Швейцария четыре года спустя. Часть 26. Королева гор и умирающий лев.

 

Итак, мы прибыли на пароходе в Веггис - небольшую деревушку у подножия горы Риги. Риги ласково называют «Королевой гор». Именно здесь в 1871 году была проложена первая горная зубчатая железная дорога, соединив вершину горы со станцией Витцнау у Люцернского озера. Это - следующая после Веггиса остановка парохода.

В наши дни существует несколько способов покорить Риги. Можно начать путешествие на вершину горы по одной из двух железных дорог, которые являются старейшими горными железными дорогами в Европе и в мире в целом. Дорога Вицнау — Риги (Vitznau — Rigi-Bahn, красные поезда, но новые бывают и других цветов)  1871 года рождения и дорога из Гольдау (Arth-Rigi-Bahn, синие поезда), была открыта в 1875 году. До Гольдау можно добраться на поезде из Цюриха за 50-60 минут. Быстро, но тогда вы упустите возможность романтичной прогулки на колёсном пароходе. Если стартуете из Вицнау, все удовольствия огребёте в полной мере: и пароход и старейшую зубчатую дорогу. Но это подольше, только пароход из Люцерна минут 50 плывёт до Вицнау. А ещё прибавьте от Цюриха до Люцерна 45-50 минут на поезде.

 Есть и 3-й вариант: на гору можно подняться по подвесной канатной дороге (Luftseilbahn Weggis — Rigi Kaltbad), стартовав из Веггиса. Таким вариантом мы и решили воспользоваться. Только по канатке мы не сможем подняться на самую вершину горы, доедем до Кальтбада. Там пересядем в поезд Вицнау — Риги. Он тоже через Кальтбад проходит. А чудо-билеты наши проездные действуют и на канатной дороге и на этих поездах. Вот карта местности, фото сделано ещё на пароходе:

До станции фуникулёра пришлось прогуляться по деревне пешком метров 600. Исключительно в подъём. Карабкаемся по жаре, стиснув зубы и матерясь на самих себя, что не проплыли лишнюю остановку на пароходе, пересев потом сразу на поезд. В Гольдау пристань от платформы ж.д. находится в нескольких метрах.

 На станции канатки еле втиснулись в переполненную кабинку фуникулёра, молясь, чтобы контролёры правильно посчитали количество загрузившихся пассажиров и не забыли про предельно допустимую норму - 20 человек. Двери закрылись и мы взмываем вверх. Делать селфики нет никакой возможности - руки вытянуты вдоль тела, даже пот не утереть со лба. Но зато виды головокружительные, вертим головой, разминая шею. Проследуем первую мачту опоры канатной дороги и ... летим вниз. В буквальном смысле на пару секунд оказываемся в состоянии невесомости, когда кабинка проваливается вниз, а ты за ней не успеваешь. Монотонный гомон многих языков внезапно прерывается. Женские визги разрезают тишину. Но через секунду снова ощущаем ногами пол и подъём продолжается. До следующего столба опоры. Там ситуация повторяется. И так от столба до столба. Правда, на третьей мачте женщины уже не визжали - пообвыклись. Ко всему человек привыкает. 

Наконец, прибываем и выходим посмотреть на окрестности. На рельсовый поезд пересесть не спешим, он часто ходит.

На станции Rigi Kaltbad которая расположена на высоте около 1600 м над уровнем моря, находятся термальные бани. Вход в них - прямо из тоннеля, ведущего от станции канатки на улицу. Может и с улицы где есть, мы не озадачивались этим вопросом. Термальные бани построены по проекту всемирно известного швейцарского архитектора из Тичино (где мы вчера были) Марио Ботта. Теплые бассейны с термальной водой в сочетании с панорамными горными видами, должно быть, производят неизгладимое впечатление. Но это зимой, а в 35-градусную жару желающих прямо скажем, не много... Аншлага не наблюдаю.

Кроме терм, на Кальтбаде можно прогуляться по парку, в глубине которого построен отель. Это для тех, кто готов принимать ванны на ежедневной основе. Здесь же большая детская игровая площадка, шезлонги, лежаки возле неё, поле мини-гольфа, зоны для пикников, а также природный пруд с дорожкой Кнейпа. Тут начинаются также многие туристические тропы. Есть даже детский маршрут для прогулки Wildmannlipfad.

Немного охлынув в тени парка от жары, продолжаем путешествие на вершину. До неё ещё 3 остановки, но уже не на фуникулёре, а по горной железной дороге.

В вагоне поезда посвободнее, чем в кабинке фуникулёра. Появилась возможность пофотографировать, чем мы не преминули воспользоваться: оторваться от видов за окнами просто невозможно.

Выйдя на конечной станции поезда на вершине горы, ошеломлённо застываем. Таких панорам нам доселе не открывалось нигде. Это на наш взгляд красивейшая панорама в Швейцарии. Сразу стало понятно, почему Риги называют Королевой гор. 

Королева возвышается между тремя озерами: Фирвальдштетским, Лауэрцским и Цуг. 

Начнём снимать по порядку, не сходя с места, поворачиваясь слева направо. Юго-Восток: собственно Риги и краешек Альпийского хребта.

На Юге - снежные вершины главного горного хребта Швейцарских Альп, вплоть до Бернских Альп на горизонте, внизу - Лауэрцское озеро.

Юго-Запад:

Знаменитая гора Пилатус на Западе и Фирвальдштетское озеро. Оно же Люцернское.

При съёмке Швейцарского плато на Севере фотографу пришлось прерваться: наглый тип портил весь вид. Такие помехи, не вписывающиеся в величавую гармонию пейзажа, жена называет визуальным шумом.

Красной стрелкой на фото я указал, где находится Люцерн.

Вращаем камеру дальше. Северная сторона горы представляет собой крутой обрыв, сверху которого открывается панорама на озера и равнинную Швейцарию аж до ее границы с Германией и Францией.

На Северо-Западе - озеро Цуга и весь кантон Цуг.

На Востоке  - ещё озеро, но подножия Риги оно не омывает.

Теперь и вам, уверен, понятно, почему Риги - "Королева гор". 

Высота горы Риги составляет 1797 метров. Но не это ее главное достоинство. Риги - уникальная гора, она стоит особняком, в стороне от главного хребта Альп. Именно поэтому с неё открывается панорама на все 4 стороны Света. Настоящие ценители красоты гор расселись на траве как в зрительном зале.

Уже в XVIII веке гора Риги благодаря своему уникальному расположению была популярна у путешественников. Возможно, именно с Риги и началась история горного туризма. Даже королеву Великобритании Викторию поднимали в паланкине на вершину Риги. 

Все горные вершины указаны на карте смотровой площадки.

Вообще с навигацией тут полный порядок.

Также в XIX веке в регионе открылось немало модных отелей и спа-центров - в Кальтбаде, на Риги Кульм и на Шайдегге, над монастырем Клостерли и на Штаффельхохе. 

Современная эпоха массового туризма пришла на Риги с открытием горной железной дороги. 

Ближний к нам белый поезд с песочного цвета вставками - на Гольдау. Как видите, не только синие поезда туда идут. Он отправляется первым. Но нам на него не надо, хочется ещё раз проплыть на кораблике. 

Красного цвета на Вицнау спешит за ним по соседнему пути.

Вот здесь видно, что поезда расходятся, хвост песочного ещё виднеется на правом пути, он будет огибать гору.

А красный уходит вниз, к озеру.

Справа от меня, на уровне козырька моей кепки - знаменитый Пилатус - самая высокая вершина Люцернского озера. В прошлые годы я дважды выходил из Люцерна на теплоходе, но оба раза Пилатус от меня "закрывался". Только сегодня мне, наконец, удалось его увидеть. Я счастлив!

Название этой вершины связано с именем Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. Согласно преданию, Понтий Пилат после распятия Иисуса покинул Святую Землю и отправился в Рим. Тяжесть совершенного преступления заставила его покончить с собой. 

Тело бывшего прокуратора бросили в Тибр. Однако воды реки вынесли останки на берег. То же самое произошло, когда Пилата перевезли во Францию и бросили в Рону. После этого труп попытались утопить в Женевском озере. Но душа преступника, все это время пребывавшая в теле, приносила озерным жителям болезни и разорения. Пришлось выловить тело и отправить его в отдаленный участок Альп. Здесь, у Люцерна, Пилата сбросили в глубокое темное озеро, расположенное возле горы, которую потом назвали Пилатус.

Но душа преступника снова не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и камнепадами, смывались ливнями, наводнениями и селевыми потоками. Говорят, что от полного вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Волшебник-недоучка, так сказать. Теолог-чернокнижник поднялся на вершину, где встретил не то душу, не то самого прокуратора. Благодаря магическим знаниям чародей добился того, что душа преступника стала покидать тело только раз в году, а в остальные дни вела себя спокойно и не докучала жителям долины. Существует поверье, что каждый год перед Пасхой, в день казни Спасителя, Понтий Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в водах озера. Затем некоторое время прокуратор, облаченный в пурпурную тогу, стоит на вершине и с тоской смотрит в сторону Святой Земли. Но горе тому, кто повстречает угрюмого Пилата. Еще большие несчастья ожидают всякого, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Этому человеку суждено прожить лишь до следующей Пасхи. Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору Пилатус, а в 1585 году швейцарцы даже устроили побивание озера камнями.

По другой версии, название горы происходит от слова pileatus, что означает «носить шапку». И действительно, вершина почти постоянно скрыта за облаками, издалека напоминающими пышный головной убор.

Но хорошего никогда не бывает много. Кроме водки. Поэтому мы решили садиться на поезд не здесь, а на следующей станции, пройдя остановочку пешком. Благо под гору, а головокружительные виды не дадут пожалеть о потерянном времени. Сверимся с направлением. Всё правильно, до Москвы 2230 км, не так и много. Держаться надо правее. 

Проверяем себя ещё раз по указателям тропинок. Очень информативно, нам за дедушкой в соломенной шляпе.

По указателю 20 минут ходьбы, проверим. 

Риги является настоящим раем для хайкеров: здесь более 100 км размеченных хайкинг-маршрутов и 15 км дорожек скандинавской ходьбы. На маршрутах, соединяющие Риги-Кульм, Штаффельхох, Кальтбад, Шайдегг и Клостерли, открываются потрясающие виды на озера и Швейцарское плато. 

Если не останавливаться на фотосессии, так оно и есть, 20 минут. У нас ушло 35 минут с остановками и поиском наилучших точек съёмки. Но это под гору. Мазохисты на велосипедах, периодически нам встречавшиеся и крутящие педали практически на месте, наверное, тоже за 20 минут доедут. Но вверх пешком?! Сомневаюсь...

В прочем, на указателях нижней станции нарисовано, наверное, другое время, минут 40. Откровенно говоря, я забыл это проверить по прибытию туда.

Весьма живописный простецкий забор отделяет пешеходную дорожку от отвесного склона.

Вдоль тропинки довольно часто установлены скамейки.

Красная крыша этого дома, скорее всего отеля, видна на многих фотографиях, сделанных вверху. Но меня это здание заинтересовало из-за его облицовки. 

Знаете чем оно облицовано? Ни за что не догадаетесь... Дранкой! Той самой, на которую клали штукатурку в советских деревянных бараках и домах! В сталинских каменных, между прочим, тоже. Наверное, на новом витке моды дранка снова оказалась актуальной. А может, ради экономии. Но нигде больше я такого Ноу-Хау не встречал.

Спустившись на станцию Риги-Стаффель проверил в приложении, сколько осталось до поезда. Старая железнодорожная привычка. На вокзале, конечно, есть расписание, но не всегда РЖД в России его вовремя обновляет. Швейцарские железнодорожники, как выяснилось, этим не грешат, расписания на вокзале соответствовали приложению. И не только на вокзале, но и на платформах.

В запасе у нас было около 30 минут, которые мы использовали на поход в местный ресторанчик. Света с удовольствием подкрепилась перловым супом, чем немало меня удивила: дома она никогда его не ест. Но здесь он действительно неплохой. Мне на жаре есть не хотелось, зато пиво показалось необычайно вкусным!  

Наконец, подошёл наш поезд, кстати, отнюдь не красный, и мы отправились на побережье, в Вицнау.

Вагоны оказались полупустыми 

и нам ничто не мешало снова полировать лбами оконные стёкла.

У фотографа после перловки, видимо, открылось второе дыхание.

Интересно, что двери у машиниста открываются не в сторону, а вперёд. К тому же никто ему не запрещает держать их открытыми во время движения. Бардак! Нет у них наших ревизоров за каждым кустом...

По мере нашего снижения озеро становится всё ближе, но виды от этого хуже не становятся. Не такие панорамные, но более живописные. В каждой высоте есть своя прелесть.

Над Пилатусом появилась белая шапка облаков. Может и правда не в честь Понтия Пилата назвали, а в честь ношения шапки?

Прибыли на конечную станцию. 

Рядом находится депо. Какой только техники здесь нет! Красные ретро-вагоны справа на фото. Говорят, старые поезда до сих пор находятся в эксплуатации: ностальгические поездки на них совершают по выходным с июля по сентябрь. Во время каждого подъема на гору прекрасно отреставрированные паровозы, которым уже исполнилось больше сотни лет, потребляют примерно полтонны угля и две тонны воды. В депо паровозов я не заметил, но судя по степени сохранности пароходов, охотно верю и ничему не удивляюсь. Вместе с современной канатной дорогой из Веггиса железная дорога Риги доставляет на гору 600 тысяч путешественников ежегодно.

Поспешим на пристань, наш пароход уже швартуется. 

Нам повезло, это старый знакомый "Ури". Несмотря на то, что на маршруте ещё минимум 4 корабля и не все они сплошь пароходы, нам достался именно пароход!!! Вычисление потребности элементарное: от Люцерна до Флуэлена, конечной точки маршрута - 2,5 часа. Туда - обратно 5 часов. Для того, чтобы курсировали каждый час, требуется минимум 5 кораблей.

На сей раз не стали искушать контролёров и рваться в 1-й класс, а сразу присоединились к народу. 

Пользуясь случаем, ещё раз проверили на слух работу двигателя

и исправность несения вахты механиками.

После этого мы приступили к своей главной миссии: сбору материала для популяризации данных мест среди населения планеты. Тьфу! У самого от такого оборота речи язык загнулся. Короче, выбираем красивый объект, фотографируем и делимся удачными кадрами в социальных сетях с людьми. Может, у них возникнет желание посетить эти места по нашим стопам.

И тут мы обнаруживаем то, что скрылось от нас во время первой поездки на этом пароходе: корабельный колокол. А ведь это и голос и душа судна! Звуки корабельного колокола (склянки отбиваются каждые полчаса) регламентируют всю жизнь на судне. Судовой колокол, как лицо корабля, всегда должен быть тщательно начищен. 

Для громкого и мелодичного звона судовой колокол отливался из специального сплава: олова, меди и цинка. Иногда в этот сплав добавляли драгоценные металлы. В зависимости от соотношения металлов и рождается звук судового колокола. Опытные мастера меняют пропорции в составе сплава, чтобы придать своему судовому колоколу неповторимый «голос».

По морскому обычаю, колокол отливали вместе с наименованием корабля, на котором колокол подразумевали использовать. Если судно меняло наименование, на нём оставляли старый колокол со старым наименованием. Эта традиция множество раз помогала идентифицировать затонувшие суда. По поднятому подводниками судовому колоколу можно было сразу узнать наименование корабля и время его закладки.

В память об умершем на корабле моряке, отбивали восемь ударов колокола, что означает "конец вахты". В английском языке до сих пор используется устойчивое выражение "Eight Bells" (восемь ударов в колокол), которое образно означает: "последние слова" или "некролог".

Встречный кораблик, возможно, один из 5-ти, курсирующих по нашему маршруту. А может, просто прогулочный теплоход. Конечно, он не чета нашему солидному ветерану.

Сойдя на берег, мы не сразу поспешили через дорогу на ж.д.вокзал. Мне очень хотелось показать жене один памятник, при виде которого у меня всегда щемит сердце и наворачиваются слёзы. До него от причала идти немногим больше километра, но по такой жаре это не так просто. И вот мы пришли, но пришлось пережидать 2 китайские группы, пришедшие прямо перед нами. Скверик, в котором этот памятник располагается небольшой и нам не оставалось ничего иного, как наблюдать за китайцами. Они были похожи на стаю потревоженных ворон зимой. Галдели, суетились, постоянно объединялись в кучки и просили один другого их сфотографировать. Причём, говорили они все одновременно, я не видел ни одного молчащего китайца в 2-х группах. Так же внезапно, как появились, заполнив всё пространство, они и исчезли, освободив его. И сразу стало тихо. Стала слышна торжественно-печальная негромкая музыка из репродукторов. Это именно та атмосфера, за которой мы пришли, потому что памятник называется "Умирающий лев". Он требует молчаливого созерцания, сопереживания и скорби. На фото - отставший от делегации китаец. Может, хоть до него дошло, что это - святое место.

Умирающий лев — всемирно известная скульптурная композиция, созданная по эскизу Бертеля Торвальдсена. Посвящена доблести швейцарских гвардейцев, павших при отражении штурма дворца Тюильри в день восстания 10 августа 1792 года. Вот что писал А.И.Герцен, посетив это место: "В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев; он ранен насмерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд; всё это задвинуто горами, деревьями, зеленью". (Александр Герцен. «Былое и думы», 1869). С тех пор ничего не изменилось и выглядит именно так. Кроме одного: китайских туристов во времена Герцена не было.

1792 год. Париж. Шел третий год великой буржуазной французской революции. В конце лета двадцать тысяч повстанцев держали в осаде дворец Тюильри, за стенами которого скрывался правящий король Людовик XVI со своим семейством. Восставшим противостояло небольшое французское войско и дворцовая охрана, состоящая из тысячи швейцарских гвардейцев.
Утром 10 августа начался штурм дворца. Королевское войско почти сразу же, предав своего монарха, перешло на сторону восставших. Но престол все еще держался благодаря отважной тысяче гвардейцев. Они, верные своей присяге, готовы были защищать монарха до последнего. Король же, увидев натиск наступающей толпы, в последний момент отдал приказ: «Не стрелять».
Этим милосердным решением Людовик хотел остановить, рвущихся во дворец повстанцев и доказать, что не хочет кровопролития и зла своему народу. Гвардейцы, не посмев ослушаться приказа короля, остались только с холодным оружием. И уже ничто уже не могло остановить разъяренную толпу, жаждущую крови.
Озверевшие повстанцы беспощадно убивали всех на своем пути, не щадя ни детей, ни женщин. А гвардейцев они просто зверски растерзали. Сам же дворец был варварски разграблен и разрушен. Во время штурма погибло около шестисот швейцарских воинов, шестьдесят гвардейцев были казнены, ещё двести — захвачены в плен. Большинство последних не пережили сентябрьскую резню 1792 года, в том числе сложил голову на гильотине командир Швейцарского полка, майор Карл Йозеф фон Бахман. Многие в дальнейшем умерли в тюрьме от ран. Лишь 350 солдатам и офицерам из тысячи ста десяти удалось избежать гибели.

Участником этих событий был сам Наполеон Бонапарт - совсем юный бригадный капитан. Бродя уже по разрушенному дворцу, залитому кровью, в недоумении воскликнул: «Какое безумие! Как они могли позволить этой черни вломиться во дворец? Почему не расстреляли пушками несколько сотен? Остальные бы живо убрались со сцены». Он тогда не знал о самоубийственном приказе короля. Наполеон получил серьезный урок из этой истории. Ибо уже будучи у власти, он придушил не одно восстание, не задумываясь расстреливая бунтарей.

Девятиметровое изваяние расположено в нише длиной 13 метров и высотой 6 метров. Умирающий лев лежит, положив голову на правую лапу, покоящуюся на щите с изображением лилии — символа короля Франции, которого защищали герои-гвардейцы. В изголовье льва стоит ещё один щит — с гербом Швейцарии. Мимика благородного животного выражает почти человеческое страдание, его удалось показать романтически символично и художественно убедительно. Левое плечо льва пронзено копьём.

Над барельефом в скале высечена латинская надпись HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI «Верности и отваге швейцарцев»; ниже барельефа — латинские цифры 760 и 350, соответствующие числу павших и уцелевших воинов. У подножия монумента в камне вырезаны имена солдат и офицеров, отдавших жизни во имя исполнения долга.

Вот эти имена:

Сказать, что мы испытали сильнейшее эмоциональное воздействие - ничего не сказать. В нашей стране практически в каждой деревне есть памятник погибшим воинам, в каждом городе - обелиск и вечный огонь, в больших городах - целые мемориальные комплексы. Но нигде: ни на Поклонной горе в Москве, ни на Пискарёвском в Питере, ни даже на Мамаевом кургане не испытываешь такого потрясения. Причин несколько: во-первых, гениально выполненная скульптура, во-вторых, сквер с прудом, разбитый у подножия скалы - замкнутое, камерное пространство. В камерной обстановке ближе воспринимаешь входящие посылы. В-третьих, приём аллегории не зря используется уже не одно столетие в изобразительном искусстве. В-четвёртых, живому образу гораздо охотнее сочувствуешь, чем абстрактной звезде Вечного огня, (непонятно, то ли советской, то ли китайской, то ли вьетнамской, то ли еврейской, пусть и с огнём), чем побеленному обелиску - типовому, как пятиэтажки Хрущёва. И в-пятых, живые эмоции, пусть и угасающего животного, гораздо сильнее воздействуют на людей, чем застывшие в камне мускулистые фигуры супер героев, на лицах которых только одна эмоция - мужество и решимость.

Но пора на вокзал. Завтра день отъезда домой. По пути жена сделала ещё несколько снимков, но про эти объекты я подробно рассказывал раньше.