Эльзас. Берхейм, Рибовилле.

Эльзас, Франция, часть 1. Берхейм, Рибовилле. 5 сентября 2016 г., понедельник. День 17.

Базель - Бергхайм: 80 км.  Бергха́йм (фр. Bergheim) — коммуна и город во Франции, находится в регионе Эльзас. Округ коммуны — Рибовилле. Население коммуны на 2008 год составляло 1883 человека. Выбрали этот городок для начала путешествия по знаменитой Винной дороге Эльзаса не случайно. Во-первых, это дальняя точка нашего сегодняшнего маршрута, далее будем спускаться к Базелю, к дому. Во-вторых: это один из центров виноделия, купить чудесное вино этой деревни - мечта гурмана. В-третьих - это просто очаровательная деревня, без суеты, автомобильных пробок и прочих пережитков цивилизации. Одно из несомненных преимуществ маленьких деревенек: возможность припарковаться очень близко к центру. И бесплатно. Крепостная стена XIV-XV веков, въездная башня-ворота,  её перестроили в XVI веке, встречают нас на въезде.

Кругом - виноградники.

В деревне чуть ли не каждый дом - винный магазин с дегустационным залом. При абсолютном отсутствии конкуренции со стороны других покупателей (очередей нет). Где вы, карточки и многокилометровые очереди за вином советских времён?

 

 
 
 
 

Мы заходим в один из известнейших винных домов Эльзаса. Несмотря на понедельник, дегустационный зал работал. Мы были одни в большом зале, девушка-сомелье на хорошем английском объясняла мне достоинства того или иного вина, я переводил, а жена пробовала. В конце концов мы остановили свой выбор на паре сортов и купили несколько бутылок. Самое дорогое - за 23 евро.

Удовлетворив шопинговую страсть жены, приступили к изучению достопримечательностей. Я так понял, что не к нашему приезду рабочие решили полить цветы на улице, тем более, что не успели. По всему видать, плановое мероприятие.

 Буйство цветов среди старинных разноцветных фахверковых домиков, невероятно уютные узкие улочки, на которых совершенно ничего не напоминает о дне сегодняшнем, маленькие аутентичные ресторанчики и винные погребки и развалины древних замков тут и там на вершинах гор - ну разве не чудесная картина, больше похожая на сказочную декорацию? Честно говоря, заезжая за вином в этот городок, мы не ожидали увидеть такого...

Церковь Notre-Dame de l'Assomption была возведена в XIV веке на месте древней базилики, датируемой восьмым веком. В настоящее время это действующая приходская католическая церковь.

 Так получилось, что в прошлом году мы посетили самые раскрученные туриндустрией пункты винной дороги. Каждое место замечательное и чем-то отличное от остальных, но постепенно стала закрадываться мысль, что туристов возят в несколько специально для этого приспособленных и приукрашенных деревень. Ну не может быть, чтобы люди просто так, только для себя создавали такую красоту. И тогда на этот раз мы открыли карту и выбрали первый попавшийся городок, название которого видели первый раз и соответственно ничего про него не знали. Единственно, выбирали мы пункт недалеко от Базеля, где жили.
Вот таким случайным городком оказался Бергхайм, расположенный в 14 километрах от Кольмара, ещё одного непременного пункта нашего путешествия. По существующей "цветочной" классификации, у города Бергхайм - четверка из максимальных 5 баллов. Кто выставляет эльзасским городкам оценки, я не знаю, но уже вокруг парковки, кстати бесплатной в отличие от парковок "туристических" городков, расположенной у городских ворот, поразило обилие цветов и ухоженность территории. 

В городке нет новостроя. Все дома сохранились с XVI - XVIII веков и заботливо украшены цветами. В Бергхайм не возят организованных туристов, не организованных мы встречали, но они были какие-то сонные. Может после вчерашнего? Улицы довольно пустынны и создается ощущение, что городок дремлет.

Прошлись вдоль городской стены, укрепления сохранились лишь частично.

А так ворота выглядят с другой стороны, изнутри города. Надвратная башня увенчана маленькой колокольней, необходимой для оповещения жителей о надвигающейся опасности. А жителей в Бергхайме всего-то около 2000 человек.

От ворот через весь городок тянется мощеная булыжником главная улица, которая, как и во многих других старинных городках Эльзаса, называется Гран Рю (Большая улица). Ну никакой фантазии. Зато тротуар с лавочками отделен от проезжей части многочисленными кашпо с цветами.

Бергхайм живет своей повседневной жизнью, не приспосабливаясь под туристов и не наводя блестящий внешний антураж. Тут практически не встретишь сувенирных магазинов, очень мало ресторанов и кафе. Но зато сама обстановка в городке очень домашняя и уютная.

Бергхайм – чудесный городок, он утопает в зелени и в цветах. Старинные дома сохранились ещё со Средних веков, с XV столетия. Городок хорошо укреплён, и даже каждый дом – это небольшая крепость с высокими красивыми дверьми и расписанными наличниками. 

 

  Абсолютно все домики в отличном состоянии, ни одного обшарпанного мы не видели. Городок яркий и очень аккуратный.

А ещё около 400 лет тому назад в городке по настоящему охотились на ведьм. Ни много ни мало, а около 40 женщин обвинили в колдовстве и сожгли на кострах. Здесь есть посвящённый этому музей. Музей рассказывает о том, как в древности определяли ведьму, за какие слова, дела и провинности можно было угодить на костёр. Он называется Дом ведьм (Maison Des Sorcières). Экспозиция показывает история жизни «ведьм», здесь также предоставлены отчёты об «охоте» на них.

Интересно, что в Бергхайме не найти ни одного коренного жителя. Все население города умерло во время чумы в 17 и 18 веках или погибло в двух войнах. Сейчас горожане – это потомки тех людей, которых пригласили в иммиграцию из других стран.

Вот таким мы увидели Бергхайм, и он нам просто необычайно понравился. Он очень естественный, не прихорашивается и не притворяется. Чувствуется, что это место, где веками живут и работают люди, создающие условия для того, чтобы их жизнь проходила в красоте и уюте. Я немножко пожалел, что не проснулся сегодня в этой тишине и райском окружении, пусть даже рядом с полупьяными туристами.

Следующий пункт Винной дороги - Рибовилле. От Бергхайма - 3,5 км. По живописным полям и виноградникам. Сюда мы приехали уже не на дегустацию, хотя возможностей для этого в городке предостаточно - он тоже входит в Пьяную дорогу Эльзаса. В Рибовиле расположено несколько виноделен, где можно бесплатно попробовать вино и Cremant d’Alsace. Кроме того, каждый первый уик-энд сентября здесь проходит парад-карнавал посвященный празднику Пфиффердай, то есть вчера. На главной площади устраивают большую ярмарку, по улицам театрализованное шествие с факелами и атрибутами того времени, а так же народные танцы на площади. Из фонтана у ратуши льется не вода, а самое настоящее эльзасское вино. Ведь Рибовилле находится на винном пути.
Его население почти пять тысяч человек, поэтому Рибовилле не попал в список "Сто самых красивых деревень Франции". А он того заслуживает.

Но знаменит он не столько вином, но менестрелями. Обратите внимание на рисунок на доме.

Почтальон здесь - профессия уважаемая. Студентов и абы кого к корреспонденции не допускают.

 Большая часть достопримечательностей Рибовиля расположена вдоль главной улицы (угадайте с трёх раз её название) — Grand Rue. Но не бойтесь отклониться: на параллельных улочках не менее красиво.

Немного об истории города, которая насчитывает более 1200 лет. Первое упоминание о Ратбальдовилларе (Ratbaldovillare), то есть вилле, принадлежавшей некоему Ратбальду, датируется второй половиной VIII века. Однако в XVIII веке в городке нашли медаль с профилем римского императора Адриана (76-138 годы от Р.Х.).  Возможно, что задолго до первого письменного упоминания, здесь уже существовало римское поселение. Его пересекала дорога, вымощенная камнем, вдоль которой стояли “виллы”, как в ту пору звались имения, окружённые полями и виноградниками. 

В Х веке здесь находились владения императора Священной Римской Империи. По воле Генриха IV в 1084 году эти земли были пожалованы епископу Базельскому. Наследник императора Генрих V в 1114 году забрал эти земли себе, но спустя примерно 50 лет Фридрих I Барбаросса вынужден был  вернуть их епископу. В те времена уже существовал замок, который позже назовут Сен-Ульрих.  Епископ Базельский передал этот замок некоему Эженольфу из Урслингена. Его внуки, получившие прозвание Рибопьер (Ribeaupierre) или, на немецкий манер,  Раппольштайн (Rappolstein), стали основателями династии, которая владела Рибовилле с XIII по XIX столетие.

В XIII веке жители построили оборонительные сооружения и бывшая  деревня превратилась в город. Многочисленные хартии XIV века утверждают, что семейство Рибопьер владело не только замками, господствующими над Рибовилле (Альткастен, Гирсберг и Нидельбург), но и четырьмя городскими кварталами, отделёнными друг от друга крепостными стенами и воротными башнями. Эти четыре части получили следующие имена: Старый город, Верхний, Средний и Нижний город. В 1396 году Рибовилле получил право чеканить собственную монету. Правитель города именовался штатгальтером (по французски бальи). Он  не только управлял, но также творил суд и расправу.

Туристов здесь на 2 порядка больше, чем в Берхайме.

За маленькой площадью Гуро (Gouraud) справа стоит фахверковый дом Музыкантов. По латинской надписи на эркере “Ave Maria Gratia Plena”, обрамленной статуями Девы Марии и архангела Гавриила, его также зовут “Домом Вознесения”. Ганс Адам Рингейзен (Hans Adam Ringeisen) построил этот дом в 1663 году, о чём напоминают его инициалы “H.A.R.I.” на картуше под эркером. За право возвести эркер над общественной дорогой Ганс Адам Рингейзен должен был ежегодно платить 10 Рейхсталеров.  По современному курсу 1 Рейхсталер соответствует примерно 200 Евро.

Практически на каждом углу зазывают в винные погреба на дегустацию местных вин. В Рибовилле есть несколько известных производителей, таких как Жан Сипп, чья реклама встречается в городе постоянно, но есть и Винный кооператив, объединяющий более мелких виноделов.

Первая на нашем пути площадь. Она носит имя первой Армии. В центре - "дом со слоном" 1522 г., на его фасаде нарисован слон и видна немецкая надпись “Zum elefant”. По преданию, цирковая труппа, приехавшая в город, вела с собой слона. Слон напился из ближайшего фонтана и дал имя старинному трактиру. Сейчас здесь находится пивная “Brasserie de la Poste”. Когда-то в этом доме собирались “гурмэ”. Это были крупнейшие знатоки вина в Эльзасе с XIII по XIX век. Они оценивали качество вина, устанавливали цены, утверждали сделки и взимали “умгельд” (umgeld) – налоги на продажу вина.

Справа находится старинный зерновой амбар, который впервые упоминается в 1431 году: он служил для сбора десятины в пользу хозяев города.

 Часовня св. Екатерины, между прочим 14-й век.

В 1481 году сеньоры Рибопьер стали официальными покровителями музыкантов с правом сбора податей. Все эльзасские “играющие на инструментах” объединились в братство (гильдию), права и обязанности которого подтверждались правителями Рибовилле. Музыканты собирались в Рибовилле каждый год 8 сентября в праздник Рождества Богородицы. Эта традиция сохранилась по сей день. Она зовется Pfifferday или праздник Менестрелей.

 Символами Рибовилле служат виноградарь и деревенский музыкант (по французски менетрие). Это слово происходит от старинного “менестрель” – бродячий средневековый музыкант. В долине Рейна бродячие музыканты звались пфиффер (pfiffer). Этим термином обозначали всех музыкантов, играющих на духовых инструментах, особенно на флейте и на волынке. Легенда гласит, что однажды бедный музыкант, обременённый многочисленным семейством, разбил свою дудку – единственный источник существования его семьи. Присев на краю дороги,  он причитал и сетовал на свою судьбу. Проезжавший мимо сир де Рибопьер услышал его стенания и бросил музыканту кошелёк, полный золота.  Граф сказал менестрелю: “Я не люблю, когда в моих владениях кто-то плачет. Купи себе другую дудку и приходи ко мне в замок. Мы устроим танцы для молодёжи.” Несколько дней спустя к замку подошла огромная толпа: музыканты, певцы, циркачи со множеством животных, медведей, обезьян. Один из музыкантов, несший золотую флейту и увенчанный короной, приблизился к сеньору и нарёк его Королём Менестрелей, чтобы отблагодарить за великодушие и благородство. С тех пор каждый год деревенские музыканты возвращаются к своему сеньору, чтобы преподнести ему хвалебную песнь и вручить корону их святой покровительницы Девы Марии Дюзенбахской.

В Средние века бродячие артисты  имели скверную репутацию и считались изгоями. К ним относились как к приспешникам сатаны и полностью исключали из христианского общества. Менестрели не могли венчаться в церкви, ни, даже, быть похороненными на кладбище. Эдикт 1220 года запрещал содержателям постоялых дворов давать артистам кров под угрозой штрафа. Первое профессиональное братство музыкантов “Брудершафт” учредили в Вилле.  Затем гильдия деревенских музыкантов  была перенесена в Селеста и, в 1312 году, обосновалась в Рибовилле. Император Фридрих III  хотел держать под контролем этот бродячий народ и поручил сеньорам Гийому I и Максимину II де Рибопьер быть сюзеренами бродячих менестрелей. Властители Рибовилле даровали бродячим артистам законный статус. Любой музыкант, певец и поэт мог свободно упражняться в своём искусстве, если он вступал в братство и следовал утверждённым правилам.

 

На этих улочках даже торговка, подсчитывающая барыши, может показаться менестрелем, разучивающим новую песню.

Здание мэрии (Нotel de ville) начато в 1773 году, а закончено пять лет спустя. Его выстроили в стиле французского классицизма на месте бывшей таверны. В одной из брошюр о Рибовилле мэрия названа очень “солнечным” зданием. Его интерьеры напоминают настоящий музей. В мэрии хранится картина эльзасского художника Лео Шунга, изображающая шествие музыкантов на фоне замков Рибовилле. На втором этаже в зале муниципального совета или “красном зале” царит великолепная столетняя чугунная печь. В сокровищнице, обтянутой драгоценной тканью, хранится знаменитая коллекция чаш и кубков, подаренная городу графами де Рибопьер.

Фонтан перед мэрией считается старейшим в городе.  Его воздвигли во славу Гийома II де Рибопьер еще в 1536 году. Искусно вырезанная колонна украшена многочисленными символами власти и веры. Её венчает статуя льва, держащего в лапах герб де Рибопьер. Вода в этом фонтане славится своей чистотой. Горожане пили её вплоть до середины ХХ века. Каждый год во время праздника Менестрелей здесь происходит настоящее чудо – ровно в 18 часов вода в фонтане превращается… в белое эльзасское вино, подаренное местными виноделами. Но два дня оставалось ещё ждать этого события. Решили, что если звёзды сойдутся, вернёмся сюда послезавтра.

 

Доминанта площади и символ всего городка – это Башня Мясников (Tour des Bouchers) или, по немецки, Metzgerturm. Построенная в XIII веке, она служила сторожевой башней и входила в систему оборонительных сооружений города. Верхний ярус надстроили в 1536 году и украсили ренессансной балюстрадой. Башню украшает герб де Рибопьер и символ ордена Золотого Руна, которым император Максимилиан наградил Гийома де Рибопьер. Это единственная из семи воротных башен, существовавших в XVII веке, которая дошла до наших дней. Она получила своё прозвание по стоявшей поблизости бойне.

Пройдя через ворота, мы покидаем Средний город и входим в пределы Старого города. По правую руку виден ярко-красный фахверковый дом Зайделя (Seidel), в котором до сих пор находится мясная лавка.

Его деревянные балки украшены резьбой в стиле “курульных кресел”, т.е. древних сидений первых римских магистратов. На боковой стене выделяется так называемый “гуглох” (gugloch) – маленькое окошко, через которое можно подсматривать за улицей, не будучи видимым самому.

Туш и столов для разделки мяса мы в ней не увидели, но и такого разнообразия тушёнки я раньше нигде не встречал.

 

Насмотревшись на тушёнку, мы почувствовали голод. И тут в соседнем магазине встречаем такие батоны. Но это не плод голодного воображения и не бутафория. Это эльзаский "метровый хлеб", хотя мне показалось, что длина его метра 2. Выпекается такая длинная дура, а потом покупатели отрезают от нее куски размером с обычную нашу буханку.

Идём к Мерной площади (Place de Sinne). Здесь бочары измеряли объём изготовленных ими бочек. По немецки “измерять” звучит как “sinnen”. Отсюда и происходит название площади. В её центре стоит восьмигранный фонтан, увенчанный аллегорической статуей, символизирующей город Рибовилле. Её автор, уроженец города Рибопьеров, скульптор Андре Фридрих всю жизнь был ярым соперником знаменитого “свободолюба” (автора статуи Свободы в Нью-Йорке) кольмарца Бартольди.

 Северная граница Рибовилле - площадь Республики.

От площади Республики расходятся две дороги. Одна из них ведёт на запад к аббатству Дюзенбах (Dusenbach), вторая карабкается по склону холма к трём фамильным замкам Рибопьер. Средневековые твердыни вздымаются в небо на вершинах поросших лесом холмов. Величественные руины, господствующие над городом, напоминают о могуществе династии Рибопьер, которое они сохраняли с XII века вплоть до революции.

А я иду в четвёртый или нижний замок. В XVI веке сеньоры де Рибопьер покинули Сен-Ульрих и обосновались в новом замке, построенном ими рядом с городом. Окруженные многочисленным двором, они вели блестящую жизнь. Рибопьеры приглашали сюда важных гостей, таких как королева Франции Елизавета Австрийская, Людовик XIV, король Польши Станислав Лещинский. Конфискованный во время революции, замок испытал множество перевоплощений.  В 1890 году город Рибовилле приспособил его под лицей.

Cамый верхний из трёх замков, господствующих над городом, зовётся О-Рибопьер (Haut-Ribeaupierre) или Альтенкастель (Altenkastel). Построен в XIII веке Альтенкастелями  – вторым по значимости знатным родом домена Рибовилле. Увенчанный зубцами круглый донжон очень красив. У его подножия устроена цистерна, интересная сводчатыми перекрытиями. Она нередко служила темницей. Здесь находился в заточении сын Гийома I де Рибопьер за знакомство с подозрительными типами и страсть к азартным играм. 

На почти что недоступных скалах стоит замок Штайн (Stein). Его пятиугольный донжон возвели сеньоры де Рибопьер в 1250 году. В начале XIV века замок был пожалован знатной фамилии Гирсберг (Girsberg), которая дала ему своё имя.

 Ниже всего стоит замок Сен-Ульрих (Saint-Ulrich), самый важный и лучше всего сохранившийся. Впечатляет его мощный квадратный в плане донжон. В старинном дворце сохранился грандиозный рыцарский зал, освещённый семью сдвоенными окнами, украшенными переплётами в виде розы. Замок, который Гогенштауфены передали Рибопьерам в ленное владение, получил имя Раппольштайн (Рибопьер). Имя Сен-Ульрих связано с посвящением замковой часовни этому святому, очень почитаемому в долине Рейна в XV веке.

 Существует легенда о смертельной стреле. Два брата из фамилии Рибопьер, один из которых жил в замке Сен-Ульрих, а другой – в Гирсберге, решили вместе отправиться на охоту. Они условились о сигнале: проснувшийся первым должен был разбудить другого, выстрелив из лука в ставень его спальни. Брат, живший в Сен-Ульрихе, проснулся первым. Согласно уговору он выстрелил в ставень своего брата. Но тот открыл ставень и… погиб, пронзённый стрелой.

 

Возвращаемся к стоянке. Город в 1995 году был удостоен почетной премии как один из самых цветущих городов Европы. Во Франции Рибовилле получает такое звание каждый год.

  
Когда-то Мясницкая башня служила главной городской сторожевой башней и тюрьмой.

Перед мэрией построены трибуны, сидит молодёжь. Я так и не понял, вчера был праздник или будет среди недели, 8 сентября? 

На фото я спрашиваю у молодёжи, чо это они здесь делают. Говорят, сегодня вечером тоже будет шествие. И 8-го.

Неужели он одолел почти целый двухметровый батон?! Это же надо так проголодаться...

У телеги даже есть тормоза. Они - колодочного типа. Всегда считал, что телеги тормозятся только лошадью путём натяжения вожжей...

 При входе в город нас встречает винодел — один из символов региона. Фонтан поставлен здесь в начале 20 века рядом с тем местом, где когда-то находились ворота, у которых взимали пошлину за право торговли в нижнем городе. Туристический офис удобно устроился в бывшей кордегардии. Её построили в 1829 году на месте воротной башни, которая защищала вход в Нижний город. Сейчас здесь наоборот, туристам раздают карты и информацию о городе.

В 1752 году в городе провели инвентаризацию всех колодцев и фонтанов. Было насчитано 4 фонтана и 11 колодцев. Так что город хорошо снабжали водой по деревянному водопроводу, построенному графами Рибопьер. 

Слон как живой. У него, что ли, спросить про 8-е число?

Башня самого верхнего замка виднеется за антенной.

Следующий запланированный на сегодня винный городок - жемчужина Эльзаса Кольмар. Рибовиль - Кольмар: 16 км. Он, поверьте, заслуживает отдельного рассказа, поэтому о нём - в следующей части.