Рождество в Европе. Часть 6. Инсбрук. Сказка продолжается.

 

27.12.22. 

Скромная снаружи и исключительная по красоте убранства внутри, церковь Хофкирхе — краса и гордость религиозных сооружений Инсбрука. Церковь строилась как усыпальница для императора Максимилиана I его внуком Фердинандом I. Работы длились более 50 лет – с 1502 по 1555 год. Тело императора покоится в другом месте, поэтому церковь изначально сооружалась как памятник, со впечатляющим кенотафом во славу Максимилиана. Кенотаф - пустая символическая гробница. К работам над церковью были привлечены лучшие мастера того времени — Альбрехт Дюрер, Александр Колин и Питер Вишер Старший.

У входа нас встречают вот такие рождественские ёлочки. Они все увешены белыми ленточками-посланиями к деду Морозу. В Австрии его называют Сильвестр.

Многие из записок на русском и украинском языках. Такое послание, как на фото, далеко не единственное на ёлке, но 2/3 - обычные детские пожелания.

Вход в церковь платный. К билетам прилагается карта-план церкви с обозначением всех скульптур. Интерьер просто шикарен, в нём преобладают элементы из металла и мрамора. Огромный саркофаг из чёрного мрамора, украшенный 24 рельефными изображениями сцен из жизни императора. 

Саркофаг настолько высокий – одного уровня с алтарём, – что это вызвало возмущение церковной власти. Именно это основная причина, почему тело Максимилиана I осталось захороненным в Нойштадте, а не перевезено в Hofkirche Инсбрука после её постройки.  Интересный факт: тело было похоронено под ступенями алтаря капеллы Святого Георга в Нойштадте, но сердце, согласно воле императора, - в Брюгге рядом с его первой женой, Марией Бургундской. Максимилиан был женат дважды и имел многочисленных любовниц, но всегда помнил свою первую жену, трагически погибшую в 25-ти летнем возрасте на охоте. Такая вот "любов, Асисяй"... 

Несмотря на своё тщеславие, император был очень религиозным человеком. Он отдал очень странные, даже для своего времени, распоряжения о том, как следует поступить с его телом. В целях покаяния, император Священной Римской империи повелел, чтобы после смерти его волосы были острижены, зубы выбиты и похоронены на кладбище Вельса вместе с тлеющими углями. Тело выпорото хлыстом, покрыто известью и золой, завернуто в грубую мешковину, белый шелк и дамаст. Он хотел предстать перед Богом бедным грешником.

Саркофаг венчает коленопреклонённая статуя Максимилиана в окружении четырёх добродетелей. Фигурная решётка тонкой ковки, окружающая саркофаг, хоть и изящна сама по себе, но в значительной степени затрудняет обзор самого саркофага. 

Вдали на фото можно видеть орган, датируемый 1560 годом. Он является крупнейшим органом в мире, дошедшим до нас практически без изменений.

Но самое ценное в этой церкви, на мой взгляд, расположено рядом. По обеим сторонам центрального нефа находятся 28 из 40 планировавшихся изначально бронзовых статуй предков императора. Их высота больше человеческого роста — явно для психологического воздействия на «простых смертных». В числе предков — легендарный король Артур, главный кумир императора Максимилиана. Предком Максимилиана по крови, он, конечно же не являлся.

Когда смотришь на эти фигуры общим планом, немного не по себе становится. Мне бы никогда не пришла в голову мысль выстроить у своего саркофага шеренги из умерших предков. 

Но когда подходишь к каждой фигуре отдельно, рот постепенно открывается, а сердце заходится от восторга. До того тщательно прописана каждая деталь, что кружева становятся воздушными.

Бороды и причёски можно использовать в качестве наглядных пособий парикмахерам.

И для домов высокой моды найдутся тут учебные пособия.

Практически у каждой дамы в руках маленький молитвенник. Он указывает на набожность, скромность и добродетельность.

Откровенно говоря, с трудом верится, что это сделано из железа, да ещё и в 16 веке!!!

Скурпулёзно отлита каждая деталь. Обратите внимание на кольчуги. 

Это точно Дюрер & K. делали, а не инопланетяне? По-моему, у землян до сих пор нет таких технологий.

А вот с этого момента я немного не понял... Интимные места кайзера Рудольфа отполированы до блеска — считалось, что это приносит удачу в известных делах. О чём люди думают?! Вы не на бульваре находитесь, а в церкви! Тут есть чему помолиться и кроме причинных мест кайзера. Виагры выпейте, в конце концов! И это - цивилизованная Европа, самый её центр! В прочем, у меня серьёзное подозрение, что так старательно натирали не мужчины.

Обратили внимание, что пальцы на руках всех статуй растопырены? Почему? Вопрос, достойный Клуба знатоков. 

Чисто утилитарные соображения. В них вставлялись факелы, позднее свечи, для освещения помещения во время ритуалов. 

Ну или бутылку подержать, если падре в загуле... Одному пить скучно, а тут целых 28 собутыльников, пей с любым!

Кроме упомянутого короля Артура (кстати, статуя работы самого Альбрехта Дюрера), в предках у Максимилиана I значились Теодерик, король остготов, Клодвиг, первый христианский король франков, Фердинанд V, король Арагона, вместе с женой, Изабеллой Кастильской, освободивший Испанию от Мавров, несколько императоров, герцогов, графов.

Каждый из этих уважаемых предков Максимилиана, не сомневаюсь, был бы счастлив, как вассал, постоять с факелом в руках у гробницы неизвестно что возомнившего себе потомка, освещая ему путь в преисподнюю.

В церкви Хофкирхе путеводители настоятельно рекомендуют заглянуть в Серебряную капеллу, названную так по серебряной статуи Девы Марии, склонившейся в сторону могил эрцгерцога Фердинанда II и его супруги. Если время девать некуда, можете заглянуть, мне она не показалась интересной.

Внутри Хофкирхе есть внутренний дворик с непонятными скульптурами. Но разгадывать тайный смысл послания скульптора человечеству времени уже не было, у церкви нас ждали дочь с зятем.

Воссоединившись с детьми, полезли на башню. Уже начинало смеркаться и надо поспешить. Мы хотели подняться на неё двумя часами раньше, до Хофкирхе, но девушки, продававшие билеты, попросили придти чуть позже, на башне было много народу. Покупаем билеты и через железную средневековую дверь проникаем в башню. 

По железной винтовой лестнице спешно поднимаемся наверх, попутно любуясь самой лестницей. 133 ступени отделяют нас от смотровой площадки.

Привезённые в Инсбрук императором Максимилианом оружейники и здесь оставили свой след, наверняка железная лестница - их рук дело. Вот лифт соорудить они не додумались. Тяжело, 51 метр всё-таки, но не до отдыха, мы торопимся.

Не зря торопились, виды отсюда открываются замечательные. Золотую крышу с Новогодней ёлкой вы уже видели, но то было без горгулий на переднем плане.

Для расширения уличного пространства первые этажи зданий были преобразованы в открытые арки (аркады), которые часто украшали фресками.

На изящное здание слева от ёлки стоит обратить особо пристальное внимание. Одно из самых необыкновенных зданий Инсбрука, дом Гелблинга (не путать с Гоблином!) более прочего напоминает пирожное со взбитыми сливками. Кажется, можно отколупнуть кусочек его фасада и насладиться неземным зефирным вкусом сладостей. Всё дело в пышном стиле барокко, почитателем которого был герр Гелблинг — один из многочисленных владельцев дома. Хотя вход в здание заказан (там по-прежнему проживают скромные жители Инсбрука), наслаждаться его внешним видом можно буквально часами напролёт — взгляд следует течению золотых завитков, отдыхает в лепнинных розетках и без устали наслаждается великолепием утончённых деталей.

Первое здание на месте нынешнего дома Гелблинга было построено ещё в начале 15 века, когда Инсбрук переживал небывалый бум строительства. Первоначальная постройка, впрочем, вряд ли бы поразила сегодняшнего туриста великолепием внешнего облика — тогда здесь господствовал аскетичный и несколько колючий готический стиль. В 16 веке умонастроения стали гораздо более оптимистичными — и дом Гелблинга расцвёл пышными и мягкими барочными деталями. Ну а в начале 18 века до Инсбрука добралось куражистое рококо — тогда-то свою руку к сооружению приложил талантливый и жизнерадостный архитектор Антон Гигл, щедро умастивший дом Гелблинга пухлыми амурами и увесистыми виноградными гроздями, позолоченными луками, морскими раковинами, масками, пастушками и вакханками. Неуёмная фантазия архитектора, подкреплённая щедрыми вливаниями средств тогдашнего владельца дома, и превратила его в одно из самых узнаваемых зданий современного Инсбрука, у которого всегда толпятся восторженные туристы.

Кстати, сам товарищ Себастьян Гелблинг, именем которого ныне назван дом, был его владельцем всего лишь с 1800 по 1827 годы. Тогда в здании располагалось казино, и этот факт немало добавил известности дому Гелблинга.

Концентрация барочной «сахарности» явно возрастает с повышением этажа: на втором - окна обрамляют лепнинные гирлянды, на третьем — добавляются виньетки, медальоны и «витые» шнуры, а окна четвёртого этажа уже явно зарастают тропической растительностью и ломятся под тяжестью даров природы. Металлические водостоки изящно отводят воду с крыши дома Гелблинга.

Обзорная площадка на башне круговая, благодаря чему угол обзора города и окрестностей составляет 360 градусов.  

Городская башня Инсбрука была построена в 1450 году как дозорная башня. В те времена она была частью старой городской Ратуши. 

В 1529 году к башне приставили первых глашатаев, которым вменялось регулярно выкрикивать точное время, а также бить тревогу в случае пожара, драк или приближения захватчика. Глашатаи выполняли свою работу в течение более чем четырёх столетий — вплоть до 1967 года!

Среди недостатков смотровой площадки следует отметить её узость. Глашатаи, видимо, тучностью не страдали. Два человека смогут разойтись, только если они стройные, как русские берёзки. Не зря билетёр нам подсказала, что не стоило сюда подниматься два часа назад. На винтовой лестнице разойтись ещё можно (чуть ниже скажу, почему), но тут, наверху, уместятся максимум 6 человек. 

Вторым недостатком является ограждение площадки. Конечно оно спокойнее. Знаешь, что расходясь на узкой площадке с тучным австрийцем, не будешь выдавлен его животом через перила вниз. Но чертовски неудобно снимать сквозь сетку, даже несмотря на то, что ячейки довольно крупные.

Кафедральный собор Святого Иакова был спроектирован в стиле барокко и построен между 1717 и 1724 годами. В 1944 году собор пострадал от бомбардировки. Реконструкция началась вскоре после окончания войны и завершена к 1950 году. Мы к нему подойдём, но уже в темноте, поэтому фото вблизи не получились.

Первый же собор на этом месте был возведен в 1191 году в позднероманском стиле и являлся частью важного средневекового паломничества христиан - «пути Святого Иакова», но был разрушен землетрясением в 17 веке. 

А вот так жители Инсбрука отдыхают.

Ещё одна достопримечательность Инсбрука хорошо видна с городской башни. Олимпийский лыжный трамплин Бергизель более всего похож на летающую тарелку, зависшую над окраинами Инсбрука и вдобавок выпустившую из своего серебряного чрева длинную лестницу-язык. 

Здесь дважды зажигался олимпийский огонь — в 1964 и 1976 годах. Бергизель — не только спортивное сооружение, но и популярное место для прогулок — с высоты 50 метров над пиком одноименной горы инсбрукцы любуются открыточными видами на родной город, горную гряду Нордкетте и долину Инталь.

Зимой на Бергизеле в полную силу идут тренировки, а в январе он принимает третий этап престижного Турне четырёх трамплинов.

Спускаемся вниз уже другим путём, движение вверх и вниз осуществляется разными винтовыми лестницами. Чтобы старые клячи, вроде меня, со встречными молоденькими австрийскими девушками не обнимались. На самом верху, на обзорной площадке, обниматься можно, там иначе не разойтись.

Читаем стенды внизу. 51 метр.

Два раза по 133 ступени.

Больше тут ничего интересного.

Прогулялись до кафедрального собора уже в темноте. Фотки собора снаружи у меня не получились. Внутрь попытались зайти, но там шла служба, мешать не стали. Гуляем по нарядным улочкам, рассматриваем городскую башню снаружи. 

Городская башня Инсбрука любопытна своей архитектурой. Прежде всего стоит обратить внимание на материал конструкции — светлый желтовато-розовый песчаник, чей возраст датируется последним Ледниковым периодом (230 млн лет назад). Шестиэтажное основание башни некогда служило помещениями для глашатаев и городской тюрьмой. На нём покоится основная конструкция башни, составленная из равных ярусов, ведущих на 31-метровую высоту — именно здесь располагается смотровая площадка. Но это ещё не вершина башни — венчает её башенка-шпиль округлой формы с полукруглыми окнами и купол, напоминающий пухлую луковицу. Он венчает башню с 1560 года, заменив собой старую черепичную крышу. Внутри башенки есть небольшой зал — сегодня его можно арендовать для торжественных мероприятий (вместимость — всего 15 человек). А на самом верху купола располагался фонарь, указывавший путникам правильное направление к городу.

Под смотровой площадкой с каждой стороны башни размещены механические часы — они появились здесь в 1603 году, а чуть ниже — старинные солнечные часы. Обратите особое внимание на замечательной красоты средневековые водостоки, отводящие дождевую воду со смотровой галереи башни. Они выполнены из кованого железа и изображают горгулий. В прочем, их мы видели вблизи с башни.

Но тут наше внимание привлекли мелодичные звуки, доносившиеся от дома с золотой крышей. Оказывается, сказка имеет голос. Мы поспешили на звук и оказались... на концерте! 

С золотого балкона для нас играли музыканты в средневековых костюмах. 

Удобно устроившись под сверкающей огнями гирлянд ёлочкой лицом к музыкантам, мы приготовились слушать.

Но трубы на балконе замолчали. Внезапно сзади сбоку заиграли другую мелодию. Это в арке одного из домов, образующих площадь, другие музыканты приняли эстафету. 

Потом 3-я группа иузыкантов из открытых окон Старой ратуши присоединилась к концерту. И таким треугольником расположившись, все три квартета попеременно вступали в замолкали. Напоминало своего рода соревнование квартетов, музыкальный конкурс.

Одновременно шли световые эффекты: на стенах домов кружились и падали снежинки. Просто грандиозное шоу! 

Тут же, под ёлкой расположились маленькие домики-киоски. В них допоздна продолжалась торговля рождественскими ковчегами.

Вот так! Праздник, с которым в Куре уже попрощались, в Инсбруке продолжается. Похоже, здесь измором решили взять всех конкурентов на звание самого рождественского города Европы.

Ночной Инсбрук, без сомнений, гораздо интереснее дневного. Только в темноте можно заметить и оценить такую пикантную деталь, как люстра. Вы где-то ещё видели огромную люстру над головами прохожих? 

В полной мере насладившись свето-музыкальным шоу, по улицам вечернего Инсбрука мы двинулись в сторону ресторана.

По дороге любуемся праздничной иллюминацией.

Смотрите, как она разнообразна: шары и деревья,

падающая звёзда,

рождественские звёзды,

кометы,

и целые фонтаны. Кстати, мы уже дошли до ресторана.

Второй раз в этом городе шницель я заказывать не решился. Гуляш по-венгерски здесь очень вкусно готовят, пальчики оближешь, (Одна страна, Австро-Венгрия, когда-то была). А если ещё запить австрийским пивом, которое, кстати, не хуже немецкого, то жизнь можно считать удавшейся. 😊

После ужина приехали в отель в пригороде Инсбрука, поближе к музею Сваровски, в который мне хотелось назавтра заглянуть. Отель имеет 4 звезды, но относятся к гостям здесь халатно: ни халата, ни тапок в номере не оказалось. Зато есть сауна на 4-м этаже отеля. В нашем распоряжении оказались 2 сауны и одна биосауна, но температурка так себе.