Венеция.

25 августа 2016 года, четверг. День 6-й. Венеция.

На завтрак в отеле шведский стол, нас таким Макаром кормят уже не первый день, но такое обилие разнообразной еды я встречаю впервые. Столы прямо ломились от яств. Я даже затрудняюсь сказать, чего на них не было. Только приступили к завтраку, как проходящая мимо официантка обратилась к нам по-русски. Она краем уха услышала, как мы с женой переговаривались, выбирая блюда и сейчас подошла, чтобы предложить нам кофе. Родом с Украины, вышла замуж, живёт тут уже 6 лет. Она сварила нам в турке совершенно изумительный кофе с пенкой в форме сердечка. Когда предложила повторить, мы не отказались. Спасибо ей огромное, очень приятно вдали от Родины почувствовать себя как дома. Пока заваривала, я с умным видом разглядывал картинки на страницах свежей прессы, предлагавшейся при входе в зал. Хорошо не вверх ногами. Изданий было несколько, все на итальянском. Везде были фото разрушенных домов, пострадавших людей. Наша фея любезно перевела мне ключевую информацию о произошедшем вчера на юге Италии землетрясении. Россия даже самолёты МЧС туда направила. Здесь, на Севере, толчков не было. 

После завтрака сели на автобус, заплатили в по 3 евро за билет и через 15 минут были уже в Венеции.

Мы уже бывали в этом городе с автобусным туром, но свободного времени, отпущенного нам тогда, оказалось явно не достаточно. К тому же  нас увезли отсюда ещё засветло, а хотелось посмотреть на вечернюю и ночную Венецию. Поэтому план двух самозванных Наполеонов на сегодня таков:  осмотреть по возможности те места, которые тогда увидеть не удалось, не спеша изучить некоторые из тех мест, в которых уже побывали и главное, поймать закат, сумерки, ночь а, если хватит сил, то и рассвет. Для воплощения этих планов наиболее подходящим средством передвижения был. конечно, вапоретто. Вапорино (водные автобусы) снуют взад-перед вдоль Гранд-канала и связывают воедино самые известные острова Венеции. Поездка в одну сторону стоит € 7.50, потому проще купить одно-, двух-, трех- и семидневный проездной, стоимость которых стартует от € 20. Мы купили проездной на один день. Вапоретто - это одна из главных достопримечательностей, которую необходимо посетить в Венеции. Вторая достопримечательность - гондола обошлась бы в € 80 за 30 минут. Решили обождать до получения наследства от тётушки из Бразилии. 

Вапорино (водные автобусы) снуют взад-перед вдоль Гранд-канала и связывают воедино самые известные острова Венеции. Поездка в одну сторону стоит € 7.50, потому вам проще купить одно-, двух-, трех- и семидневный проездной, стоимость которых стартует от € 20. Это одна из главных достопримечательностей, которую необходимо посетить в Венеции.
Материал сайта Need4trips.com: https://need4trips.com/places/europe/italy/25-dostoprimechatelnostej-venetsii-kotorye-neobhodimo-posetit.html#8

Для начала сели на трамвайчик № 2. Кто же знал, что капитаны здесь боятся торпедных атак и ходит вапоретто на всякий случай противолодочным зигзагом, делая поочерёдно остановки то на одной, то на другой стороне широчайшей водной артерии, которая на этих снимках - Canale della Giudecca, можно просто: Лагуны. В общем, пока мы добрались до намеченной первой остановки - острова Сан Джорджо, прошло не меньше часа, который, впрочем, потерянным временем назвать никак нельзя, этот час был одним из самых ярких и насыщенных в нашем путешествии по Венеции.

Так здесь передислоцируют спецтехнику с одной улицы на другую.

Наконец, мы прибыли на остров. 

Напрасно этот остров не включают в список must see. Наверное из-за относительной труднодоступности.  Остров долгое время принадлежал влиятельной венецианской семье Меммо. На острове расположен древний монастырь, основанный в 10 веке (на снимках выше), церковь 16 века Сан Джорджо Маджоре по проекту Палладио, колокольня конца 18 века и много ещё интересного. Кроме этого с острова открывается красивая панорама Сан-Марко. Вид на дворец Дожей с остановки вапоретто.

Сан Джорджо Маджоре является прекрасным примером архитектуры эпохи Возрождения. Это одна из крупнейших церквей в городе с впечатляющим видом на площадь Сан-Марко. Фасад выполнен в классическом стиле с мраморными колоннами на высоком пьедестале. На куполе находится статуя Святого Георгия высотой 3,85 метра, которая покрыта около 560 медными пластинами. Это первый случай в Венеции, когда скульптура установлена на вершине купола вместо традиционного креста.  

Интерьер передает ощущение пространственного величия. Эта бенедиктинская церковь располагает прекрасной коллекцией картин. Среди них такие ценные произведения, как Тинторетто: «Тайная вечеря» и «Манна небесная» и «Поклонение пастухов» Бассано. В настоящее время в Базилике живут монахи-бенедиктинцы.

Чтобы насладиться панорамным видом необходимо на лифте подняться на колокольню. Стоимость - 3 евро. Я бы дал и больше, лишь бы без напряга подняться наверх.

На выходе получаем виды, которые окупают все затраты. Пожалуй, это самая выгодная точка съёмки панорамы Венеции. 

Этот объект выбран первым в нашей программе не случайно: во-первых, иметь представление об общем плане Венеции, во-вторых, солнце в это время суток светит в спину любующемуся городом.

Лабиринты Борджи, театр Верди и яхт клуб.

          

В здании художественной галереи - выставка современного искусства.

        
 Ждём вапоретто.


На нём перебрались на другую сторону Лагуны. С венецианками в карнавальных костюмах можно сфотографироваться, 

а можно зайти сзади и заснять то, чего обычно туристам не показывают. Блеск и нищета - две стороны одной медали, от прекрасного до смешного, ну и т.д.

Видимо из-за обилия русских туристов меню во многих кафешках на русском.

Переходы между домами. Интересно, в каких отношениях между собой эти соседи?

Венецианские карабинеры видимо считают, что решётка на окне не достаточно прочна, ну тупыыые... А правый ещё и подкрепления просит.

Знаменитый Мост Вздохов. Чуть позже будут снимки изнутри. Но красив, чертяка! Был
 построен из белого мрамора в начале 17 века. В случае, если вы подумали, что Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) получил свое название благодаря множеству вздохов от восхищения толпами туристов, подумайте еще раз.
 Мост Вздохов соединяет Дворец дожей (слева) и соседнюю с ним тюрьму. Именно поэтому он и получил свое название. В средние века после рассмотрения дел в Верховном суде Дворца дожей осужденных проводили в тюремную камеру по этому самому мосту и последний шанс у несчастных увидеть мир за стенами тюрьмы был мимолетный взгляд сквозь зарешеченные оконца моста. Хотя мостом, конечно, это сооружение назвать сложно, выглядит оно как небольшая крытая пристройка к двум зданиям над маленьким каналом.

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

В случае, если вы подумали, что Мост вздохов (Ponte dei Sospiri) получил свое название благодаря множеству вздохов от восхищения толпами туристов, подумайте еще раз.
Материал сайта Need4trips.com: https://need4trips.com/places/europe/italy/25-dostoprimechatelnostej-venetsii-kotorye-neobhodimo-posetit.html#18

 Базилика Сан-Марко - главное религиозное сооружение Венеции. Старинная церковь в византийском стиле, который нечасто можно встретить в Западной Европе. Здесь хранятся мощи св. Марка (апостола и евангелиста) и ценные произведения искусства, которые были вывезены из Константинополя (оттуда же спёрли и коней, что украшают сейчас главный вход). Мощи были украдены у сарацинов венецианскими купцами в 9 веке. С этого времени символом Венеции стал крылатый лев. Базилика Сан-Марко до 1807 года была придворной церковью дожей. Первая базилика была построена в 829 году и сожжена в 976 году во время восстания против дожа Пьетро Кандиано IV. Некоторые исследователи считают, что во время пожара мощи св. Марка были утрачены. Но церковь в этом не сознаётся - не в их интересах. Нынешняя базилика была завершена в 11 веке. Она построена в форме греческого креста. Интерьер богато украшен мозаикой и множеством разновидностей мрамора. Вход свободный, но очередь... Хотя избежать её можно. Чуть позже научу.

Интересный факт: Венецианцы называют площадь campi (campo san Polo, например), в отличии от других городов, которые называют ее piazza, а то, что в других городах называется «via» (улица), венецианцы называют «calle». Площадь Сан-Марко – единственное исключение из правила, его название и в Венеции – «Piazza San Marco».                          

Главная городская площадь Piazza San Marco дошла до нас в своем неизменном средневековом виде. Фактически это две площади, пьяцетта (с итальянского «маленькая площадь») заняла небольшое пространство от набережной Гранд-канала вдоль Дворца дожей с одной стороны и здания библиотеки Сансовино (Biblioteca nazionale Marciana) с другой и упирается в высокую колокольню у Собора Святого Марка. Вход на площадь со стороны канала обрамляют две мраморные колонны, на вершинах которых установлены фигура крылатого льва – символа Святого Марка, а также статуя Святого Теодора – покровителя Венеции. В средние века между этими колоннами проходили казни, поэтому суеверные венецианцы до сих пор предпочитают обходить это место стороной.

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

 Сама площадь Святого Марка раскинулась перед одноименным собором. Вдоль оставшихся ее сторон растянулись здания Старых и Новых Прокураций. Когда-то в них размещалась «администрация» Венеции и даже находилась резиденция Наполеона. Сейчас первые этажи зданий заняли дорогие кафе и рестораны. Также в Новых Прокурациях разместился Museo Civico Correr – этнографический музей Венецианской Республики, в экспозиции которого представлена жизнь венецианцев в средние века, а также собрана приличная коллекция местных художников. По площади гуляли венецианские дожи, Марко Поло, а в кафе кутил знаменитый Казанова. Площадь периодически (и довольно часто) заливается водой. В прошлый приезд мы как раз в наводнение попали, пересекали площадь по колено в воде.

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

А теперь секрет, который я обещал раскрыть: прямо у меня за спиной на снимке вверху (перекладинка буквы П), в здании старых Прокураций - вход в кассы музея Коррер, где можно купить билеты во Дворец дожей. Да! Да! Да! Совершенно без очередей. Дело в том, что отдельного билета для посещения только Дворца дожей не существует в природе. Есть комплексный билет для посещения 4 музеев площади Сан-Марко (археологический, Коррера, библиотека и дворец Дожей) и стоит он 19 евро. Таким образом, купить этот билет можно в любом из 4 музеев. Люди же обычно думают, что во Дворец дожей можно купить билет только в кассах этого дворца, вот почему в эти кассы и стоит длиннющая очередь, отнимающая у туристов большое количество времени. В кассе музея Коррер вообще НИКОГО не было!!! Время и нервы сэкономлены! Кроме того, если в базилику Сан-Марко вход свободный, это не значит, что очередей туда нет. Напротив. Но они возникают не из-за проверки багажа на предмет взрывчатых веществ: итальянцы в этом отношении совершенно беспечны. Они появляются из-за регулировки с помощью охраны наполненности собора толпами туристов. Но легко можно, размахивая билетом, пройти насквозь огромную очередь и, минуя охрану, из толпы страждущих попасть в собор, влиться в толпу попавших.

Ну а мы, купив билеты, направились во дворец Дожей, ибо в прошлый приезд в нём не были. А в базилике уже были. Закрываем белые пятна. Самое романтичное венецианское здание с нежным розовым фасадом, причудливой резьбой в готическом стиле и белоснежной колоннадой по его периметру когда-то занимали правители Венецианской Республики – дожи. В средние века в здании также работал суд и тайная полиция, а нижние этажи занимали юристы, цензоры и канцелярские конторы.

Немного истории:

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

Самое романтичное венецианское здание с нежным розовым фасадом, причудливой резьбой в готическом стиле и белоснежной колоннадой по его периметру когда-то занимали правители Венецианской Республики – дожи. В средние века в здании также работал суд и тайная полиция, а нижние этажи занимали юристы, цензоры и канцелярские конторы.
Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

В Средние века Венецианская Республика практически безраздельно властвовала в Средиземном море, а в число ее владений входили Крит, Кипр, Ионические острова, Далмация, Истрия, Иллирия (практически вся территория бывшей Югославии). Турецкой угрозы еще не существовало, арабы не имели такого мощного флота, торговля с восточными странами вплоть до Индии шла полным ходом – Венеция процветала.

В начале XIV в. было принято решение о строительстве нового Дворца дожей – дворца для правителей республики и заседаний Большого совета (законодательного органа), Совета Сорока (судебного и исполнительного органа) и Совета Десяти («тайной канцелярии» республики).

Причем, это уже был бы четвертый по счету Дворец дожей в Венеции. Первое здание, возведенное еще на античных руинах и представлявшее собой, скорее, крепость, было разрушено в 976 г. во время восстания.

Второе сгорело в 1106 г., а третье, выстроенное на месте сгоревшего, уже без башен и бойниц, окончательно обветшало и не соответствовало представлению венецианцев о величии государства.

Возведение нового дворца велось более века, с 1309 по 1424 г., но еще вплоть до конца XVI в. его достраивали и улучшали, а после пожара 1577 г., уничтожившего практически все южное крыло, художникам пришлось воссоздавать все интерьеры заново.

К сожалению, тогда в огне безвозвратно погибли шедевры Джорджоне. И, к счастью, что заказ на восстановление росписи интерьеров получили Веронезе и Тинторетто. Кстати, Веронезе приглашали во Дворец дожей не один раз, и теперь его картины можно увидеть в залах Совета Десяти (50-е гг. XVI в.), Большого Совета и Голосования (1577 г., как раз после пожара).

 Дворец дожей в Венеции не имеет единого стиля. Фасад, выходящий на лагуну и делающий дворец похожим на перевернутый корабль – это дань и поздней европейской готике, и Византии, в состав которой после падения Западной Римской империи какое-то время входила Венеция.

Во внутренний двор ведет несколько ворот, самые известные из которых –  Бумажные, получившие такое название то ли от того, что на них некогда вывешивались новые указы, то ли благодаря сидевшим возле них писцам, помогавшим составлять прошения.

Внутренний двор – это несколько этажей ажурных галерей. Северное крыло дворца, где располагались личные апартаменты дожей, украшено статуями знаменитых философов. А статуи архангелов по углам этой части здания символизируют мир, войну и торговлю, то есть основные занятия венецианцев.

 

На второй ярус галереи Дворца можно попасть, поднявшись по Лестнице Гигантов (Нептуна и Марса, уже языческих покровителей), на верхней площадке которой происходила церемония коронации дожей. Осматривая галерею и делая фото Дворца дожей, стоит несколько раз сфотографировать и капители колонн – настоящие скульптурные шедевры – иллюстрирующие историю христианства и Венеции.

Повсюду – львы с крыльями и книгой – символ Святого Марка, покровителя города и республики. Но львиные морды и искаженные лица с отверстиями в стенах – это не украшение, а ящики для сбора доносов: Совет Десяти, избиравшийся на год, и постоянно изобличающий государственных преступников, работал с любыми «документами». Правда, к рассмотрению принимались только доносы за подписью составителя и свидетелей.

Во внутренние помещения с галереи дворца ведет Золотая лестница (1538-59). Вплоть до упразднения института дожей, в 1797 г., пройти туда без особого распоряжения могли только члены Большого совета, чьи фамилии были вписаны в Золотую книгу, хранящуюся в комнате под лестницей.

Первый зал, куда обычно попадают экскурсанты, но где уже запрещено делать фото – Пурпурный. Здесь ожидали выхода дожа прокураторы – должностные лица, занимавшиеся вопросами содержания зданий и носившие пурпурные одежды. Стены и потолок помещения богато отделаны белой с позолотой лепниной, мраморный камин украшает герб дожа Агостино Барбариго.

В зале Гримани и зале Львов буквально во всех ракурсах представлен главный символ Венеции – лев с крыльями и книгой. Встречается на этих картинах и сам Дворец дожей в мельчайших подробностях. Зал философов украшен фресками Тициана.

Интерес представляет и зал Карт, где экспонируются материальные свидетельства средневековых представлений о мире. Это, например, копии карт Марко Поло и карты, на которые нанесена Тартария (территория от Каспийского моря до Тихого океана и Индии). 

Поднявшись по парадной лестнице, попадаешь в скромный коридорчик, слева - стена, отделяющая посетителей от зала Совета Трех (инквизиции). При отсутствии в те времена видеокамер, любой посетитель мог написать и сбросить абсолютно анонимно кляузу на ближнего. В том числе с милой улыбкой на собственного мужа (я до сих пор не знаю, в чём жена меня там обвинила).

 Дворец дожей имеет три этажа, не считая этажа лоджий, с множеством залов и небольших помещений, предназначавшихся для работы бессчетных канцелярий Республики и проведения заседаний. С 1923 г. в них экспонируются картины, оружие, доспехи.

Мечи довольно длинные, с дубиной против них нашим русским богатырям приходилось не легко. Зато дубину проще, быстрее и дешевле изготовить. Как Т-34 против "Тигров" и "Пантер". Ну и кто, скажите, после этого Дед Мороз?

А кто - олень?

На роскошно декорированных стенах и потолке зала Коллегий можно увидеть плафоны и панно кисти Веронезе и работы Тинторетто. Именно здесь некогда принимались самые важные решения правительства республики. В зале Магистрата выставлены малоизвестные картины и триптихи И. Босха и других голландских художников. Зал Сената украшают потолочные панно Тинторетто.

Почти все южное крыло дворца занимает зал Большого Совета (54×25×15 м), считающийся самым большим в мире помещением без внутренних перекрытий и колонн и располагающий самой грандиозной из известных картин – полотном Тинторетто «Рай» (22×7 м). Зал вмещал более 1000 человек. 

По периметру размещены портреты дожей, числом около 100 за всю историю республики.

Но в одном месте портрета нет. Этот дож был обвинён в Государственной измене, публично казнён, а его портрет закрашен.

Вот бы нам взять за практику ответственность президентов за свои деяния! При жизни! Увы, при пожизненной системе узурпации власти сие решительно не возможно. А жаль! Многое могло бы перемениться в лучшую сторону.

Раз уж речь зашла, скажу, что во дворце располагалась тюрьма Пьомбо. Крыша была покрыта свинцовыми пластинами, и в жару накалялась до невообразимых температур, а в холод – в буквальном смысле слова леденила душу, замораживая тело.

Кроме Пьомбо, Дворец дожей располагал и тюрьмой Поцци («колодцы»), в полуподвальных помещениях, на уровне воды в каналах. 

Преступники под крышей и под землей содержались в нечеловеческих условиях. В свое время узниками Пьомби были Джордано Бруно и Казанова, последний все же сбежал из тюрьмы, что ранее не удавалось никому.

 Кстати, несмотря на то, что камер в обеих тюрьмах дворца было не так уж и мало, в XVI в. было построено отдельное здание, предназначавшееся для содержания преступников.

От Дворца Дожей новую тюрьму Карчери отделяет лишь узкий канал, через который перекинут знаменитый Мост Вздохов, названный так потому, что, как я уже говорил, через его зарешеченные оконца ведомые в камеру или на казнь могли бросить прощальный взгляд на город и вздохнуть, горюя о своей участи. В число секретный помещений дворца входят, помимо тюрем и зала Совета Десяти, зал Совета Трех (инквизиции), зал пыток и зал исполнения приговоров (эшафот).

А теперь последний отрезок пути через мост Вздохов до камеры глазами узника:

вздыхаем на всякий случай: от тюрьмы да от сумы... Но сие, как видно на снимке выше, не наши унылые поля. Поэтому ещё больнее всё это терять.

Судя по следам, решётка была двойная. Добавим сюда трёх карабинеров, охранявших решётку и получаем какой-то нездоровый страх венецианцев перед побегами. Казанова их так напугал, что-ли?

Некоторые двери буквально по-пояс, как они туда протискивались?

Благополучно выходим из мрачных застенков. Лестница Гигантов - парадный вход, именно по ней дожи поднимались во дворец. С этого ракурса Марс предстаёт в неглиже со спушенными портками. Интересно, это он специально задницу показывал выходящим из дворца дожам?

А на таких гондолах их подвозили на работу. Несколько отличаются от современных, хотя общая концепция осталась неизменной.

Многие портики и колонны во дворце дожей заменены на копии для сохранности, оригиналы выставлены в одном из помещений дворца. С ума сойти, им около 600 лет! А то и в разы больше, учитывая, что строились и дворец и базилика из ворованных венецианскими купцами в разных странах Мира ценностей и материалов, когда-то составлявших архитектурные достопримечательности других стран. Колонны на фото, например, были изготовлены ещё в Коринфе. Вот так, разбиралась одна красота, возводилась другая. И ещё не известно, какая была краше: первая не сохранилась благодаря купцам - хрЕновым благотворителям Венеции (многие элементы были не проданы, а пожертвованы под строительство, понятно, что взамен на какие-то дивиденды).

Пора на Гранд канал. Гранд-канал или Большой канал - самый важный водный путь Венеции, который разделяет город с двух сторон. Интересно, что сверху Венеция похожа на рыбу. А линия Большого канала напоминает букву "S". Длина канала составляет 3800 метров, ширина — от 30 до 70 метров, глубина — порядка 5 метров.
Набережных у канала практически нет, их заменяют фасады домов, выходящих на канал. Эти дома, как правило, построены на сваях, при этом имеют два выхода — на сушу и на воду.
Поскольку основное движение сосредоточено вдоль канала, то через водную артерию проложено всего лишь четыре моста: мост Риальто, мост Академии, мост Скальци и мост Конституции между вокзалом и пьяцалле Рома. Это при том, что всего в Венеции можно насчитать свыше 400 (!) мостов, соединяющих между собой улицы и переулки.
Гранд-канал — сосредоточение самых красивых зданий города. Именно из-за этого венецианцы называют свою главную водную артерию — «Канал-дворец» (итал. Canalazzo). На берегах канала стоят более 100 дворцов. И хотя они построены в разное время (XI-XVIII века), выглядят они очень гармонично и каждое здание своими элементами украшает набережную.

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

В самом его начале наше внимание привлекла  церковь Салюте - символ Дорсодуро и одна из архитектурных доминант Гранд-канала. Эта церковь была построена венецианцами в благодарность избавления от чумы в 1630 году. С этого времени каждый год - 21 ноября, город празднует праздник Мадонны-делла-Салюте. Венецианцы строят плавучий мост из лодок от площади Сан-Марко до церкви. Центральная часть церкви имеет восьмиугольную форму, над которой возвышается большой полусферический купол. Вокруг него построены шесть маленьких часовен. Центральная часть соединена с южной стороной - пресвитерием, увенчанным куполом поменьше и двумя колокольнями.

Эта водная артерия являлась центром оживлённой венецианской жизни и торговли ещё со Средних веков.

Вот только набережных вдоль него почти нет, поэтому осмотреть прекрасные фасады венецианских дворцов можно разве что с воды. Удивительное в Гранд-канале и то, что в отличие от большинства искусственно вырытых каналов, венецианский Canal Grande – это небольшая протока, проходящая когда-то через островки Венецианской лагуны и превращенная итальянцами в настоящий водный проспект, соединяющий разные части города.

Одна из вилл, с выходом к воде нам дюже понравилась, 

как и рядом стоящие (лежащие, плавающие) дворцы,

и мы решили сойти на ближайшей остановке вапоретто. Заодно и перекусить. За спиной у жены слева на фото - Академический мост, самый новый из мостов через Гранд-канал. Был построен в середине 19 века во время владения Венецией Габсбургами. Перестроен в 1933 году.

Так и манит исследовать маленькие переулочки.

Это может, и венецианец, но артист не настоящий: во-первых, работает с усилком, во-вторых, играет только за деньги. Настоящий Музыкант играет для души - своей и зрителей, вне зависимости от платы. Впрочем, может я случайно нащупал сущность менталитета венецианцев: ничего за даром? Как знать...

 Я выступления халтурщиков не оплачиваю, поэтому ответный жест его был весьма красноречив. Расстались мы не принуждённо и с обоюдным облегчением. Не понимает, что его покажут в других странах, а это - шаг к популярности. Описанный же персонаж свою "звёздную" карьеру загубил сегодня на корню и теперь соответствует значению первого слова в данном предложении.

Риальто - один из символов Венеции, первый мост через Гранд-канал. Изначально он был деревянным и позволял кораблям подойти к Сан-Марко. Только в 1588 году Риальто был перестроен и облицован белым мрамором, который здесь называют истрийским камнем. Мост имеет 22 метра в ширину и 48 метров в длину. Представляет собой уникальную аркаду высотой 7,5 метров, увенчанную несколькими более малыми аркадами, которые пересекают три параллельных лестницы. Район Риальто известен своим знаменитым рынком, открытым каждый день кроме воскресенья.

Пезаро - один из самых красивых барочных дворцов Венеции. Дворец был построен в 1710 году. Величественная красота барочного фасада, украшенного различными статуями, превосходит красоту внутренних интерьеров.

За высокими окнами великолепного барочного фасада палаццо Ка-Пезаро, принадлежащего венецианскому муниципалитету, находится Музей искусства Востока. Так сложилось, что последняя хозяйка дворца герцогиня Фелисита Бевилакка Ла Маса в завещании отписала его городу с условием, что в нем разместят еще и ее собрание живописи и скульптуры 19-20 веков. Теперь во дворце не один, а два музея.

В середине 17 века богатая венецианская семья Пезаро заказала проект известному архитектору Бальдассаре Лонгену, автору и строителю собора Санта-Мария-делла-Салюте и палаццо Ка-Реццонико. Возведение здания в излюбленном зодчим стиле барокко началось в 1669 г., он успел завершить внутренний дворик с прекрасными лоджиями и большую часть фасада, но ушел из жизни. Закончить стройку семья доверила Антонио Гаспари, и он достойно справился с задачей, гармонично дополнив архитектурный образ чертами классицизма.

«Палаццо Фондако деи Турки» или «Palazzo Fondaco dei Turchi» - это прекрасный памятник венето-византийской архитектуры и одно из самых древних зданий города Венеции, возведенное на манер первых константинопольских дворцов. Название можно перевести – «Турецкое подворье», дело в том, что его длительное время сдавали в аренду турецким купцам под склады и жилье. Но строился дворец в период с десятого по тринадцатый века для местной богатой патрицианской семьи Пизаро. И лишь в шестнадцатом веке его передали в пользование купеческой общине Турции. Когда в начале девятнадцатого века, торговля с османами перестала быть оживленной, число восточных купцов в городе снизилось и доходы от аренды резко упали, а старинный дворец начал разрушаться. Он вновь вернулся к семье Пизаро, потом перешел к семье Манин, а те продали его опять, и так он менял хозяев до 1860 года, пока не был выкуплен коммуной, которая провела его восстановление и реконструкцию. Дворец снова обрел венето-византийские черты. Сегодня во Дворце Фондако Деи Турки находится «Музей естественной истории», где расположились палеонтологические коллекции, а самыми интересными их экспонатами являются: скелет доисторического крокодила, многочисленные скелеты динозавров, аквариумы с очень редкими обитателями подводного мира. Источник: http://puteshestvie.net/sights/515-luchshie-venecianskie-palacco.html © puteshestvie.net

«Палаццо Фондако деи Турки» или «Palazzo Fondaco dei Turchi» - это прекрасный памятник венето-византийской архитектуры и одно из самых древних зданий города Венеции, возведенное на манер первых константинопольских дворцов. Название можно перевести – «Турецкое подворье», дело в том, что его длительное время сдавали в аренду турецким купцам под склады и жилье. Но строился дворец в период с десятого по тринадцатый века для местной богатой патрицианской семьи Пизаро. И лишь в шестнадцатом веке его передали в пользование купеческой общине Турции. Когда в начале девятнадцатого века, торговля с османами перестала быть оживленной, число восточных купцов в городе снизилось и доходы от аренды резко упали, а старинный дворец начал разрушаться. Он вновь вернулся к семье Пизаро, потом перешел к семье Манин, а те продали его опять, и так он менял хозяев до 1860 года, пока не был выкуплен коммуной, которая провела его восстановление и реконструкцию. Дворец снова обрел венето-византийские черты. Сегодня во Дворце Фондако Деи Турки находится «Музей естественной истории», где расположились палеонтологические коллекции, а самыми интересными их экспонатами являются: скелет доисторического крокодила, многочисленные скелеты динозавров, аквариумы с очень редкими обитателями подводного мира. Источник: http://puteshestvie.net/sights/515-luchshie-venecianskie-palacco.html © puteshestvie.net

 Фондако деи Турки  имеет одну из самых древних историй в Венеции. Первоначальная постройка датируется в диапазоне 10 - 13 века. Традиции византийского зодчества, оказывавщие в те века сильное влияние на всю Европу,  здесь трансформировались в венето-византийский стиль.  Кто построил - до сих пор неизвестно. По одной версии - Джакомо Пальмиери, богатый вельможа из Пезаро, искавший в Венецианской Республике политического убежища, по другой - венецианской семьёй Пезаро.

 Бардачокс в военно-учётном бюро республики...  

В 1381 году здесь располагалась резиденция герцога Феррары Николо-II де Эсте. Здесь принимали византийского императора Иоанна VIII Палеолога на его пути в Феррару. Потом - череда перепродаж. В 1621 году венецианский дож Антонио Приули, тогдашний владелец, передал это здание в пользование турецкой купеческой общине. С этого момента и до середины 19 века этот дворец был  фактически гетто выходцев из Османской империи, отсюда и название. Здание дворца одновременно служило и складом, и жилым домом, и местом торговли для турок. Правда, всё это не бесплатно: турки обязаны были снабжать на льготных условиях Венецию маслами, воском и шерстью. Ну и чтоб бесцельно (или с разведывательными целями) по городу не шмонались, перемещение было ограничено: житель общины мог входить и покидать здание только в строго оговорённое с властями время. К тому времени освобождался с другого задания филёр (наружное наблюдение, если кто не знает) и "вёл" нашего турка по городу. После спада в 19 веке торговли здание передано городским властям, всех шпионов выдворили, сейчас тут музей палеонтологии.                      

Ну а до этой виллы мы всё-таки дошли, там проходила выставка немецкого авангарда, нам не понравилась.

Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari – второй по значимости собор Венеции после Сан-Марко. 15 век. Колокольня церкви, соответственно, является второй по высоте после Сан-Марко. Здание построено в готическом стиле и поражает богатым внутренним убранством. Это моя любимая местная церковь.

Источник: http://lhtravel.ru/dostoprimechatelnosti-venetsii.html

Интерьер базилики Фрари, как сокращенно называют ее венецианцы, украшает искусная деревянная резьба, множество статуй и картин венецианских художников, а над алтарем высится одна из главных работ Тициана – «Вознесение Марии» («Ассунта»).

 Кроме того, в соборе под пышными надгробиями похоронены Тициан

и известный итальянский скульптор Антонио Канова, работы которого - украшения Лувра, Эрмитажа. Несколько работ его я видел в художественном музее Базеля. Надгробие - шедевр!!!
 

Шла подготовка к венецианскому кинофестивалю "Золотой лев". Красных дорожек я не видел, зато наблюдал красные навесы. Через неделю, 3 сентября стартует фестиваль. Но фильмов мы на номинации не представили, в жюри нас пригласить забыли, кумиров мы себе не сотворяем и дотронуться до них рукой не жаждем, актёры на экране в гриме как-то лучше выглядят, чем без него. Пусть останутся в моём представлении красивее и моложе, чем на самом деле. В общем, решили под эту дату не подстраиваться, следовать собственному заранее намеченному плану и в Венецию 3 сентября не возвращаться. Да там и отелей на эти даты свободных не было, если бы даже захотели вернуться.

Но наступает вечер и свет превращается в союзника съёмки: блаженство фотографа.

«Палаццо Кавалли-Франкетти» или «Palazzo Cavalli Franchetti» - этот архитектурный памятник в готическом стиле находится около моста Академии, выходя фасадом на Гранд-канал, он имеет основной вход с площади Кампо Санто-Стефано. Этот чудесный дворец был построен шестнадцатом веке для рода Марчелло. В течении трех веков под крышей палаццо проживали представители трех родственных ветвей: Марчелло, Гуссони, Кавалли. В первой половине девятнадцатого века здесь расположилась резиденция австрийского эрцгерцога Фридриха Фердинанда. А в 1878 году палаццо перешло к барону Раймондо Франкетти, и он начал масштабную реконструкцию здания, наняв архитектора Камилло Бойто. На сегодняшний день, в стенах этого дворца располагается «Институт науки, литературы и искусства Венеции» – «Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti». Тут имеются павильоны для различных культурных мероприятий, выставочные залы занимают четыреста пятьдесят квадратных метров, конференц-залы – девятьсот квадратных метров, сад – полторы тысячи квадратных метров(!).

Это Сан Джорджо, с чего мы начинали, но при вечернем тёплом свете.

Карабинеры (по-нашему: полиционеры) ночью спят. Кстати, вариант бесплатной ночёвки мы взяли себе на заметку.

Вечером и ночью, вопреки нашим ожиданиям, в городе менее многолюдно не стало. 

Мы поняли, что уединённой прогулки даже в это время суток не получится, встречу рассвета отменили, махнули рукой и вернулись в Местре. По пути купили настоящую итальянскую пиццу с тоненькими коржами, сделанную на наших глазах,

и допили купленное вчера вино.

Материал сайта Need4trips.com: https://need4trips.com/places/europe/italy/25-dostoprimechatelnostej-venetsii-kotorye-neobhodimo-posetit.html#8

апорино (водные автобусы) снуют взад-перед вдоль Гранд-канала и связывают воедино самые известные острова Венеции. Поездка в одну сторону стоит € 7.50, потому вам проще купить одно-, двух-, трех- и семидневный проездной, стоимость которых стартует от € 20. Это одна из главных достопримечательностей, которую необходимо посетить в Венеции.
Материал сайта Need4trips.com: https://need4trips.com/places/europe/italy/25-dostoprimechatelnostej-venetsii-kotorye-neobhodimo-posetit.html#8