На авто по Андалусии. Крыши Севильи. Кафедральный собор. Семана Санта.

28.03.18. день 7-й. Среда.
Крыши Севильи. Кафедральный собор. Семана Санта.

Несколько дней выходных у дочки закончились, с утра улетает. Отвёз в аэропорт. Езды 10 минут, наша гостиница в 5 км. У зала вылетов платная парковка, оставил там 75 центов за 30 минутную стоянку. Взлета ждать не стал, нас с женой ещё великие дела ждали. Мы купили за 15 евро с носа по инету единые билеты в кафедральный собор, которые в себя включают: сам кафедральный, экскурсию по его крышам, башню Хиральды и собор св. Себастьяна. Время входа расписано, являться надлежит точно в назначенное время - 11-00.

Поэтому из аэропорта сразу поехали в центр Севильи. Припарковавшись на одной из подземных парковок, указатели на которые я заприметил вчера у площади Испании, мы направились прямиком к кафедральному собору. Город очаровывает своими средневековыми узкими улочками, домами с белоснежными стенами и двориками-патио. На облике Севильи наложила отпечаток её история: за время своего существования в течение почти 2,5 тыс. лет она принадлежала иберам, римлянам, готам, арабам, пока в 13 веке не перешла испанским королям. Каждый раз, подвергаясь нападениям разных завоевателей, город Севилья испытывал влияние их культуры, что сказалось на его архитектуре. Севилья обладает очарованием древности.

Кафедральный собор Севильи (Catedral de Sevilla) называют «гордостью Андалусии». Имея длину около 116 м и ширину 76 м., он считается третьим в мире по размеру. Хотя этот титул бронзовых призёров - скорее всего приманка для туристов, потому что во всех странах, в которых я бывал, есть минимум один такой собор. В некоторых - не один. Такое впечатление, что выделили два самых больших, а третье почётное место дали всем остальным.

Христианский храм Санта-Мария де ла Седе (Catedral de Santa María de la Sede), это второе его название, возведён на месте бывшей мечети 9 века. Христианские короли отвоевали город у арабов в середине XIII века. Мечеть в начале XV века была разрушена. Было решено строить на месте мусульманской святыни грандиозный Севильский Кафедральный собор. Сооружение было масштабным, огромным (Севильский собор и сегодня считается самым большим готическим храмом Испании). И всё же вновь построенное здание немного уступало в размерах разрушенной мусульманской мечети. От старой исламской постройки сохранились Врата прощения (портал Puerta del Perdon, украшенный бронзовыми пластинами), Апельсиновый двор и стометровая башня Хиральда, ранее служившая минаретом. Остался и фонтан во дворе. Он был построен ещё вестготами в ранний христианский период.

Puerta del Principe (Ворота Принца или Святого Кристобаля). Autores: Juan de Hoces y Juan Gil de Hontañón en la parte gótica, Adolfo Fernández Casanova en la parte neogótica 

Копия скульптуры "Христианская Вера" установлена у Ворот Принца:

 В центре Севильи, особенно на больших площадях, очень много пролёток. Огромное количество севильцев работает извозчиками - экскурсоводами. Каждая пролётка имеет регистрационный знак - такое же транспортное средство, как авто.

Вдали виден монумент ТРИУМФА, установленный в знак благодарности за то, что землетрясение в Лиссабоне в 1755 году не имело для Севильи печальных последствий.

Электронные билеты дважды проверили, сверили со списком и мы - в соборе. В мрачной тени собора хранится немало реликвий и сокровищ, в том числе картины Мурильо, Веласкеса, Субарана и Гойи.

Хоры. Авторы: Санчес Nufro, Питер Dancart и другие. С 1470 по 1520 (XV и XVI):

 Орган 17 века

 Под органом красивейшее мраморное основание:

После короткого общего обзора по истории и архитектуре собора на английском языке, большую часть которого я уже изложил (за исключением, архитектуры), ещё раз проверили билеты, дали аудиогиды (русского варианта не было) и по крутой винтовой лестнице мы поднялись наверх, на крышу. Там экскурсовод подробно рассказал и показал про контрфорсы, пинакли, аркбутаны, архивольты, вимперги, тимпаны и прочие готические элементы. Я, конечно, был в курсе теории, но на практике так близко эти элементы никогда не видел. Так же как и гаргулий.

Крест собора сделан из первого золота, привезённого Христофором Колумбом из Америки, а в Кафедральном соборе находится гробница мореплавателя.

Саркофаг был сделан в 1891 г. мастером Артуро Мелида. Гробницу считают символической. Скульптурная группа включает четырёх королей с гербами Кастилии, Наварры, Леона и Арагона. Они на плечах несут гроб с останками Колумба.

Родовой герб Колумба в центре внизу. Трансепт собора вверху.

Есть мнения, что Колумба похоронили в другом месте. Свинцовая гробница Колумба в 1544 году была перевезена из Севильи в кафедральный собор Санто-Доминго. Считается, что в 1795 году его останки были перенесены в Гавану, а сто лет спустя — из Гаваны в Севилью. Но где-то по дороге всё перепуталось, и теперь принято считать, что останки в Севильском соборе принадлежат сыну Колумба — Диего. Однако совершенно точно известно, что здесь похоронен его сын, Эрнандо Колумб. Останки Эрнандо покоятся в главном нефе между порталом и хором. Сын Христофора Колумба был знаменит тем, что основал при соборе грандиозную библиотеку. В «Колумбийской» библиотеке сегодня хранится более 3 000 000 томов. Среди них есть и рукописи Христофора Колумба.

Но вернёмся на крышу. С крыши собора открылись прекрасные виды на Хиральду и на всю Севилью.

 На дальнем плане в центре - Маэстранса, признанная самой красивой ареной для боя быков в Испании. И ещё самая старая. Хотя арена в Ронде также претендует на это звание и не без оснований.

Вид на Апельсиновый дворик (автор-Ахмед бен Али Гомара Бассо, 1184 - 1198):

Внизу в центре - Puerta del Perdon. Автор Али-де-Гомара (1184 ). Врата ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ или ПРОЩЕНИЯ, ведущие в Апельсиновый дворик, перестраивались в 16 веке.

После крыш, прежде чем спуститься на пол собора, насладились его видами с высоты хоров. Рассмотрели вблизи нервюры, розетки, витражи, купол и барельефы под потолком.

Altar Mayor В центральном нефе находится Главная капелла (Capilla Mayor). За чудесной ажурной решёткой капеллы можно увидеть грандиозное ретабло (алтарный образ) с рельефной композицией из 45 фигур, включающее пять рядов ниш, площадью около квадратного метра каждая. В ниши заключены скульптурные изображения евангельской тематики. Самую старинную — центральную часть ретабло — создавал фламандский скульптор Данкарт в период 1482-92 гг. из дерева грецкого ореха, каштана и лиственницы. В центр композиции он поместил скульптуру Мадонны, украшенную пластинами из серебра. Работу над созданием ретабло закончил в 1525 году испанец Хорхе Фернандес, а расписывал его художник Алехо Фернандес, родной брат Хорхе. Altar Mayor огромен (20м на 13м):

Готический ажурный свод:

Спустившись, попрощались с экскурсоводом, тщательно ознакомились с собором изнутри. Мы были в нём года 4 назад, но в составе экскурсионной группы, не более получаса, посмотрите направо - посмотрите налево. Поэтому сейчас, детально всё рассматривая и изучая, открыли его для себя заново.

Витраж "Роза" и Распятие в трансепте.

 Витражи считаются лучшими в Европе. Я видел лучше...

Altar de Plata. Авторы: Хуан Лауреано де Пина и Мануэль Герреро, 1750 (XVIII век). Находится серебряный алтарь в трансепте собора.

 В Главной ризнице (Sacristía mayor) у южной стены хранятся шедевры старинной испанской живописи. Сокровищем Главной ризницы называют огромную дарохранительницу «Custodia», изготовленную из серебра. Серебряный ковчег трёхметровой высоты сделал в XVI веке Хуан де Арфе. Мастер щедро украсил свое драгоценное изделие орнаментом и скульптурными изображениями.

В главной сакристии хранится и символический ключ Севильи. Мавры вручили его испанскому королю после сдачи города.

Главная Пресвитерская. Рельефы. Стиль платереско. Полуколонны резные с разнообразными мотивами:

 Королевская капелла (Capilla Real) – была создана в 1575 году. Капелла служит королевской усыпальницей. В ней покоятся останки Альфонса Х Мудрого и Педро I Жестокого.

В капелле Реаль хранится и статуя святой покровительницы Севильи – «Королевской Мадонны» (XIII век). Фигура Мадонны вырезана из кедрового дерева в человеческий рост. Когда-то в голове статуи был спрятан хитроумный механизм, позволявший деревянной фигуре поворачивать голову. Волосы Мадонны были отлиты из золотых нитей, их венчала корона из золота. Позже были утрачены и волосы, и корона; поворотный механизм сломался. Статуя и сегодня бережно хранится в соборе как символ и оберег Севильи. Волосы для скульптуры были изготовлены заново – уже из обычного шёлка.

Есть в соборе Севильи и ещё одно изображение Святой Девы: «Мадонна-целительница» — работа неизвестного мастера XVI века.

В противоположном от входа в собор углу находится вход в Хиральду. Но, несмотря на то, что её посещение входило в стоимость наших билетов, карабкаться снова наверх не захотелось. Виды с крыши соборе - те же самые.

Хиральда — колокольня высотой 114 метров с богатыми узорами и орнаментами, вместившая 22 гармонично настроенных колокола. Была построена как минарет в 1196 году, высота её составляла 82 метра. 32-метровую надстройку добавили в 1568 году.

Пройти к собору св. Себастьяна, тоже почему-то входившего в наш билет, хотя он находится метрах в 500-х, не получилось: всё было уже перекрыто процессиями.

Пообщался с полицейским, выглядит как настоящий мачо. Но в отличие от Антонио Бандераса,  английский у него в стадии бигиннер. И то неплохо, для наших "мачо" и это - заоблачная мечта. Кстати, Бандерас родом из Андалусии - из Малаги.

Вообще у испанцев отношение к английскому, даже если он - необходимая часть их работы, мягко говоря, наплевательское. не заморачиваются они им. Минут через 5 после полицейского к нам подошёл молодой человек и стал на тарабарском языке что-то спрашивать. Я не понимаю, говорю, по-испански,  только по-английски. "Так я же по-английски и спрашиваю" - обиделся он. Тут я начал вслушиваться в эту тарабарщину и разобрал, что он приглашает нас на экскурсию по окрестностям Севильи, римским развалинам и прочим древним городкам. Подозреваю, что язык он изучал в джунглях Амазонии с учителем из племени Трай-Ту-Анд-Ер-Стенд-Ми.

Попытались попасть в собор Св. Себастьяна. Куда там.

Интересный знак. Специально для Семаны Санты.

Вернулись домой довольно рано: у жены поднялась температура. Кое-как просочились сквозь толпы к парковке. Какое наслаждение после давки оказаться на безлюдных улицах! Всё-таки праздника много нельзя...

  Выложив 14,7 за 8 часов стоянки, практически без пробок доехали до дома. Вторая плата за парковку за неделю путешествия. Пока неплохо.

Возле гостиницы буквально в 50 метрах была аптека, купили термометр. Лекарства брали с собой. У них на Западе без рецептов антибиотики не продают, да и врачи их очень неохотно выписывают, только в совсем безнадёжных случаях. Примерно как у нас наркосодержащие препараты.

Как ни странно, аптека работала. И ещё работал маленький продуктовый магазинчик, практически лавочка. Торговый зал - как в наших сельских магазинах. Ассортимент разве что побольше. Кроме спичек и соли ещё что-то есть. Закупился, поужинали под репортажи про Семану Санту.