Винная дорога Эльзаса. Средневековый замок Верхний Кёнигсбург

Винная дорога Эльзаса. 2 часть. Средневековый замок Верхний Кёнигсбург/Chateau du Haut-Koenigsbourg и Мюлуз.  25 сентября 2015 г.,  пятница. День 8-й.

Замок Верхний Кенигсбург по праву считается одним из красивейших в Эльзасе. Но мы в него попали совершенно случайно. Следующей после Риквира точкой нашего маршрута был город Мюлуз, где мы договорились встретиться с дочкой после её работы. Она планировала добраться туда из Базеля на электричке, это пол-часа езды (31 км). Но время до вечера ещё было. Выехав из Риквира, остановились пообедать у развилки дорог на краю огромного виноградника. Здесь туристы облюбовали местечко для пикников, впоследствии власти оборудовали его. А может всё было и не так: сначала предусмотрительно оборудовали, а потом оно обрело популярность. Но всё-равно забота трогает. И ведь не боятся, что их виноград съедят за ими же заботливо поставленным столом.

 

  

Трапезничая, вертим на 360 градусов головами: красоти-ища! Виноград - экзотика в нашей зоне рискованного земледелия. А тут - целые поля до горизонта, насколько хватает взгляда. И вдруг наш взгляд цепляется за крохотный замок на самой вершине горы вдали. Словно корона возвышается он на скалистом холме в самом сердце вогезских лесов. Кстати, в Эльзасе очень много разрушенных замков. Почти на каждой вершине виднеется. А стоит углубиться в горы - постоянно попадаются указатели на тот или иной разрушенный замок, крепость или башню. А этот - не разрушенный! У подножия холма раскинулись виноградники и небольшие деревушки, многие из которых считаются красивейшими во Франции. Давай заедем? Почти по пути. Оказалось по живописной дороге, включая крутой подъем по серпантину, всего 28 км. Правда, в сторону, прямо противоположную Мюлузу. Бешеной собаке 7 вёрст не крюк.

Крутым серпантином поднимается к самой вершине горы, по пути неожиданно встретив несколько маньяков-велосипедистов )))) Машину - на стоянку (бесплатная), 200 метров в гору и мы у замка...

Входной билет стоит 9 евриков.

  

 Замок расположен на вершине идеальной конусообразной формы горы Штауфенберг высотой 757 м в Северных Вогезах, в Эльзасе. Первое укрепление на месте замка относится к древнеримским временам. Карл Великий в 774 году передает эти земли аббатству Lièpvre, а в  854 году они переходят в руки аббатства аббатства Сен-Дени. На холме планировалось построить монастырь. В 1079 году земли у папства захватывает король Генрих IV. Он передает эти земли семье Гогенштауфен. В 1147 году были построены две цитадели на месте сохранившихся до этого времени двух римских укреплений, одна принадлежала Конраду, другая Фридриху I — его племяннику. Замок изначально был разделён на верхнюю и нижнюю крепость, каждая из которых имела собственные стены и донжон, а между крепостями был вырыт глубокий ров. 

 За свою многовековую историю замок принадлежал различным властным семьям, среди которых были и  Гогенштауфены, и Габсбурги, и Гогенцоллерны — три важнейших немецких семьи, много лет находившиеся к власти в Германии. Удачное расположение на высоком холме на пересечении торговых путей (проезжали мимо замка торговцы хлебом, вином, солью, серебром, да и другими товарами) делало этот замок лакомым кусочком для потенциальных владельцев. Несмотря на столь могущественных владельцев, на замок заглядывались и соседи: и герцоги лотарингские и французские короли были не прочь забрать замок себе.
 Впервые в хрониках замок упоминается в 1147 году как владение семьи Гогенштауфенов, к которой принадлежал сам Барбаросса. Причем строил замок герцог Швабский, чьим внуком и был амбициозный рыжебородый Фридрих. Эльзас в тот момент находился в личных владениях императора, замок - тоже, поскольку стратегически играл важную роль не только для контроля торговых путей, но и для охраны территории.

    Мощные башни, стены, крытые галереи выполнены из розового песчаника — камня, добываемого в регионе. Из него строили не только замки, но и знаменитые церкви (например, соборы во Фрайбурге-в-Брайсгау, Страсбурге, Базеле). По цвету и составу камень выделяется среди прочего песчаника. Цвет такой обеспечивает ему наличие здесь оксида железа. Конечно, вогезский розовый песчаник не единственный на земле, но все же, такой цвет камня редкость, что уже составляет региональную особенность. Добывают его по всей горной цепи. Раньше много: строили из него дома, церкви, фонтаны, монастыри. Сейчас в основе своей его используют только для реставрационных работ. Замку повезло: он стоит на целой горе из розового песчаника. Что в средние века, что сейчас для реставрации, материал добывают под ним.

  

В 1192 году замок получает современное название Hohkonigsburg, что означает «Высокая королевская крепость».

В XIII веке Кенигсбург захватили герцоги Лотарингские,  и по их воле замок переходит во владение рода Ратзамхаузен, которые им владеют около ста лет. В XV веке рыцари из замка  грабили караваны в Верхнерейнской долине. В 1462 году коалиция городов Кольмара, Базеля и Страсбурга нанимает 500 наемников с артиллерией, которые захватили и разрушили замок. Взгляните на эти стены, которые кажутся единым целым со скалой. Как его вообще можно было захватить?! Да ещё отрядом в 500 человек?! Видно защитники были слабоваты...

 В дальнейшем владельцами замка становятся Габсбурги. Через пару десятков лет в 1479 году Габсбурги решают, что на границе с Францией им более выгодно иметь хорошо укрепленную крепость, нежели никому не нужную руину, поэтому они отдают замок в ленное владение семье Тирштайн. Кстати, гербы, которые привлекают взгляды посетителей замков, принадлежат как раз семье Тирштайн и просто напросто расшифровывают их фамилию: Tier — животное, Stein — замок. Так что не удивляйтесь странным животным на гербовых знаках. Их можно увидеть по всему замку.  В 1479—1517 гг. они  перестроили замок. Возводятся новые стены и башни,  строится дворец с парадными залами. При них была построена третья (внешняя) стена замка, которая должна была препятствовать установке вражеских батарей, бастион и две артиллерийские башни на западной стороне. Теперь Кенигсбург был способен выдержать любую осаду, кроме того, замок мог противостоять вражеской артиллерии и сам с успехом применять орудия. Замок становится западным форпостом Священной Римской Империи на границе с Францией.

К сожалению, семья вскоре стала испытывать серьезные финансовые трудности и они вернули замок императору, а последующие владельцы не тратились на совершенствование замка. Когда в первой половине 17 века в Германии бушевала Тридцатилетняя война, замок был в том же состоянии, что и при Тирштайнах. Надо сказать, что оборонительные сооружения Тирштайнов сослужили замку хорошую службу, но в Тридцатилетнюю войну пришлось ему пережить осаду шведский войск, длившуюся 52 дня, которая не закончилась взятием замка. Против шведов устояли, а вот против голода — нет, поэтому замок сдался, чтобы спасти людей. Неприятельская армия разграбила все, что могла, а потом, спустя некоторое время, случился пожар и замок выгорел. На этом славная история Верхнего Кенигсбурга закончилась. Вот что он из себя представлял на тот момент:

В дальнейшем замком владели различные хозяева, но после 1648 года, когда замок захватили французы,  он лежал в руинах без хозяев вплоть до XIX века.
В 1862 году Франция объявила замок национальным достоянием. Руины замка были приобретены городским советом Селесты, но у него не нашлось средств на его реставрацию. В 1871 году после франко - прусской войны Эльзас перешел к Германии. Уже в середине 19 века звучали смелые предложения создать на месте замка, или из замка музей средневековья. Луи Шпах, председатель общества сохранения исторических памятников Эльзаса писал об этом еще в 1857 году.  Его голос был услышан в 1899, когда город Селеста, в чьих владениях находился замок, подарил его германскому императору Вильгельму II. Надо сказать, что император обрадовался подарку: он решил восстановить замок и сделать здесь музей Средневековья. Город тоже был рад своему подарку: большая финансовая дыра, с которой никто не знал, что делать, больше не беспокоила городской совет. 

  Восстановление замка император поручает молодому архитектору Бодо Эбгардту. 8 лет ушло на воссоздание внешнего облика замка, еще 10 лет на отделочные работы. Для молодого, начинающего архитектора это был важный и амбициозный проект, в который он вложил и время и душу. Он ездил по разным средневековым замкам Эльзаса и Шварцвальда, изучал фотографии экстерьера и интерьера далеких замков, копался в архивах. После такой кропотливой работы началось строительство: из руины должны были создать замок 15 века, типичное защитное сооружение. Причем, зная теперь результат работы архитектора, можно сказать, что это один из первых европейских случаев научного подхода к реставрации, в отличие от романтиков середины 19 века, «восстанавливавших» соборы и замки так, как они представляли себе в мечтах.

  

Император ревностно следил за ходом работ. Для него эта затея означала еще и строительство политического манифеста на недавно вернувшихся в Германию эльзасских землях. В результате работ появился на свет практически идеальный средневековый замок, который дает нам возможность познакомиться с тем, как была устроена жизнь в те далекие времена, как обеспечивали свое существование и свою безопасность.

Внешне замок выглядит как настоящая средневековая крепость: мощный донжон, хорошо укрепленные ворота, закрывающиеся на герсу (решетку).

 

  Из нижнего двора лестница ведет в верхний двор. При подъеме надо еще пройти один подъемный мост, до того, как представится возможность попасть в жилые помещения.

 

Во внутреннем, или верхнем дворе, можно увидеть и цистерну для сбора воды и колодец — замок был очень хорошо снабжен водой, что было важно на случай осады, здесь же в огромном помещении хранились и съестные припасы. 

Кстати, располагающаяся здесь кухня замка практически оригинальная, и раковины, и камины — все осталось от предыдущего замка. Отсюда по лестницам можно подняться в собственно жилые помещения.

 Несмотря на то, что в замке есть и покои императрицы, и покои императора, 

мы помним, что это чистой воды музей, который не был предусмотрен для использования под жилое помещение.

 

 Кстати, комнаты оборудованы шикарными изразцовыми печами, которые представляют собой реставрацию или восстановление по имеющимся осколкам старых изразцов, найденных при реставрации замка.

 

Мебель для всего замка скупалась на аукционах у разорившихся владельцев. Таким образом удалось собрать хорошую коллекцию мебели 15-17 веков.

И все же, главное в замке — его идеология, поэтому самое шикарное парадное помещение — императорский зал. Зала была построена сразу из нескольких комнат, и даже из двух этажей. Отчетливо это видно по выступающим из стен пилонам (раньше это были перегородки между комнатами), и трибуне для музыкантов, которая является напоминанием о втором этаже. Помещение украшено гербами германских земель, входивших в Германскую Империю, на потолке парит огромный имперский орел, а на стенах — рыцарские сюжеты, связанные с историей замка верхний Кенигсбург, выполненные художником Лео Шнугом.

 

Рядом с парадным залом располагается так называемая «Лотарингская комната», мебель для которой была подарена городом Мец по случаю присоединения (возвращения, кому как нравится), в германские земли. Там же на потолке прикреплен и символ города: дракон.

 

 

 

Небольшая выставка оружия и доспехов.

Гуляя по замку обращаем внимание на знаки, оставленные архитектором: орлы в форме трех букв Н (первая буква фамилии трех императорских семей), гербы, буквы W, напоминающие об императоре Вильгельме. Здесь может получиться очень увлекательный квест.

 Одновременно с туристической группой поднимаемся на бастион. Кстати, долго время французы презрительно относились к этому месту, во-первых, потому что замок - символ германского могущества, во-вторых, потому что считали его подделкой под старину. Культурную ценность Высокого Кенигсбурга признали только в середине 90-х годов. С этих пор здесь стали активно развивать туризм, и сейчас замок в год посещают полмиллиона туристов. Правда, мне показалось, что немцев тут чуть ли не больше, чем самих французов. Вот и эта группа - немецкая.

Бастион замка — это две башни для артиллерии, которые были выстроены напротив самого уязвимого места крепости, откуда был возможный доступ врагу (именно отсюда наступали шведы в Тридцатилетнюю войну).

 

   

Сейчас из бойниц большого бастиона открывается замечательный вид на окрестности и сам замок, а хранят там копии орудий 16-17 веков.

 

 

 В нижнюю крепость можно попасть через главные ворота с массивной надвратной башней; здесь располагались хозяйственные постройки, скотный двор, жили ремесленники и слуги, а также размещались на ночлег незнатные путники, просившие приюта в Кенигсбурге. Не разбить ли тут палатку?

Тут можно увидеть обширные погреба для хранения припасов;

каменный резервуар глубиной четыре метра для сбора дождевой воды и вырубленный в скале 62-метровый колодец. 

Фото доброго рыцаря на память и прощаемся с замком.

 

Двести метров по дороге вниз и мы у машины.

Кёнигсбург - Мюлуз: 69 км по А-35. Припарковались в подземном паркинге недалеко от площади Реюньон. Мюлуз (Mulhouse, 125 тыс. жителей) — город на востоке Франции, порт на канале Рейн — Рона. Второй после Страсбурга город Эльзаса. В Мюлузе находится уникальный в Европе аэропорт, который расположен на границе трех стран — Германии, Франции и Швейцарии.
Город был густонаселен уже в 800 г. н. э. Название Mulhouse происходит от немецкого Muhle (мельница) и Haus (дом).  Согласно легенде, мельница, принадлежавшая страсбургскому аббатству св. Этьена, приютила немецких солдат, спасшихся после поражения в битве с римлянами, которые позже осели здесь и основали новый город.  Мельничное колесо изображено на гербе города и на флаге Республики Мюлуз в 1798г. - в год ее присоединения к Франции.

В XVIII веке в Мюлузе начала развиваться текстильная промышленность. Именно здесь на свет появлялись удивительные образцы тканей, которые раскупали по всей Франции. Сегодня об искусстве местных текстильщиков напоминает Музей печати на тканях, где собрана богатая коллекция старинных гобеленов, платьев и отрезов, украшенных причудливыми узорами.

Мюлузские текстильные магнаты зарабатывали колоссальные деньги, которые тратили на свои увлечения и причуды. Например, знаменитые братья Шлумпф собрали невероятную коллекцию автомобилей.

В отличие от многих автомобильных музеев Европы, коллекция, собранная текстильными магнатами братьями Шлумпф, буквально ошеломляет. В ангаре на окраине Мюлуза, состоящем из трех гигантских залов, выставлено свыше 400 автомобилей 107 разных производителей. Из них 123 экспоната – машины компании Bugatti – одна из самых редких коллекций в мире.

Тут также выставлены редчайшие экспериментальные модели, старинные паровые механизмы на деревянных колесах, гоночные болиды и самые популярные авто 20-30х годов прошлого века. Здесь же можно побывать в роли испытателя на специальном стенде (спасибо жене, я уже побывал в этой роли в Люцерне) и насладиться коллекцией забавных фигурок, которыми раньше украшали капоты автомобилей. В коллекции, собранной братьями Шлумпф, немало раритетов, например, машина на паровом двигателе Жако 1878 года, знаменитая «Антилопа гну» – «Лорен Дитрих», известная по книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», модель Mercedes 300SL, на которой ездили Элвис Пресли и Софи Лорен, принадлежавший Чарли Чаплину “Ролле Ройс Фантом III лимузин”. А также огромное собрание всевозможных фаэтонов, кабриолетов, лимузинов, миниавто и электромобилей.

На тщательный осмотр этого музея, как правило, уходит целый день. У нас этого времени не было: приехали поздно, когда музей уже был закрыт.

Французский железнодорожный музей расположен неподалеку от автомобильного. Его экспозиция не отличается таким разнообразием, как у соседа, но не менее ценна и интересна. Основной экспонат, неизменно привлекающий сюда посетителей – легендарный «Ориент-Экспресс» - поезд, путь которого пролегал через всю Европу из Парижа в Стамбул. Бегал он по рельсам без малого век, а точнее, с 1883 по 1979 год. Помимо знаменитого экспресса, в музее представлен спец-вагон генерала де Голля и вагон Наполеона III, а также разнообразные модели паровозов и станционного оборудования. Здесь можно увидеть десятки старинных паровозов, вагонов европейских экспрессов, королевских салонов на колесах, электричек и прочих железнодорожных составов, среди которых, есть, например, электровоз 1955 года, установивший абсолютный рекорд скорости на рельсах. Но и этот музей был уже закрыт. Поэтому после встречи с дочкой приняли решение полюбоваться центром и поужинать. Самое канонически достопримечательное место в Мюлузе - площадь Реюньон.

Самое канонически достопримечательное место в Мюлузе — это площадь Реюньон перед собором Сен-Этьен. Здесь можно вдоволь налюбоваться собственно собором, старой розово-красной Ратушей (сейчас в её здании расположен исторический музей города) и живописными узкими домиками.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

Самое канонически достопримечательное место в Мюлузе — это площадь Реюньон перед собором Сен-Этьен.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

Самое канонически достопримечательное место в Мюлузе — это площадь Реюньон перед собором Сен-Этьен.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

Самое канонически достопримечательное место в Мюлузе — это площадь Реюньон перед собором Сен-Этьен. Здесь можно вдоволь налюбоваться собственно собором, старой розово-красной Ратушей (сейчас в её здании расположен исторический музей города) и живописными узкими домиками.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

Того, кто напялил на Вильгельма конфедератку, при жизни император посадил бы на кол.

Несмотря на промышленную славу Мюлуза, его химические предприятия и текстильные фабрики, этот город тем не менее сохранил очарование эльзасской провинции. В центре Мюлуза немало старинных домов, среди которых особо выделяется здание Ратуши из красного вогезского песчаника XVI века. Здесь в наши дни располагается любопытный исторический музей. Узнали этот камень? Именно его мы только что его видели в Верхнем Кёнигсбурге.

 

Это одно из самых старых городских зданий, построено в 1553 году для заседаний местного совета. Это сооружение в стиле Ренессанс известно, прежде всего, благодаря своему фасаду-обманке. На розовом фоне художник изобразил в аллегорическом виде пороки и добродетели людей. Если смотреть издалека, кажется, что это вовсе не рисунки, а настоящие скульптуры на фасаде. Фрески на фасаде здания иллюстрируют добродетели, превозносимые протестантской церковью, а также гербы швейцарских кантонов, к которым когда-то присоединился Мюлуз. На правой стороне фасада висит Klapperstein — «стучащий камень», который должны были в качестве наказания носить преступники.

К главному входу ведет массивная двойная лестница. В наши дни в здании проводятся свадебные обряды и заседания городского совета. Кроме того, здесь размещается городской исторический музей.

Поужинали в кафе на площади с видами на старинные домики. Кстати, упоминание о некоторых гастрономических изысках данного региона, высоко ценимого ещё римлянами, можно найти в произведениях Александра Сергеевича Пушкина, например, Страсбургский пирог: "Житье тому, любезный друг, Кто страстью глупою не болен, Кому влюбиться недосуг Кто занят всем и всем доволен; Кто Наденьку, под вечерок, За тайным ужином ласкает И жирный страсбургский пирог Вином душистым запивает..." На самом деле, Страсбургский пирог трудно назвать именно пирогом в привычном нам смысле слова, так как основой его является знаменитый паштет из гусиной печенки, который называется "фуа гра". Настоящий страсбургский паштет делали не только из гусиной печени, но и телятины и рябчиков с трюфелями. Такие паштеты были очень дороги. Во времена Пушкина к ним подавали соус Кумберлан из яблочного пюре со смородиной, вином и пряностями. Этот деликатес в пушкинские времена привозили в Петербург из Мюлуза.

В целом можно сказать, что Мюлуз олицетворяет эльзасскую современность. Достаточно выйти на площадь Европы и увидеть скульптуру из автомобильных деталей перед зданием City hall, чтобы в этом убедиться.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

В целом можно сказать, что Мюлуз олицетворяет эльзасскую современность. Достаточно выйти на площадь Европы и увидеть скульптуру из автомобильных деталей перед зданием City hall, чтобы в этом убедиться.
Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-myuluz-franciya.html

Скульптура из автомобильных деталей - олицетворение современного Мюлуза.

 97 метров – такова высота шпилей старинного собора Сен-Этьен в центре Мюлуза. Это грандиозное сооружение начали строить еще в XII веке, позднее неоднократно реставрировали. Современный облик храм приобрел в XIX веке, сохранив при этом впечатляющее внутреннее убранство со стрельчатыми окнами и огромными розетками. Архитектором новой постройки выступил J.B. Schacre. Он создал церковь в очень модно тогда нео-готическом стиле. Витражи были заботливо перенесены из прежней церкви 12-го века в новую. Они считаются одними из самых красивых в регионе Верхнего Рейна. Акустика в этом храме настолько хороша, что здесь довольно часто устраиваются концерты классической музыки.

Вильгельм Тель собственной персоной охраняет вход в Новый квартал. С 1826 года вокруг современной площади Республики Мюлуза начал строится так называемый Новый квартал. Сегодня этот район – уникальный пример европейского городского планирования XIX века. Геометрически-прямые улицы за пределами старых городских стен, которые впоследствии были снесены, аккуратные площади.

Два столетия тому назад здесь селились богатые семьи и владельцы местных текстильных фабрик. А потому сегодня здесь можно увидеть старинные особняки XIX – начала XX века и ощутить атмосферу старого Мюлуза.

На этом наше краткое знакомство с центром Мюлуза закончилось и мы поехали на его окраину, где огромные торговые центры соперничают в гостеприимстве с бесплатными парковками.