30 марта, пятница. День 9-й. Кадис. Аркос де ла Фронтера.
Осмотр начали с набережной. Ветер как в Португалии. Опять почувствовали мощь дыхания океана - волны не морские. С набережной открываются умопомрачительные виды на океанские просторы.
Кадису не раз приходилось отражать нападения пиратов. Одним из свидетельств надежного укрепления Кадиса и его способности выдерживать нападения противников является крепость Санта-Каталина.
Это самое старое фортификационное средневековое сооружение в городе. Оно было способно обеспечить круговую оборону благодаря своей звездообразной форме и пяти мощным бастионам.
Сегодня Санта-Каталина — излюбленное место для съемок кинофильмов и проведения фестивалей. Не трудно понять, почему: в ней погружаешься в жизнь той эпохи, её (крепости) гарнизона. Воздействие мощнейшее. Кажется, гарнизон ненадолго зашёл в помещения и сейчас из казармы выйдет артиллерист.
Напротив, среди залива видна другая крепость — Сан-Себастьян. Крепость Святого Себастьяна, связанная дамбой с городом, возводилась около тридцати лет испанцами, которые всячески противостояли английским пиратам. Из омываемого океаном массивного сооружения, состоящего из каменных блоков, на сушу можно было выбраться по насыпной дороге. Внутри форта расположен единственный в стране металлический маяк, построенный в XX веке. Он снабжен современной системой сигнализации для судов, заходящих в Кадис.
Немного современности: пляж Кадиса считается одним из самых замечательных в Испании. Помятуя, что Атлантическое побережье Испании не велико, ничего удивительного в этом не вижу. Но я бы не стал купаться на таком ветру, да ещё и среди гостиниц. Правда, отели первоклассные. Есть по 5-6 звёзд.
После погружения в историю настал черёд насладиться природой. Генуэзский парк. Этот парк на набережной Кадиса отличается тем, что многие его растения привезены из Америки. Благодаря благодатному средиземноморскому климату они здесь прекрасно прижились.
В пальмовой роще чувствуешь себя как среди стада слонов. Можно погладить слонихе коленку.
По его дорожкам приятно прогуливаться между гротами, водопадами и фонтанами, которые вечером подсвечиваются.
Университет Кадиса. Свое начало университет берет от образованного в 1749 году медицинского колледжа. Но сам он как универ образован недавно - 1979 г. Апельсины и мандарины голодным студентам можно подбирать прямо с земли. Только в Кадисе, наверное, студенты не голодные. По крайней мере студентов я не встречал на этом пастбище.
Продолжение пальмовых зарослей - аллея с замысловато подстриженными деревьями. Под каждым отдельный водовод. Поражают огромные драцены, фикусы, пальмы, платаны, кипарисы. Парк опрятен и ухожен. Удивительным образом пострижены и хвойные деревья.
Постепенно аллея переходит в сквер на набережной.
Я так понял, это биотуалет. Почему-то не портят они вид города пластиковыми стандартными кабинками. Или стандарты другие?
Выехали с парковки мимо пляжей и отелей в сторону главной достопримечательности Кадиса - Кафедрального собора Святого Креста. Он выделяется желто-горчичным цветом купола, двумя высокими башнями-колокольнями и воистину огромными размерами. Ктати, он считается самым большим собором Испании. Ещё один самый. Сколько их? Но размер действительно впечатляет. Мне он показался больше Севильского. Храм хорошо виден из всякого места в городе. Он строился с перерывами больше сотни лет.
В результате его облик представляет смешение разных архитектурных стилей. Это придает особое очарование этому сооружению. Здесь неоклассика колоколен сочетается с рококо, а строгий центральный свод с выполненным в стиле барокко основанием.
К сожалению, мы не смогли припарковаться не только вблизи него, но и на разумном от него расстоянии. После 2-х попыток махнули рукой и довольствовались видами издалека. Пусть знание этого города будет поверхностно-набережным, зато при воспоминании о нём память услужливо предоставляет лазурные цвета андалузскоого неба, бирюзовый океанский и жёлто-песочный фортов, собора и пляжей. Фото жена снимала из машины при второй попытке припарковаться.
При заходе на третий круг через узкие улочки старого Кадиса наблюдали процесс мытья улиц коммунальными службами. Прохожий слева возможно новый русский из сидельцев. Привычка осталась.
Покидали город через Пуэрта-де-Тьерра - «земляные ворота». Так называются старинные ворота в могучей крепостной стене, которая была возведена вокруг города. С машины и то и другое жена снимать отказалась. Вот где пригодился бы видеорегистратор.
До Аркоса 64 км по AP-4 и живописной А-382. AP-4 проходит совсем рядом, в паре км от Хереса-де-ла-Фронтера. Искушение заглянуть было, но ещё больше хотелось попасть в белый городок Андалусии Аркос-де-ла-Фронтера к закату. А херес можно купить и в Аркосе. Туда, как и планировали, приехали незадолго до заката. Времени как раз хватало заселиться и дойти до мирадоров, чтобы поснимать в закатных лучах. После равнинного нового города дорога заметно сузилась и пошла круто вверх. Асфальт закончился, началась булыжная мостовая. Навигатор вёл прямо в центр. Однако и тут не без сюрпризов: центр перекрыт в связи с Семаной. Полицейский направил нас другой дорогой. Через квартал она уходила круто вниз, причём узеньких улочек и тупиковых переулков было предостаточно. Остановились в нерешительности. И тут перед нами возникает очередной индеец. Показываю ему название гостиницы, он кивает головой и машет рукой следовать за ним. Сам бегом впереди. И хотя нави показывает, что отель совсем рядом, индеец ведёт нас куда-то вниз, от отеля. Спустившись пару кварталов, командует подождать, поворачивает налево. Через минуту возвращается, машет и бежит направо. Видимо налево все места были заняты. Там через пару кварталов находит нам место для парковки в углу крохотной очаровательной площади с обзорной площадкой и апельсиновыми деревьями.
Обратите внимание, насколько близко к стенам домов машины припаркованы.
Наша лошадка - в правом нижнем углу на фото, белая.
Как потом выяснилось, это было лучшее место парковки в нашем случае. Вот где я понял, что индейцы иногда работают и приносят пользу. Получив заслуженный еврик, он что-то пробормотал насчёт большой семьи и множества сыновей. Я добавил ещё один. В данном случае он заслужил. Сразу после этого он сорвался с места и побежал наверх на исходную развилку встречать и расставлять другие машины. И всё БЕГОМ. А подъём, как мы вскоре убедились, градусов 30. А температура на улице градусов 25.
Аркос де ла Фронтера настоящее орлиное гнездо!
Pасположен на высоком утесе над рекой Гвадалете. Полюбовавшись окрестностями,
мы приняли решение наверх чемодан не тащить. Переложив все необходимые вещи в рюкзак и сумку на колёсиках, начали восхождение. Такие подъемы я видел раньше чисто теоретически в фильме "Вертикаль". Недалеко, метров 500, но очень круто вверх. Правда, улочки красивые, узкие, аутентичные. Аркос-де-ла-Фронтере считается одной из самых красивых белых деревень Андалусии.
В соборе заканчивалась месса и были приготовлены к Семане пасосы. Удачно зашли. Разглядели их вблизи и во всех ракурсах.
Но церковь посвящена Деве Марии, посему второй пасо - ей.
Слева немножко я с англичанином, терпеливо дожидавшемся выхода из-за туч солнца.
Соперником церкви Санта Мария, по красоте и величию является другая религиозная обитель, также выполненная в готическом стиле – собор Сан-Педро, основанный в XVI веке. Здесь также имеется обзорная площадка и роскошный панорамный вид. После вкусного ужина в одной из подсоветованных хозяином отеля аутентичных кафешек мы туда и направились.
Слева внизу на фото видна ещё одна достопримечательность: Монастырь Де-ла-Каридад. Если вы когда-то путешествовали по странам Южной Америки, прогулка по территории монастыря вернет вас в те места. Испанские завоеватели желали сохранить ощущение дома в других странах, поэтому использовали в архитектуре стили, принятые на родине. Монастырь был классическим примером застройки площадей в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле. С балконов свисают гроздья винограда, а длинные ветви жасмина словно обнимают колонны и арки монастыря Де-ла-Каридад.
Видимо не чужда фотоискусству. Попросила у жены фотоаппарат и сделала несколько снимков.
Ветерок был ощутимый.
Самый ответственный момент - вынос пасо из церкви. Приходится идти с такой тяжестью на полусогнутых из-за ограниченной высоты церковных ворот.
Вот наконец носильщики по команде встали в полный рост. Головы на передних планах исчезли. Бурные овации зрителей при этом.
Но впереди ещё более серьёзное испытание: спустить пасо под большим наклоном со ступеней собора.
Процессия и зрители уже заждались, но после спуска со ступеней зрители наградили носильщиков бурными аплодисментами.
Вынос второго пасо получился не менее зрелищным: он был значительно выше и проделывать те же операции было значительно сложнее. К тому же в процесс ещё и ветер вмешивался, грозя перевернуть композицию пасо. Здесь свечи ещё горят.
Два человека конкретно держали Богородицу за мантию, чтоб она не перевернулась во время спуска по ступеням. Только на улице немного расслабились. Они на фото.
Полюбовавшись закатом
Выехали из Севильи. Следующие 2 ночи предстояло провести в Аркосе-де-ла-Фронтера. Но до него заехали в город Кадис (120 км показались незаметными) - знаковый город. Дело в том, что Кадис считается старейшим городом Европы – основали его 3000 лет назад финикийцы, прознавшие про залежи серебра. У него есть и второе, неофициальное название - "Серебряная ложка", поскольку город располагается между 2-мя серебряными рудниками. Легенда гласит, что основал город сам Геракл, он и установил здесь «геркулесовы столбы». Территорию города долгое время считали «краем земли».
Кадис был знаменит своими серебряными рудниками; о господстве над ним мечтали римляне, карфагеняне, вандалы, вестготы. В VII веке в нем надолго обосновались арабы. Если другим городам Испании власть арабов приносила расцвет и могущество, то Кадис для мавров стал лишь военным бастионом. Настоящий расцвет города начался только с приходом христиан – в 1261 г. Город был отвоеван у мавров королем Альфонсо X.
В XVII веке Кадис стал главным портом Испании. От этих берегов отчалила вторая экспедиция Колумба к берегам Нового Света. Были и другие экспедиции на американский континент, и в Кадис потекло заокеанское золото. В это время город пережил очередной, мощный экономический подъем.
Здесь два года горожане держали осаду, отражая нападения войск Наполеона, а после провозглашения первой конституции Испании в 1812 г. в городской часовне, Кадис становится политическим центром страны. Он даже был некоторое время столицей Испании. Конституция 1812 года установила конституционную монархию (законодательная власть принадлежала кортесам и королю, исполнительная — королю) и принцип народного суверенитета. Король приносил присягу конституции. Провозглашались всеобщее избирательное право для мужчин, свобода личности, неприкосновенность жилища, свобода печати и свобода предпринимательства. Гражданские права признавались только за теми, кто не имел примеси негритянской крови. Вот когда ещё испанцы столкнулись с проблемой незаконных мигрантов из колоний!
4 мая 1814 года, шесть недель спустя после возвращения в страну короля Фердинанда VII и конституция была отменена. Поиграли и хватит.
Второй аргумент в пользу посещения - он находится на океанском побережье. В отличии от большинства прибрежных городов Испании восточнее по побережью от Тарифы, которые находятся уже на Средиземном море. Разница, поверьте, ощутимая.
Кадис находится практически на острове. Связь с материковым городком - Пуэрто Реаль до недавнего времени осуществлялась через подъездную дорогу по перешейку и мост через бухту. Недавно запустили новый мост - имени Конституции 1812 года, который все уже называют просто «La Pepa». Эта переправа выше и длиннее знаменитых сан-францисских «Золотых ворот»: более 3 км проходит над водой, а общая длина моста — 5 км.
Ох уж эти хвастливые испанцы! Они ещё Васко-да Гама не видели!
По другим сведениям, он всё-таки является вторым в мире по высоте и уступает знаменитому Верразано-Нэрроуз в Нью-Йорке. Но самый большой в Испании. Одна из его секций может подниматься, чтобы пропускать в бухту суда выше 69 метров. Он расположен в нескольких километрах от старого моста. Въезжали в город мы по старому, выезжали - по новому мостам. На въезде в город дорога идёт вдоль длиннющего забора, ограждающего порт, с несколькими КПП. Заехали на подземную парковку под набережной.
Осмотр начали с набережной. Ветер как в Португалии. Опять почувствовали мощь дыхания океана - волны не морские. С набережной открываются умопомрачительные виды на океанские просторы.
Кадису не раз приходилось отражать нападения пиратов. Одним из свидетельств надежного укрепления Кадиса и его способности выдерживать нападения противников является крепость Санта-Каталина.
Это самое старое фортификационное средневековое сооружение в городе. Оно было способно обеспечить круговую оборону благодаря своей звездообразной форме и пяти мощным бастионам.
Сегодня Санта-Каталина — излюбленное место для съемок кинофильмов и проведения фестивалей. Не трудно понять, почему: в ней погружаешься в жизнь той эпохи, её (крепости) гарнизона. Воздействие мощнейшее. Кажется, гарнизон ненадолго зашёл в помещения и сейчас из казармы выйдет артиллерист.
Напротив, среди залива видна другая крепость — Сан-Себастьян. Крепость Святого Себастьяна, связанная дамбой с городом, возводилась около тридцати лет испанцами, которые всячески противостояли английским пиратам. Из омываемого океаном массивного сооружения, состоящего из каменных блоков, на сушу можно было выбраться по насыпной дороге. Внутри форта расположен единственный в стране металлический маяк, построенный в XX веке. Он снабжен современной системой сигнализации для судов, заходящих в Кадис.
Немного современности: пляж Кадиса считается одним из самых замечательных в Испании. Помятуя, что Атлантическое побережье Испании не велико, ничего удивительного в этом не вижу. Но я бы не стал купаться на таком ветру, да ещё и среди гостиниц. Правда, отели первоклассные. Есть по 5-6 звёзд.
Некоторые лодки напоминают наши машины-подснежники, забытые во дворах. (Левый нижний угол).
После погружения в историю настал черёд насладиться природой. Генуэзский парк. Этот парк на набережной Кадиса отличается тем, что многие его растения привезены из Америки. Благодаря благодатному средиземноморскому климату они здесь прекрасно прижились.
В пальмовой роще чувствуешь себя как среди стада слонов. Можно погладить слонихе коленку.
По его дорожкам приятно прогуливаться между гротами, водопадами и фонтанами, которые вечером подсвечиваются.
Университет Кадиса. Свое начало университет берет от образованного в 1749 году медицинского колледжа. Но сам он как универ образован недавно - 1979 г. Апельсины и мандарины голодным студентам можно подбирать прямо с земли. Только в Кадисе, наверное, студенты не голодные. По крайней мере студентов я не встречал на этом пастбище.
Продолжение пальмовых зарослей - аллея с замысловато подстриженными деревьями. Под каждым отдельный водовод. Поражают огромные драцены, фикусы, пальмы, платаны, кипарисы. Парк опрятен и ухожен. Удивительным образом пострижены и хвойные деревья.
Постепенно аллея переходит в сквер на набережной.
Я так понял, это биотуалет. Почему-то не портят они вид города пластиковыми стандартными кабинками. Или стандарты другие?
Выехали с парковки мимо пляжей и отелей в сторону главной достопримечательности Кадиса - Кафедрального собора Святого Креста. Он выделяется желто-горчичным цветом купола, двумя высокими башнями-колокольнями и воистину огромными размерами. Ктати, он считается самым большим собором Испании. Ещё один самый. Сколько их? Но размер действительно впечатляет. Мне он показался больше Севильского. Храм хорошо виден из всякого места в городе. Он строился с перерывами больше сотни лет.
В результате его облик представляет смешение разных архитектурных стилей. Это придает особое очарование этому сооружению. Здесь неоклассика колоколен сочетается с рококо, а строгий центральный свод с выполненным в стиле барокко основанием.
К сожалению, мы не смогли припарковаться не только вблизи него, но и на разумном от него расстоянии. После 2-х попыток махнули рукой и довольствовались видами издалека. Пусть знание этого города будет поверхностно-набережным, зато при воспоминании о нём память услужливо предоставляет лазурные цвета андалузскоого неба, бирюзовый океанский и жёлто-песочный фортов, собора и пляжей. Фото жена снимала из машины при второй попытке припарковаться.
При заходе на третий круг через узкие улочки старого Кадиса наблюдали процесс мытья улиц коммунальными службами. Прохожий слева возможно новый русский из сидельцев. Привычка осталась.
Покидали город через Пуэрта-де-Тьерра - «земляные ворота». Так называются старинные ворота в могучей крепостной стене, которая была возведена вокруг города. С машины и то и другое жена снимать отказалась. Вот где пригодился бы видеорегистратор.
До Аркоса 64 км по AP-4 и живописной А-382. AP-4 проходит совсем рядом, в паре км от Хереса-де-ла-Фронтера. Искушение заглянуть было, но ещё больше хотелось попасть в белый городок Андалусии Аркос-де-ла-Фронтера к закату. А херес можно купить и в Аркосе. Туда, как и планировали, приехали незадолго до заката. Времени как раз хватало заселиться и дойти до мирадоров, чтобы поснимать в закатных лучах. После равнинного нового города дорога заметно сузилась и пошла круто вверх. Асфальт закончился, началась булыжная мостовая. Навигатор вёл прямо в центр. Однако и тут не без сюрпризов: центр перекрыт в связи с Семаной. Полицейский направил нас другой дорогой. Через квартал она уходила круто вниз, причём узеньких улочек и тупиковых переулков было предостаточно. Остановились в нерешительности. И тут перед нами возникает очередной индеец. Показываю ему название гостиницы, он кивает головой и машет рукой следовать за ним. Сам бегом впереди. И хотя нави показывает, что отель совсем рядом, индеец ведёт нас куда-то вниз, от отеля. Спустившись пару кварталов, командует подождать, поворачивает налево. Через минуту возвращается, машет и бежит направо. Видимо налево все места были заняты. Там через пару кварталов находит нам место для парковки в углу крохотной очаровательной площади с обзорной площадкой и апельсиновыми деревьями.
Обратите внимание, насколько близко к стенам домов машины припаркованы.
Наша лошадка - в правом нижнем углу на фото, белая.
Как потом выяснилось, это было лучшее место парковки в нашем случае. Вот где я понял, что индейцы иногда работают и приносят пользу. Получив заслуженный еврик, он что-то пробормотал насчёт большой семьи и множества сыновей. Я добавил ещё один. В данном случае он заслужил. Сразу после этого он сорвался с места и побежал наверх на исходную развилку встречать и расставлять другие машины. И всё БЕГОМ. А подъём, как мы вскоре убедились, градусов 30. А температура на улице градусов 25.
Аркос де ла Фронтера настоящее орлиное гнездо!
Pасположен на высоком утесе над рекой Гвадалете. Полюбовавшись окрестностями,
мы приняли решение наверх чемодан не тащить. Переложив все необходимые вещи в рюкзак и сумку на колёсиках, начали восхождение. Такие подъемы я видел раньше чисто теоретически в фильме "Вертикаль". Недалеко, метров 500, но очень круто вверх. Правда, улочки красивые, узкие, аутентичные. Аркос-де-ла-Фронтере считается одной из самых красивых белых деревень Андалусии.
Существует легенда о том, что некогда в эти земли пришел праправнук Ноя, построил с сыновьями несколько домов и разбил сад. Вскоре маленькое поселение на скале превратилось в красивую деревню.
Земля в этом регионе издавна была плодородна: местные жители выращивали виноград и пшеницу, изготавливали крепкое вино и пекли лучшие лепешки. С приходом римлян в Андалусию маленькое поселение превратилось в военную крепость, с которой было удобно наблюдать за долиной, отслеживая войска. После римлян в Аркосе сохранились несколько изящных колонн во внутренних дворах домов, которые можно увидеть и сегодня. Но я покажу их послезавтра. И расскажу, как они используются. А на этом снимке они хотя бы использованы по назначению - несущая конструкция. Но не смотрится, напоминает наши российские первые садовые домики, когда по 6 соток ещё нарезали: что попалось под руку, из того и построили.
Земля в этом регионе издавна была плодородна: местные жители выращивали виноград и пшеницу, изготавливали крепкое вино и пекли лучшие лепешки. С приходом римлян в Андалусию маленькое поселение превратилось в военную крепость, с которой было удобно наблюдать за долиной, отслеживая войска. После римлян в Аркосе сохранились несколько изящных колонн во внутренних дворах домов, которые можно увидеть и сегодня. Но я покажу их послезавтра. И расскажу, как они используются. А на этом снимке они хотя бы использованы по назначению - несущая конструкция. Но не смотрится, напоминает наши российские первые садовые домики, когда по 6 соток ещё нарезали: что попалось под руку, из того и построили.
В начале VIII века началась эпоха арабского завоевания Испании, во время которого к Аркосу присоединилось слово «ла фронтера», что переводится как «граница». Деревня несколько раз переходила из рук мусульман в руки испанских королей, смещая тем самым территории влияния тех и других войск. И чтобы в записях не случилось путаницы, правители решили назвать деревню Аркос-де-ла-Фронтера.
Как раз из-за этих белых домиков деревни в провинции Кадис и называют «белыми». С помощью окраски домов в белый цвет, отражающий солнечный свет, жители с древних времен пытались спастись от невыносимой жары, ведь летним днем температура может подняться выше +40.
Взобравшись наверх, на негнущихся ногах подошли к отелю. Он оказался рядом с самой известной достопримечательностью Аркоса - Базиликой Санта Мария. Точнее, между её контрфорсами. Улочка проходит между стенами собора и его контрфорсами, под аркбутанами. Так вот, на противоположной стороне узенькой, метра 1,5 улочки, между контрфорсами, выстроено несколько домиков, одним из которых и был наш отель. Можно сказать и по-другому: во дворе маленького отельчика была построена базилика. Жена об этом факте умолчала, бронировала она. Хотела сделать сюрприз. Получилось.
Слева на фото под передним контрфорсом вход в наш отель.
Слева на фото под передним контрфорсом вход в наш отель.
Хозяев нет. Ни стуки ни звонки не помогли. Набрали номер, спасибо Глобал-сим. Ответил весёлый женский голос, пообещав через минуту подойти. По пути сюда, совсем рядом с отелем мы обратили внимание на большую шумную кампанию, сидящую за столиками местного тапас-бара, который расширил свою площадь за счет этой самой узкой улочки. Полностью её перекрыв. Мы подумали, что хозяева вполне могли сидеть среди этой кампании.
Судя по тому, как быстро она подошла, так оно и было. Начали оформляться, паспорта хватило одного. За этими формальностями подошёл хозяин. Тоже навеселе, но не пьяный. Английский, правда, вообще на нуле. У его помощницы, впрочем, не намного лучше. Пообещал, что назавтра сходит со мной к машине и покажет место парковки рядом с отелем. Объяснил, что сегодня праздник, Семана Санта и все улицы перекрыты. Показал на схеме маршрут процессий. Из собора Сан-Педро идут в Санта Марию с 7 вечера окольными путями через всю деревню, потом обратно, а в 8 - стартует процессия из Санты Марии. Что поделаешь, если кафедры нет и соборы равны по статусу? Вот и носят из одного в другой. Но время разнесли так, что маршруты даже при сильном отклонении от графика одной из процессий, не пересекаются. В номере на 3-м этаже небольшой балкон со столиком и стульями, с которого открываются потрясающие виды.
Договорились насчёт завтраков. Проблем никаких: заранее заказывать не надо, просто спускайся в бар с утра и ешь, потом эти 5 евро включат в счёт. Заодно на схеме Аркоса хозяин нарисовал схему послезавтрашнего бега быков, отметил хорошие рестораны и тапас-бары, а также магазины, где можно купить хороший херес.
Осмотр деревни мы начали с ближайшей к нам Санты Марии и находящегося рядом с ней мирадора, пока не заполонённых зрителями и участниками. Базилика Санта Мария де ла Асуньон, основание которой относят к XIII столетию, считается главной религиозной достопримечательностью Аркос де ла Фронтера. Строительство этого готического шедевра продолжалось на протяжении 400 лет, из-за чего во внешнем и внутреннем оформлении появились черты стиля барокко. За время своего существования церковь подвергалась неоднократным перестройкам, в результате чего, некоторые ее элементы кажутся нескладными. В интерьере хорошо сохранились настенные росписи XVI столетия, резные хоры из дерева, боковые капеллы с позолотой. На фото хорошо видно: в центре и вверху - готика, справа, слева - барокко.
В соборе заканчивалась месса и были приготовлены к Семане пасосы. Удачно зашли. Разглядели их вблизи и во всех ракурсах.
Рога на голове Христа вижу впервые, хоть и догадываюсь, что обозначают они троицу.
Но церковь посвящена Деве Марии, посему второй пасо - ей.
Возле храма расположена красивая панорамная площадка, открывающая прекрасный вид на долину и Кастильо-де-Аркос - замок, датируемый XI веком. Мавританский замок, являющийся самым старым строением города, но переделанный христианами на свой манер, стал резиденцией герцогов Аркос, рода Понсе Леон. Полная реставрация произошла в XV веке и сейчас он является частной собственностью, поэтому закрыт для посещений.
Слева немножко я с англичанином, терпеливо дожидавшемся выхода из-за туч солнца.
Соперником церкви Санта Мария, по красоте и величию является другая религиозная обитель, также выполненная в готическом стиле – собор Сан-Педро, основанный в XVI веке. Здесь также имеется обзорная площадка и роскошный панорамный вид. После вкусного ужина в одной из подсоветованных хозяином отеля аутентичных кафешек мы туда и направились.
Слева внизу на фото видна ещё одна достопримечательность: Монастырь Де-ла-Каридад. Если вы когда-то путешествовали по странам Южной Америки, прогулка по территории монастыря вернет вас в те места. Испанские завоеватели желали сохранить ощущение дома в других странах, поэтому использовали в архитектуре стили, принятые на родине. Монастырь был классическим примером застройки площадей в Колумбии, Эквадоре и Венесуэле. С балконов свисают гроздья винограда, а длинные ветви жасмина словно обнимают колонны и арки монастыря Де-ла-Каридад.
Прогулка по вечернему Аркосу с изучением гостеприимно открытых подъездов-парадных. Все как один нарядные, выложены плиткой.
В довершение вечера встречаем вынос пасоса из нашей домашней церкви Санта Марии. Пришлось немного подождать. Познакомились с молодой говорливой пьяненькой испанкой, на фото в отражении в трубе она прислонилась к стене собора.
Видимо не чужда фотоискусству. Попросила у жены фотоаппарат и сделала несколько снимков.
Ветерок был ощутимый.
Самый ответственный момент - вынос пасо из церкви. Приходится идти с такой тяжестью на полусогнутых из-за ограниченной высоты церковных ворот.
Вот наконец носильщики по команде встали в полный рост. Головы на передних планах исчезли. Бурные овации зрителей при этом.
Но впереди ещё более серьёзное испытание: спустить пасо под большим наклоном со ступеней собора.
Процессия и зрители уже заждались, но после спуска со ступеней зрители наградили носильщиков бурными аплодисментами.
Вынос второго пасо получился не менее зрелищным: он был значительно выше и проделывать те же операции было значительно сложнее. К тому же в процесс ещё и ветер вмешивался, грозя перевернуть композицию пасо. Здесь свечи ещё горят.
А здесь порывом ветра их уже задуло.
Два человека конкретно держали Богородицу за мантию, чтоб она не перевернулась во время спуска по ступеням. Только на улице немного расслабились. Они на фото.
Полюбовавшись закатом
провожаем делегацию дружественного нам собора Св. Педро. Как они не пересеклись при сильном сбое графика соседей, ума не приложу. Наверное, кроме с запасом составленного расписания, кто-то занимается оперативной координацией с учётом задержек. Это здесь 2, а в Севилье 30.
Комментариев нет:
Отправить комментарий