найденным археологами рисункам на скалах, появление поселения датируется 6 веком до нашей эры. Первое поселение, что появилось на краях ущелья, носило немного другое название – Арунда.

Город завоевывали несколько раз, сначала греки, потом, финикийцы, а затем римляне и византийцы. Больше половины тысячелетия Ронда находилась под властью мусульман. Только в 1485 году «Католические короли» (супруги Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская) смогли занять город.

Полазали по новому мосту и вокруг него. Великолепный Пуэнте-Нуэво (Puente Nuevo) назвать «новым» мостом можно только условно. Старинный каменный мост выстроили в 1759-93 гг.

Трагична история его возникновения. До Нового моста на этом месте почти год строили одноарочный мост длиной более 30 метров. Прослужив горожанам всего шесть лет, мост в 1740 году развалился, унеся с собой жизни полусотни людей.

Трёхпролётный арочный мост Puente Nuevo над оврагом и речкой Гвадалевин начали строить в 1759 году и строили очень долго, почти 35 лет. Умопомрачительная высота, почти 100 метров! Чрезвычайно высокий уровень опасности работ! Архитектору Хоcе Мартино де Альденьела, возглавлявшему строительные работы, возведение моста стоило жизни. По преданию, он сорвался вниз и погиб. Какое-то время внутри моста размещались тюремные камеры. Сейчас там музей.

В мавританские времена неприступную Ронду окружали крепостные стены (Murallas y Puertas Islámicas). Арабам не пришлось возводить сплошное каменное кольцо. Часть территории защищало ущелье Тахо с рекой Гуадалевин. Город постепенно рос, спускался с возвышенности. Расширялись и стены. После установления христианства в Ронде новые укреплунные стены почти не создавались.

Главными воротами считались Арабские ворота (Puente Arabe), стоявшие со стороны Гранады, однако они не сохранились. На месте разрушенных ворот, во времена правления первого короля из династии Бурбонов, Филиппа V, была построена двойная арка (1742 г.) каменной кладки, увенчанная тремя вершинами, украшеная раковиной герцогов Анжу и королевским щитом Бурбонов. Об этом свидетельствует табличка рядом с воротами.

Виды умопомрачительные.

Сады Куэнки с потрясающими видами на новый мост. Куэнка - не фамилия основателя или бывшего владельца, а название города - побратима Ронды. Соглашение между городами было подписано в 1975 году. Тогда и разбиты были сады. Много редких растений.

Ещё одна достопримечательность Ронды: Дворец мавританского короля, хотя, несмотря на свое название, ничего общего с маврами он не имеет. Дом мавританского короля (Casa del Rey Moro) построили в XVI веке, и мавры в нем не жили. Здание неоднократно меняло владельцев и внешний облик. Необычное имя дали ему, вероятно, из-за керамического панно с изображением арабского принца.Архитектура здания примечательна тем, что оно выстроено на разных уровнях и повторяет изгибы улицы Спуск св. Доминика. К фасаду дома со стороны этой улицы пристроены две прямоугольные кирпичные башни. Они тоже стоят на разной высоте. Фасад цвета охры покрыт штукатуркой, изрядно пострадавшей от времени. На уровне второго этажа выделяется невысокая каменная балюстрада. Внутренние помещения напоминают лабиринт с бесконечным числом лестниц и коридоров. А вокруг разбит прекрасный многоуровневый сад. Возле дворца можно увидеть вход в шахту, на дно ущелья к источнику питьевой воды Мина. В скале есть 365 ступени, которые ведут из дворца к реке. Бытует легенда, согласно которой во время осады на ступеньках размещали всех пленников, что передавали воду из реки наверх в больших емкостях, а арабский повелитель пил ее из черепов умерших противников.

Дворец маркиза де Сальватьерра (Palacio de los Marqueses de Salvatierra) — здание, которое внешне как-то с дворцом не ассоциируется. Оно было подарено Католическими королями дону Васко Мартину де Сальватьерра при разделе имущества (так и хочется сказать — награбленного) после взятия города в 1485 году. Что примечательно, как-то затерялось в истории, кому это здание принадлежало до этого момента. Расположен рядом с домом короля мавров.

Но мы прошли мимо, лишь заглянув в сад из ворот. Там сразу за воротами стоит турникет. Билеты за удовольствие прогуляться по саду отдельно не продаются. Платить 10 евро за спуск в водяную шахту и сомнительное удовольствие преодолевать потом 365 ступеней вверх на пути обратно мы не захотели.

Прогулялись ещё немного по городу.

Монастырь святого Доминика (Convento de Santo Domingo). На стене монастыря — панно с высказываниями различных известных людей о Ронде.

Прошлись по магазинам.

Купили бутылочку местного вина. На закатном солнышке с пицей и хамоном её употребили: пасхальный ужин.

После ужина вечерний моцион. Во время посещения одного из мирадоров у жены ветром сдуло шляпу. Зацепилась чудом за чахлый кустик на самом краю 120 метрового обрыва. Жена подняла воротник, но голову он от ветра слабо прикрывал. Пришлось лезть и доставать. Собралась толпа. Все что то кричат. Только один помог - подал палку для хайкинга. Не понять иностранцу, как можно рисуя жизнью доставать дешёвую вещь, необходимую в данный момент дорогому человеку. Это было здесь: слева от четырёхэтажного здания видна небольшая площадка на краю утёса.

Достав шляпу, полюбовались своим домом.

В левом домике правый балкон на 2-м этаже.

Далее нас ждала ещё одна, одна из главных достопримечательностей - арена. Арена боя быков (Plaza de Toros) в Ронде самая большая в Испании и одна из старейших. Здесь находится музей корриды. У входа стоит бронзовый памятник андалузскому быку. Перед ареной установлены памятники тореадоров.

Здесь даже ручки от ворот не обычные.

Арену построили к 1785 году. На церемонии открытия амфитеатра состоялась коррида. Ее проводили легендарные торреро: Педро Ромеро (Ронда) и Пепе Хило (Севилья) — представители двух соперничающих школ тореадоров. Педро Ромеро был внуком Франсиско Ромеро, отца-основателя испанской корриды. За свою карьеру Педро убил 5600 быков. Он первым спешился во время боя и сражался с быком на земле. Подвиги знаменитого тореадора увековечил на портрете Франсиско Гойя, который был фанатом корриды.

В 1954 г. праздновали 200-летие Педро Ромеро. На арене проводилась «коррида Гойи» (corridas Goyescas). Это была первая костюмированная реконструкция боя быков времен Гойи. С того времени красочное массовое мероприятие проводится ежегодно (только в 1963 г. Гойеска не состоялась из-за реконструкции арены). Зрители и участники приходят на арену в живописных старинных костюмах.

Осмотрели снаружи. В музей корриды пойдём завтра. Уточнили в уже закрывавшейся кассе часы работы и цену билета.

Церковь Благоденствия была построена в 1585 году. В связи с закрытием монастыря в 1822 году здание использовалось для размещения Африканского полка. В 1846 году перешло в частные руки. Сейчас церковь принадлежит ордену Босоногих Кармелиток. Оказывается, есть и такие. Есть правильные - босоногие и неправильные - обутые кармелитки.

Рядом с церковью Благоденствия находится большой парк — Alameda del Tajo. Его большие деревья, широкие тенистые аллеи в сочетании с узкими дорожками, фонтаны и другие украшения, птичий дворик образуют очень приятное место для прогулок. Парк был основан в XIX веке и в какой-то степени является и ботаническим садом. Перед ним - памятники знаменитым людям. Один из них - писателю, по романам которого я знакомился с тонкостями корриды. Вот ведь ирония судьбы!